Cum să-ți faci propria chitară electrică. Cum să faci o chitară electrică: o descriere pas cu pas a fabricării unei chitare din materiale vechi
Articolul nu pretinde a fi complet și va fi completat pe măsură ce devine disponibil material nou. Se concentrează pe alegerea gâtului și a piuliței chitarei.
Mulți dintre voi, dragi cititori, vă este teamă că atunci când faceți o chitară electrică cu propriile mâini, chiar și cele mai mici greșeli pot duce la eșecul întregului proiect și, ca urmare, la dezamăgire. Visul izbucnește, iar portofelul devine și mai gol decât era înainte).
Gât de chitară
Ca chitarist și fan pasionat de humbucker, pot spune cu încredere că din motive sonore este foarte bun, ceea ce ne uităm în acest articol. fabricarea chitarelor Stratocaster personalizat.
Pe lângă motivele de mai sus, unul dintre motive este că, ca iubitor de blues, îmi lipsea extensia sunetului de la chitarele mele Les Paul și SG.
În primul rând, am respins ideea de casă piese individuale chitare electrice din lipsa unui atelier propriu cu instrument profesionalŞi cantitate suficientă timp. Am vizitat celebra licitație Ebay în primul rând pentru a găsi ceva care să se potrivească cu ideile mele. gât de chitară. Și să faci asta nu a fost deloc atât de ușor pe cât pare.
Imaginea de mai jos arată foarte clar că există 6 soiuri standard. profilul gâtului de chitară, numită și forme (în engleză: Shaping). Eric Clapton, de exemplu, folosește un gât în formă de V pe Blackie.
După numeroase teste la nivelul gâtului diverse forme Cel mai potrivit pentru mine la magazinele locale de muzică a fost C-Profile. Acest lucru m-a ajutat să-mi restrâng căutarea Stratocaster-ului perfect destul de frumos. În cele din urmă, alegerea a căzut pe un gât de arțar Fender Allparts, datorita faptului ca avea o forma care mi se potrivea, dar si pentru ca nu o tinsesem niciodata in maini (a fost mare interes). Fretele și marcajele de la bord erau deja la locul lor.
Din fericire, așa cum s-a dovedit mai târziu, pentru că... Am avut probleme la protejarea gâtului de arțar, care, după cum știți, este lăcuit pe spate și pe panou. Operațiuni de către autolipire Nu am efectuat nicio lucrare de fret la chitara electrică, cu atât mai puțin lacuire, deoarece ar fi fost o muncă neglijentă 100%.
Pentru a accelera fitness-ul în joc și pentru confortul în joc acoperiri optime gâtul la autoproducție Chitarele electrice sunt prevăzute cu ceară și uleiuri speciale. Am aflat despre asta pe forumurile muzicale dedicate chitarei. În plus, dacă te uiți la toate vechile Stratocaster ale profesioniștilor, de foarte multe ori se dovedește că lacul de pe spatele gâtului chitarei este aproape complet șters și, aparent, nu deranjează pe nimeni și poate chiar ajută într-un fel.
Pervaz superior
Acum este rândul piuliței, care duce corzile până la cap. Din păcate, de foarte multe ori este tratată cu dispreț.
Întrebarea pentru ce material nucă de chitară este cel mai bun: os, alamă sau grafit. Pur și simplu ca experiment, voi folosi o șa de alamă pe care am cumpărat-o fără crestături, în locul căreia se trasează linii cu un creion subțire, corespunzătoare locației corzilor.
Mai târziu va fi important pentru noi ca fiecare crestătură să aibă puțin mai mult de 0,5 ori diametrul sforii (50%) în adâncime.
În primul rând, trebuie să verificați corectitudinea făcând pragul de sus. Totul este bine când piulița se potrivește exact în canelură, adică. alunecă înainte și înapoi liber, dar nu se clătina. După verificare, puteți introduce pragul la loc. Cel mai bine este să-l întăriți cu câteva picături de superglue și să-l lăsați un timp în pace. Piulița ar trebui să iasă cu aproximativ 3 mm deasupra tablei.
Pentru referință, iată câteva dimensiuni care vă vor ajuta pentru gâturile Stratocaster:
Lățimea gâtului la piuliță este de 41 mm.
Scădeți de 2 ori 3 mm = 35 mm. Distanța dintre mijlocul crestăturilor 1 și 6.
35:5 = 7 mm. Distanța dintre centrele crestăturilor adiacente (distanța dintre corzile unei chitare electrice).
6 șiruri = 5 distanțe între ele.
Asta e tot pentru azi! Succes la realizarea chitarelor electrice!
Abonați-vă la
Chitara electrică modernă este complexă instrument muzical, deci este destul de scump. Și, desigur, nu toată lumea o poate cumpăra. Mulți muzicieni tineri ar dori să încerce ei înșiși să facă o chitară electrică. „Dar numai”, scriu ei editorului, „e greu să găsești desene...”
Astăzi vă oferim în considerație o chitară electrică realizată de moscovit Anatoly Ratmirovich Turakhin. Nu este cu mult inferior modelelor străine - aceasta este opinia muzicienilor profesioniști ai ansamblurilor vocale și instrumentale „Gems”, „Moskvichki”, „Rovesniki”, în care chitara electrică „Aria” (cum a numit-o autorul) testat. Și acum un cuvânt de la autor.
Să începem să lucrăm la chitara electrică cu corpul - principalul său element care produce sunet. Din sa constructivă şi caracteristici tehnologice Secretul unui instrument care sună bine depinde în mare măsură. După cum se știe, o chitară acustică cu corp gol, echipată cu un pickup, produce un sunet puternic, dar care se descompune rapid, care conține puține armonice de înaltă frecvență. Aceasta înseamnă că un astfel de sunet este dificil de procesat cu efecte suplimentare, cum ar fi un convertor de spectru. O chitara electrica „tabla”, realizata dintr-o bucata solida de lemn, ofera un sunet neted „rece”, fara o colorare naturala a timbrului, care este si greu de reinviat. Corpul chitarei Aria este lipsit de aceste neajunsuri deoarece are două plăci de sunet: una inferioară groasă și una superioară subțire (vezi poza).
Un instrument cu un astfel de corp are culoare naturală sunet, un sunet lung al unei coarde care conține multe armonice înalte. În plus, chitara nu este entuziasmată lângă difuzoare puternice de sunet și se potrivește bine cu traductoarele electronice. Și acum despre tehnologia de fabricație a carcasei.
Cel mai bun material pentru puntea din spate este o placă de arțar experimentată care măsoară 340x440x40 mm. Cu toate acestea, sunt potrivite și semifabricatele de mesteacăn sau fag cu granule longitudinale. Dacă nu există nicio placă cu lățimea necesară, atunci lipiți piesa de prelucrat din mai multe bare. Transferați contururile punții pe semifabricat, rindeluit pe toate părțile în pătrate, apoi tăiați piesa cu un ferăstrău cu arc sau un puzzle. Dacă nu aveți instrumentul necesar, atunci utilizați un burghiu electric cu un burghiu cu un diametru de 6-8 mm.
Faceți găuri de-a lungul conturului punții, tăiați jumperii cu o daltă și apoi pileți suprafața laterală a punții. Găuriți găuri pentru comutatorul de preluare și pentru blocul de ton cu un burghiu electric. Dar este mai convenabil să frezați canelurile pentru așezarea firelor electrice și fixarea gâtului pe o mașină - o mașină de frezat sau o mașină de găurit. Apoi găuriți patru găuri pentru șuruburi M6 în canelura (sub gât) și în mijlocul carcasei - prin gaura pentru conectorul de ieșire. După cum se arată în figură, puntea inferioară este separată de puntea superioară printr-o jantă și distanțiere. Tăiați o jantă de 10-12 mm lățime din placaj de 8 mm grosime. Faceți distanțiere din scânduri de arțar sau mesteacăn, ale căror fibre sunt situate pe lungimea lor. Lipiți janta și recuzita finite rasina epoxidica spre puntea de jos. Distanțierele ar trebui să se ridice ușor - cu 1,5-2 mm - deasupra jantei (ca urmare, după asamblarea corpului, puntea superioară va deveni ușor convexă).
Pentru puntea superioară, alegeți placaj de fag sau mesteacăn cu trei straturi de înaltă calitate. Fibrele lobare ale straturilor sale exterioare ar trebui să fie situate de-a lungul punții. În piesa de prelucrat, găuriți pentru comutatorul basculant și rezistențele blocului de ton, apoi faceți două găuri dreptunghiulare pentru pickup-uri. Puntea superioară poate fi finisată imediat cu furnir de mahon sau nuc. Lipiți piesa finită pe jantă și distanțiere, apăsând-o cu cleme de-a lungul întregului contur. După cum puteți vedea, corpul chitarei noastre nu are găuri de rezonanță și pare solid în aspect. Cu toate acestea, prezența unui strat de aer între plăcile de sunet groase inferioare și subțiri superioare este cea care îmbogățește sunetul unei chitare electrice cu timbre naturale, iar placa de sunet superioară convexă, tensionată, asigură prezența acestuia în spectrul sonor. cantitate mare armonici ridicate. Ele pot fi ușor convertite într-un sunet prelungit, melodios, cu atașamente suplimentare. Corpul finit poate fi vopsit prin amorsarea mai întâi cu chit nitro sau epoxidic. Sau finisați-l cu furnir și lac. Ar fi o idee bună să acoperiți conturul corpului cu capse - o bandă decorativă de celuloid alb. Pentru a face acest lucru, o mică adâncime este tăiată de-a lungul întregului contur al corpului. Trebuie să lipiți capsa cu adeziv din celuloid dizolvat în acetonă.
Câteva cuvinte despre furnir.
Furnirul este lipit de punți în mod obișnuit - sub presiune (greutate). Dar pentru furnirarea suprafeței laterale (cochilie), furnirul trebuie pregătit. În primul rând, semifabricatele (sunt două dintre ele) sunt aburite timp de 2-3 ore apă fierbinte. Apoi furnirul înmuiat este înșurubat prin polietilenă cu o frânghie pe corp timp de o zi, până când se usucă complet. Odată uscată, furnirul preia contururile corpului; lipirea durează doar câteva minute.
După ce am terminat cu corpul, trecem la realizarea gâtului. Este nevoie de lemn de mesteacăn sau de arțar condimentat cu granulație longitudinală. Fagul nu este potrivit, deoarece un gât din acest lemn poate „plumb” în timpul depozitării pe termen lung. Gâtul este asamblat din trei părți: cap, bază și digestie. Baza este realizată din scânduri, între care se introduce o tijă de ancorare metalică, făcând gâtul mai rigid și mai durabil. Pentru bază și suprapunere, selectați o placă de arțar sau mesteacăn cu o grosime de 40-45 mm. Tăiați-l cu un topor în trei scânduri goale, apoi folosiți un avion pentru a le aduce la dimensiunea necesară. A văzut semifabricatul de bază din mijloc în două părți, așa cum se arată în figură, a lăsat o parte deoparte deocamdată și a lipit a doua pe părțile din dreapta și din stânga gâtului. Tăiați capul dintr-un solid bloc de lemnși lipiți strâns de bază. Apoi frezați o canelură în cap pentru a găzdui tija de ancorare. În punctele A și B, faceți adâncituri transversale pentru șaibele de prindere și de sprijin ale tijei. Așezați tija asamblată în canelură.
Acum luați a doua parte a piesei din mijloc, acoperiți-o cu lipici și introduceți-o în canelura de deasupra tijei de ancorare. Strângeți ansamblul asamblat cu cleme. Truss rod presat pe baza gâtului se va îndoi în direcția opusă tensiunii corzilor. Mai mult, această îndoire poate fi reglată prin înșurubarea sau deșurubarea piuliței cilindrice.
Când adezivul s-a uscat, scoateți clemele și folosiți o ramă sau o ramă pentru a lucra pe părțile proeminente ale șinei din mijloc. Lipiți suprafața de suprafața superioară a bazei. Finisați suprafața frontală a capului cu furnir de mahon. Recomandăm furnirarea stratului de acoperire pentru a arăta ca nuc. Pentru a face acest lucru, fierbeți furnirul timp de câteva ore într-o soluție de colorant negru de anilină, uscați piesele prin presarea lor între două suprafețe plane.
M/K=Q1; M-Q1=L1,
unde M este lungimea scalei instrumentului, K este coeficientul de interval (K=1,05946), L1 este distanța de la piuliță la prima fretă. La chitarele standard lungimea scalei este de obicei de 630 mm. Folosind formulele, determinăm L1 - lungimea primului fret, apoi repetăm calculul, înlocuind Q1 în loc de M:
Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2.
Obținem lungimea celui de-al doilea fret (în mm). Adăugând L1 și L2, găsim distanța de la piuliță la a doua fretă. Folosind aceeași schemă, determinăm locația celui de-al treilea, al patrulea fret etc. Ar trebui să obțineți un tabel ca acesta (dimensiunea scării M-630 mm):
| Numărul fretului | Distanța de la piuliță la fretă (în mm) |
| 1 | 35,4 |
| 2 | 68,7 |
| 3 | 100,2 |
| 4 | 130,0 |
| 5 | 158 |
| 6 | 184,5 |
| 7 | 209,5 |
| 8 | 233,1 |
| 9 | 255,4 |
| 10 | 276,4 |
| 11 | 296,3 |
| 12 | 315,0 |
| 13 | 332,7 |
| 14 | 349,4 |
| 15 | 365,1 |
| 16 | 380,0 |
| 17 | 394 |
| 18 | 407,3 |
| 19 | 419,8 |
| 20 | 431,6 |
| 21 | 442,7 |
După ce am calculat gâtul, luăm o riglă metalică lungă și, aplicând-o pe linia centrală a gâtului, pornind de la piuliță, marcam fretele în conformitate cu tabelul. Apoi, folosind un pătrat din punctele marcate, restabilim perpendicularele pe linia centrală și, folosind o spline, facem tăieturi în suprapunere cu o adâncime de 1,5-2 mm. După aceasta, fretele 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21 trebuie să fie încrustate. Nu numai că va decora gâtul, dar va face și mai ușor să cântați la chitară. Incrustația este realizată din plăci de plastic alb, sidef sau celuloid „ca sidef”. Grosimea semifabricatelor este de 0,5-1 mm. Figura prezintă câteva opțiuni pentru încrustarea gâtului și a capului acestuia (este recomandabil să-l finisați cu ștapire).
File partea din spate a bazei gâtului astfel încât să ia o formă ovală. Așezați șmirghel pe un bloc dreptunghiular și folosiți-l pentru a șlefui marginile căptușelii, astfel încât să fie perfect netedă. secţiune transversală usor oval.
Poate apărea întrebarea: de unde să ajungeți semifabricate metalice pentru trasee? Luați dintr-o chitară stricata. Le puteți face singur din sârmă de alamă de 2,5 mm. Înainte de a introduce semifabricatele metalice tăiate la dimensiune, îndoiți-le astfel încât, atunci când sunt ciocănite, să se conformeze profilului tapiței. Bateți ciocanele cu un ciocan de lemn, asigurându-vă că marginile înclinate ale fretelor (adică fretele achiziționate) sunt îndreptate într-o singură direcție. După ce au instalat fretele, lipiți benzi de capse pe suprafețele laterale ale panoului și atașați șaua superioară la capăt (la cap), astfel încât să iasă deasupra tablei cu 4-5 mm. Poate fi realizat din metal, os sau plastic. Acoperiți capătul inferior al gâtului cu plastic de 1-2 mm grosime. Este mai convenabil să găuriți găurile pentru cuie după finisarea finală a gâtului. Mai mult, este recomandabil să introduceți bucșe metalice în găuri. Cumpărați tunerile de la un magazin de muzică și, după câteva modificări minore care implică modificarea distanței dintre ele, instalați-le pe cap.
Pentru ca o chitară să arate bine, trebuie acoperită cu vopsea nitro sau lac nitro, cum ar fi NTs222 sau, mai bine, cu lac de poliester, este utilizată pe scară largă în industria mobilei. Acest lac va da chitarei un aspect inteligent, „de marcă”.
Înainte de a vă lacui chitara, trebuie să o tratați bine. șmirghel, iar apoi colorați-l cu pată, va oferi lemnului o nuanță plăcută și va sublinia textura lemnului. Cel mai adesea, pata de anilină este disponibilă în două culori: roșu și maro. Dacă chitara este finisată cu furnir de mahon, folosește o pată roșie; dacă furnir de nuc - maro. Pata se aplică pe lemn cu ajutorul unui tampon sau a unui pistol de pulverizare sau aerograf.
Chitara tratată cu pată este bine uscată și abia apoi lăcuită. Vă rugăm să rețineți: lacul de poliester nu se aplică pe suprafețele contaminate cu grăsime, ulei sau acid. Nu se ține bine nici pe lemnul umed.
Lacul se aplică prin metoda „udare” (un pulverizator de vopsea nu este potrivit). În primul rând, suprafețele orizontale sunt acoperite - plăcile de sunet de sus și de jos, precum și capul. Pentru a face acest lucru, sigilăm toate găurile din corpul chitarei cu spumă de polistiren. Apoi acoperim caroseria și capul cu bandă izolatoare, astfel încât banda să iasă cu 4-5 mm.
După aceasta, așezați corpul pe un plat suprafata orizontalași pregătim lac de poliester: facem două părți în aceasta procent. Partea 1: lac de bază - 100%, accelerator - 2%, soluție de parafină 3% în stiren - 1,7%. Partea a 2-a: lac de bază - 100%, inițiator - 6%, soluție de parafină 3% în stiren - 1,7%. Amestecați ambele părți în proporții egale și umpleți suprafața punții cu acest amestec. Lăcuim capul în același mod, lipindu-i în prealabil o incrustație de celuloid sau plastic.
La temperatura camerei(aproximativ 22-24°C) lacul se polimerizează în 20-30 minute. Mai greu de acoperit suprafete laterale corp și partea din spate a gâtului, deoarece lacul de poliester este slab reținut aici (unele componente curg, iar restul nu polimerizează). Cu toate acestea, această problemă poate fi rezolvată dacă cunoașteți unele subtilități. Cert este că lacul de poliester are încă o etapă de polimerizare, să-i spunem intermediar.
Pentru a determina momentul declanșării sale, vom efectua următorul experiment. Turnați prima și a doua parte într-un recipient mic și, pornind cronometrul, începeți să amestecați amestecul cu un bețișor. În 3-4 minute, lacul va rămâne lichid, vâscozitatea va crește doar ușor. Apoi, cam la sfârșitul celui de-al 4-lea minut, amestecul va începe să se îngroașe și să se transforme într-o masă gelatinoasă în 20-30 de secunde. Aceasta este etapa intermediară. Din acest moment, lacul se va întări treptat într-un strat dur transparent. Vom folosi această proprietate. Faceți un tampon din material de bumbac și atașați-l de un băț. Amestecați ambele părți ale lacului și porniți cronometrul. Amestecați lacul în primele 3-3,5 minute, urmărind o creștere treptată a vâscozității sale. La începutul celui de-al 4-lea minut, scufundați tamponul în lac și aplicați-l rapid pe suprafețele laterale ale carcasei. Puneți o cană sub lacul curgător. Acoperiți din nou locurile din care s-a scurs. Când lacul picura, poate duce pata împreună cu el.
Pentru a evita petele, pata trebuie frecată în părțile laterale ale chitarei în straturi subțiri cu un tampon. Dacă după prima acoperire există zone în care lacul nu a ținut, fără a aștepta polimerizarea finală, adică după 18-20 de minute, repetați operația. După ce lăsăm chitara să se usuce timp de 8-10 ore, începem să lustruim corpul și gâtul. Fluxurile mari de lac întărit de pe marginile corpului sunt îndepărtate cu o pila, iar suprafețele plane sunt tratate cu șmirghel rezistent la apă, umezit cu apă. Apoi, cu pâslă și pasta de lustruit nr. 290 amestecată cu kerosen (puteți folosi o altă pastă), părțile lăcuite sunt lustruite până la strălucire. După această finisare, gâtul și corpul sunt gata pentru instalarea componentelor mecanice și decorative, controlul tonului și pickup-urile.
Componentele mecanice includ: cuie care servesc la tensionarea coardelor, bucșe în care se rotesc arborele de cuie, picioare și șuruburi care fixează gâtul de corpul chitarei. Pe gât se pune un capac din plastic în formă de clopot, acoperind adâncitura cu tija de ancorare. Caroseria este echipată cu un cordier cu șuruburi și picioare de reglare, o pușcă cu praguri reglabile cu arc (este montat pe șuruburi și picioare de reglare), rame pickup cu șuruburi de reglare și bucșe pentru atașarea curelei. În plus, aici se află elemente decorative: un cerc de plastic pentru comutatorul basculant al pickupului și un „steag” (este situat sub șiruri), o placă metalică cu găuri pentru șuruburi (acestea fixează gâtul pe corp), capace de plastic care acoperă găurile pentru comutatorul cu basculă și bloc de ton. Desene ale cordierului, ale puindei și ale altor părți sunt în imagini. Acolo sunt disponibile și cuie (se vând într-un magazin de muzică). Sunt instalate pe bară, mărind ușor distanța dintre legăturile individuale.
După ce am pregătit toate piesele metalice, trecem la asamblare. În primul rând, înșurubăm subsolurile în călcâiul gâtului și, trecând șuruburile prin garnitură, atașăm gâtul de corpul chitarei. Ar trebui să fie înclinat spre puntea din spate la un unghi de 2°.
Instalăm subsoluri în corp sub cordier și pulpă din spate. În mijlocul cochiliilor înșurubăm bucșele pentru fixarea curelei. Părțile rămase și elementele decorative sunt instalate după fabricarea pickup-urilor, precum și instalarea și cablarea blocului de ton în caroserie. Dacă vrei o chitară electrică bună, acordă o atenție deosebită pickup-urilor electromagnetice, care transformă vibrațiile corzilor într-un semnal electric. Ele trebuie să fie rezistente la zgomot, adică să nu creeze un fundal în apropierea instalațiilor electrice de putere - să aibă un nivel ridicat de semnal de ieșire și să nu „copășească” componentele de înaltă frecvență ale spectrului de vibrații ale corzilor. Toate acestea sunt luate în considerare în pickup, a cărei diagramă este prezentată în figura noastră.
Pickupul este format din doi magneți permanenți distanțați strâns, îndreptați spre șiruri cu poli opuși, precum și din două înfășurări, ale căror terminale inițiale sunt bornele pickup-ului (capetele înfășurărilor sunt interconectate). O astfel de ridicare poate fi făcută de la una cumpărată, ieftină. În acest caz, va trebui doar să-i ajustați dimensiunile la cele prezentate în figură. (Dacă faceți singur preluarea, vă oferim datele despre înfășurările sale: fir Zh0,06 mm, numărul total de spire - 6000). Pe mașină de bobinat Să împărțim înfășurarea pickup-ului achiziționat în două identice - 3000 de spire fiecare.
Înfășuram piesele rezultate cu polietilenă subțire și le plasăm în jurul magneților (schema de conectare este prezentată în figură). Pickup-ul anti-zgomot astfel asamblat este plasat într-o carcasă de alamă lipită și, înainte de a-l lipi, verificăm montarea corectă. Pentru a face acest lucru, conectați pinii H1 și H2 la intrarea osciloscopului și, atingând corpul pickup-ului cu o șurubelniță sau un cui, observați nivelul exploziilor de amplitudine a semnalului pe ecran. La montaj corect nivelul exploziei de amplitudine este de 600-800 mV, iar dacă este incorect, este de numai 20-30 mV. După ce am verificat pickup-ul, lipim în sfârșit carcasa, în timp ce conectăm borna H1 la corpul carcasei (împământare) și borna H2 la miezul central al unui fir ecranat de 25 cm lungime (împletitura sa este lipită de corpul pickup-ului).
Pickup-ul ar trebui să se ridice sau să coboare în raport cu corzile. Prin urmare, lipim console din alamă de 2 mm pe carcasa sa și le fixăm într-un cadru de plastic cu șuruburi de reglare cu arc. Instalăm pickup-urile fabricate pe corpul chitarei și trecem la cablarea blocului de ton.
Să explicăm câteva simboluri: K - comutator pickup, R2 și R3 - comenzi pentru nivelul semnalului, R1 și R4 - comenzi pentru ton.
Deoarece tipul de pickup descris mai sus oferă un nivel ridicat de armonici de înaltă frecvență ale semnalului captat, controalele de ton funcționează doar pentru a reduce acest nivel. Comutatorul trebuie să aibă trei poziții fixe, în care semnalele de la primul, al doilea sau ambele pickup sunt furnizate la ieșire. Un astfel de comutator poate fi realizat dintr-un comutator cu trei poziții fixe, de exemplu, tip P2T-1. Comutatorul basculant trebuie dezasamblat și contactele ușor îndoite, astfel încât fiecare dintre ele să rămână staționar în două poziții ale comutatorului și să deschidă circuitul în a treia.
Vă recomandăm să lipiți circuitul blocului de tonuri direct în corpul chitarei, după ce ați fixat în prealabil pickup-urile, comutatorul și potențiometrele comenzilor de nivel și ton de pe puntea superioară. În acest caz, nu uitați să conectați carcasele potențiometrului cu un fir comun la carcasa pickup-ului și la cordier, împământând astfel corzile chitarei. Treceți capătul de ieșire al firului ecranat al unității de control a tonului în orificiul din carcasă, lipiți-l la conectorul de ieșire și apoi înșurubați conectorul pe carcasă cu șuruburi. Acum - tot cu șuruburi - puteți atașa capacele pe spatele chitarei. Pe șaua superioară a gâtului, faceți tăieturi pentru șiruri prin fante (distanța dintre ele este de 8 mm).
Adâncimea tăieturii este făcută astfel încât distanța de la corzi până la prima fretă să fie de 0,3-0,4 mm. După aceasta, puteți instala suportul de coadă, file și tensionați sforile. Acordarea chitarei folosind un diapazon. Prin rotirea șuruburilor de reglare ale fillyului, punem corzile la o înălțime de 3-4 mm de la ultima fretă. Pickup-urile sunt așezate la o distanță de 4-5 mm de corzi.
Pe puntea superioară atașăm un steag decorativ care protejează suprafața lustruită a chitarei de zgârieturi atunci când cântăm cu un pick-up. Folosiți o cheie pentru a strânge piulița tijei de ancorare pe gât și închideți adâncitura cu un clopoțel decorativ. Prin mișcarea șeilor pe pulpă, obținem acordarea coardelor la al 12-lea fret. Reglarea finală se face cu ajutorul unui diapazon. Chitara este gata.
Acum vă vom spune cum să faceți un convertor de spectru, chitariștii profesioniști îl numesc „Diston”. Acest efect este de obicei folosit atunci când cântați solo. Să explicăm schema „Diston”.
Semnalul de la ieșirea chitarei electrice este transmis la intrarea convertorului de spectru și de la acesta la amplificatorul de putere. Timbrul catifelat se obține prin utilizarea microcircuitului DA1(K553UD2) la intrarea inversoare 4, a lanțului de corecție C5-R6-R7 și a limitatorului de diodă VD1-2, care „rotunjește” colțurile ascuțite ale semnalului dreptunghiular sosit. la intrarea limitatorului de diodă de la ieșirea microcircuitului - semnalul amplificatorului de intrare. În figură prezentăm oscilogramele semnalului convertit. Convertorul de spectru are două ajustări. Rezistorul R7 este un control de ton. Cu ajutorul lui, puteți obține atât un sunet moale, cât și mai degrabă „dur”, de lungă durată, care conține multe armonici amplificate. frecvente mai mari. Rezistența R9 este controlul volumului de ieșire. Corect circuit asamblat nu necesita ajustare. Este alimentat de o baterie Krona. Dacă lipsește microcircuitul specificat, acesta poate fi înlocuit cu orice alt amplificator operațional cu circuite de corecție adecvate.
„Diston” poate fi asamblat pe un mic placa de circuit imprimat si aseaza-l in corpul chitarei, asezand butonul de pornire si doua rezistente de reglare pe puntea superioara. Aceasta creează facilități suplimentare când se joacă. Dacă combinați „Diston” cu un alt prefix, de exemplu „Compressor”, puteți obține un alt efect interesant și adesea folosit „Sustain”, care are aceeași culoare de timbru ca „Diston”, dar are un sunet mai lung.
Cu siguranță, mulți proprietari de chitară au avut ideea de a face o chitară cu propriile mâini, după propriul gust și înțelegere. După părerea mea, astfel de gânduri vin mai des la cei a căror chitară nu este foarte bună, dar nu există bani pentru una nouă și cine știe când o vor primi.
De ce cred asta? De ce o persoană care deține un Fender, Gibson sau PRS și-ar murdări mâinile?
Din păcate, este foarte naiv să sperăm că prima chitară realizată manual va fi decentă. Atât în ceea ce privește sunetul, cât și aspect. Există, desigur, oameni care fac capodopere prima dată! Dar de cele mai multe ori prima clătită iese cocoloase.
Pentru a face ceva, trebuie să știi cum să faci. Așa că oamenii au venit cu cărți și manuale pentru a-și împărtăși experiențele. Și înainte de a ridica un topor, cu siguranță ar trebui să petreci ceva timp pe internet, să vezi ce scriu maeștrii experimentați, cum o fac pionierii, ce greșeli fac etc.
Nici măcar nu mă gândesc să acopăr totul mai mult sau mai puțin detaliat, pentru că s-ar dovedi a fi o carte groasă de înțelepciune, care, de exemplu, este opera =) fundamentală a lui Martin Koch. Ceea ce este scris mai jos este o grămadă de greșeli, neajunsuri, doar o altă monedă din tezaurul tău de cunoștințe, care, sper, vă va ajuta să vă îmbunătățiți chitara.
Totul începe cu alegerea unui copac, câteva cuvinte despre el.
De foarte multe ori, corpurile primelor chitare sunt din pin. „Experții” cred că aceasta este o crimă completă și ne privesc cu mândrie de sus. Cu toate acestea, dacă aveți o placă bună de pin (fără noduri, fibre dense, grosimea necesară și uscare) și senzori pentru 500 de ruble, puteți extrage un sunet acceptabil: curat și transparent.
Molidul a fost ales ca material de producție în masă pentru chitarele Jolana Diamant.
Aceasta a fost pentru cei ale căror dificultăți financiare nu fuseseră pe deplin rezolvate.
Dacă te hotărăști, atunci poți merge la un magazin care vinde tot felul de lucruri exotice. Nu are sens să descriem fiecare rasă, există multe întrebări frecvente pe acest subiect. Atunci când alegeți un copac, trebuie să vă uitați la locația fibrelor: acestea ar trebui să ruleze simetric, fără coturi ascuțite.
Priviți și comparați, este evident că piesa potrivită este mai bună. Cel puțin pur vizual. Fibrele sunt aranjate frumos și uniform. În stânga este un copac întunecat din aceeași specie. Aceasta înseamnă că este din miez. Acest lucru nu este potrivit. 
Dacă se găsesc piese frumoase, atunci trebuie să fie lovite, puteți simți 50 de plăci, dar nici una nu va răspunde la fel. Sunetul care vă place cel mai mult este cel pe care ar trebui să îl luați.
Este indicat să luați accesoriile imediat! În acest fel, va fi mai ușor să lustruiți instrumentul imediat și nu va trebui să vă faceți griji mai târziu cu un finisat, vopsit etc.
Pare așa partea introductivă Am scris. În continuare voi descrie procesul de realizare a primei mele chitare, cu note și completări.
Deci, instrumentul:
1. Jigsaw
2. Electrice mașină de șlefuit(de preferință nu bandă, dar excentric)
3. Mașină de frezat
4. Burghiu electric
5. Unitate de compresor (este compatibil cu un pistol de pulverizare și cutii de vopsea sau lac)
Unelte de mână:
1. Rindeau, sherhebel, skobel.
2. Cleme de tâmplărie, cu cât mai multe, cu atât mai bine. (Cele obișnuite în formă de G nu vor funcționa; nu vor ține piese mari).
3. Clești
4. Șurubelnițe Phillips
5. Dispozitive de tăiat sârmă
6. Ciocan
7. Puzzle manual (singurul lucru pe care l-am putut folosi pentru a face tăieturi sub freturi)
8. Cuțit
9. Dosare
Acesta este un set atât de mic.
Pentru instrumente aveți nevoie de:
1. Pentru un puzzle, o pila cu taietura curata si lama lata, pentru taieri drepte si cu lama ingusta, aproximativ 4 mm, pentru a decupa contururi.
2. Pentru o polizor cu bandă, curele de diferite mărimi ale granulelor: P36(40), P60, P80, P100. În ordinea descrescătoare a boabelor. P40 pentru șlefuire grosieră, P60 pentru îndepărtarea zgârieturilor aspre, P80 și P100, P320, 500 etc.
3. Pentru freza veti avea nevoie de o freza dreapta (de preferinta una mare de 12,7 si cealalta de 6 mm), daca marginile sunt realizate in semicirculare, atunci o masini de turnat muchii.
4. Pentru burghie pentru metal 9 mm, 6 mm, 3 mm, 2 mm, pentru lemn 12 mm, 22 mm, 19 mm, 26 mm. Burghiu beton 8 mm.
Să fim de acord că arborele a fost selectat, există un punct de referință în sunet și forma a fost tipărită.
Am decis să o fac din pin, formă nestandard, cu o mașină Strat clasică, un humbucker în punte și un single-coil în gât. Gâtul este din frasin, fără tastatură, cu truss rod pe spate.
Unul dintre cele mai importante lucruri este absența nodurilor. Ele nu ar trebui să existe sub nicio formă, iar eu nu le am.
Prima etapă a unui proces lung și aproape cea mai importantă: lipirea corpului.
Nu este atât de ușor să montați 2 plăci corect și precis, astfel încât să nu existe goluri la lipire.
Există mai multe opțiuni:
1. Conectați-le folosind cleme „sandwich” și prelucrați suprafețele lipite ca un întreg cu un plan.
2. Folosind cleme, conectați-le într-un scut și rulați un router de-a lungul îmbinării, care, teoretic, ar trebui să asigure o potrivire perfectă (!). O să încerc asta în viitorul apropiat.
3. Procesați fiecare separat etc.
Ajustat și lipit: 
Marcam contururile pentru a evita orice noduri ascunse și le decupăm cu un puzzle.
Când placa este udă și începe să se usuce, se poate curba, ceea ce mi s-a întâmplat. Mai întâi cu Sherhebel (prelucrare brută), apoi pentru finisare cu un plan și șmirghel brut P40.
E timpul pentru router.
Desenez găurile F, le transfer pe un șablon de placaj, le decupez cu un ferăstrău, le atașez la corp și le decupez cu un tăietor drept cu un rulment.
Apoi am făcut o canelură pentru gât. Am făcut marcajele folosind un creion și o riglă și le-am tăiat fără restricții, a ieșit bine, dar încă departe de a fi perfect. Soluția este următoarea: gâtul, cel puțin contururile și grosimea lui, trebuie făcută înainte de lucrările de frezare pe corp, când gâtul este acolo, se asigură astfel și apoi locul pentru el este decupat calm și precis.
Pe cornul meu superior există o pantă pe o parte și pe cealaltă, există o mulțime de opțiuni pentru a-l crea. Una dintre ele este să faci o scară cu o freză și apoi să o netezești cu dalți.
Apoi am rotunjit marginile corpului cu o râșniță, este mai convenabil și mai precis să fac acest lucru cu un tăietor cu rază de margine cu un rulment.
Capul poate fi fie drept, fie la un unghi de 13-17 grade. Dacă este în linie dreaptă, atunci este necesar să instalați elemente de reținere, astfel încât sforile să fie încă apăsate pe piuliță. De obicei, dacă capul nu este înclinat față de bară, atunci este făcut cu el din piesa intreaga. Dacă are o pantă, atunci este de obicei lipit din motive de rentabilitate, adică economisirea lemnului.
Există o întreagă teorie despre lipirea capului (bine, dacă nu o teorie, atunci reguli).
Uneori, din anumite motive, gâtul este lipit împreună pe toată lungimea sa din mai multe bucăți. Dar, exclusiv longitudinal, acest lucru se întâmplă adesea la Ibanese, Jackson, sau invers, la chitare personalizate scumpe pentru a adăuga frumusețe vizuală și sonoră.
Am luat calea greșită, lipind gâtul din 2 părți egale cu un sandviș, apoi lipind și capul drept folosind metoda greșită, drept urmare, atunci când sforile au fost trase pentru prima dată, a fost pur și simplu rupt. . Observ că, după ce l-am lipit înapoi exact în același mod, nu a mai creat probleme.
Deci, am avut 2 scânduri de frasin și o bucată de pin pentru cap, marcați-o, tăiați-o, lipiți bucata.
Pentru operatiile cu tastatura este necesar sa indepartati absolut toate clemele din casa pentru a asigura o buna lipire.
Acum este momentul să ne gândim la truss rod. Este de preferat o ancoră cu dublă acțiune, care necesită un canal drept de adâncime egală pe toată lungimea sa pentru a funcționa. Pentru tijele Fender tradiționale, canelura trebuie să aibă o anumită îndoire în adâncime, ceea ce nu este atât de ușor de realizat. Dar m-am limitat la o tijă simplă cu un fir, câteva șaibe și mai multe piulițe, gâtul unui astfel de design se va îndoi în orice caz, dar într-un anumit set de circumstanțe, poate lua o formă de undă, care este plin de știi ce.
Canelura pentru acesta poate fi făcută fie din spatele gâtului, acoperindu-l cu o bucată de lemn, fie din față, lipind suprapunerea deasupra. Dar nu am o suprapunere, așa că a fost aleasă prima cale. Un ghid este instalat pe router pentru a face totul drept și uniform. Cuțitul este fixat cu o canelură de 6 mm și gata! Nu aveam un astfel de diametru, doar unul mai mare și nici nu aveam în stoc nici abilități de lucru sau teorie.
Piesa de prelucrat trebuie să aibă aceeași îngustare până la pragul de sus pe ambele părți. În principiu, poți face asta pur și simplu cu un puzzle, ceea ce am făcut. Apoi a tăiat capul, a făcut găuri pentru cuie și l-a lipit. Rezultatul tuturor acțiunilor:
Deoarece șanțul nu a ieșit drept, ci chiar strâmb, nu poate fi vorba de lipirea cu atenție a dopului. L-am pus in canelura, am pus deasupra un amestec de PVA si rumegus pentru a ascunde defectele. Este imediat evident că nu m-am zgârcit cu „terci”:
Se usucă totul, te poți întoarce în corp. Urmează nișele de pickup, blocul de tonuri și selecția tremolo.
Dacă intenționați să faceți mai mult de o chitară, atunci este mai bine să faceți imediat șabloane pentru router. Nu am făcut asta; după ce am marcat totul, am luat routerul.
Apoi, trebuie să faceți o gaură pentru mufă și să conectați toate adânciturile într-o singură rețea de tuneluri =). Prin gaură găurit cu un burghiu la 22, cu ajutorul unui burghiu lung sapă în stâncă și ies cu un humbucker. Conectez single-coil-ul la humbucker printr-o probă sub gât.
Există încă găuri pentru potențiometre și un comutator. Iată ce avem după toate manipulările:
Progresul este evident! E timpul să ne întoarcem la vulturul îndelung suferind.
Gâtul are două coturi în secțiunea transversală. Prima este raza tabliei, a doua este profilul gâtului. Ambele sunt lucruri pur individuale, în funcție de scopul chitarei, de sunetul necesar etc. Există multe articole pe această temă și nu are rost să le descriem aici. Profilul gâtului se poate face după cum urmează:
Creați un profil la piulița de sus folosind o pilă, faceți același lucru la călcâiul gâtului și utilizați o capsă pentru a o conecta între ele. Suprapunerea mea nu are o rază pentru ușurința producției, dar dacă decideți, atunci o aruncare de rază cu piele este în mâinile voastre. Cel mai subtil lucru din întreaga acțiune este procesul de marcare a fretelor, care va determina dacă chitara se construiește sau nu. Este necesar să se marcheze cât mai precis posibil, toate dimensiunile sunt disponibile pe Internet pentru orice scară. Pentru tăieturi uniforme, este logic să faci ceva ca o cutie de oglindă.
Grosimea pilei este de asemenea importantă, dacă este prea groasă, fretul nu va ține, iar dacă este subțire, atunci nu se va potrivi deloc. Am făcut toate acestea folosind puzzle de mână, și a lărgit tăieturile cu un cuțit, aceasta este departe de a fi cea mai bună opțiune.
Pentru ca fretele de pe tastatură să fie egale, înainte de a le ciocani trebuie să li se dea fie aceeași rază ca și tastatura, fie să fie complet îndreptate în cazul meu. Folosind un ciocan sau un ciocan, bateți cu grijă fretul, începând de la capăt. Apoi teșim fretele cu o pilă pe laterale.
Și le aliniem unul față de celălalt în înălțime folosind un bloc de șmirghel. Ultima etapă: canelura sub prag, lipiți-o.
În acest moment, lucrarea cu lemnul este finalizată, puteți începe lucrările de vopsire
Această lucrare este destul de specifică și necesită o bună pricepere în lucrul cu un pistol de pulverizare. O ușoară întârziere într-un singur loc și imediat va exista o scurgere în formă de picătură pe corp. Pentru a evita scurgerile, trebuie să urmați anumite reguli:
Nu treceți de două ori peste același loc pe același strat Vopseaua ar trebui să fie mai groasă sau mai lichidă, dar cantitatea introdusă în flux ar trebui să fie mică. Există multe trucuri, cum ar fi determinarea vâscozității vopselei folosind un baston și un cronometru. Totul este în cărțile de pictură auto.
Zona de lucru trebuie curățată în prealabil de toate resturile și praful. În caz contrar, va fi aplicație de nisip pe chitară =). Înainte de vopsire, corpul trebuie șlefuit cu șmirghel fin P500-1000, toate neregulile trebuie îndepărtate.
Cea mai usoara vopsea de folosit este pe baza de nitroceluloid, are o singura componenta, se usuca relativ repede, iar dupa multi ani de utilizare fericita devine inevitabil acoperita de o minunata retea de fisuri.
Primul strat este grund nitro. Can lac nitro obișnuit. După ce acoperiți chitara, lăsați-o să se usuce, apoi folosiți șmirghel fin pentru a o reduce practic la zero, dar nu exagerați! Este necesar să umpleți porii din lemn.
Apoi din nou un strat de grund nitro, șlefuind cu cea mai fină hârtie abrazivă. Și apoi se aplică culoarea dorită. De regulă, încă 3 straturi, iar deasupra un lac transparent.
Iată cum să o faci pe scurt. Drumul meu a fost complet criminal. Am hotărât să-l pictez imediat. (De ce să vă deranjați cu tot felul de soluri?) Și chiar și fără să știți cum să lucrați corect cu un pistol de pulverizare. Rezultatul este potrivit. Toate fibrele de lemn sunt reale, vopseaua nu aderă bine, există pete etc.
Priveliștea este mai mult decât dezgustătoare. Ulterior, bineînțeles, am rupt totul.
Putem spune aproximativ că am terminat de pictat, următorul pas este să reînvie chitara! Instalați mecanică, electronică, reglați înălțimea barei etc.
Imediat toată lumea a fost controlată suprafețe interioare folie. Literal, în procesul de scriere, un lucru interesant a devenit clar. Folia reduce sunetul! Este de preferat, deși mai scump, să faceți ecranul folosind lac de grafit.
Au fost furnizate 2 potențiometre duble. Fiecare oală avea 2 butoane, unul pentru volum, celălalt pentru ton. Aici, în principiu, totul este simplu. Puteți obține circuitul necesar pe Internet și, folosind un fier de lipit, să îl implementați, principalul lucru este să nu supraîncălziți potențiometrele.
Indiferent ce se spune despre pin, mi-a plăcut sunetul!
Nu este la fel de joasă și puțin nazală ca pe un Les Paul. Este limpede ca cristalul, cu un număr mare mediu si ridicat. Al cui merit este în asta: gâtul de frasin sau scândurile bune de pin ale corpului? Nu știu, dar asta este exact ceea ce mi-am dorit. Când este supraîncărcat, nu scapă, nu fluieră sau scârțâie, dar produce un sunet bun. Parțial chiar ca Deep Purple.
În ceea ce privește sunetul, am fost mulțumit de tot, dar gâtul s-a dovedit a fi o lingură uriașă, ca o găleată cu unguent! Markup-ul său este incorect. Motivul pentru aceasta este al meu propria prostieși lipsa literaturii necesare. Distanțele de interfret au fost luate de la o altă chitară, ceea ce a dus la erori care, la prima vedere, au fost mici, dar au stricat semnificativ sunetul.
Când am mai mult lemn și timp, în sfârșit voi face un gât bun și voi pune chitara în dulap. Pentru a arăta acest miracol oaspeților mei rari, și apoi și surpriză! Pentru că un asemenea miracol poate scoate și sunet.
Planurile sunt de a crea o Strat conform tuturor canoanelor și regulilor. Totul a fost deja achiziționat, așa că rămâneți pe fază pentru următorul capitol!
Salut umanitate. Astăzi vă voi spune cum am făcut prima mea chitară electrică. Cu siguranță oricine poate face, și din tot felul de gunoaie. Acesta a fost obiectivul inițial când l-am ales, la aproximativ 14 ani.
Aceasta a fost prima mea chitară făcută manual. Prin urmare, nu arată foarte bine, iar sunetul nu este cel mai bun, dar asta îi conferă farmecul său. Chitara funcționează, adică poți să o cânți (sau să înveți să cânți, ca mine), iar acesta este principalul lucru. Mai mult, realizarea acestei chitare electrice este o experiență grozavă și următorul instrument era deja mult mai bine.
Vă sfătuiesc să vă aprovizionați imediat cu toate accesoriile pentru a aduce chitara imediat în stare de funcționare și să nu suferi mai târziu cu un instrument pe jumătate terminat.
Veți avea nevoie de:
- Pickupuri.
- Freturi.
- cuie.
- Coarde.
- De preferat o nucă și un pod, dar le am și făcute în casă.
Să lăsăm corpul în pace deocamdată. Să avem grijă de gât. L-am tăiat din scânduri de arțar. Markup este după cum urmează:
- Lungime - 650 mm;
- Latime - 50 mm;
- Latimea pragului de sus – 45 mm;
Acum, pe partea din spate, gâtul trebuie să primească o formă arcuită. Fă ca mine, adică Este mai bine să nu o tăiați cu un cuțit. Este mai bine să-l procesați folosind un avion, pentru că... este mult mai ușor de controlat decât un cuțit, care poate tăia prea adânc și poate strica întregul gât. În continuare, îl procesăm folosind o bandă de șlefuit, adică. șmirghel, crescând treptat granulația. Nu întregul gât trebuie tratat în acest fel. Lăsați 100 mm la începutul gâtului, unde va fi atașat de placa de sunet.
Să ne întoarcem din nou la corp. Acum trebuie să marcați locul unde va fi atașată bara. După aceea, am făcut un decupaj în placajul de sus și mijloc pentru gât folosind un burghiu și un ferăstrău. Am plasat gâtul așa cum ar fi în chitara terminată și am început să număr cântarul. Scara este distanța de la punte (șaua inferioară) la piuliță. Marcam unde vor fi ambele.
Apoi, marchem unde va fi senzorul. Lucrările de foraj și frezare sunt acum în curs. Aceste. facem caneluri pentru pickup si bridge. Al meu s-a dovedit a fi trecut, din cauza grosimii insuficiente a placajului. Apoi, am fixat toate cele 3 piese de placaj cu cele mai fiabile elemente de fixare cunoscute - șuruburi autofiletante negre. Dacă șurubul este negru, metalul va juca mai bine. Nu m-am gândit deloc la rezonanță și la toate chestiile astea atunci. Cel mai mic va ține bara în siguranță, nu? Am făcut imediat 4 găuri în el și am marcat aceste găuri pe gât.
Apoi, un pod este instalat în punte. Ar fi frumos dacă ar exista unul, dar dacă nu, plexiglasul sau orice material mai moale decât sfoara se va rostogoli. Deoarece orificiul pentru el este prins, a trebuit să înșurubam o placă de fier din spate pentru a preveni zburarea podului. Apoi introducem pickup-ul. O placă din cutii de aluminiu este, de asemenea, înșurubat pe partea din spate a punții pentru aceasta. O placă albă este atașată de corp cu două șuruburi exterioare, de asemenea, acoperă orificiul prea mare. Celelalte două șuruburi fixează pickup-ul pe această placă. Puteți chiar să reglați înălțimea senzorului. Folosind o pilă cu ac, facem mici decupaje pentru sforile de pe punte. Fiecare șir ar trebui să fie deasupra propriului magnet. Nu aveam burghiul necesar pentru două potențiometre. Doar pentru filatorii înșiși. Le introducem în punte și le vom învârti folosind monede. Asta e chiar mai bine. Am asigurat potențiometrele folosind lipici fierbinte cunoscut sub numele de hot snot.
Vom atașa sforile ca un adult - prin corp. Am făcut șase găuri în placa de sunet pentru corzi.
Acum să revenim la bord. Trebuie să marcați unde vor fi fretele. Puteți face acest lucru în diferite moduri, de exemplu, găsiți șablonul necesar pe Internet, ceea ce vă recomand. Facem tăieturi pentru freturi folosind un puzzle manual. Dacă tăietura nu se potrivește, trebuie să o lărgi, dacă nu ține, atunci va trebui să o lipiți, ceea ce am făcut. Pervazul de sus, ar fi, de asemenea, de dorit să am unul, dar l-am făcut din sudare la rece. Dar aceasta este departe de a fi cea mai bună opțiune. Apoi, găuriți găuri pentru cuie și instalați-le. Nu mi-au plăcut șuruburile care au venit cu aceste cuie, erau prea mici. Am bătut mai mult. Aceste cuie, de altfel, sunt pentru o chitară clasică le-am cumpărat pentru că erau cele mai ieftine (aproximativ 90 de ruble).
Chitara poate fi acum vopsită. Deoarece acesta este placaj și o placă obișnuită, am pictat un simplu vopsea acrilică. Îl poți picta cu pată, rezultatul nu va fi nici rău. Apoi, în mod ideal, lac.
Acum puteți asambla chitara. Vom înșuruba gâtul cu patru șuruburi autofiletante printr-o platformă unică. Este realizat din mai multe cutii de aluminiu și o garnitură de cauciuc. Tot ce rămâne este să instalați șirurile. Da, aproape că am uitat de cureaua exclusivă de la centură. Mai exact, din două curele din denim. Se atașează cu două șuruburi autofiletante. Ele pot chiar regla înălțimea.
Acest instrument, saturat de ură și durere, funcționează chiar. Deși a fost făcut pentru frumusețe. Puteți cânta orice fel de gunoi, dar chitarele diabolic de scumpe nu sunt pentru noi.
Avantajul acestei chitare este că este de casă. Ai o mai bună înțelegere a modului în care funcționează acest instrument muzical. Acest experienta buna. Prima chitară electrică cel mai probabil nu se va dovedi a fi foarte tare, dar îți amintești toate greșelile tale și data viitoare nu vei mai face aceleași greșeli.
P.S. Chitara este foarte potrivită pentru a cânta grunge sau punk rock, sau chiar heavy metal.
P.S.S. Pe Anul Nou Poți economisi la bradul de Crăciun, vei fi mereu fericit cu această chitară.
Dacă cânți la chitară electrică de mult timp și vrei un bun instrument nou dar nu-ți poți permite, atunci probabil te-ai întrebat " cum să faci o chitară cu propriile mâini acasă?".
Iată ce veți avea nevoie: material (lemn), lipici organic (clei pentru oase, carne sau pește) sau lipici de tâmplărie de înaltă calitate, pickup-uri, baterii (dacă există elemente care necesită energie), șa, comenzi de volum (și altele - la discreția dumneavoastră), aerosoli de grafit, vopsea, lac.
Lemnul trebuie să fie uscat și fără defecte precum fisuri și noduri. Puteți comanda de pe Internet special pentru placa de sunet și gât pentru chitară, sau vă puteți descurca varianta bugetara: dezasamblați mobilierul inutil din lemn puternic, uscat.
Tipul de lemn va influența atât acustic cât și proprietăți mecanice instrument.
A face o tastatură acasă este destul de dificil...
Tastatura este destul de greu de realizat, deci Este mai bine să comandați una gata făcută sau să găsiți o chitară uzată/stricată.
Tunere de chitară: tipuri de acordoare, caracteristici ale acordoarelor, alegerea corectă a acordoarelor
De asemenea pentru tine va fi nevoie router de mână cu un set de tăietoare, foi de șmirghel diferit, șablon de punte din plastic (acril sau din lemn).
Puteți alege singur forma și dimensiunile punții și puteți face un desen într-un program special, apoi îl duceți la o companie care produce cutii publicitare din acril. Puteți lua desenele de pe chitara electrică finită sau le puteți găsi pe Internet.
Preprocesare chitara...
Primul pas este prelucrarea materialului. Dacă ați comandat o grindă nouă, puteți începe imediat lucrul la prelucrarea și lipirea platformei.
Dacă îl faceți din material folosit, mai întâi trebuie să îndepărtați lacul/vopseaua. Dacă aveți mai multe plăci subțiri, atunci trebuie să le lipiți împreună, să le puneți pe cleme și să așteptați două-trei zile până când lipiciul se usucă.
Piesele de lipit trebuie să fie rindeluite cu un plan. pentru a face o linie de lipici bună, uniformă. Pe placa rezultată trebuie să fixați șablonul și să tăiați semifabricatul cu ajutorul acestuia.
Acest lucru se poate face folosind un router folosind un șablon sau cu un ferăstrău stoc, urmat de procesarea cu un router. Rotunjirea nervurilor punții se face manual folosind șmirghel sau un tăietor special.
De asemenea, pe punte trebuie să tăiați cavitățile pentru electronice. Mai întâi trebuie să conturați locația exactă a pieselor, apoi să tăiați totul cu atenție. Cavitățile trebuie, de asemenea, șlefuite, astfel încât să fie uniforme.
Tuner pentru chitară online prin microfon
Făcând un gât de chitară...
Când pachetul este gata, puteți începe să faceți gâtul. Realizarea gâtului nu este practic diferită de realizarea plăcii de sunet, singura dificultate este să instalați ancora în ea.
Pentru aceasta va trebui să faceți o canelură longitudinală în gât pentru ancora, instalați-l și lipiți capacul fretului deasupra. Trebuie să faceți semne pe tastatură pentru a instala fretele, apoi faceți cu grijă tăieturi cu o lamă subțire.
Fretele sunt introduse încet în gât, cu grija, la aceeasi adancime pe toate laturile si fixat cu adeziv cu uscare rapida.
Odată ce fretele sunt instalate, acestea trebuie șlefuite. Ele trebuie să fie la aceeași înălțime, astfel încât chitara să nu se „înțelegă”. Puteți verifica acest lucru punând o riglă metalică lungă pe fretele de-a lungul gâtului.
Pictând chitara...
Următorul pas este pictura. Înainte de vopsire, chitara trebuie să fie perfect netedă și uscată, fără crăpături sau zgârieturi, șlefuită și lustruită cu șmirghel fin.
De asemenea, recomandăm
Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci: ce să faci și să nu faci, obiceiuri și rugăciuni
Rugăciunea înaintea icoanei Maicii Domnului „Vsetsaritsa”
Rugăciunea uaru pentru morții nebotezați în rusă Cine să se roage pentru morții nebotezați
Nu a existat nicio execuție a familiei regale
Executarea lui Nicolae al II-lea și a familiei sale
Sofia de Suzdal, Sfânta Ortodoxă Prințesă de Suzdal
Încărcare...