การวางน้ำประปาในบ้านส่วนตัวจากบ่อน้ำ เคล็ดลับในการสร้างบ่อน้ำจากวงแหวนคอนกรีต - วิดีโอ เหตุผลที่จำเป็นในการสร้างระบบจ่ายน้ำแบบปิดผนึกจากบ่อน้ำ

เมื่อมองแวบแรก การติดตั้งระบบประปาในบ้านอาจดูเหมือนเป็นงานที่ยากมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษางานนี้อย่างละเอียด ความเข้าใจก็ปรากฏขึ้น และความมั่นใจในความสามารถของตนเอง

ใครก็ตามที่คุ้นเคยกับการไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญในทุกสิ่งต้องจำไว้ว่าพวกเขาไม่รอดพ้นจากความผิดพลาด ดังนั้นการควบคุมอย่างมีความสามารถของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในการกระทำของพวกเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อธุรกิจและสามารถนำ "โบนัส" ที่น่าพอใจมาในรูปแบบของการประหยัดต้นทุนและการจัดหาน้ำประปาคุณภาพสูง

ตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับการจ่ายน้ำอัตโนมัติ

คุณสามารถจัดหาน้ำให้กับบ้านในชนบทจากบ่อเหมือง บ่อน้ำบาดาล หรือแหล่งน้ำเปิด (ทะเลสาบหรือแม่น้ำลึก) บ่อขนาดเล็กที่มีน้ำนิ่งไม่เหมาะสำหรับจุดประสงค์นี้เนื่องจากคุณภาพน้ำไม่ดี

คำอธิบายกระบวนการขุดบ่อน้ำและเจาะบ่อน้ำเป็นหัวข้อแยกต่างหากดังนั้นเราจะพิจารณาน้ำประปาของบ้านส่วนตัวจากแหล่งสำเร็จรูป เราสังเกตว่ามีเพียงบ่อน้ำลึกเท่านั้นที่สามารถรับประกันการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง อย่างดีในเรื่องนี้มีน้อย ตัวเลือกที่เชื่อถือได้. หากขุดในช่วงที่ระดับน้ำบาดาลไม่ถึงระดับต่ำสุดตามฤดูกาลแล้วในช่วงฤดูแล้งจะไม่มีน้ำอยู่

บ่อน้ำศิลปะก็มีข้อเสียที่คุณควรระวัง ประการแรกการจัดการมีราคาแพงกว่าการขุดบ่อน้ำหลายเท่า ประการที่สองเจ้าของจะต้องใช้เงินเป็นประจำในการกำจัดเกลือของเหล็กออกจากน้ำ (ซื้อน้ำยาสำหรับสถานี การทำความสะอาดสารเคมี). การประเมินศักยภาพทางการเงินของคุณตามความเป็นจริง คุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ทำกำไรได้มากกว่า: การนำน้ำเข้า บ้านส่วนตัวจากบ่อน้ำหรือบ่อน้ำ

อุปกรณ์และโครงร่างสำหรับการจ่ายน้ำอัตโนมัติ

องค์ประกอบหลักของระบบน้ำประปาคือปั๊ม หากมีการขุดบ่อเหมืองบนไซต์งาน ก็สามารถสูบน้ำจากบ่อนั้นได้โดยใช้สถานีพื้นผิวอัตโนมัติหรือปั๊มสั่นสะเทือนใต้น้ำ ความแตกต่างระหว่างพวกเขาคือความสูงของน้ำที่เพิ่มขึ้น ยู สถานีสูบน้ำไม่เกิน 9 เมตร ปั๊มจุ่มสามารถจ่ายน้ำได้จากระดับความลึกสูงสุด 18 เมตร น้ำพุบาดาลมีการติดตั้งพิเศษ ปั๊มหลุมเจาะที่มีความกดดันสูงถึง 100 เมตรหรือมากกว่านั้น

แผนการจ่ายน้ำจากบ่อน้ำและหลุมเจาะมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันเฉพาะในตำแหน่งของอุปกรณ์เท่านั้น

องค์ประกอบหลักเหมือนกัน:

• ปั๊ม;
• เช็ควาล์ว;
• ไปป์ไลน์;
• ตัวสะสมไฮดรอลิก
• สวิตช์ความดัน
• รีเลย์ป้องกันการทำงานแบบแห้ง
• สายเคเบิลความร้อน (เมื่อวางท่อเหนือระดับความลึกเยือกแข็งของดิน)
• ตัวกรองหยาบและ การทำความสะอาดที่ดี;
• วาล์วปิดและระบายน้ำ

หากทุกอย่างชัดเจนตามจุดประสงค์ของปั๊มและท่อแสดงว่าฟังก์ชั่นต่างๆ เช็ควาล์วควรอธิบายสวิตช์ความดัน การทำงานแบบแห้ง และตัวสะสมไฮดรอลิกแยกกัน

เช็ควาล์วช่วยให้น้ำไหลในทิศทางเดียวเท่านั้น และป้องกันไม่ให้ไหลกลับเข้าไปในบ่อเมื่อปิดปั๊ม นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องระบบจากค้อนน้ำ

ตัวกรองแบบตาข่ายพร้อมเช็ควาล์วประกอบกับท่อที่ฝังอยู่ในบ่อ เชื่อมต่อกันโดยใช้ข้อต่อพิเศษกับเกลียวภายนอก

สวิตช์ความดันจะรักษาแรงดันให้อยู่ภายในขีดจำกัดที่ผู้ใช้กำหนด เมื่อค่าลดลงต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ เครื่องสูบน้ำจะเปิดขึ้น และเมื่อเกินระดับที่อนุญาต เครื่องจะปิดเครื่อง

หากมีน้ำไหลเข้าสู่บ่อเพียงเล็กน้อย สถานีก็สามารถสูบออกได้เพื่อให้ท่อจ่ายน้ำหลักกลายเป็นว่างเปล่า อย่างไรก็ตามปั๊มจะทำงาน มีความร้อนมากเกินไปและล้มเหลว ในสถานการณ์เช่นนี้ รีเลย์ป้องกันการทำงานขณะแห้งจะดับเครื่องยนต์และป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์

ตัวสะสมไฮดรอลิกช่วยปกป้องมอเตอร์ปั๊มจากการสตาร์ทบ่อยครั้ง ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง เมื่อสะสมน้ำไว้จำนวนหนึ่งแล้วจะค่อยๆปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เมื่อความดันภายในถังลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ รีเลย์จะเปิดปั๊ม

ใครก็ตามที่ต้องการจัดหาน้ำให้บ้านส่วนตัวด้วยมือของตัวเองควรมีแนวคิด แผนการที่เป็นไปได้การยอมจำนนของเธอ

รูปที่ 1 แสดงทางเลือกในการจ่ายน้ำจากบ่อเหมือง โดยใช้สถานีสูบน้ำ

เพื่อป้องกันบ่อน้ำจากการแช่แข็ง หัวของมัน (วงแหวนที่ไปถึงพื้นผิว) จะต้องมีฉนวนอย่างดี ใครก็ตามที่ต้องการนำน้ำอย่างเหมาะสมต้องจำไว้ว่าต้องขุดคูน้ำสำหรับท่อให้ต่ำกว่าระดับความลึกเยือกแข็งของดิน (ระบุไว้ในคู่มือการก่อสร้างแยกต่างหากสำหรับแต่ละภูมิภาค)

หากน้ำในบริเวณนั้นอยู่ใกล้ผิวดิน น้ำประปาก็จะอยู่ในร่องน้ำตื้น ในกรณีนี้สายเคเบิลทำความร้อนจะถูกยึดเข้ากับท่อ เส้นทางจะถูกหุ้มฉนวนและปิดผนึก

โครงการจัดหาน้ำจากบ่อบาดาล แตกต่างจากบ่อน้ำที่มีการจัดเรียงปั๊มและถังเก็บไฮดรอลิกแยกกัน (รูปที่ 2) ในกรณีนี้เอาต์พุต ท่อน้ำวาล์วระบายน้ำเชื่อมต่อจากบ่อน้ำผ่านที จะจำเป็นเมื่อซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำ (เปลี่ยนท่อ, ข้อต่อ, ตัวกรอง)

ตัวอย่างการปฏิบัติการวางท่อน้ำ

ลองพิจารณาตัวอย่างการจัดหาน้ำเข้าบ้านจากบ่อน้ำและบ่อน้ำ นี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการขจัดความเสี่ยงที่แหล่งที่มาจะแห้งหรือแข็งตัว การวางท่อน้ำในกรณีนี้มีหลายขั้นตอน:

1. ขุดคูน้ำลึก 1.5-1.6 เมตรด้วยมือหรือเชิงกล (ความลึกของดินที่เยือกแข็งคือ เลนกลางรัสเซีย)

เราลาดคูน้ำออกจากบ้านไปทางบ่อน้ำ จะต้องเป็นเช่นนั้นเพื่อให้ท่อผ่านฐานราก (ไม่อนุญาตให้วางน้ำประปาใต้ฐานของฐานรากตามรหัสอาคาร)

2. ใช้สว่านเจาะเพื่อเจาะรูเพื่อส่งท่อเข้าไปในบ่อน้ำ สำหรับงานนี้ คุณต้องซื้อดอกสว่านที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงพอพร้อมดอกสว่านคาร์ไบด์

3. ก่อนที่จะนำน้ำจากบ่อน้ำหรือบ่อน้ำเข้าบ้านคุณต้องตัดสินใจเลือกวัสดุที่ใช้ทำท่อ เราขอแนะนำให้ซื้อท่อที่ทำจากโพลีเอทิลีนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม ความดันต่ำ(ภงด.)

ราคาถูกกว่าโพรพิลีนอย่างมาก ของพวกเขา ราคาเฉลี่ยขึ้นอยู่กับภูมิภาคมีตั้งแต่ 35 ถึง 65 รูเบิลต่อ 1 มิเตอร์เชิงเส้น. โพรพิลีนจำหน่ายในราคาตั้งแต่ 70 ถึง 150 รูเบิลต่อ 1 เมตรเชิงเส้น

4. เราสอดปลายท่อพลาสติกเข้าไปในบ่อน้ำและรูเจาะ เราแนบข้อต่อมุม (ข้อศอก) เข้ากับท่อที่เข้าไปในบ่อน้ำ เราเชื่อมต่อกับมัน ส่วนแนวตั้งท่อซึ่งต่อท้ายด้วยตัวกรองและเช็ควาล์ว

5. เราเชื่อมต่อท่อจากบ่อน้ำและบ่อน้ำด้วยเทปหรือสายรัดพลาสติกหลังจากนั้นเราก็ใส่ปลอกฉนวนที่ทำจากโพลีเอทิลีนโฟมไว้ คุณสามารถดูราคาฉนวนดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ระบบประปาทุกแห่ง

ในส่วนของร่องลึกก้นสมุทรที่ความลึกน้อยกว่าจุดเยือกแข็งของดินระหว่างท่อคุณจะต้องวางสายเคเบิลทำความร้อนและใส่ฉนวนไว้

6. เพื่อป้องกันท่อจากการถูกกดด้วยหินแหลมคมสามารถปูด้วยอิฐเก่าได้โดยปูไว้ตลอดความยาวของน้ำประปา

เราเติมร่องลึกด้วยดิน หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ มันก็จะข้นและแข็งตัว หลังจากนี้คุณจะต้องเพิ่มดินอีกเล็กน้อยในเส้นทางน้ำประปาเพื่อปรับระดับให้เข้ากับพื้นที่

7. ตอนนี้ เพื่อที่จะนำน้ำจากบ่อน้ำเข้าบ้าน สิ่งที่เราต้องทำคือเจาะรูบนฐานรากแล้วเดินท่อผ่านเข้าไปในห้องใต้ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำ มีการเชื่อมต่อท่อที่มาจากบ่อน้ำเข้าด้วยกัน

ท่อน้ำหลักจากบ่อน้ำจะต้องเชื่อมต่อกับตัวสะสมไฮดรอลิก (ในกรณีนี้ท่อจากบ่อจะถูกติดตั้งเป็นตัวเลือกสำรองและไม่ได้เชื่อมต่อ)

8. จากสถานีสูบน้ำและตัวสะสมไฮดรอลิกน้ำจะถูกส่งผ่านท่อโลหะพลาสติกไปยังห้องเอนกประสงค์ของบ้าน (ห้องครัว ห้องสุขา และฝักบัว)

9. ขั้นตอนสุดท้ายคือการปรับปรุงบ่อน้ำ ขณะทำงานนี้ คุณจะต้องกำหนดระบบการทำความสะอาดให้แม่นยำด้วย

ที่พักพิงแยกต่างหากสำหรับบ่อน้ำซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสถานีสูบน้ำสูบน้ำ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงสร้างนี้ดูสวยงาม คุณสามารถสร้างหลังคาหน้าจั่วจากกระเบื้องโลหะหรือโพลีคาร์บอเนตทับได้ หัวบ่อต้องปิดด้วยแผ่นกระดานหรือแผ่น OSB เพื่อป้องกันฝุ่น แมลง และใบไม้เข้าไปในน้ำ

กรวดแม่น้ำเรียบนั้นยอดเยี่ยมและ จบราคาไม่แพงสำหรับวงแหวนบ่อคอนกรีต มันถูกติดตั้งเป็นประจำ ปูนซีเมนต์โดยกดหินลงไป

สิ่งพิมพ์ก่อนหน้านี้กล่าวถึงรายละเอียดกระบวนการในพื้นที่ชานเมืองและการเตรียมการเบื้องต้นสำหรับการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ยังเร็วมากที่จะพิจารณาว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำดื่มที่พร้อม การดำเนินการทางเทคโนโลยีหลายอย่างยังคงอยู่ก่อนที่บ่อน้ำจะเริ่มพิสูจน์จุดประสงค์ของมันได้อย่างเต็มที่ เป็นที่ชัดเจนว่าในสภาพปัจจุบันมีคนเพียงไม่กี่คนที่เต็มใจที่จะพกน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนหรือในครัวเรือนในถัง - นี่เป็นของที่ระลึกที่สมบูรณ์แล้ว ห่างไกลของอดีต แต่ก่อนที่น้ำจะไหลจากบ่อน้ำเข้าไปในบ้านก็จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาหลายประการเพื่อให้มั่นใจถึงความสะอาดของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าบ้าน

ข้อมูลข้างต้นใช้กับพื้นที่ชานเมืองที่ซื้อพร้อมบ่อน้ำสำเร็จรูป จึงรับรองว่าเป็นแหล่งต้นตออย่างแท้จริง น้ำสะอาดคุณจะต้องตรวจสอบและหากจำเป็นให้ดำเนินการชุดเดียวกันเพื่อการเตรียมและการจัดการแหล่งน้ำคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นตามเงื่อนไขเริ่มต้นเราจะขุดบ่อด้วยอัตราการไหลที่เพียงพอที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นตัวกรองด้านล่างที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง เพื่อให้น้ำจากมันไหลเข้าบ้านได้ไม่ขาดตอนในช่วงเวลาใดของปีสะอาดและเหมาะสมสำหรับการดื่มจำเป็นต้องกันน้ำบ่อป้องกันบ่อติดตั้งระบบท่อติดตั้ง อุปกรณ์ปั๊มและระบบการกรองและการทำให้บริสุทธิ์

เมื่อมองแวบแรก สิ่งนี้อาจดูขัดแย้งกัน แต่การกันน้ำที่เชื่อถือได้จำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งนี้อธิบายได้ด้วยเหตุผลหลายประการ

• เพื่อให้น้ำสะอาดและเหมาะสมสำหรับ การใช้อาหารจำเป็นต้องแยกการซึมผ่านของน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนอย่างสมบูรณ์ผ่านผนังซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นผิวโลกมากกว่าเลนส์น้ำของบ่อน้ำมาก ในน้ำดินและน้ำที่เกาะอยู่มักจะมีความเข้มข้นที่สำคัญของอินทรียวัตถุที่สลายตัว รวมถึงอุจจาระที่ตกลงบนพื้นดินและดูดซับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ด่างและเกลือของพื้นดิน แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค สารเคมีทางการเกษตร ฯลฯ หากไม่กำจัดความชื้นที่รั่วไหลออกไป บ่อน้ำนั้นก็จะไม่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งน้ำดื่มในไม่ช้า

การไม่มีหรือกันซึมไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนของน้ำในบ่อ

• ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กของปล่องบ่อเองก็ต้องมีการกันซึมด้วย คอนกรีตดูทนทานมาก แต่ในขณะเดียวกัน คอนกรีตก็ยังสามารถถูกทำลายได้ภายใต้อิทธิพลของเกลือและกรดในดิน วัสดุหลวมเริ่มแตกสลายสูญเสียคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและเป็นผลให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำใต้ดินเข้าไปในปล่องบ่อได้

ดังนั้น, งานกันซึมจะมุ่งสร้างการปกป้องพื้นผิวของ แหวนคอนกรีตและสำหรับการปิดผนึกรอยต่อระหว่างพวกเขากับรูทางเทคโนโลยี

• หากมีการสร้างบ่อน้ำใหม่ ทางออกที่ดีที่สุดคือการกันซึมวงแหวนก่อน แม้กระทั่งก่อนจะติดตั้งลงในปล่องขุดด้วยซ้ำ ทำให้สามารถดำเนินการทั้งพื้นผิวด้านนอกและด้านในของชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งจะเพิ่มความต้านทานการสึกหรออย่างมีนัยสำคัญและป้องกันการรั่วไหลของน้ำเพียงเล็กน้อยผ่านความหนาของผนัง
• การกันซึมภายนอกสามารถทำได้โดยใช้วิธีการเคลือบตามด้วยการติดกาว วัสดุม้วน– มุงหลังคาหลายชั้น อย่างไรก็ตามแหวนที่มีการเคลือบดังกล่าวจะไม่สะดวกในการติดตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขุดบ่อน้ำแบบปิด ควรใช้วิธีกันซึมแบบเคลือบจะดีกว่า ในการทำเช่นนี้พื้นผิวด้านนอกของผนังวงแหวนถูกเคลือบด้วยสารเคลือบพิเศษ - ไพรเมอร์ การเจาะลึก. เติมรูพรุนของคอนกรีต ตกผลึกและสร้างโครงสร้างป้องกันที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากส่วนประกอบทางเคมีของดิน หากคุณไม่ขี้เกียจและไม่หวงแหนให้เคลือบผนังด้วยองค์ประกอบนี้สองครั้งการกันซึมจะคงอยู่ตราบเท่าที่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นเอง
• หากมีการซ่อมแซมบ่อน้ำเก่าดังนั้นสำหรับการกันซึมผนังภายนอกจะต้องโยนดินกลับไปที่ความลึกสูงสุดอย่างน้อย 3 - 4 วงแหวนของวงแหวนด้านบน ที่นี่หลังจากการอบแห้งและทำความสะอาดจากสิ่งสกปรกคุณสามารถใช้ฉนวนเคลือบตามด้วยการติดกาวผนังด้วยวัสดุมุงหลังคาหลายชั้น น้ำมันดินบริสุทธิ์ไม่เคยถูกนำมาใช้ในการเคลือบเบื้องต้น - "อายุการใช้งาน" ของมันนั้นสั้น และในไม่ช้าก็จะแห้งและแตกร้าว สำหรับสิ่งนี้จะเป็นการดีกว่าถ้าใช้น้ำมันดินชนิดพิเศษ

การป้องกันการรั่วซึมภายนอกยังเกี่ยวข้องกับการสร้างแผ่นรองพื้นภายนอก การปิดผนึกด้วยดินเหนียว และพื้นที่ตาบอดคอนกรีต อย่างไรก็ตามอาจเป็นการดีกว่าถ้าทำสิ่งนี้ในภายหลังหลังจากวางท่อน้ำและหุ้มฉนวนด้านบนของบ่อน้ำแล้ว

• ปัญหาสำคัญต่อไปคือการปิดผนึกรอยต่อระหว่างวงแหวน ในระหว่างกระบวนการประกอบถังคุณสามารถวางยาแนวระหว่างกันได้ทันที - ตัวอย่างเช่น ยางเบนโทไนต์สายไฟ "Gidroizol" หรือ "Barrier" มันมีความยืดหยุ่นในตัวเองและจะให้การปิดผนึกที่ดีนอกจากนี้ภายใต้อิทธิพลของความชื้นมันจะเพิ่มปริมาตรได้หลายครั้งและปิดช่องว่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ข้อต่อได้อย่างน่าเชื่อถือ

หากบ่อเก่าและจำเป็นต้องซ่อมแซมข้อต่อระหว่างวงแหวนอย่างชัดเจน ควรตัดให้มีความลึกสูงสุด 30 มม. เป็นมุมแล้วทำความสะอาดอย่างทั่วถึงด้วยแปรงเหล็ก มันบังเอิญมีน้ำไหลออกมาจากรอยแตกแล้ว - รั่วไหลสามารถแก้ไขได้“จุกปิดน้ำ” เช่น AQUAFIX - องค์ประกอบของปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็วเป็นพิเศษเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ

จากนั้นโพรงที่เกิดขึ้นจะถูกเติมให้แน่นด้วยสารซ่อมแซม (เช่น MEGACRET-40) ซึ่งมีการยึดเกาะสูงแม้บนพื้นผิวที่เปียกและไม่หดตัว

• ในทำนองเดียวกัน จำเป็นต้องซ่อมแซมข้อบกพร่องทั้งหมดที่ตรวจพบภายในเพลาหลุม

หลังจากการอบแห้ง พนักงานซ่อมคุณสามารถก้าวไปสู่การกันน้ำได้ ผนังภายในบ่อน้ำทั่วทั้งบริเวณ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วหากมีการประกอบบ่อใหม่ขอแนะนำให้ทำการรักษาวงแหวนล่วงหน้าก่อนทำการติดตั้ง - จากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการจัดระเบียบข้อต่อระหว่างพวกเขาให้เรียบร้อย

ควรใช้ฉนวนเคลือบ เช่น AQUAMAT-ELASTIC องค์ประกอบของซีเมนต์และโพลีเมอร์สององค์ประกอบนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งและไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของน้ำดื่ม แต่อย่างใด

พื้นผิวของผนังชุบน้ำเล็กน้อยและเตรียมองค์ประกอบในลักษณะที่สะดวกในการทาด้วยแปรงกว้าง หลังจากทาชั้นแรกแล้วคุณสามารถเพิ่มได้อีก โซลูชั่นที่สดใหม่, เทปกาวกันซึมบริเวณข้อต่อและบริเวณที่ “อ่อนแอ” ของผนัง หลังจากที่พื้นผิวทั้งหมดแข็งตัวแล้ว จะมีการทาอีกชั้นหนึ่ง (ไม่จำเป็นต้องทำให้ผนังเปียกอีกต่อไป) เมื่อชั้นที่สองแข็งตัว (จะใช้เวลาประมาณหนึ่งวัน) ถือว่าบ่อน้ำมีความน่าเชื่อถือ กันน้ำและจากภายใน

วางการสื่อสารไปยังบ่อน้ำ

หลังจากกันซึมบ่อน้ำจากภายในและภายนอกแล้วคุณไม่ควรรีบเร่งที่จะเติมดินให้เข้าที่ - ก่อนอื่นคุณต้องวางท่อและทำการสอดผ่านผนัง

• (ค่านี้สามารถชี้แจงได้ง่ายที่องค์กรก่อสร้างในพื้นที่) ขุดคูน้ำโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเบาะทรายและกรวดสูงประมาณ 100 มม. จะถูกเทลงมาที่ก้นของมัน

• ทุกวันนี้อาจไม่มีใครใช้ท่อโลหะสำหรับระบบน้ำประปาดังกล่าว เหมาะสมที่สุดสารละลาย - ท่อโพลีเอทิลีน(ภงด.) เพื่อรับประกันอุปทานของบ้านทั้งหลัง ควรใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. พวกเขามีอุปกรณ์ฟิตติ้งลดราคาอยู่เสมอ - ฟิตติ้ง, เสื้อยืด, ข้องอ, ทรานซิชั่น ฯลฯ อุปกรณ์สวมอัดทำให้การทำงานง่ายมาก - ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ เลย

• ช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์แนะนำ: ท่อ HDPE มีราคาไม่แพงดังนั้นเมื่อวางท่อส่งน้ำจากบ่อน้ำไปที่บ้านก็สมเหตุสมผลที่จะไม่วางท่อเดียว แต่มีสองสาย หนึ่งในนั้นจะเป็นตัวหลักและตัวที่สองจะถูกสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน ในกรณีนี้ การดำเนินการอย่างรอบคอบนี้จะช่วยคุณประหยัดจากงานที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นเพื่อทดแทนสายการผลิตที่ล้มเหลว

• การวางท่อลงบนพื้นไม่ใช่เรื่องฉลาด - ต้องมีการป้องกันทางกลเพิ่มเติม ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้ท่อโพลีเอทิลีนทางเทคนิคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าหรือท่อลูกฟูกโพลีเมอร์โดยมีหรือไม่มีฉนวนก็ได้

• หากรับประกันว่าท่อจะอยู่ต่ำกว่าระดับเยือกแข็งของพื้นดินก็ไม่จำเป็นต้องมีฉนวนพิเศษ อย่างไรก็ตามควรวางชั้นโฟมโพลีสไตรีนไว้ด้านบนของท่อก่อนที่จะเติมดินลงในร่องลึกซึ่งจะช่วยปกป้องพวกเขาในน้ำค้างแข็งที่รุนแรงและผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
• จุดที่ "อ่อนแอ" อาจเป็นบริเวณที่ท่อลอยขึ้นสู่พื้นผิว โดยที่ท่อเหล่านั้นผ่านฐานหรือชั้นใต้ดินที่ไม่ได้รับความร้อน ที่นี่อาจจำเป็นต้องจัดให้มีการทำความร้อนให้กับน้ำประปาและฉนวนเสริมซึ่งมีอธิบายไว้ในรายละเอียด บทความพิเศษพอร์ทัลของเรา .
• มีการจัดทางเดินของท่อผ่านผนังบ่อน้ำ - ในระดับเดียวกับที่วางท่อ ไม่ว่าในกรณีใด ไม่ควรวางอุปกรณ์นี้ไว้ที่ทางแยกของวงแหวน - เมื่อเจาะรู ขอบของวงแหวนอาจแตกร้าวหรือพังทลายได้ เหมาะสมที่สุดทางเลือกหนึ่งคือติดตั้งแกนเกลียว Ø 1″ ลงในรูที่ทำไว้

ช่องว่างระหว่างมันกับผนังของรูนั้นเต็มไปด้วยสารปิดผนึกพลาสติก (ตัวอย่างเช่น สีเหลืองอ่อนกันซึมด้วยเส้นใยเสริมแรง) ผนังของวงแหวนทั้งด้านนอกและด้านในใกล้กับรูนั้นถูกเคลือบอย่างไม่เห็นแก่ตัวด้วยองค์ประกอบเดียวกัน จากนั้นจึงใส่ปะเก็นยางและแหวนรองขนาดกว้างทั้งสองด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่จากนั้นตัวขับจะถูกยึดด้วยน็อต

• ข้อต่อจะถูก "อัดแน่น" เข้ากับส่วนที่เป็นเกลียวของไดรฟ์จากด้านนอก ซึ่งมีท่อ HDPE ที่จ่ายให้กับบ่อติดอยู่ ควรติดทีเข้ากับข้อต่อจากด้านในของบ่อจะดีกว่า ขอแนะนำให้ติดตั้งก๊อกน้ำที่เต้าเสียบแนวนอนซึ่งจะช่วยให้คุณระบายน้ำออกได้ ระบบบ้านน้ำประปาหากบ้านจะไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ข้อต่อจะถูก "อัดแน่น" ไปที่ทางออกของแท่นที โดยมองลงไปด้านล่าง ซึ่งส่วนที่จะติดอยู่ ท่อแนวตั้งเพื่อตักน้ำจากบ่อหรือต่อเข้ากับ ปั๊มจุ่ม.

ตอนนี้คุณสามารถทำงานกันน้ำและฉนวนบ่อน้ำได้แล้ว

วิดีโอ: ความง่ายในการเชื่อมต่อท่อ HDPE พร้อมอุปกรณ์บีบอัด

ฉนวนส่วนบนและงานกันซึมให้เสร็จสิ้น

อ่านวิธีดำเนินการพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนในบทความใหม่ของเรา

• มีช่องว่างระหว่างผนังของบ่อน้ำกับเพลาที่ขุดอยู่ข้างใต้อยู่เสมอ จะต้องเต็มไปด้วยส่วนผสมของทรายและกรวดและบดอัดให้แน่นที่สุด
• เริ่มต้นจากระดับใต้ท่อแทรกและจนถึงระดับพื้นผิวดิน บล็อกแคบของฉนวนกันความร้อน - โฟมโพลียูรีเทนหรือโฟมโพลีสไตรีน - จะถูกติดเข้ากับวงแหวนที่ด้านนอก ซึ่งจะช่วยปกป้องผนังจากการแช่แข็งในฤดูหนาวแผงเหล่านี้สามารถยึดด้วยวิธีใดก็ได้เช่นด้วยเทปกาวกว้าง

• จากนั้นพื้นที่ว่างนี้จะเต็มไปด้วยส่วนผสมของดิน ทราย และกรวด ดังแสดงในรูปตัวอย่าง ต้องทำปราสาทดินเหนียว - เข็มขัดดินเหนียวอัดแน่นตามแนวด้านนอกของวงแหวนโดยมีความลาดเอียงลงด้านข้าง ซึ่งจะช่วยป้องกันฝนหรือ ละลายน้ำบนผนังด้านนอกของบ่อน้ำ

• ไม่แนะนำให้ จำกัด อยู่เพียงเท่านี้และเทพื้นที่ตาบอดคอนกรีตรอบส่วนที่ยื่นออกมาของบ่อน้ำด้วย ในที่สุดก็จะเสร็จสมบูรณ์กระบวนการกันซึมโครงสร้างนี้

การจัดระบบน้ำประปา

ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจว่าจะใช้อันไหนในการจัดหาน้ำจากบ่อน้ำไปที่บ้าน

1. ในกรณีที่ความลึกของชั้นน้ำไม่เกิน 7 เมตร ทางออกที่ดีที่สุดจะมีการติดตั้งสถานีสูบน้ำภายในบ้าน เมื่อเลือกควรคำนึงถึงความสูงของน้ำซึ่งเป็นลักษณะทางเทคนิคที่ระบุไว้ในเอกสารทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้จะเน้นไปที่ส่วนแนวตั้งและแนวนอนของระบบน้ำประปา ความสูงของเสาน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อคำนวณส่วนแนวตั้งเป็น 1:1 ส่วนแนวนอนคำนวณจากสัดส่วนของเสา 1 เมตร = ท่อ 10 เมตร

• ส่วนของท่อไอดีจะถูกประกอบทันทีเพื่อให้ลงมาประมาณตรงกลางของความหนาของชั้นหินอุ้มน้ำ มิฉะนั้นจะเริ่มตักทรายและสิ่งสกปรกออกจากด้านล่าง สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือติดตั้งเช็ควาล์วเพื่อให้ท่อเต็มไปด้วยน้ำตลอดเวลา อากาศที่เข้าสู่กลไกของปั๊มอาจทำให้ปั๊มร้อนเกินไปและทำงานล้มเหลวได้

• ตัวกรองไอดีจะไม่เจ็บซึ่งจะป้องกันไม่ให้อนุภาคแขวนลอยขนาดใหญ่เข้าไปในท่อซึ่งจะช่วยปกป้องสถานีสูบน้ำจากการสึกหรอก่อนวัยอันควร
• ในฐานะที่เป็นท่อไอดี คุณสามารถประกอบยูนิต (พร้อมตัวกรองและวาล์ว) จาก HDPE-32 เดียวกันและติดเข้ากับข้อต่อทีที่ทางเข้าของท่อเข้าไปในบ่อได้
• อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้ท่อไอดีลูกฟูกสำเร็จรูปซึ่งมีโครงสร้างพร้อมเช็ควาล์วอยู่แล้ว

• เพื่อความมั่นคงที่ดีขึ้นของโครงสร้างสามารถยึดท่อเข้ากับผนังบ่อด้วยที่หนีบ (คลิป)

ข้อเสียของโครงการนี้คือระดับเสียงสูงของสถานีสูบน้ำซึ่งจะต้องมีห้องแยกต่างหากในบ้าน (เช่นในห้องใต้ดิน) นอกจากนี้ปัญหาบางอย่างยังเกิดขึ้นกับการควบคุมระดับน้ำในบ่อน้ำ - คุณจะต้องตรวจสอบด้วยสายตาบ่อยครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศถูกดูดเข้าไปในท่อ

วิดีโอ: การติดตั้งสถานีสูบน้ำที่บ้าน

2. หากความลึกของบ่อตั้งแต่ 8 เมตรขึ้นไป ก็ไม่เหลืออะไรให้ทำนอกจากติดตั้งปั๊มจุ่ม มีข้อกังวลในการติดตั้งอีกเล็กน้อย

• ประการแรกจำเป็นต้องจัดเตรียมปะเก็นทันที สายไฟไปที่บ่อน้ำ มักวางในช่องเดียวกับท่อน้ำ
• ประการที่สอง คุณจะต้องยึดปั๊มให้แน่น บนสายโลหะที่เชื่อถือได้

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป โครงการดังกล่าวมีข้อดีหลายประการ:

• แรงดันน้ำที่สร้างขึ้นในปั๊มจุ่มนั้นยิ่งใหญ่กว่าอย่างล้นหลามเสมอ
• ไม่มีเสียงรบกวนจากปั๊มที่ทำงาน - ไม่ต้องมีห้องแยกต่างหากในบ้าน
• ปั๊มจุ่มรุ่นทันสมัยมาพร้อมกับตัวกรองล่วงหน้า เช็ควาล์ว และที่สำคัญที่สุดคือระบบลูกลอยสำหรับตรวจสอบระดับน้ำในบ่อโดยอัตโนมัติ หากระดับลดลงอย่างมาก ปั๊มจะหยุดสูบน้ำออก

• ตามกฎแล้วปั๊มจุ่มจะมีราคาถูกกว่าสถานีสูบน้ำแบบอยู่กับที่อย่างมาก

ปั๊มจะลดลง บนเชือกความลึกที่ต้องการเชื่อมต่อกับท่อลูกฟูกหรือท่ออ่อนพร้อมทีที่ทางเข้าท่อน้ำไปยังบ่อน้ำ โดยปกติแล้วสายไฟของปั๊มจะยึดเข้ากับส่วนนี้ของท่อด้วยแคลมป์ ซึ่งจะทำให้ลดระดับชุดปั๊มทั้งหมดลงได้ง่ายขึ้น โดยไม่เสี่ยงต่อการพันกันของสายเคเบิลและสายยาง

คุณจำเป็นต้องติดตั้งระบบน้ำประปาสำหรับบ้านส่วนตัวจากบ่อน้ำหรือไม่?

จำเป็นต้องขุดบ่อน้ำมั้ย?

คุณต้องการเลือกปั๊มน้ำ ถังสะสมไฮดรอลิก หรือเครื่องทำน้ำอุ่นสำหรับติดตั้งในบ้านในชนบทหรือไม่? คำตอบทั้งหมดอยู่ที่นี่

แผนผังระบบน้ำประปาของบ้านในชนบท

ส่วนประกอบหลักในการจัดหาน้ำให้กับบ้านส่วนตัวของคุณ:

1. ดี.
2. ปั๊มจุ่ม.
3. เช็ควาล์ว
4. ท่อส่งน้ำเข้าบ้าน.
5. สายทำความร้อน.
6. สถานีควบคุมปั๊ม
7. บล็อกตัวกรอง
8. สะสมไฮดรอลิก
9. เครื่องทำน้ำอุ่น
10. ท่อส่งน้ำไปยังจุดอุปโภคบริโภค

วิธีการจัด

สิ่งแรกที่จำเป็นคือการตัดสินใจเกี่ยวกับที่ตั้งของบ่อน้ำ

• ระยะทางจากบ่อน้ำไปยังจุดระบายน้ำเสียที่ใกล้ที่สุด(ห้องน้ำกลางแจ้ง กองปุ๋ยหมัก) ตาม SNiP 30-02-97 ต้องมีอย่างน้อย 8 เมตร (ยิ่งมากยิ่งดี) หากคุณกำลังวางแผนที่จะติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียในอนาคตหรือเพื่อนบ้านของคุณมีถังบำบัดน้ำเสีย ระยะทางถึง "สนามเติมอากาศ" (พื้นที่พิเศษสำหรับระบายน้ำเสียที่รีไซเคิลแล้ว) ควรมีอย่างน้อย 15 เมตร
• ระยะห่างจากปล่องบ่อถึงฐานรากของบ้านไม่ได้รับการควบคุม แต่เมื่อคำนึงถึงภาระของโครงสร้างบนพื้นดินควรมีอย่างน้อย 4 เมตร (มากขึ้นอยู่กับชนิดของดินและประเภทของฐานรากดังนั้นแนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ)
• ยิ่งบ่อน้ำอยู่ใกล้สถานที่ติดตั้งระบบในบ้านมากเท่าไรก็ยิ่งราคาถูกและเชื่อถือได้มากขึ้นเท่านั้น

ด้วยการจำกัดช่องค้นหาตามเงื่อนไขข้างต้น สถานที่สำหรับบ่อน้ำโดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกกำหนดโดยใช้วิธีการดาวซิ่งแบบโบราณแต่เชื่อถือได้ บางครั้งอาจมีการเจาะหลุมสำรวจที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก

การขุดบ่อน้ำเป็นกิจกรรมที่อันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้นจะดีกว่าถ้าคุณมอบความไว้วางใจให้กับผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณตัดสินใจที่จะขุดบ่อน้ำด้วยตัวเองคุณจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับสิ่งนี้:

1. พลั่ว
2. ภาชนะสำหรับกำจัดดิน
3. เชือกที่แข็งแกร่ง,
4. จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่น (โดยปกติคือประตู) เพื่อยกพื้นและบันไดด้วย
5. ปั๊มสำหรับสูบน้ำ

บ่อยขึ้น, บ่อน้ำถูกสร้างขึ้นโดยใช้วงแหวนบ่อลองพิจารณาเฉพาะตัวเลือกนี้

โดยได้ทำเครื่องหมายวงกลมไว้บนพื้นซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าวงแหวนสิบเซนติเมตร เราเอาดินออกให้ลึก 80 เซนติเมตรและปรับระดับด้านล่าง วางวงแหวนวงแรกไว้ตรงกลางแล้วตรวจไปทางขอบฟ้า ความเป็นแนวตั้งของเพลาจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ในเวลาต่อมา

กลม เลือกที่ดินภายในวงแหวนซึ่งจะตกอยู่ภายใต้น้ำหนักของมันเองแล้วจึงอยู่ตรงกลาง หากดินอ่อนลำดับของการกระทำจะกลับกัน: ขั้นแรกให้เอาตรงกลางออกแล้วจึงเอาขอบออก

เมื่อเราเจาะลึกลงไป ให้ติดตั้งวงแหวนถัดไปไว้ด้านบน ปิดผนึกข้อต่อด้วยวิธีพิเศษยึดวงแหวนด้วยลวดเย็บกระดาษแล้วขุดต่อไป เราเพิ่มความลึกของเพลาจนกระทั่งน้ำปรากฏขึ้นและออกจากบ่อน้ำหนึ่งวันเพื่อให้มีโอกาสเติมได้ จากนั้นเราปรับระดับน้ำและสูบน้ำออก

หากระดับไม่เพียงพอ (โดยปกติแล้วจะถือว่าเติมวงแหวนสามหรือสี่วง) จากนั้นเราจะลดวงแหวนลงต่อไปเพื่อให้ได้ความลึกที่ต้องการ หากระดับน้ำเพียงพอแล้ว เลือกทรายจนถึงจุดสิ้นสุดของวงแหวนล่างแล้วเติมด้านล่างด้วยชั้นหินบดที่ถูกล้างหนาสิบถึงสิบห้าเซนติเมตร แล้ววางหินก้อนใหญ่ทับไว้หนายี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตร

ซิลิคอน หินบะซอลต์ หรือหินแกรนิตเหมาะที่สุดสำหรับจุดประสงค์นี้ ห้ามใช้หินปูน! มันทำให้คุณภาพน้ำเสีย

หลังจากนี้ควรใช้ความระมัดระวังในการ "เพิ่มแรงกดดัน" ท่อจากเหมือง

เราขุดลึกอย่างน้อยหนึ่งเมตรครึ่ง(ยิ่ง "ทางออกที่มีแรงดัน" ต่ำเท่าไรท่อก็จะแข็งตัวในฤดูหนาวก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น) ไปที่ผนังด้านนอกของบ่อน้ำและเจาะรูเพื่อการสื่อสารในอนาคต หลังจากวางท่อแล้วควรติดตั้ง “บ้าน” ไว้ด้านบน รวมทั้งทำดินเหนียวหรือคอนกรีตล็อคไฮดรอลิกรอบปริมณฑลของบ่อน้ำ

ปั๊ม

ปั๊มมีสองประเภท: แบบติดตั้งในปล่องบ่อ (แบบจุ่ม) และแบบติดตั้งภายในบ้าน (ระยะไกล)

ปั๊มระยะไกลจำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของสถานีสูบน้ำ(ปั๊ม, เกจวัดแรงดัน, ตัวสะสมไฮดรอลิก, การปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อถึงแรงดันที่ตั้งไว้)

ข้อได้เปรียบหลัก: ความง่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา

ข้อบกพร่อง:เสียงดัง ระยะดูดลึกต่ำ (สูงสุด 8 เมตร) ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมในการติดตั้ง

ข้อดีของปั๊มจุ่ม:พวกเขาทำงานเงียบ ๆ (เนื่องจากตั้งอยู่นอกบ้าน) สูบน้ำจากความลึกเท่าใดก็ได้ (ขึ้นอยู่กับกำลังไฟ)

ข้อบกพร่อง:ความยากลำบากในการเปลี่ยนในกรณีที่เกิดความล้มเหลว

ปั๊มจุ่มต้องมีสถานีควบคุมที่ซื้อแยกต่างหากซึ่งช่วยปกป้องจาก "การทำงานแบบแห้ง" (ราคาจาก 2,500 รูเบิล)

คุณสามารถประกอบสถานีดังกล่าวได้ด้วยตัวเองโดยซื้อแยกต่างหาก:

• สวิตช์ความดัน (จาก 800 รูเบิล) และ
• เซ็นเซอร์วิ่งแห้ง (จาก 800 รูเบิล)

การติดตั้งตามลำดับ: ปั๊ม - สวิตช์ความดัน - เซ็นเซอร์ทำงานแบบแห้ง

เกณฑ์ในการเปิดและปิดปั๊มจะถูกปรับตามคำแนะนำสำหรับรีเลย์ประเภทต่างๆ ทีละรายการ ระดับโรงงานกำหนดไว้ในช่วงตั้งแต่ 1.5 ถึง 2.5 บรรยากาศ

ปั๊มจุ่มแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: แบบสั่นสะเทือนและแบบแรงเหวี่ยง

ราคาขั้นต่ำของปั๊มแรงเหวี่ยงอยู่ที่ 6,000 รูเบิลแต่ความน่าเชื่อถือในหมวดราคานี้ต่ำมาก

ราคาขั้นต่ำสำหรับ ปั๊มสั่นสะเทือน- จาก 1,300 รูเบิล

ปั๊มแรงเหวี่ยงส่วนใหญ่จะใช้สำหรับบ่อ เนื่องจากปั๊มสั่นสะเทือนจำเป็นต้องติดตั้งในกรณีที่ไม่มีการสัมผัสกับพื้นผิวใด ๆ สำหรับระบบจ่ายน้ำจากบ่อน้ำ ปั๊มสั่นสะเทือนค่อนข้างเหมาะสม

ราคาสถานีสูบน้ำเริ่มต้นที่ 3,000 รูเบิล

ควรเลือกปั๊มจุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากราคาไม่ด้อยกว่าสถานีสูบน้ำแม้จะคำนึงถึงการซื้อสถานีควบคุมด้วยก็ตาม เราจะพิจารณาตัวเลือกนี้ในอนาคต

ระบบกรองสำหรับบ้านส่วนตัว

เราคัดสรรระบบกรองอย่างเคร่งครัดตามความต้องการและการเงิน

ชุดมาตรฐานประกอบด้วยตัวกรองสามแบบตามลำดับ ได้แก่ ตัวกรองหยาบ 50 ไมครอน (ผ่านอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 50 ไมครอน) ตัวกรองละเอียด 5-8 ไมครอน และตัวกรองแบคทีเรียที่มีถ่านกัมมันต์ ราคาของบล็อกตัวกรองสามตัวอยู่ที่ 3,000 รูเบิลรวมขวดด้วย

ตัวสะสมไฮดรอลิก (ถังขยาย) สำหรับระบบจ่ายน้ำ

เกณฑ์การคัดเลือกนั้นง่ายมาก: มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ - ยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น

สำหรับการทำงานปกติของระบบ ปริมาตรถังจะต้องมีอย่างน้อย 80 ลิตร มิฉะนั้นปั๊มจะเปิดทุกๆ ห้านาที ซึ่งจะทำให้สึกหรอก่อนเวลาอันควร ความจุขนาดใหญ่ของตัวสะสมไฮดรอลิกช่วยเพิ่มความราบรื่นของการเปลี่ยนแปลงแรงดันตกคร่อมในระบบจ่ายน้ำ และสร้างการจ่ายน้ำได้มากขึ้นในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

หากคุณตัดสินใจซื้อสถานีสูบน้ำอย่าหลงกลโดยตัวสะสมไฮดรอลิกที่ให้มาด้วย ไม่เกินสามสิบลิตรซึ่งเชื่อเถอะว่าน้อยมาก ราคาของแบตเตอรี่ขนาด 80 ลิตรอยู่ที่ 5,000 รูเบิล

ถังขยายเชื่อมต่อกับระบบจ่ายน้ำของบ้านส่วนตัวของคุณเพียงแค่ผ่านท่อที่มีวาล์วปิดเชื่อมต่อกับที

หลังจากจุดเชื่อมต่อหม้อต้ม ระบบจะถูกแบ่งออกเป็นระบบจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็นผ่านแท่นทีที่มีทางเข้าขนาด 1 นิ้วและทางออกขนาดครึ่งนิ้ว 2 นิ้ว น้ำเย็นจะถูกส่งตรงไปยังจุดใช้น้ำ (ก๊อกน้ำ ถังเก็บน้ำในห้องน้ำ แผงฝักบัวอาบน้ำ ฯลฯ) น้ำร้อนมาเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น

การเลือกเครื่องทำน้ำอุ่น

เครื่องทำน้ำอุ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือแบบทันทีและแบบจัดเก็บ (หม้อไอน้ำ)

ระบบไหลผ่านไม่มีถังทำความร้อนจึงมีขนาดเล็กกว่ามาก แต่เพื่อให้ได้น้ำที่มีอุณหภูมิสี่สิบองศาเซลเซียสเพียงพอคุณจะต้องมีเครื่องทำความร้อนที่มีกำลังไฟอย่างน้อย 15 กิโลวัตต์!

ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟสามเฟส อุปกรณ์ขนาด 9 กิโลวัตต์ทำน้ำร้อนจาก 17 ถึง 40 องศาในปริมาณเพียงสี่ลิตรต่อนาที ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นแบบจัดเก็บ

หม้อไอน้ำในทางกลับกันจะแบ่งออกเป็น:

ด้วยองค์ประกอบความร้อน "เปียก" และ "แห้ง"

องค์ประกอบความร้อน "เปียก" จะถูกจุ่มลงในน้ำโดยตรง ในขณะที่องค์ประกอบความร้อนแบบแห้งจะให้ความร้อนแก่ของเหลวผ่านขวดปิดผนึกแบบพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณตะกรันบนองค์ประกอบความร้อน เพิ่มอายุการใช้งาน และทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนองค์ประกอบความร้อนที่เสียหาย แต่แน่นอนว่าเครื่องทำความร้อนที่มีองค์ประกอบความร้อนแบบ "แห้ง" นั้นมีราคาแพงกว่า

เมื่อเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดเก็บคุณไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ในระดับเสียง หากคุณต้องการรับประกันว่าจะอาบน้ำได้ คุณควรเลือกใช้อุปกรณ์ขนาด 50 ลิตรเป็นอย่างน้อย

ราคาเริ่มต้นสำหรับหม้อไอน้ำขนาด 50 ลิตรที่มีองค์ประกอบความร้อน "เปียก" คือจาก 5,000 รูเบิล โดยมีองค์ประกอบความร้อน "แห้ง" - จาก 8,000 รูเบิล

ท่อสำหรับติดตั้งภายในบ้าน

สำหรับการกระจายไปยังจุดไหลภายในบ้าน ส่วนใหญ่จะใช้ท่อโพลีโพรพีลีนหรือโลหะ-พลาสติกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว แน่นอน คุณสามารถใช้ทองเหลือง ทองแดง หรือสแตนเลสได้ (เราไม่ถือว่าเหล็กหล่อหรือสังกะสีเป็นสิ่งที่ผิดสมัย) แต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าและมีราคาสูงกว่ามาก

• ข้อดีของโพรพิลีน: ความน่าเชื่อถือและความทนทาน

ข้อบกพร่อง: โครงสร้างไม่สามารถถอดออกได้ จึงเกิดปัญหาขึ้นในกรณีซ่อมแซม นอกจากนี้ท่อโพลีโพรพีลีนยังไม่มีความสามารถในการโค้งงออย่างแรงดังนั้นจึงติดตั้งได้ยาก เข้าถึงยาก. ในการประกอบระบบดังกล่าวคุณจะต้องมีเครื่องเชื่อมแบบพิเศษ

ข้อเสียของท่อโลหะ-พลาสติก: ทนต่อความเสียหายจากการกระแทกได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับท่อประเภทอื่น

ข้อดี: ความทนทาน ความน่าเชื่อถือ ความสะดวกในการใช้งาน ความเป็นพลาสติก (ตามลำดับ มุมน้อยลง ข้อต่อ และความสะดวกในการติดตั้ง) ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับการประกอบ

• วิธีการติดตั้งและเชื่อมต่อท่อน้ำประปา

สำหรับจ่ายน้ำจากปั๊มจุ่ม จำเป็นต้องซื้อท่อเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งนิ้ว โดยทั่วไปจะใช้ท่อ HDPE (โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ) สำหรับสิ่งนี้ มีความทนทาน ค่อนข้างยืดหยุ่น และราคาไม่แพงนัก สำหรับตัวเลือกที่แปลกใหม่ คุณสามารถเลือกใช้ท่อทองเหลืองหรือท่อสเตนเลสได้ แต่จะมีราคาแพงกว่ามากโดยมีลักษณะการทำงานเหมือนกัน

หากท่อบางส่วนผ่านอากาศนอกอาคารคุณจะต้องซื้อสายเคเบิลทำความร้อนแบบไปป์ไลน์เพิ่มเติม (จาก 170 รูเบิลต่อเมตร)

คุณต้องเชื่อมต่อท่อส่งน้ำเข้ากับบ้าน ขุดบ่อน้ำตั้งแต่ฐานจนถึงปล่องร่องลึกใต้ระดับเยือกแข็งของดินสิบเซนติเมตร เมื่อเราเข้าใกล้บ่อน้ำ เราก็มาถึงระดับรูในปล่อง

เราติดตั้งเช็ควาล์วบนปั๊ม แขวนชุดประกอบไว้บนสายไฟที่แข็งแรงซึ่งทำจาก เส้นใยประดิษฐ์ที่ระดับสี่สิบเซนติเมตรจากก้นบ่อแล้วดึงท่อออกมา

หลังจากออกจากบ่อแล้วเราจะติดตั้งทีลงในท่อและตัดท่อแนวตั้งพร้อมวาล์วปิดเพื่อระบายน้ำสำหรับหน้าหนาวรดน้ำ ที่ดินหรือล้างรถ. จากนั้นเราก็วางท่อไปที่บ้าน

หากเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินท่อผ่านรูในฐานรากหรือข้างใต้และจำเป็นต้องเดินท่อทางอากาศ จำเป็นต้องหุ้มฉนวนส่วนอากาศโดยการวางสายเคเบิลทำความร้อนไว้ภายในฉนวน ความยาวจากด้านล่างของท่อ ร่องลึกไปจนถึงด้านใน

• เราแนะนำน้ำประปาจากบ่อน้ำเข้าสู่อาคารให้ติดตั้งวาล์วปิดเครื่องและติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติมตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

โครงการนี้เป็นรายบุคคล คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนจุดไหลของน้ำ คำนวณความยาวของท่อ จำนวนก๊อก มุม ที ฯลฯ ปฏิบัติตามหลักการ: จะต้องไม่มีก๊อกมากเกินไป!

ขอแนะนำให้ติดตั้งวาล์วปิดที่ทางเข้าท่อไปบ้านในท่อเชื่อมต่อของสถานีควบคุมปั๊มก่อนและหลังชุดกรองในท่อเชื่อมต่อของสะสมไฮดรอลิกก่อนและหลังน้ำ เครื่องทำความร้อนที่จุดเริ่มต้นของระบบจ่ายน้ำ "เย็น" ที่แต่ละจุดการไหลของน้ำเย็นและน้ำร้อน

• เราสตาร์ทระบบและตรวจสอบรอยรั่วที่อาจเกิดขึ้น.

เราปิดผนึกจุดที่ท่อออกจากเพลาใช้น้ำยาพิเศษ (มีหลายตัวในท้องตลาด) แล้วเติมด้วยดินเหนียวถึงระดับพื้นดินเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินซึมเข้าไปในบ่อ เราขุดคูน้ำท่อ เราสูบน้ำออกสามถึงสี่ครั้งเพื่อทำความสะอาด เราติดตั้ง “บ้าน” สำหรับบ่อน้ำ

ผ่านฤดูหนาว หลังจากที่ดินทรุดตัวเราก็สร้างระบบล็อคไฮดรอลิก. เราเลือกดินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตรจากผนังบ่อมาวางบนกรวย (ลึก 30 เซนติเมตรที่ปล่องและ 1 เมตรที่ขอบหลุม) เราเทชั้นดินเหนียวที่มีส่วนผสมของมะนาว 20 เปอร์เซ็นต์หนา 40 เซนติเมตร บีบลงแล้วเติมพื้นที่ที่เหลือด้วยทรายหยาบ หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนก็สามารถทำการคอนกรีตบริเวณที่เกิดได้

การทำงานและระบบขัดข้องบ่อยครั้ง

สำหรับการใช้งานปกติ ระบบประปา การติดตั้งท่อภายในอาคารจะต้องดำเนินการในสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่าย. บ่อยครั้งคุณจะต้องเปลี่ยนไส้กรองและเพิ่มแรงดันอากาศในตัวสะสม ดังนั้นชิ้นส่วนเหล่านี้ควรอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้มากที่สุด ในสภาพอากาศร้อน ขวดกรองมักจะรั่วเนื่องจากการควบแน่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำ

หากใช้น้ำเข้า ช่วงฤดูหนาวและน้ำประปาของคุณส่วนหนึ่งมีสายทำความร้อนดังนั้นจึงไม่ควรปิดตลอดฤดูหนาว สายเคเบิลมีระบบตัดไฟอัตโนมัติและใช้พลังงานน้อยมาก

ค่อนข้างเป็นไปได้ที่เจ้าของบ้านส่วนตัวจะสร้างระบบน้ำประปาอัตโนมัติจากบ่อน้ำด้วยมือของเขาเองคำแนะนำที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นเพียงกรอบพื้นฐานในการติดตั้งระบบน้ำประปา

แผนการจ่ายน้ำสำหรับบ้านส่วนตัวจากบ่อน้ำนั้นรวมถึงท่อภายนอก (ฤดูร้อนหรือฤดูหนาว) และท่อภายในที่มีการเดินสายไฟตามลำดับหรือแบบสะสม เมื่อร่างโครงการควรคำนึงถึงหลายจุด:

• บ่อน้ำถูกสร้างขึ้นที่ระยะ 40 เมตรขึ้นไปจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
• การกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุดของทางหลวงภายนอกดูเหมือนเป็นเส้นตรง (หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเลี้ยวได้ก็จะย่อเล็กสุด)
• การสอดท่อเข้าไปในอาคารทำได้ 2 วิธี คือ เจาะรูที่ฐานหรือในผนัง
• ตำแหน่งที่ถูกต้องของจุดจ่ายน้ำเพื่อการชลประทานพืชจะช่วยลดความเป็นไปได้ในการดึงท่อผ่านระบบชลประทาน
• เส้นทางการขนส่งของเหลวที่ทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้าและการบ่งชี้จุดสิ้นเปลืองจะช่วยให้คุณสามารถเลือกแผนภาพการเดินสายไฟภายในได้อย่างถูกต้อง

ความแตกต่างระหว่างการจัดหาน้ำในฤดูร้อนและฤดูหนาว - ภายนอก

เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำประปาเป็นปกติคุณควรทราบถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อท่อเข้ากับแหล่งจ่ายและเชื่อมต่อชุดสูบน้ำ ทางเลือกคือระหว่างตัวเลือกฤดูร้อนและฤดูหนาว

น้ำประปาฤดูร้อนจะถูกวางบนหรือในคูน้ำตื้นซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำที่มีราคาแพง กำแพงดิน. ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการทำความร้อนท่อเฉพาะที่หรือเต็มรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งปั๊มในอาคารที่มีเครื่องทำความร้อนและสร้างกระสุนหรือหลุมใกล้บ่อน้ำ มักจะป้อนสายหลักตามรูปแบบงบประมาณผ่านผนัง ไม่รวมการเจาะรูที่ชั้นใต้ดินหรือฐานราก

ไม่จำเป็นต้องป้องกันถังเก็บและชิ้นส่วนของท่อที่ข้ามเขตเยือกแข็งและใต้ดินที่ไม่ได้รับความร้อน สิ่งนี้จะช่วยลดต้นทุนวัสดุ แต่จะต้องรื้อท่อส่งน้ำภายนอกเมื่อเสร็จสิ้น ฤดูร้อนหากดำเนินการเป็นการชั่วคราว ระบบเมืองหลวงฤดูร้อนไม่ได้รื้อถอน แต่น้ำถูกระบายออกจากท่อ

การติดตั้งท่อส่งลมฤดูหนาวต้องระบายน้ำก่อนที่จะขาดหายไปนาน ก๊อกระบายน้ำหรืออุปกรณ์กักเก็บแม่เหล็กไฟฟ้าเชื่อมต่อกับระบบโดยไม่คำนึงถึงประเภทของน้ำประปา การวางท่อที่ลาดเอียงไปทางบ่อน้ำช่วยให้ระบายน้ำได้ด้วยแรงโน้มถ่วง เงื่อนไขนี้ใช้ไม่ได้กับระบบภายนอกแบบถอดได้เพื่อวัตถุประสงค์ชั่วคราว เนื่องจากมีการรับประกันการระบายน้ำในระหว่างกระบวนการรื้อถอน

ความแตกต่างระหว่างแหล่งน้ำในฤดูร้อนและฤดูหนาว - ภายใน

มีการติดตั้งสายไฟภายในโดยมีความลาดเอียงไม่เกิน 0.5 ซม. ต่อความยาว 1 ม. เมื่อเลือกทางหลวงฤดูร้อน ระบบจะถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบตามลำดับ มีความต้องการน้อยกว่าสำหรับตัวบ่งชี้แรงดันในการทำงาน การอนุรักษ์จะดำเนินการโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ระบายน้ำแบบบังคับ การจ่ายน้ำในฤดูหนาวถูกสร้างขึ้นตามวงจรอนุกรมหรือขนานโดยใช้หวีสะสมซึ่งหมายถึงการใช้ปั๊มที่ทรงพลัง เพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์จึงใช้ปั๊มสองปั๊ม อันหนึ่งติดตั้งอยู่ในบ่อน้ำ อันที่สองเข้าไป ความจุ.

การใช้ระบบประปาในฤดูหนาวถือว่าไม่สมเหตุสมผลหากคุณวางแผนที่จะปล่อยให้ทรัพย์สินในประเทศของคุณไม่ได้ใช้งานในสภาพอากาศหนาวเย็น การจัดที่ดินจำนวนมากดำเนินการโดยมีท่อหลักภายนอกในฤดูหนาวและสายส่งน้ำนิ่งในฤดูร้อนเป็นการสำรอง

น้ำประปาฤดูร้อนจากบ่อน้ำ

มีตัวเลือกเหนือพื้นดินและใต้ดินสำหรับการจัดหาน้ำในฤดูร้อน ตัวเลือกแรกเกี่ยวข้องกับการใช้ท่อตั้งแต่หนึ่งเส้นขึ้นไป (ทำจากยางหรือซิลิโคน) เชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์เพื่อให้มีความยาวตามที่กำหนด ตัวเลือกที่เชื่อถือได้มากกว่าคือโครงยางที่มีด้ายไนลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ท่อจ่ายน้ำเหนือพื้นดินจะถูกรื้อออกในฤดูหนาว ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นน้ำแข็งและแตกร้าว เวอร์ชันใต้ดินถูกวางลงบนพื้นคล้ายกับเวอร์ชันฤดูหนาว และมีการนำนกกระเรียนขึ้นสู่ผิวน้ำ เมื่อวางสายยางไว้ที่ระดับความลึกตื้นโดยมีความเอียง 2 องศา ด้านท่อระบายน้ำจะมีวาล์วระบายน้ำอยู่ที่ปลายท่อเพื่อให้น้ำระบายลงสู่ดิน

โครงการ ระบบภายนอกน้ำประปามีสองตัวเลือก:

1. ชั่วคราว. ท่อที่วางบนพื้นผิวโดยใช้ชั้นวางต่ำหรือที่ระดับความลึกตื้น เพื่อสร้างระบบการใช้งาน ท่ออ่อนแบบมีสแน็ปหรือท่อพีวีซีพร้อมฟิตติ้ง, ข้อต่อเข้ามุม, ก๊อก ลักษณะเชิงบวก ได้แก่ ความง่ายในการประกอบ ความเร็ว และต้นทุนต่ำ ข้อเสีย ได้แก่ ความเสี่ยงต่อความเสียหายและการโจรกรรม และความไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายองค์ประกอบต่างๆ รอบๆ สถานที่
2. เครื่องเขียน. การวางจะดำเนินการในคูน้ำตื้นที่ความลึก 0.3 - 0.8 ม. สำหรับการติดตั้งจะใช้ท่อ PN เชื่อมโดยการเชื่อมหรือส่วน HDPE พร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อ ข้อดีได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความสะดวกสบายบนเว็บไซต์ และการป้องกันจากการโจรกรรม ขจัดความจำเป็นในการชุมนุมประจำปี ด้านลบ ได้แก่ ต้นทุนทางการเงินและค่าแรง

ความลึกของการวางถูกกำหนดโดยเกณฑ์การใช้ที่ดิน:

• 0.3 - 0.4 ม. สำหรับแนวหินอุ้มน้ำที่วางอยู่ใต้สนามหญ้าหรือตามแนว เส้นทางในประเทศ;
• 0.7 - 0.8 ม. สำหรับท่อวางใต้เตียงไม่รวมความเสียหายต่อท่อด้วยจอบ

เมื่อวางตื้นระบบน้ำประปาจะถูกปกคลุมด้านบนด้วย "บ้าน" ที่ทำจากแผ่นโลหะ

การเตรียมส่วนประกอบโครงสร้าง

องค์ประกอบสำคัญได้แก่:

• วาล์วระบายน้ำหรือ โซลินอยด์วาล์วสำหรับการระบายน้ำในระบบนิ่ง
• ปั๊มจุ่ม แต่เมื่อตารางน้ำใต้ดินสูงหน่วยพื้นผิวจะถูกนำมาใช้อย่างดี
• ท่อสำหรับจ่ายน้ำภายในและภายนอกเส้นผ่านศูนย์กลางจะถูกกำหนดโดยตำแหน่งการติดตั้ง: สำหรับเส้นทางภายนอกที่ป้อนจากบ่อน้ำจะใช้ท่อ ภาพตัดขวาง 25 มม. ใช้ท่อขนาด 15 มม. ภายใน

องค์ประกอบลูกโซ่:

• ตัวสะสมไดอะแฟรม ถังวัดปริมาตรให้แรงดันคงที่ ลดจำนวนการสตาร์ทปั๊ม และเพิ่มอายุการใช้งาน การจ่ายน้ำที่มีอยู่จะช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นระหว่างไฟฟ้าดับ
• ระบบการกรองหยาบที่ใช้ในบ่อที่ฝังอยู่ในดินทราย
• องค์ประกอบเสริมเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างเสถียร: เกจวัดแรงดัน บอลวาล์ว สวิตช์แรงดัน
• เครื่องทำน้ำอุ่น.

จะประกอบท่อหลักชั่วคราวจากท่อพลาสติกได้อย่างไร?

เมื่อติดตั้งระบบจ่ายน้ำชั่วคราวจะไม่รวมการเชื่อมต่อโดยการเชื่อมหรือการติดกาวซึ่งช่วยป้องกันความเป็นไปได้ในการรื้อถอนก่อนที่ฤดูหนาวจะซบเซา สำหรับการก่อสร้างจะใช้ข้อต่อโพลีเมอร์รวมกับเกลียวโลหะ

จะใช้ท่อพีพีทุกประเภท วัสดุภายใต้แบรนด์ PN-10 ทำหน้าที่ได้ดีกับพื้นที่ด้วย น้ำเย็น. การเดินสายไฟภายในจากอุปกรณ์ทำน้ำร้อนไปยังจุดรับน้ำทำได้โดยใช้ท่อ PN-20 หรือ PN-25 การเชื่อมต่อและส่วนมุมจะถูกเลือกตามระบบการตั้งชื่อของท่อ สำหรับการรื้อท่อน้ำหลักออกจากบ่อน้ำซ้ำๆ จะใช้ข้อต่อโพลีเมอร์กับน็อตสหภาพสังกะสี นอกจากนี้คุณจะต้องมีชุดอุปกรณ์สำหรับวางจุดรดน้ำพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดสายยาง ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ระบายน้ำสำหรับการติดตั้งชั่วคราว

การจัดแหล่งน้ำฤดูหนาวจากบ่อน้ำ

โครงการฤดูหนาวช่วยให้คุณสามารถนำน้ำจากบ่อน้ำเข้าบ้านได้สองวิธี:

• ต่ำกว่าระดับความลึกเยือกแข็งของดิน (1.5 ม.)
• เหนือระดับการแช่แข็ง แต่มีฉนวนกันความร้อนและสายเคเบิลทำความร้อน (การติดตั้งภายในหรือภายนอก)

เพื่อลดต้นทุนค่าแรงหรือความลึกต่ำกว่า 1.5 ม. ทางออกที่ดีที่สุดคือการปกป้องท่อเพิ่มเติมด้วยฉนวน ในกรณีที่สองขุดคูน้ำสำหรับระบบประปาที่ระดับความลึก 0.5-1 ม. หรือใช้ท่อใต้พื้นผิว

การเตรียมการติดตั้ง

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้น้ำอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องติดตั้งสถานีสูบน้ำใต้น้ำหรือบนผิวน้ำ ตัวเลือกแรกจะแตกต่างออกไป ประสิทธิภาพสูงและราคา ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานที่เงียบและมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบบังคับคือตัวสะสมไฮดรอลิกและ วาล์วระบายน้ำ. องค์ประกอบแรกให้การปกป้องระบบจากค้อนน้ำส่วนที่สอง - การระบายน้ำระหว่างการอนุรักษ์ เพื่อรักษาแรงดันที่เหมาะสมที่สุดของตัวสะสมจึงมีการติดตั้งรีเลย์ไว้ด้านหลัง

ความสนใจ! การสร้างบ่อน้ำเหมาะสมหากระดับน้ำดื่มอยู่ที่ระดับความลึก 5 - 15 ม. ตามสถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสำหรับ 4 คนสูงถึง 200 ลิตร

เจาะรู

การจัดระบบน้ำประปาให้กับอาคารส่วนตัวจากบ่อน้ำเริ่มต้นด้วยการขุดบ่อน้ำ ความลึกของหลุมแตกต่างกันไปตั้งแต่ 4 ถึง 20 เมตร ขึ้นอยู่กับระดับน้ำใต้ดิน หน้าตัดของหลุมมีขนาดใหญ่กว่าวงแหวนที่จะวาง 20-30 ซม. หลุมถูกขุดก่อนที่น้ำจะเริ่มซึมเข้าไปข้างใน เมื่อเจาะเสร็จงานจะดำเนินการต่อไปใน 1-2 วัน

เมื่อเติมน้ำลงในบ่อลึกถึง 1.5 ม. และตรวจสอบคุณภาพของเหลวที่เหมาะสมจะต้องสูบออก ที่ด้านล่างหินบดจะถูกวางในชั้น 30-40 ซม. ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกรอง เพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้ำที่ละลายและน้ำผิวดิน ช่องว่างระหว่างวงแหวนจึงถูกปิดผนึก ปูนทราย. แหล่งน้ำเต็มไปด้วยน้ำ

การติดตั้งปั๊มและการวางท่อภายนอก

เมื่อเลือกปั๊มจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติหลายประการ:

• หน่วยพื้นผิวที่ไม่ได้แช่อยู่ในน้ำได้รับการออกแบบมาเพื่อยกของเหลวจากระดับความลึก 8-9 เมตร
• ระบบใต้น้ำจะถูกวางลงในน้ำโดยให้ความสูงในการยกสูงสุดถึง 200 เมตร

โมเดลใต้น้ำจะถูกวางไว้ในบ่อน้ำ โมเดลพื้นผิวจะถูกวางไว้ในห้องเอนกประสงค์แยกต่างหาก ในทั้งสองสถานการณ์ ร่องลึกระหว่างบ่อน้ำกับบ้านจะอยู่ใต้ระดับเยือกแข็งของดินประมาณ 20-30 ซม.

เมื่อเลือกท่อผลิตภัณฑ์โลหะพลาสติกเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด - โค้งงอได้ดีและต้านทานอิทธิพลที่รุนแรงจากภายนอก มีระบบกรองแบบตาข่ายวางอยู่ที่ปลายท่อที่แช่อยู่ในบ่อ รูในวงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ่อน้ำซึ่งมีไว้สำหรับใส่ท่อนั้นถูกปิดผนึกด้วยดินเหนียวเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่ละลาย การเชื่อมต่อทำด้วยอุปกรณ์พิเศษ ไม่รวมการสร้างการเลี้ยวแหลมที่มุม 90 องศา – ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนละ 45 กรัม

ลักษณะเฉพาะของการจัดหาน้ำที่อุณหภูมิต่ำจะถูกนำมาพิจารณาแยกกัน ควรมีฉนวนของระบบจ่ายน้ำ ตัวเลือกที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ที่สุดคือการวางสายเคเบิลไฟฟ้าที่พันไว้ตามความยาวทั้งหมด วัสดุฉนวนความร้อน. เพื่อขจัดความยุ่งยากในการจ่ายน้ำค่ะ เวลาฤดูหนาวปีที่ไม่มีเจ้าของควรคำนึงถึงการอนุรักษ์ น้ำจะถูกระบายออกก่อนออกเดินทางแต่ละครั้งเป็นเวลานานกว่า 2 วัน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นน้ำแข็ง

เมื่อมาถึงระบบจะรีสตาร์ทได้ง่าย เมื่อวางแผนตัวเลือกการจ่ายน้ำในฤดูหนาวจะมีการขุดหลุมที่มีฉนวนสูง 1-2 ม. ถัดจากบ่อน้ำซึ่งมีการวางแผนที่จะสร้างทางออกของท่อ ผนังหลุมเสริมด้วยอิฐ

โดยใช้ ปั๊มพื้นผิววางไว้ในห้องเอนกประสงค์แยกต่างหากคุณต้องดูแลระบอบอุณหภูมิโดยที่ขีด จำกัด ต่ำมากคือ +4 องศา เมื่อจัดเตรียมตัวเลือกน้ำประปาแบบพับได้ในฤดูร้อนโดยใช้ ระบบสูบน้ำโดยวางท่อไว้ที่ระดับความลึกตื้นหรือด้านบนเพื่อให้สามารถรื้อถอนได้หากจำเป็น ตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออุปกรณ์เสริมแรงโพลีเมอร์หรือสังกะสี

สิ่งสำคัญคือต้องจำมาตรการป้องกันและตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่น้ำจะละลายหรือน้ำใต้ดินจะแทรกซึมเข้าไปภายใน

น้ำประปาจากบ่อน้ำสู่บ้าน

การเลือกท่อ. การติดตั้งระบบจ่ายน้ำภายนอกดำเนินการโดยใช้ PP, PE หรือ ท่อโลหะพลาสติก. ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีน (มีแถบสีน้ำเงิน) มีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ PP แต่อุปกรณ์สำหรับพวกมันอาจมีราคาแพงกว่า ท่อ PE ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 63 มม. ผลิตในขดลวดขนาด 100 และ 200 ม. ซึ่งช่วยให้สามารถวางจากบ่อน้ำไปที่บ้านได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อระดับกลาง ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลในส่วนที่เชื่อมต่อ

การก่อสร้างคูน้ำ. คูน้ำถูกขุดจากแหล่งกำเนิดสู่บ้าน เพื่อปกป้องก้นบ่อด้วยทรายเพื่อเป็นเบาะรองท่อ (ทำจากทองแดง เหล็ก โพลีโพรพีลีน หรือโลหะพลาสติก) โดยปกติแล้ว จะใช้เส้นที่มีหน้าตัดขนาด 32Ø แต่พารามิเตอร์นี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะห่างของบ่อน้ำจากบ้าน ยิ่งไกลออกไปเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น วางท่อไว้ที่มุม (3 ซม. สำหรับแต่ละเมตรไปทางบ่อ) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในระบบซบเซา มีการติดตั้งวาล์วปิดในบ่อน้ำ

ในการขนท่อไว้ใต้ถนนจะต้องใส่ไว้ในปลอก ท่อขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ในนั้น ท่อเหล็ก. ท่อที่ใช้แล้วสามารถใช้เป็นปลอกได้ ขอบคมของแขนเสื้อทำความสะอาดด้วยตะไบเพื่อขจัดเสี้ยน

เดินท่อผ่านฐานราก

ณ จุดที่ท่อผ่านฐาน "เคส" จะทำจากท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า (พลาสติก แร่ใยหิน หรือโลหะ) หากท่ออยู่ที่ 32 แสดงว่าท่อที่ 50 จะถูกเลือกสำหรับ "เคส"

ตัวท่อนั้นหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนและบุนวมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินไหลผ่านฐานรากใต้บ้าน ทำอย่างไร? จำเป็นต้องตอกเชือกถักตรงกลาง และเติมช่องว่างระหว่างขอบฐานจนถึงเชือกด้วยดินเหนียว น้ำยาซีล หรือโฟมโพลียูรีเทน

สิ่งสำคัญคือต้องสอดท่อผ่านฐานรากอย่างถูกต้อง (ไม่ว่าระดับดินจะสูงหรือต่ำกว่าระดับดิน) และไม่อยู่ใต้ท่อ เมื่อเทฐานรากแล้ว ทำให้เกิดรูใต้ฐานรากซึ่งอาจทำลายบ้านได้

ความสนใจ! การจัดหาน้ำประปาและการระบายน้ำทิ้งไปยังสถานที่นั้นดำเนินการที่ระยะ 1.5 ม.

คำแนะนำทีละขั้นตอน:

• การก่อสร้างท่อภายนอกเริ่มต้นด้วยการสร้างคูน้ำที่ระดับความลึก 0.3 - 0.5 ม. ต่ำกว่าระดับเยือกแข็ง พวกเขาสร้างที่ด้านล่าง เบาะทราย 7-10 ซม. ราดด้วยน้ำและบีบ ตัวท่อวางอยู่ที่ 25 หรือ 32 มม.
• จัดการ การทดสอบไฮดรอลิกการจ่ายน้ำภายใต้แรงดันมากกว่าแรงดันใช้งาน 1.5 เท่า (ใช้อากาศได้เท่านั้น) และปิดด้วยทรายที่ความลึก 10 ซม. พร้อมการบดอัดเพิ่มเติม เมื่อสิ้นสุดงาน คูน้ำก็เต็มไปด้วยดิน

เชื่อมต่อท่อเข้ากับวงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนที่ยากที่สุดในการวางสายหลักคือการต่อท่อเข้ากับวงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีการเจาะรูเมื่อสร้างบ่อน้ำ ข้อต่อนี้ถูกแยกออกอย่างระมัดระวัง ขจัดโอกาสที่น้ำผิวดินสกปรกจะซึมเข้าไปในแหล่งกำเนิด เพื่อปรับปรุงระดับการปิดผนึกของทางเดินผ่านรู ให้ใช้ไม้กวาดหุ้มยาง (ท่อสั้นที่มีเกลียวทั้งสองด้าน)

ต้องปิดผนึกทั้งสองด้านของท่อและกดกับผนังโดยใช้หน้าแปลน การใช้ท่อ HDPE ที่มีหน้าตัดขนาด 32 มม. สำหรับระบบน้ำประปาทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเต้าเสียบได้ด้วยอะแดปเตอร์ที่เหมาะสม

ท่อเชื่อมต่อกันโดยการบัดกรีหรือใช้อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้ดำเนินการภายในและ ป้องกันการรั่วซึมภายนอกผนังวงแหวนด้วยน้ำมันดินหรือมาสติกเหลวที่คล้ายกัน สิ่งนี้คุกคามมลพิษทางน้ำ ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือ กาวซิลิโคนหรือสารละลายซีเมนต์โดยเติมแก้วเหลว

ความลึกของการจุ่มท่อหรือสายยางเข้าไปในบ่อจะต่ำกว่าระดับกลางน้ำในบ่อ (หรือ 20-30 ซม. จากด้านล่าง) การนำท่อ (สายยาง) เข้าใกล้ด้านล่างมากขึ้น อุปกรณ์สูบน้ำมีความเสี่ยงที่ทรายจะถูกดูดเข้าไป เมื่อติดตั้งท่อแนวตั้ง (ล่าง) ในบ่อน้ำ ควรสูบน้ำออกจากแหล่งกำเนิด เชื่อมต่อท่อด้วยศอกกับท่อทางออกในคูน้ำด้วยมือของคุณ วัดระยะห่างถึงก้นบ่อ หากเป็น คือ 20-30 ซม. ต่อเข้ากับข้อศอก

แทนที่จะใช้ข้อศอก ผู้ติดตั้งจำนวนมากติดตั้ง faucet ไว้ที่มุม 90 องศา ซึ่งป้องกันการไหลของน้ำแม้กระทั่งก่อนที่จะเข้าห้องเมื่อทำการซ่อมหรือเปลี่ยนท่อประปา

การจัดหาน้ำจากบ่อน้ำสู่บ้านทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่สะดวก:

• อุปกรณ์สูบน้ำภายในแหล่งกำเนิด
• สถานีสูบน้ำนอกบ่อ (ในห้องใต้ดินหรือบ้าน)

จะตรวจสอบแรงดันน้ำในท่อได้อย่างไร?

สำหรับการทำงานปกติของระบบประปาและเครื่องใช้ในครัวเรือนจำเป็นต้องรักษาแรงดันน้ำในท่อ เพื่อให้บรรลุถึงระดับความดันที่กำหนดในการจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำหรือถังสะสมน้ำจะถูกวางไว้ในห้องใต้หลังคา มีการติดตั้งปริมาณน้ำที่มีตาข่ายกรองและเช็ควาล์วไว้ในบ่อน้ำ สามารถเสริมรายการอุปกรณ์หลักได้ เครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อให้มั่นใจว่ามีน้ำร้อนในปริมาณที่เพียงพอ น้ำจะถูกส่งไปยังระบบจ่ายน้ำผ่านปั๊มที่ออกแบบมาเพื่อปิดโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันลดลงและเปิดเมื่อพารามิเตอร์การทำงานกลับคืนมา

การคำนวณปริมาตรถังเก็บน้ำกำหนดให้มีปริมาณการใช้น้ำ 50 ลิตรต่อวันสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่อย่างถาวรแต่ละคน คำนึงถึงความจำเป็นในการจัดหาน้ำเพื่อดับไฟ ตัวสะสมไฮดรอลิกถูกเลือกโดยคำนึงถึงปริมาณการใช้น้ำรายวันสำหรับแต่ละก๊อก 20 ลิตร

อุปกรณ์สำหรับจ่ายน้ำเย็นและน้ำร้อนถูกวางไว้อย่างแน่นหนาในห้องใต้ดินหรือห้องอเนกประสงค์ วาล์วตัดการเชื่อมต่อด้านหน้าอุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบน้ำประปา ช่วยให้สามารถถอดอุปกรณ์ออกจากระบบเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่ทำให้ระดับน้ำประปาเข้าสู่ห้องลดลง

วางระบบประปาภายนอกโดยใกล้กับน้ำบาดาล

เมื่อพิจารณาตัวเลือกที่ไม่สามารถติดตั้งระบบจ่ายน้ำภายนอกให้ต่ำกว่าระดับความลึกเยือกแข็งของดินได้เนื่องจากมีน้ำใต้ดินอยู่ใกล้ๆ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้วางสายหลักโดยใช้เทคโนโลยี "ท่อในท่อ" (ใน "กรณี")

“เคส” จะถูกผนึกไว้ที่กระสุน (บ่อกลาง) และเมื่อผ่านฐานราก ท่อใยหินที่เชื่อมต่อผ่านข้อต่อและซีลยางถูกนำมาใช้เป็น "เคส" อย่างดี

อนุญาตให้ใช้ท่อ PE และ "เคส" โลหะ ด้านล่างเป็นแผนภาพการวาง

รูปนี้แสดงท่อหลักที่มีฉนวนความร้อนพร้อมสายทำความร้อนและท่อลูกฟูกสำหรับยกไปที่ห้อง หากท่อถูกเสียบเข้าไปในฐานเหนือระดับพื้นดิน การออกแบบดังกล่าวมีจำหน่ายเป็นชุดเดียว สายเคเบิลทำความร้อนเชื่อมต่ออยู่ในอาคารเข้ากับเต้ารับ ด้านล่างนี้เป็นภาพตัดขวางของลอนที่มีการป้องกันฉนวนกันความร้อนและท่อปิดจำนวนจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 1 ถึง 3 หรือมากกว่า

การออกแบบที่กล่าวถึงข้างต้นจะประกอบเองที่บ้านได้ไม่ยาก

วงจรต้องใช้สายเคเบิลทำความร้อนตามความยาวที่กำหนด พันไว้บนท่อและเชื่อมต่อพร้อมกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ควบคุมการเปิด/ปิดสายเคเบิล:

จากนั้นวางท่อไว้ในกล่องและวางไว้ในร่องลึก เพื่อป้องกันความร้อนที่ด้านนอกของระบบประปาจะใช้เปลือกโฟม

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ 2 ซีก เชื่อมต่อกันโดยใช้เทคโนโลยีลิ้นและร่อง มีช่องสำหรับวางสายทำความร้อน ฉนวนกันความร้อนของน้ำประปาภายนอกช่วยลดการใช้วัสดุขนแร่ซึ่งจะสูญเสียคุณสมบัติเป็นฉนวนเมื่อเปียก

วิธีเพิ่มเติมในการต่อสู้กับการแช่แข็งของน้ำคือการวางสายเคเบิลทำความร้อนไว้ในแหล่งจ่ายน้ำ

สายเคเบิลถูกจัดเรียงโดยใช้อุปกรณ์พิเศษพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมภายในท่อ

ตัวเลือกฉนวนกันความร้อนที่ราคาถูกกว่าคือการหุ้มฉนวนฟอยล์ 4 ชั้น (โฟม PE พร้อมฟอยล์) หนา 10 มม. และยึดด้วยเทป

แผนผังการจ่ายน้ำในบ้าน

เค้าโครงไปป์ไลน์ดำเนินการได้สองวิธี:

• สม่ำเสมอ;
• นักสะสม

ตัวเลือกแรกถูกใช้ใน บ้านหลังเล็ก ๆโดยมีผู้บริโภคจำนวนไม่มาก (1-2) ที่ มากกว่าผู้อยู่อาศัยประสบกับความไม่สะดวกในรูปแบบของการเปิดใช้งานจุดจ่ายน้ำหลายจุดพร้อมกันและแรงดันลดลง ส่งผลให้ในพื้นที่ห่างไกลน้ำประปาอ่อนมาก แผนภาพการเดินสายไฟของตัวรวบรวมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภคทุกคน

คุณสมบัติของวงจรซีเควนเชียล

ในรูปแบบต่อเนื่องท่อจะถูกดึงจากไรเซอร์ทั่วไปไปยังจุดบริโภคทั้งหมด: ก๊อก, ฝักบัว, เครื่องผสม ฯลฯ เส้นหลักสองเส้นนำมาจากไรเซอร์พร้อมวาล์ว:

• การจัดหาน้ำเย็น

และจากนั้นการใช้ทีออฟท่อจะถูกเปลี่ยนไปยังจุดบริโภค

ถึง ลักษณะเชิงบวกรวมถึงการใช้วัสดุน้อยที่สุดและการติดตั้งที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาผู้ใช้น้ำซึ่งกันและกันมีข้อเสียหลายประการ:

• แรงดันตกคร่อมเมื่อเปิดจุดการใช้น้ำหลายจุดพร้อมกัน
• ความเป็นไปไม่ได้ที่จะปิดผู้บริโภครายเดียวโดยไม่ต้องปิดน้ำตลอดทั้งระบบ
• ไม่สามารถวางทีในห้องน้ำได้อย่างสะดวกเสมอไป

สำคัญ! อนุญาตในแต่ละสาขา การติดตั้งเพิ่มเติมก๊อกแยกต่างหากที่ช่วยให้สามารถซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครือข่ายได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ เงื่อนไขนี้ควบคุมโดย SNiP 2.04.01-85 ข้อ 10.5 ซึ่งรายงานเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ที่อินพุตทั้งหมดและบนเครือข่ายการกระจายวงแหวน

รูปที่แสดงให้เห็น แผนภาพทั่วไป“A” ประกอบด้วยองค์ประกอบจำนวนหนึ่ง:

1. ช่องเสียบน้ำสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ซักผ้า
2. เต้ารับน้ำสำหรับเชื่อมต่อก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า
3. ปลั๊กน้ำ - แถบก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำ
4. มุม;
5. ที;
6. เช็ควาล์ว;
7. เครื่องวัดการไหลของน้ำร้อน (DHW);
8. มาตรวัดน้ำ น้ำเย็น(เอชวีเอส);
9. ตัวลดแรงดันการไหล
10. องค์ประกอบตัวกรองสำหรับการทำความสะอาดแบบหยาบ
11. วาล์วปิด;
12. DHW และเครื่องทำน้ำเย็น

ระบบสะสม

อุปกรณ์ตัวรวบรวมจะแสดงด้วยอินพุตเดียวและเอาต์พุตจำนวนหนึ่งซึ่งกำหนดจำนวนจุดการใช้น้ำ

คุณสมบัติของระบบสะสม:

1. เมื่อแรงดันน้ำในระบบลดลง ผู้บริโภคที่เปิดสวิตช์ทั้งหมดจะได้รับน้ำในปริมาณเท่ากัน
2. ความเข้มข้นของอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด (วาล์ว, เกจวัดความดัน ฯลฯ ) มั่นใจได้ในที่เดียวที่ทางออกของท่อร่วมในตู้ท่อร่วมพิเศษ หลักการออกแบบนี้ช่วยให้มั่นใจถึงระดับความสะดวกสบายสูงสุดระหว่างการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
3. ช่องจ่ายไฟทั้งหมดมีอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน ทำให้สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าในอุปกรณ์ที่กำหนดได้ ในการเดินสายแบบอนุกรม โหมดนี้อาจทำให้เกิดปัญหาหลายประการ

ในบรรดาข้อเสียนั้นมีการเดินสายไฟจำนวนมาก นี่สะท้อนให้เห็นในปริมาณต้นทุนสำหรับท่อและ งานติดตั้ง. เพื่อยกระดับลักษณะความสวยงาม การเดินสายไฟแบบสะสมจะดำเนินการในลักษณะ "ซ่อนเร้น"

แผนภาพการเดินสายไฟของตัวสะสม "B" แสดงอยู่:

1. เต้ารับน้ำสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ซักผ้า
2. เต้ารับน้ำสำหรับเชื่อมต่อก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า
3. ปลั๊กน้ำ - แถบก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำ;
4. ตัวสะสมน้ำเย็น
5. ตัวสะสมสำหรับการจัดหาน้ำร้อน
6. เช็ควาล์ว;
7. มาตรวัดน้ำ DHW;
8. มิเตอร์น้ำเย็น
9. ตัวกรองสำหรับการทำความสะอาดแบบหยาบ
10. วาล์วปิด;
11. ไรเซอร์ DHWและ HVS

แผนภาพการเดินสายไฟกำหนดวิธีการวางท่อ เช่น หากสายไฟหลักเดินผ่านห้องน้ำ และสายกลับอยู่ในห้องครัว ควรต่ออ่างล้างหน้าและ เครื่องล้างจานตามวงจรต่อเนื่องและวงจรในห้องน้ำจะถูกกำหนดโดยจำนวนผู้บริโภค

การเลือกวัสดุสำหรับวางท่อภายใน

การเลือกใช้วัสดุจะถูกกำหนดโดยปิดหรือ วิธีการเปิดสไตล์ ต้นทุน และลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์:

การจัดวางระบบน้ำประปาภายใน

โดยทั่วไปแล้ว จะใช้สายไฟประเภททีหรือซีรีส์คอลเลคเตอร์ ที่ การติดตั้งแบบเปิดวางท่อตามผนัง (ปกติจะใช้ PP) เมื่อปกปิดท่อจะวางเป็นร่องและซ่อนอยู่ใต้ปูนปลาสเตอร์ด้านใน พูดนานน่าเบื่อคอนกรีต, ใต้ดิน.

การเดินสายไฟเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้น (แหล่งจ่ายน้ำ - ปั๊ม, ถังสะสมไฮดรอลิก, ถังแรงดัน ฯลฯ ) ท่อจ่ายทั่วไปเพื่อลดการสูญเสียแรงดันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งระบบกรองหยาบและวาล์วปิด

ถัดไปจะวางท่อตามรูปแบบที่เลือกนั่นคือวางเครือข่ายในห้องน้ำห้องครัว ฯลฯ หากดำเนินการแยกสาขาของระบบ ชั้นล่างหม้อต้มน้ำร้อนก็ตั้งอยู่ที่นั่นด้วยจำเป็นต้องจัดให้มีทางออกแยกต่างหากไปยังตัวเครื่อง

โดยมีลำดับ วงจรเปิดท่อถูกวางไว้เหนือกระดานข้างก้นประมาณ 15-30 ซม. ซึ่งช่วยให้ซ่อนท่อเหล่านี้ได้ด้วยอุปกรณ์ประปา เมื่อวางรูปทรงผ่านผนังและเพดาน รูปทรงจะได้รับการปกป้องจากความเสียหายโดยใช้ท่อปลอกหรือปลอกพิเศษ องค์ประกอบของทางหลวงได้รับการแก้ไขโดยใช้คลิปหนีบพลาสติกและโลหะ

วีดีโอ

ดี

ใส่รหัสที่แสดงในภาพ:

การให้คะแนน 0

ทั่วไปใน การก่อสร้างชานเมืองระบบน้ำประปาสำหรับบ้านส่วนตัวจากบ่อน้ำโครงการดูเหมือนง่าย แต่นี่เป็นเพียงการมองแวบแรกเท่านั้น มันง่ายถ้าคุณรวบรวมน้ำในถังและพกพาเข้าไปในบ้านด้วยตนเองและความปรารถนาที่จะทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติอย่างน้อยเล็กน้อยนำไปสู่การใช้ปั๊มที่ทันสมัย ​​ระบบอัตโนมัติ ตัวกรองบำบัดน้ำ และตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับแผนภาพการเดินสายไฟ ทั้งหมดนี้ทำให้การจ่ายน้ำจากบ่อน้ำอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติจากบ่อ และยังสูงกว่าในแง่ของความซับซ้อนในการป้องกันและควบคุมคุณภาพน้ำ

บ่อน้ำรุ่นทันสมัยพร้อมแหล่งน้ำในฤดูร้อนและฤดูหนาว

คุณสมบัติของน้ำประปาจากบ่อน้ำ

บ่อน้ำทั่วไปใช้ชั้นหินอุ้มน้ำที่ไม่จำกัดซึ่ง “พัก” บนชั้นแรกที่ไม่สามารถซึมผ่านได้ เชื่อกันว่าความลึกที่เหมาะสมของบ่อน้ำของเหมืองอยู่ภายในระยะ 6-10 ม. สิ่งที่สูงกว่านั้นคือฝนหรือน้ำละลายที่ไม่มีเวลาผ่านการกรองตามธรรมชาติและบ่อน้ำเองก็ได้รับการปกป้องจากการซึมผ่านของน้ำ ดังนั้นในระดับหนึ่ง การสร้างบ่อน้ำจึงซับซ้อนกว่าบ่อน้ำ เพราะบ่อหลังมีท่อโลหะที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันน้ำใต้ดินที่ "สกปรก" ที่เชื่อถือได้ หากบ่อน้ำลึกกว่า 10 ม. ก็มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจมากกว่าที่จะจัดให้มี "ทราย" ให้กับบ่อน้ำ

วิธีการสกัดน้ำขึ้นอยู่กับการเกิดชั้นหินอุ้มน้ำ

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ทำให้การบำรุงรักษาระบบน้ำประปาในบ้านมีความซับซ้อนจากบ่อน้ำคือผลกระทบต่อการทำงานของปั๊มที่มีอนุภาคของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ

หากในบ่อน้ำขั้นตอนแรกของการทำน้ำให้บริสุทธิ์เริ่มต้นที่ระดับแกลลอนตาข่ายบนส่วนที่เป็นรูของท่อปั๊มจุ่มสำหรับบ่อน้ำจะ "ทำงาน" ด้วยน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัด ตัวกรองการทำความสะอาดกลไกเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบและต้องทำความสะอาดเป็นระยะ

ก คุณสมบัติหลัก– อัตราการไหลต่ำ (ผลผลิต) ของหลุมส่วนใหญ่ โดยจะต้องไม่เกิน 1 ลบ.ม./ชม. ซึ่งโดยปกติแล้วจะน้อยกว่ามากและไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย นั่นคือค่านี้ไม่คงที่ เช่นเดียวกับใน "ปูนขาว" ของบ่อน้ำ และในปีที่แห้ง ระดับน้ำอาจลดลงหนึ่งหรือสอง "วงแหวน"

คำอธิบายวิดีโอ

มองเห็นคุณสมบัติของน้ำประปาจากบ่อน้ำในวิดีโอ:

โครงการจัดหาน้ำเข้าบ้านจากบ่อน้ำ

โดยพื้นฐานแล้วน้ำประปาไปยังบ้านส่วนตัวจากบ่อน้ำไม่แตกต่างจากระบบอัตโนมัติประเภทอื่นและมีรูปแบบดังต่อไปนี้:

แหล่งที่มา (ดี);

ปั๊ม (สถานีสูบน้ำ);

ความจุ;

น้ำประปาภายนอก

ระบบบำบัดน้ำ

น้ำประปาภายใน

ระบบอัตโนมัติที่ควบคุมระบบ

ความแตกต่างเริ่มต้นที่ระดับการเลือกประเภทของปั๊มและเมื่อติดตั้งน้ำประปาจากบ่อซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ชีวิตในบ้าน

แผนภาพแบบง่ายของการจ่ายน้ำอัตโนมัติที่บ้าน

ประเภทของปั๊มบ่อน้ำ

ตามวิธีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำมีสองประเภท:

ผิวเผิน;

ใต้น้ำ

นอกจากนี้ยังมีปั๊มกึ่งจุ่มที่ติดตั้งในลักษณะ "ลอย" บนผิวน้ำอีกด้วย แต่การพิจารณา ประเภทอากาศการระบายความร้อนของหน่วยและข้อกำหนดที่ค่อนข้างเข้มงวดสำหรับอุณหภูมิในการทำงาน ซึ่งไม่สามารถรับประกันได้ในปริมาตรที่ไม่มีการระบายอากาศของเพลาหลุม จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

มีการติดตั้งปั๊มพื้นผิว (ดูด) สำหรับจ่ายน้ำไปยังบ้านส่วนตัวจากบ่อน้ำหากความสูงของน้ำที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน 7-9 เมตร คุณสามารถเพิ่มตัวเลขนี้ได้โดยใช้อีเจ็คเตอร์ภายนอก แต่จะลดประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ปั๊ม self-priming พร้อมตัวดีดระยะไกล

บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถค้นหาข้อมูลติดต่อของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่นำเสนอได้ คุณสามารถสื่อสารกับตัวแทนได้โดยตรงโดยเยี่ยมชมนิทรรศการบ้านแนวราบ

มีข้อจำกัดตามธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิในการทำงาน - โดยปกติแล้วตัวบ่งชี้นี้จะเริ่มต้นที่ +4°C ดังนั้นปั๊มผิวดินสำหรับบ่อน้ำสำหรับจ่ายน้ำเข้าบ้านจึงใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายน้ำในช่วงฤดูร้อนหรือติดตั้งในกระสุนหรือชั้นใต้ดินของบ้าน (แต่ไม่เกิน 10-12 ม. จากแหล่งกำเนิด) . อย่างไรก็ตามหากกระสุนทำอย่างถูกต้องและพื้นผิว "การทำงาน" ของมันต่ำกว่าระดับเยือกแข็งสิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับความสูงของน้ำเพิ่มขึ้นอีก 1.5-2 เมตร แต่ข้อได้เปรียบนี้สมเหตุสมผลหากสถานีสูบน้ำของคุณเองมีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายน้ำเพิ่มเติมไปยังจุดบริโภค

แผนผังการจ่ายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำ "เพิ่ม" หลังถังเก็บน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำสามารถยกน้ำได้สูงถึง 100 ม. นี่ไม่ได้หมายความว่ามีบ่อน้ำที่มีความลึกเช่นนี้ แต่จำเป็นต้องมีการสำรองเพื่อยกน้ำไปยังถังเก็บซึ่งตั้งอยู่สูงที่สุด เช่น ในห้องใต้หลังคาที่มีฉนวนของบ้าน และแบบจำลองที่ทรงพลังที่สุดสามารถนำมาใช้เพื่อการใช้งานร่วมกันของแหล่งเดียวโดยบ้านหรือกระท่อมหลายหลัง (หากอัตราการไหลของบ่ออนุญาต)

ปั๊มจุ่มใต้น้ำ

เมื่อใช้อุปกรณ์ที่ทรงพลังเช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งปั๊มอื่นเพื่อจ่ายน้ำ เนื่องจากมันจะไหลจากตัวสะสมไฮดรอลิกไปยังจุดแยกชิ้นส่วนเนื่องจากแรงดันสูงคงที่ในระบบ

บ่อน้ำแตกต่างจากแหล่งอื่นในเรื่องความเก่งกาจ - สามารถใช้ปั๊มหลุมเจาะเพื่อจ่ายน้ำได้ แตกต่างจากบ่อทั่วไปตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าและยาวกว่า โดยมีลักษณะอื่นเหมือนกัน แต่ราคาของอุปกรณ์ดังกล่าวสูงกว่า

สะสมไฮดรอลิก

นี้ องค์ประกอบที่จำเป็นระบบจ่ายน้ำโดยไม่คำนึงถึงประเภทของปั๊มที่ใช้ ที่นี่เป็นที่ตั้งของเซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติที่ควบคุมการเปิดและปิดปั๊มและรักษาระดับแรงดันที่ต้องการในระบบ หากไม่มีถังเก็บน้ำ (ถังสะสมน้ำแบบไฮดรอลิก) ปั๊มจะทำงานเมื่อเปิด/ปิดผู้ใช้น้ำ

ปั๊มพื้นผิวสามารถติดตั้งได้ทันทีด้วยกำลังการผลิตของตัวเองและรุ่นเหล่านี้เรียกว่าสถานีสูบน้ำ

แต่ความจุของตัวสะสมไฮดรอลิกมีขนาดเล็ก (20-50 ลิตร) จึงไม่สร้างปริมาณน้ำสำรองที่สำคัญ วัตถุประสงค์ของภาชนะดังกล่าวนั้นใช้งานได้จริง - ปั๊มดูดจะทำงานก็ต่อเมื่อมีน้ำอยู่ในท่อไอดีและในตัวมันเองและน้ำในภาชนะก็ "รักษา" ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เท่านั้น แต่ถึงแม้จะมีการสำรองเพียงเล็กน้อยก็ช่วยลดจำนวนสวิตช์เปิด/ปิดของสถานี และลดความเป็นไปได้ที่ค้อนน้ำในระบบ

สถานีสูบน้ำพร้อมระบบอัตโนมัติและตัวสะสมไฮดรอลิก

ในโครงการจ่ายน้ำสำหรับบ้านส่วนตัวจากบ่อน้ำที่มีปั๊มจุ่มจะใช้ตัวสะสมไฮดรอลิกความจุสูง ยิ่งปริมาตรของถังมีขนาดใหญ่ขึ้น ระบบอัตโนมัติจะทำงานน้อยลงเมื่อความดันในระบบลดลง และเนื่องจากโหมด "สตาร์ท" นั้นยากที่สุดสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าใด ๆ สิ่งนี้จึงส่งผลเชิงบวกต่ออายุการใช้งานของ อุปกรณ์.

เมื่อเลือกรุ่นสะสมไฮดรอลิกให้คำนึงถึงปริมาณการใช้น้ำซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของตระกูล นอกจากนี้จำเป็นต้อง "เชื่อมโยง" ขนาดและประเภทของการติดตั้ง (แนวตั้งหรือแนวนอน) กับลักษณะของห้อง สายไฟภายในท่อรวมทั้งจำเป็นต้องจัดเตรียมความเป็นไปได้ในการบำรุงรักษาด้วย

นอกจากนี้ยังมีรุ่นสะสมไฮดรอลิกที่สามารถรับประกันการทำงานที่มั่นคงของระบบน้ำประปาของบ้านหลายครอบครัว

คุณสมบัติของน้ำประปาภายนอกในฤดูร้อน

เลือกวิธีการวางส่วนภายนอกของระบบน้ำประปาขึ้นอยู่กับฤดูกาลของการใช้ชีวิตในบ้าน

หากนี่คือบ้านนอกเมืองและผู้คนอาศัยอยู่เฉพาะในช่วงฤดูร้อนคุณสามารถเลือกโครงการประปา "ฤดูร้อน" ได้

ในกรณีนี้ หากความลึกของบ่อเอื้ออำนวย จะใช้ปั๊มพื้นผิวซึ่งสามารถติดตั้งใต้หลังคาที่ช่วยปกป้องจากการตกตะกอนและแสงแดด และประหยัดเงินได้มากในการจัดกระสุน (หลุม, ผนัง, ฉนวน, บันได, หลังคา, ฟักที่ปิดสนิท)

ท่อส่งน้ำจากปั๊มไปที่บ้านสามารถวางได้ตามโครงการ "งบประมาณ" โดยใช้ร่องลึกตื้นซึ่งเลือกความลึกไว้เพื่อไม่ให้ท่อเสียหายเมื่อขุดพื้นที่

การวางท่อนี้เหมาะสำหรับเดชาหรือบ้าน "ฤดูร้อน" ในชนบท

โดยทั่วไปคุณสามารถวางท่อบนพื้นผิวพื้นดินได้ แต่เห็นได้ชัดว่าท่อเหล่านี้จะไม่ตกแต่งภูมิทัศน์ และเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลพวกเขาจะต้องถูกรื้อถอนและซ่อนไว้ "ใต้กุญแจและกุญแจ"

การออมอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าบ้าน สามารถเดินท่อผ่านฐานหรือผนังทั้งหมดได้ และไม่จำเป็นต้องเจาะรูในฐานเสาหินหรือฐานรากสำเร็จรูปหากไม่ได้ระบุไว้ในระหว่างการก่อสร้าง

ข้อเสียเปรียบหลัก โครงการฤดูร้อนการกระจายน้ำ - ความจำเป็นในการระบายน้ำออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล ดังนั้นในการจัดวางส่วนใต้ดินจึงวางท่อโดยเอียงไปทางแหล่งกำเนิดเล็กน้อยและมีการติดตั้งกิ่งก้านที่มีวาล์วปิดเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ด้วยแรงโน้มถ่วงหลังจากปิดปั๊มแล้ว

ข้อดีของการจัดหาน้ำภายนอกในฤดูหนาว

เมื่อติดตั้งสถานีสูบน้ำแบบพื้นผิวในกระสุนหุ้มฉนวน (หรือห้องใต้ดินของบ้าน) แนะนำให้จัดเตรียมแหล่งน้ำภายนอกตาม โครงการฤดูหนาว. แม้ว่าบ้านจะมีไว้สำหรับการใช้ชีวิตตามฤดูกาลและในฤดูหนาวจะมีการเยี่ยมชม "เป็นครั้งคราว" แต่น้ำจากส่วนภายนอกของระบบน้ำประปาไม่สามารถระบายออกได้ แต่สำหรับน้ำประปาภายในเท่านั้น ในกรณีนี้หลังจากที่บ้าน "ได้รับความร้อน" แล้วการสตาร์ทปั๊มและระบบน้ำประปาจะง่ายกว่ามาก

ปั๊มจุ่มใต้น้ำสำหรับจ่ายน้ำที่บ้านไม่มีปัญหาในการสตาร์ทเช่นเดียวกับปั๊มดูด แต่ความจริงที่ว่าส่วนภายนอกของวงจรจ่ายน้ำในบ้านส่วนตัวจากบ่อน้ำนั้นทำงานได้ดีและได้รับการปกป้องอย่างน่าเชื่อถือจาก "การละลายน้ำแข็ง" ถือเป็นข้อโต้แย้งที่สนับสนุนตัวเลือกนี้

สำหรับการจ่ายน้ำในฤดูหนาวจำเป็นต้องป้องกันทั้ง "มิเตอร์บน" ของบ่อน้ำและทางเข้าท่อผ่านฐานราก

แน่นอนว่ามีตัวเลือกในการติดตั้งน้ำตื้น น้ำประปาในฤดูหนาวด้วยสายเคเบิลทำความร้อน แต่จะดีกว่าหากขุดคูน้ำสำหรับท่อที่ลึกกว่าแนวน้ำค้างแข็งมากกว่าซื้อท่อแบบแจ็คเก็ตที่มีราคาแพงกว่า (พร้อมฉนวนและสายเคเบิลทำความร้อน) และใช้ไฟฟ้าในการทำความร้อนท่อภายนอก นอกจากนี้ตัวเลือกนี้เหมาะหากผู้คนอาศัยอยู่ในบ้านตลอดเวลา - เมื่อออกไปนานกว่าหนึ่งวัน (เวลาขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศความลึกและความหนาของฉนวน) น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวจะต้องเป็น ระบายออก

คำอธิบายวิดีโอ

ระบบพร้อมในวิดีโอ:

ระบบบำบัดน้ำ

ในการรดน้ำสวนคุณภาพของน้ำบาดาลเป็นที่ยอมรับได้ การทำความสะอาดกลไกจากสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ในขั้นตอนแรกของการกรองด้วยปั๊มนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเพียงพอที่จะล้างรถได้โดยไม่ทำลายสีรถ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องแยกน้ำจากบ่อเพื่อคุณภาพการดื่มแยกกัน

ปัญหาอยู่ที่ความไม่เสถียรขององค์ประกอบทางเคมีและแบคทีเรียของน้ำจากการก่อตัวที่มีความลึกตื้น ย้อนกลับไปในช่วงกลางศตวรรษที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าระบบนิเวศคืออะไร - ชั้นบนผืนดินและผืนน้ำไม่ได้ถูกทำลายโดย "ของเสีย" ของมนุษย์ ดังนั้นบ่อน้ำจึงสะอาดแม้จะอยู่ใกล้เมืองก็ตาม

ปัจจุบันดินสูง 10-15 เมตร มักไม่เพียงพอให้น้ำไหลผ่านได้ การทำความสะอาดตามธรรมชาติและได้รับองค์ประกอบที่มั่นคง แม้แต่พื้นที่ห่างไกลจากเมืองและสถานประกอบการอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถรับประกันความบริสุทธิ์ของชั้นหินอุ้มน้ำตอนบนได้ สารเคมีทางการเกษตร ปริมาณน้ำฝน และแม่น้ำก็มีอิทธิพลเช่นกัน และหากในบ่อน้ำลึก "สำหรับปูนขาว" องค์ประกอบของน้ำค่อนข้างคงที่และในทางปฏิบัติไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการใช้งานดังนั้นในบ่อ "สำหรับทราย" และยิ่งกว่านั้นในบ่อน้ำจะต้องดำเนินการวิเคราะห์น้ำบ่อยครั้งเพื่อที่จะ ปรับองค์ประกอบของไส้กรองในระบบบำบัดน้ำได้ทันที

การทำความสะอาดเจ็ดขั้นตอนนั้นไม่ใช่ขีดจำกัด คุณยังสามารถติดตั้งระบบรีเวิร์สออสโมซิสในห้องครัวได้อีกด้วย

การเลือกอุปกรณ์

ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคือการเลือกใช้ปั๊มและตัวสะสมสำหรับจ่ายน้ำจากบ่อน้ำสู่บ้าน ต้องคำนึงถึงพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

ความลึกที่ดี

ระดับน้ำคงที่ (ความสูงจากกระจกถึงพื้นผิวโลก)

ระดับน้ำแบบไดนามิก (แสดงอัตราการไหลของบ่อน้ำเมื่ออุปกรณ์กำลังทำงาน)

ระดับของการปนเปื้อนของน้ำด้วยสารแขวนลอยและเศษส่วนที่เป็นของแข็ง

ปริมาณการใช้น้ำพร้อมเปิดจุดบริโภคพร้อมกัน

ระยะทางจากบ่อน้ำถึงสถานีสูบน้ำ (สำหรับปั๊มดูด)

ระยะห่างจากบ่อน้ำถึงตัวสะสมไฮดรอลิก (สำหรับปั๊มจุ่ม)

ถ้าเราพูดถึงระดับของการปรับตัว เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ จะตรงตามเงื่อนไขของน้ำประปาที่มีเสถียรภาพที่บ้านได้ดีที่สุด ได้รับการปกป้องอย่างน่าเชื่อถือจาก "น้ำไหลแห้ง" ในกรณีที่มีการใช้น้ำเกินอัตราการไหลของบ่อ พวกเขามีรุ่นสำหรับปริมาณน้ำด้านล่างและด้านบน ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดได้แม้จะเป็นบ่อน้ำ "ตื้น" ก็ตาม และที่สำคัญที่สุด ปั๊มบ่อน้ำสามารถทำงานกับน้ำที่ "สกปรก" ได้ดีกว่าอุปกรณ์บ่อน้ำ และตัวกรองของปั๊มก็ทำความสะอาดได้ง่ายกว่า

หากอัตราการไหลของบ่อต่ำและไม่สามารถให้น้ำไหลในระยะยาวได้ โดยเปิดจุดการบริโภคหลายจุดพร้อมกัน (อ่างอาบน้ำหรือฝักบัว อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ อ่างล้างจาน, เครื่องซักผ้า) แล้วถังเก็บน้ำความจุขนาดใหญ่ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ ซึ่งเป็นรากฐาน บรรทัดฐานรายวันสำหรับหนึ่งคน 200 ลิตรเครื่องสะสมไฮดรอลิกที่มีความจุ 1 ลบ.ม. สามารถตอบสนองความต้องการของครอบครัว 4 คน

การให้คะแนน 0