Системы канализации частного дома. Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации. Однокамерный септик - простейший вариант почвенной очистки

Отправим материал вам на e-mail

Иметь собственный дом – это мечта множества людей. Нет ничего лучше, чем собственный уголок, обеспеченный всеми удобствами. Тем не менее, каждый хочет окружить себя комфортом, и уличный туалет, вместе с необходимостью носить воду из колодца уходят в прошлое. В связи с этим актуальным стал вопрос: «Как создается схема канализации в частном доме своими руками?».

Создать канализацию для частного дома не так сложно как кажется

Перед тем, как начинать строительство необходимо определиться с видом схемы канализации в частном доме. Своими руками вы можете создать несколько разновидностей, которые будут обладать своими плюсами и минусами.

Наибольшей популярностью пользуются следующие разновидности:

• Сливной колодец. Проще говоря, обычная яма, накапливающая все отходы и сточные воды. Стоит такое сооружение недорого, не занимает много времени при строительстве. Последовательность действий проста – выкопайте яму на расстоянии двадцати метров от дома. Расчет ее объема исходит из показателей 0,7 кубических метров на человека. Для укрепления стен рекомендуется применять кирпичную кладку или бетонные кольца. После этого, для дополнительной герметизации, швы промазывают битумом. Дно ямы можно залить бетоном, что бы сточные воды не отравляли почву. По завершению стройки установите люк, для последующего удаления жидкости. Это простейшая схема канализации в частных домах, своими руками созданная владельцем. Однако, подобное расположение актуально,скорее, для дачных домиков, чем для полноценного жилого помещения;

• Не менее известным методом является вкапывание закрытой емкости. Функционирует это сооружение по тому же принципу, что и сливная яма. В землю закапывается специальный бак, объем которого рассчитывается по количеству проживающих человек. К люку емкости подводят основные сточные линии. Сливные воды скапливаются в баке, не загрязняя окружающую территорию. Существенным минусом такого метода можно считать необходимость постоянных очисток.

• Септик – сложная для сооружения, но при этом самая надежная канализация в частном доме, схема, глубина закладки и компоненты которой могут гарантировать эффективную работу на долгие годы. При строительстве необходимо выбрать подходящее место будущего колодца. Удаление от дома не должно быть меньше двадцати метров. Далее стенки ямы надежно укрепляют кирпичами, рекомендуемая толщина кладки двадцать пять сантиметров. Тщательно бетонируем дно, после чего приступаем к прокладыванию стока. Расположите ее уровень над водой. Не забудьте предусмотреть отверстие, через которое будет производиться удаление жидкости.

Полезная информация! Принимать решение о том, на каком варианте остановиться, следует исходя из средств, которые вы рассчитываете затратить при строительстве. Приведенные примеры отличаются как дороговизной элементов, так и затратами по времени.

Помимо этого, устройство канализации в частном доме своими руками, зависит от планировки жилища и количества человек, регулярно проживающих в нем. Специалисты рекомендуют размещать такие помещения как кухня, ванная и туалет рядом. Подобная конфигурация позволяет отвести под их обслуживание единый коллектор, через который отработанная жидкость будет поступать в септик или сточную яму.

Если дом окажется слишком большим, а его планировка предусматривает значительное удаление кухни от других помещений с водоотведением, потребуется . Необходимо позаботиться о раздельном водоотведении, а также предусмотреть возможность для откачки сливных вод. Владельцам следует позаботиться об установке стояков, для обеспечения водой верхние комнаты.

Статья по теме:

В статье рассмотрим варианты устройства дренажа, как сделать надежную систему своими руками, среднюю стоимость работы специалистов.

Составные части, из которых состоит канализация для частных домов своими руками

Водоотвод состоит из основных элементов, каждый из которых выполняет свои функции. Первое место списка занимают коммуникации помещения. Трубы и шланги, расположенные в комнатах и выполняющие функцию водоотведения. Проложенные в комнатах с водопроводом, на выходе они объединяются коллектором, через который и уходит отработанная жидкость.

Далее главные функции берут на себя внешние коммуникации. Трубопровод, установленный на улице, чаще всего вкапывается в землю или защищается кожухом. К нему могут быть подведены отдельные стоки из хозяйственных помещений , например, . Главной задачей этого узла является доставка сточных вод в приемное устройство.

Финальным этапом в цепочке становиться накопительная емкость, главная функция которого в хранении воды и иных отходов. В зависимости от сложности системы приемное устройство может как просто наполняться водой, так и фильтровать нечистоты.

Прокладки канализации в частных домах своими руками: видео советы и не только

На первом этапе следует тщательно изучить почвенный слой на предмет особых характеристик. Подыскивая площадку для устройства сливного колодца необходимо обратить внимание на:

• Склоны, рытвины и другие естественные углубления на вашем участке;
• Свободный доступ транспорту для очистки накопительного бака;
• Удаленность от хозяйственных сооружений и заборов.

В большинстве случаев дачные домики используют по сезону и не живут там регулярно. Поэтому канализация в частных домах своими руками может обойтись небольшой приемной емкостью.

Полезная информация! Если придерживаться санитарно-строительных норм, сточную яму необходимо расположить на удалении как минимум в пять метров от иных строений. Опытные строители рекомендуют как можно сильнее увеличить это расстояние для изоляции дома от неприятных запахов.

Лучше всего выкопать яму на низменном участке поверхности, обеспечив тем самым естественный уклон для стока. Постарайтесь избегать подобного расположения, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

Данное видео поможет вам разобраться в составлении схемы и плана водоотводящей системы:

Выбор деталей и фитингов для канализации

Следующим шагом в строительстве становиться выбор компонентов. От качества выбранных вами фитингов и остальных деталей будет зависеть долговечность и качество работы всей системы.

Отправляясь в специализированный магазин, нужно знать о том, что трубопровод подразделяется на внешний и внутренний. Первый сочетает в себе высокую проводимость, устойчивость к высоким и низким температурам, а также химическим и биологическим веществам. Данные коммуникации должны свободно пропускать воду и герметично соединяться с выводящим коллектором.

Внешний трубопровод обладает теми же качествами, с добавлением специфичных особенностей. Его поверхность выдерживает нагрузку земли, ведь такие коммуникации закапывают на глубину до двух метров. Помимо всего, эти трубы абсолютно герметичны и проходят по международным техническим параметрам.

Выбирая коммуникации обратите внимание на материал, из которого они выполнены. Существуют следующие типы:

• Чугунные;

• Стальные;

• Медные;

• Железобетонные;

• Асбестоцементные;

• Керамические;

• Пластиковые.

Каждый материал обладает специфическими особенностями, подходящими для тех или иных условий.

Кроме основных «артерий» важное значение имеют фитинги. Эти детали используют для соединения проложенных труб в систему водоотведения.

Для выполнения различных функций предусмотрены такие разновидности как:

• Муфты – используют для соединения отрезков труб;

• Редукции – для соединения концов различного диаметра;

• Ревизии - для удаления засоров и грязи;

• Тройники – для создания разветвлений;

Как правильно сделать канализацию в частном доме, чтобы она послужила много лет? К этому вопросу желательно подключить профессионалов, но при наличии некоторых навыков можно все сделать самостоятельно. Также, несмотря на то, что основные требования к канализационной системе индивидуальны, к ее проектированию нужно привлекать специалистов. Только соблюдение всех технологических и технических норм обеспечит частный дом качественным водоотводом.

Из чего состоит канализационная система?

Как сделать канализацию в частном доме, учитывая все требования нормативных документов в сфере строительства? Для одноэтажного или двухэтажного здания необходимо изготовить систему, которая будет состоять из следующих составных компонентов:

• Готовый или самодельный септик (выгребная яма). Предназначен для хранения и фильтрации стоков. Обустраивается вне дома и имеет достаточно сложную схему.
• Трубы для прокладки наружной канализации. Любой домашний септик должен быть соединен со зданием, что осуществляется при помощи данных элементов. Такие трубы хорошо переносят перепады температур, отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, что позволяет им не разрушаться под давлением воды и грунта.
• Трубы и фитинги для проводки внутренней канализации. Состоит из элементов, имеющих диаметр от 40 до 110 мм. Фитинги также необходимы для обустройства канализации в доме, поскольку с их помощью оформляют отводы, ревизии и повороты.
• Теплоизоляция для труб. Устройство канализации в частном доме своими руками невозможно без современных утеплителей. С их помощью изолируют трубы, что предотвращает их промерзание. Установку трубной теплоизоляции следует проводить не только снаружи здания, но и внутри в неотапливаемых помещениях (подвал, цокольная часть здания).

Разновидности септиков

При устройстве канализации для загородного дома, что выбрать в качестве септика? Существует множество вариантов устройства данного элемента системы.

Выгребная яма без дна

Устройство канализации в загородном доме при помощи выгребной ямы имеет свои преимущества:

• небольшая стоимость. Выгребная яма представляет собой своеобразный колодец, который не имеет дна. Его стены могут выполняться из монолитного или сборного железобетона, кирпича;
• простой принцип работы. После попадания стоков в выгребную яму чистая вода просачивается в почву, а твердые отходы оседают на ее дне;
• отсутствие трудностей во время монтажа конструкции. Нет необходимости проводить объемные земляные работы.

К недостаткам данной конструктивной схемы относят, что она подходит только для тех домов, где среднесуточный объем стоков не превышает 1 куб. м. В противном случае окружающая почва и грунтовые воды загрязняются бытовыми отходами.

Герметический бак

Канализация загородного дома своими руками может формироваться из герметических бачков большого объема, которые изготовлены из пластика, металла или других материалов. Их можно купить готовыми или сделать самостоятельно. В этом случае проект канализации в частном доме подразумевает использование сборных . Дно такого септика будет сформировано из монолитного бетона, а крышка изготовляется из металла.

Недостатком данной конструкции считается то, что со временем емкость заполнится. После накопления определенного количества отходов необходимо вызывать специальную машину, которая выкачивает их. Преимуществом герметического бака считается то, что его можно использовать при наличии высокого уровня грунтовых вод.

Однокамерный септик

Установка канализации в частном доме очень часто происходит с использованием однокамерного септика. Он представляет собой выгребную яму, дно которой заполнено щебнем на 30 см и песок на такую же толщину. Преимуществом такой конструкции считается то, что вода, проникая через так называемое «фильтрационное поле» очищается приблизительно на 50%.

Двухкамерный септик

Как правильно провести канализацию, чтобы предупредить загрязнение участка бытовыми отходами? В данном случае рекомендуется использовать систему переливных колодцев-отстойников.

В состав такой системы канализации в частном доме входит две емкости. Одна из них – герметическая, другая – без дна, но присыпанная слоем щебня и песка.

Отходы от дома поступают в первую емкость. Через некоторое время они там отстаиваются. Все твердые частицы опускаются на дно септика, а жир поднимается наверх. Отходы, которые находятся посередине, являются относительно чистыми. Именно они попадают в колодец без дна. Это происходит через трубу, которая соединяет две емкости и размещается под небольшим уклоном на уровне 2/3 от высоты септиков.

Со временем в первом колодце собирается слишком много отходов, которые нужно выкачивать. Это нужно делать с периодичностью один раз в 5-6 месяцев.

Септик своими руками

Как проще всего сделать септик?

Как можно сделать канализацию в частном доме своими руками, чтобы она работала максимально эффективно? В первую очередь нужно позаботиться о септике. Для обустройства местной канализации в частном доме следует придерживаться такой инструкции:

1. Рытье котлована. Выкопанная яма должна иметь размер, который немного превышает габариты резервуаров. Необходимо рассчитывать на то, что на дно септика нужно насыпать слой щебня и песка, а по бокам – обустроить глиняный замок. Если канализация для загородного дома предвидена для небольшого количества людей (1-3), тогда котлован можно выкопать вручную. В противном случае рекомендуется воспользоваться услугами экскаватора.
2. Обустройство основания. При устройстве канализации в частном доме дно выкопанной ямы необходимо выровнять, после чего засыпать песком и утрамбовать его. На участок, где будет произведена установка первой емкости (отстойника), нужно уложить гидроизоляцию. Для этой цели следует использовать глину или бетонный диск.
3. Монтаж емкостей. Канализация в частном доме своими руками должна состоять из двух отдельных резервуаров, которые формируются из бетонных колец. Чтобы сделанная система работала эффективно, все стыки в обязательном порядке герметизируют. Такая схема канализации в частном доме исключит попадание стоков в почву и грунтовые воды.
4. Обустройство дна емкостей. Данная схема канализации предусматривает, что дно первого резервуара должно быть герметичным. Для этого его бетонируют, а верх обрабатывают битумной мастикой и укладывают слой рубероида. Также чтобы построить эффективную канализационную систему, дно второго колодца засыпают щебнем или галькой.
5. Оформление перелива. Чтобы система канализации загородного дома работала правильно, установленные резервуары необходимо соединить между собой переливной трубой. Ее устанавливают на расстоянии 1,5 м от дна. На трубу также монтируют Т-образный фитинг. Он позволяет осуществить забор самой жидкости, которая отделена от органики.
6. Установка перекрытия. Для устройства локальной канализации для частного дома, наверх каждого резервуара монтируют плиты из железобетона.
7. Монтаж люков и вентиляции. Чтобы на участке не было неприятного запаха, в перекрытие резервуаров устанавливают вентиляционную трубу. Также каждый колодец закрывается люками, которые при необходимости должны открываться.

Прокладка труб на улице

Должна осуществляться по следующей схеме:

1. Рытье траншеи. От септика до дома делают небольшую канавку. Ее глубина должна быть больше, чем глубина промерзания грунта (водопровод прокладывается также). При устройстве траншеи необходимо обеспечить уклон от дома до накопительных резервуаров для хорошего оттока жидкости (около 2 см 1 м).
2. Укладка трубы. Как провести канализацию в частном доме, какой трубопровод подобрать? Рекомендуется выбирать тот, что имеет диаметр не меньше 110 мм.
3. Теплоизоляция. Если трубы укладываются неглубоко, тогда предупредить их промерзания можно путем утепления.
4. Завершительный этап. Один конец трубы заводят в через бетонную стенку, тщательно герметизируя стыки. Также чтобы осуществить монтаж канализации в частном доме своими руками, нужно не забыть на этапе его строительства оставить небольшое отверстие в фундаменте или цоколе. Через него вводят трубу, предварительно вставив металлическую шайбу.

Правила устройства внутренней сети

Устройство внутренней сети считается важным этапом в монтаже канализации для частного дома, как правильно все сделать? Разводка канализации в частном доме своими руками происходит с установкой следующих конструктивных элементов:

• стояк. Это центральная труба диаметром 110 мм, которая устанавливается в вертикальном положении. Она соединяет все существующие контуры в домике воедино. Для небольшого строения обычно хватает одного стояка;
• . Устанавливается на верхней части стояка. Такая труба необходима для отвода в окружающую среду накопившихся газов;
• магистральные ветки. Трубы диаметром 50 мм используются для соединения сантехнических приборов со стояком. Данная система не имеет принудительной циркуляции, поэтому для отвода стоков необходимо предусмотреть (3 см на 1 м);
• подводящие трубы. Применяются для соединения выпусков приборов с магистралями;
• ревизии. Представляют собой тройник, где один отвод закрыт люком. Ревизии необходимы для произведения ремонтных и профилактических работ разного рода. Их обычно устанавливают на всех поворотах, разветвлениях, на основании и конце стояка.

Если придерживаться данной схемы по устройству канализационной системы, она будет работать эффективно и без сбоев.

7 июля, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Безусловно, лучше всего, если разводка канализации в частном доме своими руками осуществляется одновременно с закладкой фундамента, ещё до строительства коробки здания. Конечно, для этого нужно предварительное проектирование и планировка, но так вы можете избежать сложных проходов сквозь ленту фундамента и демонтажа напольного покрытия.

Но, невзирая на такие особенности, существуют определённые требования к укладке трубопровода, о чём я и хочу рассказать подробнее и пригласить вас посмотреть видео в этой статье.

Монтаж трубопровода канализации

Пять важных требований

Вначале я хочу перечислить вам пять основных требований, без которых не обходится ни одна разводка канализационных труб в частном доме. Но сделаю я это кратко, чтобы сконцентрировать ваше внимание на дальнейшей инструкции по монтажу.

1. В любом случае, где бы вы ни прокладывали трубопровод канализации — в доме, в квартире, в подвале, по воздуху или под землёй, вам придётся соблюдать определённый уклон , причём разный для каждого диаметра. Особо большую важность имеют магистральные трубы, ведущие в накопительную или проточную ёмкость — от правильного уклона зависит качество слива. Если сделать его больше чем нужно, то вода будет омывать фекалии, не смывая их, а если меньше, то опять-таки создадутся предпосылки для засора из-за низкой интенсивности движения жидкости.
2. Если это разводка канализации в квартире, то там получаются короткие участки трубопровода, но в частном доме они значительно увеличиваются, что требует врезки ревизий . Кроме того в тех случаях когда на участке длина трассы превышает 10м, там следует оборудовать ревизионные колодцы.
3. При прокладке канализационной системы в частном доме (имеется в виду подземный монтаж) следует соблюдать определённые расстояния до объектов и сооружений , которые рассматриваются в СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85.
4. Во избежание заморозки системы в зимний период прокладка трубопровода должна осуществляться на нулевой точке замерзания грунта, либо ниже неё . Но так как в некоторых регионах России этот предел находится глубже двух метров, то в таких случаях зачастую прибегают к монтажу теплоизоляции.
5. Укладку труб следует производить только на песочную подушку и покрывать ею же , как это показано на фото в подзаголовке. Это защищает ПВХ от деформации и повреждений острыми камнями и металлическими предметами.

Канализационная разводка в помещении

Прежде всего, следует твёрдо усвоить, что схема разводки канализации в частном доме или в квартире, то есть в помещении, по своему принципу остаётся одинаковой. В 99% самой крайней точкой всегда будет слив унитаза — это 110-миллиметровая труба, куда уже и производится врезка всех остальных санузлов — пример такого устройства показан на верхней схеме.

В любом случае на выходе из помещения, будь то стояк или лежак, используется 110 труба, хотя на улице или в подвале диаметр может увеличиться, если туда подключаются другие сточные системы.

Безусловно, в помещении тоже важен уклон — это не распространяется разве что на стиральную машину-автомат, где слив принудительный — там даже возможен контруклон, если того требуют особенности помещения.

Кроме того, в помещении могут быть стояки между этажами или ведущие к основной сточной магистрали — здесь тоже используется диаметр 110 мм для поливинилхлорида. Но для правильного распределения уклонов вам лучше воспользоваться таблицей, которую я привожу ниже.

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Для стыковки труб между собой, поворотов и переходов на другой диаметр используются специальные фитинги и резиновые редукции — с их помощью осуществляются все, даже самые сложные развязки. В основном происходит разводка канализации в ванной комнате и туалете, то есть там, где сосредоточена большая часть сантехники, но туда также добавляется врезка с от мойки и посудомоечной машины.

Стиральную машину-автомат можно устанавливать как в ванной, так и в кухне и делать отдельный сток для неё вовсе не обязательно. В настоящее время производят сифоны со специальным отводом, как это показано на верхнем фото.

По большому счёту, в такой отвод можно подсоединять и посудомоечный агрегат, но я лично предпочитаю делать для этого сток трубой 32 мм, врезая её в 50-миллиметровую через тройник и резиновую редукцию — так надёжнее.

Трубопровод к стене или полу должен фиксироваться металлическими или пластиковыми кронштейнами — они продаются в магазинах под любой нужный вам диаметр. Но такие консоли занимают определённое место, и если разводка делается в подвале или другом техническом помещении, которое не обязательно декорировать, то это именно тот крепёж.

Если же вам нужно скрыть трубы, тогда возникают определённые неудобства. Лично я в таких случаях прибегаю к перфорированным металлическим ленточным подвесам — просто притягиваю ими трубу к плоскости, как хомутом — так экономится пространство.

Случается, что при сборке одна труба очень туго входит в раструб другой, сминая при этом уплотнительное резиновое кольцо — обычно это происходит, когда элементы соединяются от разных производителей.
В таких случаях я смазываю резиновое кольцо жидким средством для мытья посуды, и все проблемы остаются позади.

Подземный монтаж трубопровода на улице

Город и прилегающие к нему районы	Глубина в см
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220
Ухта, Тобольск, Петропавловск	210
Орск, Курган	200
Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сыктывкар	180
Казань, Киров, Ижевск	170
Самара, Ульяновск	160
Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курск, Смоленск, Псков	110
Астрахань, Белгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставрополь	80
Калининград	70
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Как вы видите из таблицы, приведенной выше, глубина промерзания грунта в разных регионах России сильно отличается друг от друга. Более того этот показатель может отличаться в одном и том же районе — эта перемена обуславливается высотой участка над уровнем моря и состоянием или видом грунта.

Поэтому я рекомендую вам для определения глубины промерзания использовать существующий опыт. То есть попросту узнать у соседей или знакомых, на какой глубине у них проложен водопровод и замерзает ли он — это самая лучшая ориентировка.

Как я уже говорил, инструкция по заглублению трубопровода порой бывает слишком трудновыполнимой из-за уровня промерзания грунта в некоторых регионах. Поэтому если трасса монтируется на глубине доступной для отрицательных температур, вам понадобится теплоизоляция — для этого может быть использован экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен или минеральная вата.

Есть также специальные утеплители, которые производятся в виде скорлупы (с фольгированным покрытием или без него) — они могут быть из двух половинок, либо в виде той же трубы, но с продольным разрезом для монтажа.

Я прибегаю к скорлупам лишь в том случае, если этого хочет хозяин объекта, так как они достаточно дорогие, хотя и высокого качества. Гораздо дешевле сделать это минеральной ватой — обматываете трубопровод, фиксируете вату капроновой ниткой, а затем закрываете всё это рубероидом, как бинтом — его лучше фиксировать скотчем или проволокой.

Только вата здесь нужна либо базальтовая, либо стеклянная — у шлаковаты есть частички железа, которые ржавеют, отчего утеплитель проседает.

Вы всё сведёте на нет, если утеплив трассу, оставите без утепления ревизионные колодцы, накопительные ёмкости и септик — у вас получатся оголённые участки, которые будут . Для их утепления тоже можно использовать минеральную вату или пенопласт, но гораздо дешевле сделать это керамзитом, однако для него тоже нужна гидроизоляция — просто обложите яму рубероидом.

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

В третьем пункте заголовка о важных требованиях я упоминал о нормах расстояний, которые нужно выдерживать между канализацией и различными объектами и сооружениями — эти нормы указаны в таблице выше. Но, к сожалению, не всегда удаётся чётко придерживаться таких положений или же это могут необоснованно утверждать ваши «доброжелательные» соседи.

Поэтому вы всё это можете оформить официально, пригласив представителей БТИ и подписав акт приемки системы и выпусков внутренней канализации — это решит подобные проблемы.

Этапы укладки: 1 — насыпаем подушку; 2 — укладываем трубу; 3 — закрываем её песком

А теперь я расскажу вам, как происходит сам процесс укладки трубопровода в траншею своими руками до накопительной или проточной ёмкости — суть процесса показана на фотографиях вверху. После того как вы выкопали траншею, вам нужно насыпать туда песочную подушку толщиной не менее 29 мм и спланировать её в соответствии с требуемым уклоном (на 110-ую трубу18-20 мм/м погонный).

Затем укладываете саму магистраль, ещё раз проверяете уклон и опять засыпаете песком, чтобы толщина слоя над верхней стенкой достигала 5-6 см — это не даст острым камням и металлическим предметам под давлением грунта пробить трубу.

Прежде чем засыпать траншею грунтом, вам нужно утрамбовать песок, но из-за зыбкости материала это сделать довольно затруднительно.
Я поступаю по-другому — обильно поливаю песок водой, и он сразу же проседает до нужного состояния, после чего сразу можно сыпать грунт.

Заключение

В заключение хочу добавить, что утепление трубопровода вам может понадобиться не только под землёй, но и в доме, если стены недостаточно толстые. Кроме того, теплоизоляция не отменяет песочную подушку. Но если у вас остались вопросы по этой теме — задавайте их в комментариях.

7 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Канализация в частном доме обязательно нужна в том случае, если вы там проживаете постоянно, и весьма желательна, если вы приводите там только летние месяцы. Я помогу вам разобраться с основными схемами устройства канализационных систем, и мы вместе проанализируем алгоритм выполнения ключевых этапов работ.

Схема канализации

Канализация для частного дома - неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:

1. Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.

Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.

1. Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма - наоборот. Оптимальный выбор - септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.

1. Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
2. Выделение комнаты. Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар - так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.

1. Предварительное планирование. На основании полученной информации строим план всей системы и предварительно рассчитываем, сколько и каких материалов нам понадобится. По расчетам планируем бюджет (сразу закладываем в него превышение на 30%) и оцениваем, будет ли проект «подъемным».

Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.

Материалы для создания автономной канализации

Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении - это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?

Основные статьи расходовотражены в таблице:

Иллюстрация	Элемент конструкции
	Готовый септик. Оптимальное решение для автономной канализационной системы - установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить. Основной минус - высокая цена.
	Пластиковая ёмкость для септика. В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов. Также можно приобрести так называемый «еврокуб». Плюс - полная герметичность системы. Минус - достаточно высокая стоимость и необходимость установки дополнительных очистных приспособлений.
	Бетонные кольца. Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец. Недостаток - необходимость дополнительно герметизировать ёмкости и сложность монтажа. Без привлечения крана, пожалуй, не обойтись.
	Трубы для наружной канализации. Для соединения выгребной ямы или септика с домом используются специальные наружные трубы (оранжевая окраска). Они хорошо переносят перепады температур и не деформируются даже под значительным давлением при прокладке на глубине.
	Трубы и фитинги для внутренней канализации. Внутренняя канализационная разводка формируется из полипропиленовых (серых) труб диаметром от 110 до 40 мм. Вместе с трубами желательно приобрести нужное количество фитингов для оформления поворотов, отводов, ревизий и т. д.
	Трубная теплоизоляция. При прокладке наружной части сети, а также при монтаже коммуникаций в неотапливаемых помещениях (цоколь, подвал) есть риск промерзания труб. Чтобы избежать этого, канализационную систему желательно утеплить, используя кожухи из минеральной ваты, пенополиэтилена, пенополиуретана и т. д.

Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:

• гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
• цементный раствор;
• герметик на основе влагостойкого силикона;
• ревизионные колодцы - если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.

Наружные работы

Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика

Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:

• наружные - заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
• внутренние - предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.

Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.

Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.

Работает септик достаточно просто:

1. Отстаивание . Сначала сточные воды попадают в первую емкость - отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.

1. Перелив . В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
2. Фильтрация . Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.

По такому принципу работают почти все септики - как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры - тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.

Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.

Расчет объёма септика выполняется по формуле:

V = n * Q * 3 / 1000 , где

• V - искомый объем септика в кубометрах;
• n - количество человек, постоянно проживающих в доме;
• Q - норма расхода воды на человека, литров в сутки;
• 3 - средняя длительность чистки стоков, суток.

Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.

Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара

Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:

Иллюстрация	Этап работ
	Рытье котлована. В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом - так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок. Для септиков небольшого объема котлован роется вручную, для масштабных конструкций лучше воспользоваться услугами экскаватора.
	Подготовка основания. Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем. Под место установки отстойника (первой емкости) можно заранее уложить гидроизоляционную подушку из глины или бетонный диск, диаметр которого будет соответствовать диаметру колодца.
	Установка емкостей. На дно котлована опускаем бетонные кольца, из которых формируем два колодца. Стыки между кольцами герметизируем для того, чтобы исключить попадание неочищенных стоков в грунт.
	Устройство дна резервуаров. Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал. На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д. Также можно проделать отверстия в нижнем кольце этого резервуара или использовать специальную перфорированную заготовку из железобетона.
	Оформление перелива. Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики. Места установки переливной трубы тщательно герметизируются.
	Перекрытие и горловины. На колодцы устанавливаются плиты перекрытия с отверстиями для люков. Если септик располагается глубоко, то могут быть дополнительно использованы горловины - более узкие кольца, обеспечивающие доступ для очистки, ревизии и ремонта.
	Вентиляция и люки. В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше - так неприятный запах будет быстрее улетучиваться. Колодцы или отдельно выведенные горловины накрываем люками подходящего диаметра, закрепляя их с помощью цементного раствора.

Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров - так называемого глиняного замка.

Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома

Следующий элемент наружной канализации - труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.

Технология прокладки трубы:

Иллюстрация	Выполняемая операция
	Рытье и подготовка траншеи. Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой - тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м. На дно укладываем песчаную подсыпку до 15 см. Подсыпку увлажняем и трамбуем.
	Прокладка трубы. В траншею укладываем трубу для слива отходов. Оптимальный диаметр трубыдля наружной части канализационной системы - 110 или 160 мм.
	Теплоизоляция трубы. Если септик располагается относительно неглубоко, и трубу не получается заглубить более, чем на 1 м, контур требует дополнительного утепления. Для этого оборачиваем его рулонным материалом на основе стекловаты или минерального волокна, или используем цилиндрические кожухи подходящего диаметра.
	Ввод в септик. Один конец трубы завидим в септик через отверстие в бетонной стенке колодца. Как и при монтаже перелива, отверстие тщательно герметизируем.
	Ввод в дом. Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках. Также узел ввода стоит утеплить.

После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.

Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап - обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

1. Стояк - центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
2. Фановая труба - монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.

1. Магистральные ветки - трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
2. Подводящие трубы - используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

1. Ревизии - специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги - так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:

Иллюстрация	Монтажная операция
	Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.
	Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны - они могут стать причиной засора.
	Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.
	Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

1. Унитаз - обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

1. Ванная или душевая кабинки - подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации - это нужно учитывать заранее при проектировке системы.

1. Раковины на кухне и в ванной - встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
2. Стиральные и посудомоечные машины - также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Заключение

Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.

Проживая в частном доме, каждый хозяин мечтает создать в нем максимальные удобства, обеспечив комфортный уровень жизни. Поэтому важно заранее побеспокоиться о таком важном вопросе, как монтаж канализации в частном доме своими руками. И ниже Вы узнаете, как выполнить все работы грамотно, правильно и не навредить экологии.

При самостоятельном строительстве канализационной системы Вы сможете прилично сэкономить. Но важно сделать все работы правильно, с учетом всех требований, предъявляемых к строительно-монтажным работам.

Внимание! Для вашего участка может потребоваться дренаж, а все необходимое для него можете купить со скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/ . Но обязательно укажите, что зашли с нашего сайта «Ремонтик».

Выбор схемы канализационной системы всегда должен производиться в строгом соответствии с планировкой Вашего дома.

При планировании мы рекомендуем предусмотреть максимально компактное размещение комнат, для которых будет осуществляться отвод и подвод вод (ванные, душевые комнаты, санузлы, прачечные и кухни). Но самый лучший вариант заключается в таком размещении, при котором все сантехническое оборудование будет иметь привязку к одному коллектору, через которую будет производиться отток сточных вод в септик или выгребную яму.

При наличии большого загородного дома, в котором предусмотрено несколько разных помещений с отводом/подводом вод, находящихся в разных частях здания, специалисты советуют отдавать предпочтение такой схеме канализации, в которой будет не меньше двух септиков или выгребных ям. Кроме того, если у Вашего дома два и больше этажа, а санузлы ванны и кухни находятся на разных этажах, то Вам предстоит выполнить установку стояков.

Монтаж канализации в частном доме. Виды канализации

Все работы по строительству канализации в загородном дом или на даче сводятся к устройству наружной и внутренней канализации.

К работам по внутренней канализации стоит отнести установку фановой трубы, стояка и разводку труб к таким помещениям, как кухня, душевая, туалет и т.д. К внешней или наружной канализации относится все, что находится за пределами дома, то есть система труб, которые идут от дома до станции глубокой очистки (достаточно дорогое решение) или до самого септика (с накопителем или полем фильтрации).

Безусловно, если Вы сможете подключиться к централизованной системе сброса стоков, то здесь задача существенно упростится. Однако ниже мы рассмотрим автономную систему, которая включает эффективную очистку стока в септике, а не такое примитивное сооружение, как выгребная яма.

Монтаж внутренней канализации в частном доме

Прежде всего, нужно заняться внутренней схемой. Еще во время проектирования дома нужно позаботиться о том, чтобы все помещения, где будет проводиться канализация, находились как можно ближе друг к другу, поскольку такой подход позволяет упростить схему устройства внутренней канализации. Каждый частный дом предполагает монтаж индивидуальной схемы канализации, которая может очень сильно отличаться.

Поэтому Вы должны учитывать то, что в туалете для отвода стоков необходимо использовать трубы с диаметром в 100-110 мм. Для серых стоков, поступающих в канализацию из ванной или кухни, стоит использовать ПВХ или ПП трубы с диаметром в 50 мм. Все повороты нужно делать с помощью двух пластиковых колен, которые изогнуты под углом в 45 градусов, поскольку в будущем это позволит минимизировать возможность образования засора (в противном случае, устранить его будет достаточно сложно).

Дешевле и надежнее применять в схеме канализации полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы. К тому же, устраивать внутреннюю систему канализации, используя такие трубы, намного проще.

Прежде всего, Вы должны определиться, где будет находиться стояк или коллекторная труба, а уже затем от нее выполнять дальнейшую разводку.

Но прежде всего, стоит максимально точно разобраться в том, как самостоятельно разработать схему канализации для своего дома, так как в будущем по ней можно выполнить полный расчет материалов и сантехнического оборудования, которое понадобится для монтажа канализационной системы в частном доме.

Можно сделать схему канализации на листочке в клеточку, но лучше купить для такой задачи несколько листов миллиметровки. К тому же, Вам понадобится линейка, рулетка и острый карандаш.

Схема канализации для частного дома составляется в такой последовательности:

• Прежде всего, нужно составить детальный план дома в масштабе. Если Вам неизвестны размеры, то придется воспользоваться рулеткой и все тщательно замерить.

• Дальше нужно определиться с местом расположения стояков.

• Затем на плане нужно отметить места размещения сантехники и определиться с тем, каким образом они будут подключаться.

• Далее отметьте трубы, которые будут идти от стояка и фасонных частей до сантехнических приборов, и все соединительные элементы (отводы, тройники и т.д.).

• Все вышеперечисленное стоит проделать для всех этажей загородного дома.

• Теперь определитесь с размерами стояка и фановой трубы.

• Приплюсуйте всю длину труб, которые относятся к внутренней канализации.

• Еще один этап – наружная канализация. Нужно составить ее схему: расположение труб, идущих от септика или станции глубокой очистки до выпуска. При этом не стоит забывать все имеющиеся СНиПы.

Монтаж канализации в частном доме: выбор труб

По той причине, что условия внутри дома, а также за его пределами существенно отличаются, то и трубы для таких систем канализации должны применяться разные. На сегодняшний день для прокладки внутренней канализации обычно применяются ПВХ- или ПП-трубы, отличающиеся характерным серым цветом. Для стояков и лежаков диаметр их должен составлять 110 мм, а для отвода – 40 и 50 мм. Однако не забывайте, что такие трубы используются исключительно для внутренней канализации, а для наружной стоит использовать другие решения.

Обычно трубы, которые монтируют под землей от септика или станции глубокой очистки до выпуска, имеют оранжевую окраску, что объясняется предельно просто – более заметным в земле является яркий оранжевый цвет. Но трубы, используемые для внешней канализации, отличаются от других не только самим цветом, но и требованиями, которые к ним предъявляются. Они обладают высокой жесткостью, поскольку на них приходится существенная нагрузка.

Предлагаются и более надежные конструкции, ярким примером которых выступают двухслойные гофрированные трубы. Но их глубина закладки, при содержании системы канализации, обычно невелика (обычно до двух метров), поэтому нет никакой необходимости в их использовании. Чаще всего рыжие трубы имеют диаметр в 110 мм, которого вполне достаточно для отвода сточных вод.

Ниже мы рассмотрим все недостатки и преимущества труб, сделанных из разных материалов, среди которых самые используемые:

• Чугун.

Преимущества: долговечные и прочные трубы, способны выдерживать высокие нагрузки.

Недостатки: тяжелые и хрупкие, дорогие, на внутренней части, в результате коррозии, могут образоваться шероховатости, что может выступать причиной засора.

• Полипропилен.

Преимущества: гибкие и легкие, благодаря чему они пользуются высоким спросом для внутренней канализации. Спокойно справляются с высокой температурой стока.

Недостатки: если Вы будете использовать их по прямому назначению, то у них отсутствуют недостатки.

• Поливинилхлорид.

Преимущества: напоминают чугунные, легкие и недорогие. Чаще всего используются для наружной канализации.

Недостатки: плохо переносят высокую температуру сточных вод, хрупкие (трескаются, не гнутся).

Монтаж канализации в частном доме: прокладка труб

Пожалуй, самым сложным процессом при строительстве автономной канализации в загородном доме является разводка и прокладка труб. Если Вы собираетесь выполнить эти работы своими силами, то позовите кого-то на помощь, поскольку это скажется не просто на качестве работы, но и на ее скорости. Помимо этого, советуем проверить герметичность системы, пролив ее водой, и только потом, когда Вы будете уверены в надежности всех швов, приступайте к полноценной эксплуатации.

Соединение труб

Как уже было сказано раньше, самый простой вариант – использовать для канализации ПВХ- или ПП-трубы. На сегодняшний день на строительном рынке предлагается огромное количество товаров, поэтому Вы легко найдете ревизии, колена, тройники и пластиковые трубы, которые легко и надежно соединяются в местах стыковки, что обеспечивается наличием резиновых манжет. При необходимости все места соединения дополнительно обрабатываются сантехническим герметиком. Ну а там, где труба проходит через перекрытие и стену, советуем установить гильзу.

Также не забывайте о наклоне труб. С учетом СНиП, угол наклона трубы в безнапорной системе напрямую зависит от ее диаметра. Например, для трубы диаметром в 50 мм нужно создавать уклон меньше 3 см на 1 метр, а для трубы диаметром в 110 мм – не меньше 2 см на 1 метр. Не забывайте об этом, поскольку разные точки трубопровода придется прокладывать на различной высоте, чтобы обеспечить необходимый уклон.

Выпуск канализации

Чтобы не столкнуться с несоответствием с наружной и внутренней систем канализации, нужно начать монтаж канализации в частном доме с выпуска (пограничная часть канализации, соединяющая трубу, которая ведет к септику, с трубой, выходящей из дома).

Выпуск необходимо монтировать через фундамент, который превышает глубину промерзания грунта, соответствующую Вашему региону. Естественно, можно сделать выпуск и выше, но Вам понадобится выполнить теплоизоляцию трубы, чтобы зимой она не промерзала. Если Вы не сделаете этого, то существует большая вероятность, что Вы сможете воспользоваться туалетом только весной, после потепления.

Если Вы не позаботились об этом при строительстве фундамента, то Вам придется пробить в его конструкции такое отверстие, в которое легко поместится отводная труба с гильзой. Причем гильза представляет собой небольшой обрезок трубы с большим диаметром, чем у канализационной (130-160 мм). Она должна выступать с обеих сторон фундамента не меньше, чем на 15 см.

Обобщая все сказанное выше, можно сказать, что на текущем этапе Вам необходимо сделать отверстие в фундаменте и вставить в него гильзу с трубой. Помните, что диаметр выпускной трубы обязательно должен быть не меньше, чем диаметр стояка. Сама гильза необходима, для того чтобы Вы смогли задать необходимый уклон трубы по отношению к септику (2 см на 1 м).

Разводка и установка стояка

Хорошо, если стояк будет находиться в туалете, поскольку рекомендуемый размер трубы, идущей от унитаза до стояка – 100 мм. Ее можно монтировать как открыто, так и скрыто, в зависимости от того, как именно будут находиться трубы – в специальных коробках, каналах, стене и нишах или рядом со стеной (крепление хомутами, подвесками и т.д.).

Чтобы соединить канализационные трубы со стояками, стоит применять косые тройники, а на местах стыков труб, разных по диаметру, необходимо использовать переходники. В местах пересечения труб из раковин, душа и ванной, нужно установить коллекторную трубу, диаметром 100-110 мм. Вместе с тем позаботьтесь о гидрозатворах, которые защитят обоняние от неприятных запахов.

На каждом стояке обязательно нужно монтировать специальный тройник, с помощью которого Вы сможете выполнить чистку засора. Чтобы не осуществлять работы по очистке канализации в будущем, смонтируйте прочистку после каждого поворота трубы.

Вывод фановой трубы

Сразу стоит сказать, что выводу и монтажу фановой трубы отводится важная роль, поскольку она нужна для:

• поддержания нормального атмосферного давления внутри системы, чтобы не возникали разряжения воздуха и гидравлические удары;
• повышения долговечности канализации;
• вентиляция всей системы, что требуется для эффективной работы септика.

Фановая труба – продолжение стояка, то есть это труба, которая выводится на крышу. Прежде чем соединять стояк и фановую трубу, нужно выполнить ревизию. Затем Вы сможете вывести трубу на чердак под любым удобным углом.

Не советуем упрощать работу, совмещая фановую трубу с вентиляцией или дымоходом. К тому же, нужно располагать ее выход как можно дальше от балконов и окон (на расстоянии не меньше 4 м). Причем высота отступа от кровли ни в коем случае не должна быть меньше 70 см. Кроме того, нужно располагать вентиляцию канализации, вентиляцию дома и дымоход на различных уровнях.

Подводя итоги всему сказанному выше, можно отметить следующее:

• на первом этапе рекомендуем заняться разработкой детальной схемы разводки, минимизируя расстояние от сантехники до стояка;

• нужно увеличить диаметр труб, идущих к стояку, по ходу подключения других дополнительных приборов (исключите уменьшение диаметра);

• придерживайтесь одного простого правила: чем большим будет выпуск у прибора, тем соответственно ближе он должен располагаться к стояку (ближе всех к стояку должен находиться унитаз);

• там, где в будущем могут сформироваться засоры, необходимо предусмотреть прочистки и ревизии;

• в системе разводки для вентиляции обязательно должна быть фановая труба.

Монтаж наружной канализации в частном доме

Обустроить наружною канализации в загородном доме своими руками можно различными способами, о которых мы поговорим ниже. Важно грамотно выбрать систему, которая бы полностью удовлетворяла потребности.

Определиться со схемой обустройства канализации нужно с учетом следующих факторов:

• постоянное или временное проживание в частном доме;
• количество человек, которые проживают в доме посуточно;
• ежедневное расходование воды одним человеком (зависит от наличия умывальника, стиральной машины, унитаза, раковины, ванной, душа и т.п.);
• уровень залегание грунтовых вод;
• структура и тип почвы;
• размеры Вашего участка вокруг дома и сколько места можно выделить на очистные сооружения;
• климатические условия.

Все системы канализации для частного дома можно разделить на 2 вида:

• накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость);

• сооружения, используемые для очистки стоков (аэротенк – септик с постоянной подачей воздуха, септик с полем фильтрации и тремя или двумя камерами, септик с биофильтром, септик с естественной очисткой и двумя переливающимися колодцами, простой однокамерный септик с почвенной очисткой).

Выгребная яма без дна

Выгребная яма – самый давний и проверенный способ устройства канализации в частном доме. Еще лет 50 назад такой способ просто не имел альтернатив. Правда, тогда люди не использовали настолько много воды, как сегодня.

Выгребная яма – это тот же колодец, который не имеет дна. В ней можно сделать стены из бетонных колец, бетона, кирпича и другого материала, оставив почву в качестве дна. После попадания сточных вод в яму из дома относительно чистая вода, очищаясь, будет просачиваться в почву, а фекальные массы и органические отходы будут скапливаться, постепенно оседая на дно. Когда колодец до конца заполнится твердыми отходами, его необходимо очистить.

Ранее в выгребной яме не делались водонепроницаемые стены, а значит, когда она заполнялась, ее просто закапывали и вырывали новую яму в другом месте.

Стоит учитывать тот факт, что устанавливать канализацию в частном доме при помощи выгребной ямы можно лишь тогда, когда объем стоков в сутки не превышает 1 м 3 . Только так почвенные микроорганизмы, питающиеся органикой, могут успеть обрабатывать воду, которая проникнет в почву через дно ямы. В таком случае, если эту норму превысит объем стоков, вода не получит необходимой очистки, что спровоцирует загрязнение грунтовых вод. Если это произойдет, то все источники воды в радиусе 50 метров окажутся зараженными.

Если добавить микроорганизмов в выгребную яму, то это снизит неприятный запах, исходящий из него, и процесс очистки существенно ускорится. Но как бы там ни было, Вы не должны рисковать.

Поэтому строить выгребную яму без дна нужно только тогда, когда семья проживает в частном доме не постоянно, а бывает только несколько раз в неделю, не расходуя очень много воды. Вместе с тем, стоит учитывать то, что грунтовые воды должны залегать на 1 м ниже дна ямы, иначе Вы не сможете исключить загрязнение почвы и источников воды. Выгребная ямы имеет невысокую цену, но как бы там ни было, сегодня она не пользуется высокой популярностью в современных коттеджах и загородных домах.

Герметичная емкость, представленная в виде накопительного бака

В таком случае рядом с домом нужно установить специальную герметичную емкость, куда с дома по трубам будут стекать сточные воды. Вы можете купить уже готовую емкость, которая будет создана из пластика, металла или какого-то другого материала. Однако при необходимости Вы сможете сделать ее из бетонных колец своими руками. Крышку чаще всего делают из металла, а дно – из бетона. Основное условие при строительстве подобной канализации – полная герметичность. Для такого вида канализации Вы сможете применять гофрированные трубы прагма.

Эту емкость обязательно необходимо чистить. Как только она полностью заполнится, придется вызывать ассенизаторскую машину, что обойдется не очень дорого. Частота опорожнения емкости напрямую зависит от объема сточных вод и размера емкости. Например, если в доме проживает 4 человека, пользующиеся туалетом, стиральной машиной, ванной и душем, то объем накопительного бака должен быть не меньше 8 м 3 , а чистить его нужно каждые 10-14 дней.

Поэтому, если на Вашем участке отмечается высокое залегание грунтовых вод, то для обустройства канализации дома есть смысл использовать герметичную выгребную яму. Таким образом, Вы сможете обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения.

Но основной недостаток этой системы заключается в том, что Вам понадобится довольно часто вызывать ассенизаторскую машину. Так что заранее задумайтесь над тем местом, где будет находиться яма, чтобы обеспечить к ней удобный подъезд. Дно ямы или емкости не находится от поверхности почвы глубже 3 метров, иначе шланг не сможет достать до дна.

Также важно, чтобы крышка накопительной емкости была качественно утеплена, и трубопровод имел хорошую защиту от замерзания. Стоимость этой емкости напрямую зависит от объема и материала, из которого она будет изготовлена. Самый дешевый вариант – использование б/у еврокубов, а самый дорогой – бетонная заливка или кирпич. Не забывайте и об ежемесячных расходах на очистку емкости.

Однокамерный септик – наиболее простой вариант очистки почвы

Стоит отметить, что однокамерный септик мало чем отличается от простой выгребной ямы. Такое сооружение представляет колодец, где дно засыпано незначительным слоем щебня (не меньше 30 см), а поверх его таким же слоем засыпается крупнозернистый песок. В противном случае сточные воды из дома проникают по трубам в колодец, где вода просачивается через щебень, песок и почву, очищаясь на 50%. Естественно, песок и щебень сильно увеличивает качество очистки воды, но не решает эту проблему кардинально.

В частном доме не рекомендуется строить канализации с применением однокамерного септика, если люди проживают в доме постоянно или в случае большого объема сточных вод. Такой вариант Вы сможете использовать при временном проживании и низком уровне грунтовых вод. К тому же, периодически нужно менять песок и щебень, поскольку они заилятся.

Двухкамерный септик – переливные колодцы-отстойники

Сооружение переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев – достаточно популярный способ устройства канализации в частном доме. Более того, такой вариант довольно экономичный и может быть установлен самостоятельно.

Такая канализационная система включает два колодца: первый имеет герметичное дно, а второй его не имеет, но присыпан песком и щебнем.

Сточные воды из дома подаются в первый колодец, в котором твердые отходы и фекалии опускаются на дно, а жирные всплывают на поверхность. Между такими двумя способами формируется относительно осветленная вода. Причем первый колодец соединяется со вторым с помощью переливной трубой примерно на 2/3 своей высоты, которая находится под незначительным уклоном, позволяя воде спокойно туда стекать.

Во второй колодец попадает осветленная вода, которая в последствии просачивается через почву, щебень и песок, очищаясь еще лучше.

В качестве отстойника используется первый колодец, а второй используется, как фильтрующий. Первый колодец время от времени заполняется фекалиями и для его очистки понадобится вызов специальной ассенизаторской машины. Это нужно делать приблизительно раз в 6 месяцев. Чтобы снизить неприятные запахи, добавьте в первый колодец микроорганизмы, которые разлагают фекалии.

Двухкамерный септик, описанный выше, можно сделать своими силами из бетона, кирпича или бетонных колец, а можно купить уже готовый пластиковый септик у производителя, где будет производиться дополнительная очистка посредством специальных микроорганизмов.

Устанавливать систему канализации в частном доме на основе двух переливных колодцев рекомендуют только тогда, когда даже в период паводков уровень грунтовых вод будет ниже 1 метра от дна второго колодца. Если на территории Вашего участка будет песчаный или супесчаный грунт, то это будет прекрасным вариантом. Однако не забывайте, что где-то через 5 лет щебень и песок во втором кольце придется заменить.

Биологическая или почвенная очистка – септик с полем фильтрации

Этот тип септика сделан в виде одной емкости, включающей несколько отдельных емкостей, которые соединяются трубами или на две-три секции. Как правило, при необходимости установки в частном доме такого вида канализационной системы Вы можете купить готовый вариант.

Первая емкость септика используется для отстаивания стоков, как это происходит в обыкновенном колодце-отстойнике. Затем частично осветленная вода следует во вторую емкость или секцию, где все органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. Затем более осветленная вода идет к полям фильтрации.

В качестве поля фильтрации выступает довольно обширная площадка под землей (примерно 30 м 2). Там осуществляется первичная очистка сточных вод. В таком случае вода очищается приблизительно на 80%.

Если на Вашем земельном участке будет супесчаный или песчаный грунт, то это будет прекрасным вариантом, а иначе Вам придется соорудить из щебня и песка искусственное поле фильтрации. Как только вода пройдет поле фильтрации, она сможет собраться в трубопроводы и направляется в дренажные канавы или направляющие колодцы. Над полем фильтрации запрещено сажать съедобные деревья и овощи, ведь в таком случае Вы разобьете клумбу.

Внимание! Вы можете купить дренажные колодцы со скидкой в этом разделе интернет-магазина https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/drenazhnye-kolodtsy/ , если укажите, что пришли по нашей рекомендации — сайт «Ремонтик».

Со временем фильтрация может заилиться и его придется очищать, верней заменять щебень и песок. Это огромный объем работ, при которых может пострадать Ваш участок.

Монтаж канализации с полем фильтрации подходит только тогда, когда грунтовые воды располагаются на глубине не меньше 2,5-3 м. Вместе с тем Вы должны понимать, что от поля фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть расстояние не меньше 30 м.

Септик с биофильтром – станция естественной очистки

Благодаря станции глубокой очистки реально выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме. И это несмотря на высокий уровень грунтовых вод.

Эта станция выступает емкостью, которая делиться на 3-4 секции. Лучше всего купить ее у проверенного производителя, уточнив у профессионалов о необходимом объеме и оснащении. Стоимость этот септика обычно начинается от 1200 долларов, что не дешево.

Первая камера этого септика используется для отстаивания воды, а во второй осуществляется разложение органических остатков с помощью анаэробных микроорганизмов. В третьей происходит сепарация воды, а в четвертой органика разлагается посредством аэробных бактерий, которым требуется постоянный приток воздуха. Чтобы обеспечить такие условия, над камерой устанавливается труба. Она должна возвышаться над землей на 50 см. В той трубе, ведущей из третей в четвертую камеру, устанавливается специальный фильтр, в который собственно и подселяют аэробные бактерии. Получается своеобразное поле фильтрации, но оно более миниатюрное и концентрированное.

Благодаря незначительной площади продвижения воды и высокой концентрации микроорганизмов очистка воды осуществляется еще более качественно (до 90-95%). Такая очистка позволяет использовать воду для полива огорода, мытья автомобиля и многих других целей.

Из четвертой камеры идет труба, направляющаяся либо в емкость для накопителя, либо в дренажную канаву.

Для частного дома, где люди проживают постоянно, септик с биофильтром выступает прекрасным решением. Добавлять микроорганизмы в септик легко – их необходимо просто высыпать в унитаз. Данная станция очистки не имеет никаких ограничений. К ее достоинствам стоит отнести то, что она не нуждается в электричестве. Недостаток состоит в том, что она нуждается в регулярном обслуживании, поскольку бактерии, лишенные сточных вод просто погибнут. Если Вы добавите новые бактерии, то они будут работать только через 2 недели.

Станции искусственной очистки – септик с принудительной подачей воздуха

Это станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Устройство канализационной системы в загородном доме при аэротенка является невозможным без подведения электричества к септику, которое требуется для насоса подкачки воздуха и подключения воздухораспределителя.

У такого септика есть 3 отдельные камеры или емкости, соединяющиеся между собой. По канализационной трубе вода поступает в первую камеру, где происходит ее отстаивание и выпадение твердых отходов в осадок. Затем частично очищенная вода переходит во вторую камеру, которая и выступает аэротенком, где с водой смешивается активный ил, состоящий из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила являются аэробными, поэтому для их жизнедеятельности крайне важна принудительная аэрация.

Затем вода смешивается с илом, идет в третью камеру, представляющую отстойник глубокой очистки. Дальше с помощью специального насоса ил перекачивается обратно в аэротенк.

Принудительная подача воздуха обеспечивает быструю очистку сточных вод, а вода после очистки может использоваться для разных технических нужд (мытье машины, полив огорода и т.д.).

Безусловно, аэротенк обойдется Вам достаточно дорого (от 3700 долларов), но в тоже время он очень полезный. При установке канализаций такого типа нет никаких ограничений. Среди числа недостатков стоит отметить только потребность в электричестве, постоянное поддержание, чтобы бактерии не погибали.

Если на Вашем участке отмечается высокий уровень грунтовых вод, то сделав вывод из всего написанного выше, Вы можете остановить свой выбор на нескольких вариантах:

• септик с биофильтром;

Несколько общих правил для канализации в частном доме

Существуют определенные ограничения по размещению системы канализации.

Расположение жилого дома:

• в 50 м от очистных аэрационных установок;
• в 300 м от сливных колодцев и станции;
• в 25 м от фильтрующего поля;
• в 8 м от фильтрующего колодца.

Расположение септика:

• не меньше 20-50 м от любых источников воды (колодец, скважина, водоем);
• не меньше 10 м от огорода.

Перед тем как приступить к монтажу канализации в частном доме, Вы должны сделать ее проект. Не стоит работать без него, поскольку канализация выступает такой системой, в которой недопустима приблизительность. Лучше обратиться в проектное бюро или к архитекторам, которые помогут создать качественный проект с учетом климата, условий эксплуатации, грунта и участка. Хорошо, если Вы будете делать проект канализации вместе с проектом дома еще до строительства.

Все работы по установке канализационной системы не представляют никакой сложности. Вам нужно только правильно развести трубы по дому, подключить их к коллектору и довести до септика. Для земельных работ необходимо нанять экскаватор, хотя можно сделать их и самому. Основным является разработка проекта и правильный выбор системы канализации.