ทำคอกีต้าร์. กีตาร์ไม้อัด DIY: คุณสมบัติของเครื่องสายไวโอลิน, ประเภทของการดำเนินการ, การพึ่งพาคุณภาพบนแผ่นไม้อัด, การติดกาวไวโอลิน

กีตาร์ไฟฟ้าสมัยใหม่เป็นเครื่องดนตรีที่ซับซ้อน จึงมีราคาค่อนข้างแพง และแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะซื้อได้ นักดนตรีรุ่นใหม่หลายๆ คนอยากลองทำกีตาร์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง “แต่เท่านั้น” พวกเขาเขียนถึงบรรณาธิการ “มันยากที่จะหาภาพวาด…”
วันนี้เราขอเสนอกีตาร์ไฟฟ้าที่ผลิตโดย Muscovite Anatoly Ratmirovich Turakhin เพื่อการพิจารณาของคุณ มันไม่ได้ด้อยกว่านางแบบต่างประเทศมากนัก - นี่คือความคิดเห็นของนักดนตรีมืออาชีพของวงดนตรีร้องและเครื่องดนตรี "Gems", "Moskvichki", "Rovesniki" ซึ่งมีกีตาร์ไฟฟ้า "Aria" (ตามที่ผู้เขียนเรียก) ทดสอบแล้ว และตอนนี้คำพูดจากผู้เขียน

เรามาเริ่มสร้างกีตาร์ไฟฟ้าที่มีตัวกีตาร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างเสียงกันดีกว่า จากการสร้างสรรค์ของเขาและ คุณสมบัติทางเทคโนโลยีความลับของเครื่องดนตรีที่มีเสียงดีนั้นขึ้นอยู่กับเป็นส่วนใหญ่ ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว กีตาร์โปร่งแบบกลวงที่ติดตั้งปิ๊กอัพจะสร้างเสียงที่หนักแน่นแต่สลายไปอย่างรวดเร็วและมีฮาร์โมนิกความถี่สูงเพียงเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าเสียงดังกล่าวจะประมวลผลได้ยากโดยมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติม เช่น ตัวแปลงสเปกตรัม กีต้าร์ไฟฟ้าแบบ "บอร์ด" ที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง ให้เสียง "เย็น" ที่นุ่มนวล โดยไม่มีการใช้สีเสียงตามธรรมชาติซึ่งยากต่อการฟื้นคืนชีพเช่นกัน ตัวกีตาร์ของ Aria ปราศจากข้อบกพร่องเหล่านี้ เนื่องจากมีซาวด์บอร์ดสองตัว: ส่วนล่างหนาและส่วนบนแบบบาง (ดูรูป)

เครื่องดนตรีที่มีลำตัวเช่นนี้จะมีสีเสียงที่เป็นธรรมชาติ เป็นเสียงสายยาว มีฮาร์โมนิกสูงหลายตัว นอกจากนี้กีตาร์จะไม่ตื่นเต้นเมื่ออยู่ใกล้ลำโพงเสียงทรงพลังและเข้ากันได้ดีกับทรานสดิวเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ และตอนนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเคส

วัสดุที่ดีที่สุดสำหรับกระดานด้านหลังคือไม้เมเปิ้ลปรุงรสขนาด 340x440x40 มม. อย่างไรก็ตามไม้เบิร์ชหรือบีชที่มีเมล็ดตามยาวก็เหมาะสมเช่นกัน หากไม่มีบอร์ดที่มีความกว้างตามที่ต้องการ ให้ติดชิ้นงานจากหลายแท่ง ย้ายรูปทรงของดาดฟ้าไปยังช่องว่างโดยวางแผนทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นตัดส่วนออกด้วยเลื่อยคันธนูหรือจิ๊กซอว์ ถ้าคุณไม่มี เครื่องมือที่เหมาะสมแล้วใช้สว่านไฟฟ้ากับสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มม.

เจาะรูตามแนวกระดาน ตัดจัมเปอร์ด้วยสิ่ว จากนั้นตะไบพื้นผิวด้านข้างของกระดาน เจาะรูสำหรับสวิตช์ปิ๊กอัพและโทนบล็อคด้วยสว่านไฟฟ้า แต่จะสะดวกกว่าในการกัดร่องสำหรับวางสายไฟและยึดคอกับเครื่อง - เครื่องกัดหรือเครื่องเจาะ จากนั้นเจาะสี่รูสำหรับสกรู M6 ในร่อง (ใต้คอ) และตรงกลางของเปลือก - รูทะลุสำหรับขั้วต่อเอาต์พุต ดังที่แสดงในภาพ กระดานด้านล่างถูกแยกออกจากกระดานด้านบนด้วยขอบและตัวเว้นระยะ ตัดขอบไม้อัดหนา 8 มม. ให้กว้าง 10-12 มม. ทำตัวเว้นวรรคจากไม้เมเปิ้ลหรือไม้เบิร์ชซึ่งมีเส้นใยอยู่ตามความยาว กาวขอบและอุปกรณ์ประกอบที่เสร็จแล้ว อีพอกซีเรซินไปที่ชั้นล่างสุด สเปเซอร์ควรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย - 1.5-2 มม. - เหนือขอบ (ด้วยเหตุนี้หลังจากประกอบตัวถังแล้ว ชั้นบนจะนูนเล็กน้อย)

สำหรับชั้นบนสุด ให้เลือกไม้อัดบีชหรือเบิร์ชสามชั้นคุณภาพสูง เส้นใยโลบาร์ของชั้นนอกควรอยู่ตามแนวดาดฟ้า ในชิ้นงาน ให้เจาะรูสำหรับสวิตช์สลับและความต้านทานโทนบล็อค จากนั้นเจาะรูสี่เหลี่ยมสองรูสำหรับปิ๊กอัพ ชั้นบนสุดสามารถปิดผิวได้ทันทีด้วยแผ่นไม้อัดไม้มะฮอกกานีหรือวอลนัท กาวชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วเข้ากับขอบและตัวเว้นระยะโดยกดด้วยที่หนีบตามแนวเส้นทั้งหมด อย่างที่คุณเห็น ตัวกีตาร์ของเราไม่มีรูสะท้อนเสียงและมีลักษณะที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของชั้นอากาศระหว่างซาวด์บอร์ดด้านบนที่มีความหนาและบางทำให้เสียงของกีตาร์ไฟฟ้ามีเสียงที่เป็นธรรมชาติ และซาวด์บอร์ดด้านบนที่นูนและตั้งค่าความตึงช่วยให้มั่นใจว่าจะปรากฏในสเปกตรัมเสียง ปริมาณมากฮาร์โมนิคสูง สามารถแปลงเป็นเสียงที่ไพเราะและไพเราะได้อย่างง่ายดายพร้อมไฟล์แนบเพิ่มเติม สามารถทาสีตัวถังที่เสร็จแล้วได้โดยการรองพื้นด้วยไนโตรหรือสีโป๊วอีพ็อกซี่ก่อน หรือปิดท้ายด้วยแผ่นไม้อัดและวานิช เป็นความคิดที่ดีที่จะปกปิดรูปร่างของร่างกายด้วยลวดเย็บกระดาษ - แถบตกแต่งเซลลูลอยด์สีขาว ในการทำเช่นนี้จะมีการตัดช่องเล็ก ๆ ตามแนวลำตัวทั้งหมด คุณต้องติดลวดเย็บกระดาษด้วยกาวที่ทำจากเซลลูลอยด์ละลายในอะซิโตน
คำไม่กี่คำเกี่ยวกับแผ่นไม้อัด

แผ่นไม้อัดติดอยู่กับพื้น ตามปกติ- ใต้แอก (โหลด) แต่สำหรับการเคลือบผิวด้านข้าง (เปลือก) จำเป็นต้องเตรียมแผ่นไม้อัด ขั้นแรกให้นึ่งช่องว่าง (มีสองอัน) เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง น้ำร้อน. จากนั้นแผ่นไม้อัดที่เปียกโชกจะถูกขันผ่านโพลีเอทิลีนด้วยเชือกเข้ากับลำตัวเป็นเวลาหนึ่งวันจนกระทั่งแห้งสนิท เมื่อแห้ง แผ่นไม้อัดจะเข้ากับรูปทรงของร่างกาย การติดกาวใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

เมื่อเสร็จสิ้นร่างกายแล้วเราก็มาทำคอกันต่อ ต้องใช้ไม้เบิร์ชหรือไม้เมเปิลปรุงรสที่มีลายตามยาว ไม้บีชไม่เหมาะเพราะคอที่ทำจากไม้นี้จะ การจัดเก็บข้อมูลระยะยาวสามารถ "เป็นผู้นำ" ได้ ส่วนคอประกอบขึ้นจากสามส่วน: ส่วนหัว ฐาน และฟิงเกอร์บอร์ด ฐานทำจากไม้กระดานซึ่งมีแท่งโลหะสอดไว้ระหว่างนั้น ทำให้คอมีความแข็งแกร่งและทนทานยิ่งขึ้น สำหรับฐานและแผ่นปิด ให้เลือกไม้เมเปิ้ลหรือไม้เบิร์ชที่มีความหนา 40-45 มม. แบ่งมันด้วยขวานออกเป็นแผ่นเปล่าสามแผ่น จากนั้นใช้เครื่องบินเพื่อทำให้มันมีขนาดตามที่ต้องการ เห็นฐานกลางว่างเปล่าเป็นสองส่วนดังแสดงในรูป ให้แยกส่วนหนึ่งไว้ล่วงหน้าแล้วทากาวส่วนที่สองไปทางขวาและซ้ายของคอ ตัด headstock จากไม้เนื้อแข็งแล้วทากาวให้แน่นกับฐาน จากนั้นกรีดร่องที่หัวเพื่อรองรับแท่งพุก ที่จุด A และ B ให้ทำช่องตามขวางสำหรับตัวหนีบและแหวนรองรับของก้าน วางแท่งที่ประกอบแล้วเข้าไปในร่อง

ตอนนี้นำส่วนที่สองของช่องว่างตรงกลางมาเคลือบด้วยกาวแล้วสอดเข้าไปในร่องที่ด้านบนของแกนพุก ขันชุดประกอบให้แน่นด้วยที่หนีบ คันเบ็ดที่กดลงไปที่โคนคอจะงอไปในทิศทางตรงกันข้ามกับความตึงของสาย นอกจากนี้ ยังสามารถปรับส่วนโค้งนี้ได้โดยการขันหรือคลายเกลียวน็อตทรงกระบอก

เมื่อกาวแห้ง ให้ถอดแคลมป์ออกแล้วใช้ระนาบหรือตะไบเพื่อทำงานกับส่วนที่ยื่นออกมาของรางกลาง กาวโอเวอร์เลย์ที่พื้นผิวด้านบนของฐาน ตกแต่งพื้นผิวด้านหน้าของ headstock ด้วยแผ่นไม้อัดไม้มะฮอกกานี เราแนะนำให้เคลือบทับหน้าให้ดูเหมือนวอลนัท ในการทำเช่นนี้ให้ต้มแผ่นไม้อัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงในสารละลายสีย้อมสวรรค์สีดำแล้วทำให้ชิ้นส่วนแห้งโดยกดระหว่างพื้นผิวเรียบสองอัน

M/K=Q1; M-Q1=L1,

โดยที่ M คือความยาวสเกลของเครื่องดนตรี K คือสัมประสิทธิ์ช่วง (K=1.05946) L1 คือระยะห่างจากน็อตถึงเฟรตที่ 1 สำหรับกีตาร์มาตรฐาน ความยาวสเกลปกติคือ 630 มม. เมื่อใช้สูตรเรากำหนด L1 - ความยาวของอาการหงุดหงิดแรกจากนั้นทำการคำนวณซ้ำโดยแทนที่ Q1 แทน M:

Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2

เราได้ความยาวของเฟรตที่สอง (เป็นมม.) เมื่อบวก L1 และ L2 เราจะหาระยะห่างจากน็อตถึงเฟรตที่สอง เมื่อใช้รูปแบบเดียวกันเราจะกำหนดตำแหน่งของเฟรตที่สาม, สี่ ฯลฯ คุณควรได้ตารางแบบนี้ (ขนาดสเกล M-630 มม.):

เบอร์เฟรต	ระยะห่างจากน็อตถึงเฟรต (มม.)
1	35,4
2	68,7
3	100,2
4	130,0
5	158
6	184,5
7	209,5
8	233,1
9	255,4
10	276,4
11	296,3
12	315,0
13	332,7
14	349,4
15	365,1
16	380,0
17	394
18	407,3
19	419,8
20	431,6
21	442,7

เมื่อคำนวณคอแล้วเราใช้ไม้บรรทัดโลหะยาวแล้วนำไปใช้กับเส้นกึ่งกลางของคอโดยเริ่มจากน็อตแล้วทำเครื่องหมายเฟรตตามตาราง จากนั้น เมื่อใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสจากจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ เราจะคืนค่าตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลาง และใช้เส้นโค้ง ทำการตัดในส่วนซ้อนทับด้วยความลึก 1.5-2 มม. หลังจากนี้ จะต้องฝังเฟรตที่ 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21 จะไม่เพียงแต่ตกแต่งคอเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เล่นกีตาร์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย การฝังทำจากแผ่นพลาสติกสีขาว หอยมุก หรือเซลลูลอยด์ “เหมือนหอยมุก” ความหนาของช่องว่างคือ 0.5-1 มม. รูปภาพแสดงตัวเลือกบางอย่างสำหรับการฝังคอและศีรษะ (แนะนำให้ปิดท้ายด้วยการเย็บ)

ตะไบด้านหลังของฐานคอเพื่อให้เป็นรูปวงรี วางกระดาษทรายบนบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วใช้ขัดขอบของซับในเพื่อให้เรียบอย่างสมบูรณ์แบบ ภาพตัดขวางรูปไข่เล็กน้อย

คำถามอาจเกิดขึ้น: จะไปที่ไหน ช่องว่างโลหะสำหรับเฟรตเหรอ? เอามาจากกีต้าร์ที่พัง คุณสามารถทำเองได้จากลวดทองเหลืองขนาด 2.5 มม. ก่อนที่จะใส่ช่องว่างโลหะที่ตัดตามขนาด ให้โค้งงอเพื่อที่เมื่อตอกเข้าไป ให้เป็นไปตามโปรไฟล์ของฟิงเกอร์บอร์ด ตอกเฟรตด้วยค้อนไม้ โดยต้องแน่ใจว่าขอบเอียงของเฟรต (หมายถึงเฟรตที่ซื้อมา) หันไปในทิศทางเดียว หลังจากติดตั้งเฟรตแล้ว ให้ติดแถบกาวที่ลวดเย็บไว้ที่พื้นผิวด้านข้างของเฟรตบอร์ด และติดอานด้านบนเข้ากับปลาย (ที่ส่วนหัว) เพื่อให้ยื่นออกมาเหนือเฟรตบอร์ดประมาณ 4-5 มม. มันสามารถทำจากโลหะ กระดูก หรือพลาสติก ปิดปลายคอด้านล่างด้วยพลาสติกหนา 1-2 มม. จะสะดวกกว่าในการเจาะรูสำหรับหมุดหลังจากตกแต่งคอขั้นสุดท้ายแล้ว นอกจากนี้ขอแนะนำให้สอดบูชโลหะเข้าไปในรู ซื้อจูนเนอร์ที่ร้านขายอุปกรณ์ดนตรี และหลังจากการปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างจูนเนอร์แล้ว ให้ติดตั้งจูนเนอร์บนเฮดสต็อก

เพื่อให้กีต้าร์ดูดีนั้นจะต้องเคลือบด้วยสีไนโตรหรือน้ำยาเคลือบเงาไนโตรอย่าง NTs222 หรือที่ดีไปกว่านั้นคือเคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์วานิชซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์. สารเคลือบเงานี้จะทำให้กีตาร์มีรูปลักษณ์ "มีแบรนด์" ที่ดูสมาร์ท

ก่อนที่คุณจะเคลือบเงากีตาร์ คุณต้องดูแลรักษาให้ดีเสียก่อน กระดาษทรายแล้วย้อมด้วยคราบจะทำให้ไม้มีร่มเงาสวยงามและเน้นเนื้อสัมผัสของไม้ ส่วนใหญ่แล้วคราบสวรรค์มีให้เลือกสองสี: สีแดงและสีน้ำตาล ถ้ากีตาร์ปิดด้วยแผ่นไม้อัดไม้มะฮอกกานี ให้ใช้คราบสีแดง ถ้าแผ่นไม้อัดวอลนัท - สีน้ำตาล คราบจะถูกนำไปใช้กับไม้โดยใช้ไม้กวาดหรือปืนสเปรย์หรือพู่กัน
กีตาร์ที่มีคราบจะถูกทำให้แห้งสนิทแล้วจึงเคลือบเงาเท่านั้น โปรดทราบ: น้ำยาเคลือบเงาโพลีเอสเตอร์ใช้ไม่ได้กับพื้นผิวที่ปนเปื้อนด้วยจาระบี น้ำมัน หรือกรด ยึดเกาะไม้เปียกได้ดีเช่นกัน

ทาวานิชโดยใช้วิธี "รดน้ำ" (ไม่เหมาะกับเครื่องพ่นสี) ขั้นแรก ให้ปิดพื้นผิวแนวนอน - แผ่นเสียงด้านบนและด้านล่างรวมถึงส่วนหัว ในการทำเช่นนี้ เราปิดผนึกรูทั้งหมดในตัวกีตาร์ด้วยโฟมโพลีสไตรีน จากนั้นเราก็ปิดตัวถังและ headstock ด้วยเทปฉนวนเพื่อให้เทปยื่นออกมา 4-5 มม.

หลังจากนั้นเราวางร่างกายบนพื้นผิวแนวนอนที่เรียบและเตรียมน้ำยาเคลือบเงาโพลีเอสเตอร์: เราทำสองส่วนในนี้ เปอร์เซ็นต์. ส่วนที่ 1: วานิชฐาน - 100%, ตัวเร่ง - 2%, สารละลายพาราฟินในสไตรีน 3% - 1.7% ส่วนที่ 2: วานิชฐาน - 100%, ตัวเริ่มต้น - 6%, สารละลายพาราฟินในสไตรีน 3% - 1.7% ผสมทั้งสองส่วนในสัดส่วนที่เท่ากันแล้วเติมพื้นผิวดาดฟ้าด้วยส่วนผสมนี้ เราเคลือบเงา headstock ด้วยวิธีเดียวกันโดยก่อนหน้านี้ได้ติดกาวเซลลูลอยด์หรือพลาสติกไว้แล้ว

ที่ อุณหภูมิห้อง(ประมาณ 22-24°C) วานิชจะเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรซ์ใน 20-30 นาที การเคลือบพื้นผิวด้านข้างของร่างกายและด้านหลังคอทำได้ยากกว่าเนื่องจากสารเคลือบเงาโพลีเอสเตอร์เกาะติดได้ไม่ดีที่นี่ (ส่วนประกอบบางส่วนไหลออกไปและส่วนที่เหลือไม่เกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์) อย่างไรก็ตามปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หากคุณทราบรายละเอียดปลีกย่อยบางประการ ความจริงก็คือวานิชโพลีเอสเตอร์นั้นมีขั้นตอนของการเกิดพอลิเมอไรเซชันอีกหนึ่งขั้นตอนขอเรียกว่าเป็นระดับกลาง

เพื่อกำหนดช่วงเวลาของการโจมตี เราจะทำการทดลองต่อไปนี้ เทส่วนที่ 1 และ 2 ลงในภาชนะขนาดเล็ก จากนั้นเปิดนาฬิกาจับเวลา แล้วเริ่มคนส่วนผสมด้วยไม้ ภายใน 3-4 นาที สารเคลือบเงาจะยังคงเป็นของเหลว ความหนืดจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากนั้นเมื่อสิ้นสุดนาทีที่ 4 ส่วนผสมจะเริ่มข้นและกลายเป็นมวลเจลใน 20-30 วินาที นี่คือขั้นกลาง จากจุดนี้ไป สารเคลือบเงาจะค่อยๆ แข็งตัวเป็นสารเคลือบแข็งแบบโปร่งใส เราจะใช้คุณสมบัตินี้ ทำผ้าอนามัยแบบสอดจากผ้าฝ้ายแล้วติดไว้ที่แท่ง ผสมสารเคลือบเงาทั้งสองส่วนแล้วเริ่มจับเวลา คนสารเคลือบเงาในช่วง 3-3.5 นาทีแรก โดยดูว่าความหนืดเพิ่มขึ้นทีละน้อย ในตอนต้นของนาทีที่ 4 ให้จุ่มสำลีลงในวานิชแล้วทาลงบนพื้นผิวด้านข้างของเคสอย่างรวดเร็ว วางถ้วยไว้ใต้น้ำยาเคลือบเงาหยด ครอบคลุมบริเวณที่มีการระบายน้ำอีกครั้ง เมื่อวานิชหยดลงไปก็จะสามารถพาคราบติดไปด้วยได้

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีรอยเปื้อน ควรเช็ดคราบที่ด้านข้างของกีตาร์เป็นชั้นบางๆ ด้วยสำลี หากหลังจากการเคลือบครั้งแรกมีพื้นที่ที่วานิชไม่เกาะอยู่โดยไม่ต้องรอการเกิดพอลิเมอไรเซชันขั้นสุดท้ายนั่นคือหลังจาก 18-20 นาทีให้ทำซ้ำการดำเนินการ หลังจากปล่อยให้กีตาร์แห้งประมาณ 8-10 ชั่วโมง เราก็เริ่มขัดตัวและคอ น้ำยาวานิชชุบแข็งขนาดใหญ่ที่ขอบของร่างกายจะถูกลบออกด้วยตะไบและพื้นผิวเรียบจะถูกเคลือบด้วยกระดาษทรายกันน้ำชุบน้ำ จากนั้นใช้สักหลาดและน้ำยาขัดเงาเบอร์ 290 ผสมกับน้ำมันก๊าด (คุณสามารถใช้ครีมอื่นก็ได้) ส่วนที่เคลือบเงาจะถูกขัดให้เงางาม หลังจากตกแต่งเสร็จแล้ว คอและลำตัวก็พร้อมสำหรับการติดตั้งส่วนประกอบกลไกและการตกแต่ง การควบคุมโทนเสียง และปิ๊กอัพ

ส่วนประกอบทางกล ได้แก่: สมอบกที่ทำหน้าที่ดึงสาย บูชซึ่งแกนของหมุดหมุน ตีนผีและสกรูที่ยึดคอเข้ากับตัวกีตาร์ มีพลาสติกรูประฆังวางอยู่บนคอ โดยปิดช่องด้วยแกนยึด ตัวรถมาพร้อมกับส่วนท้ายพร้อมสกรูและขาตั้งแบบปรับได้ บังโคลนพร้อมธรณีประตูแบบสปริงแบบปรับได้ (ติดตั้งบนสกรูและขาตั้งแบบปรับได้) เฟรมปิ๊กอัพพร้อมสกรูแบบปรับได้ และบูชสำหรับติดเข็มขัด นอกจากนี้ที่นี่ยังตั้งอยู่ องค์ประกอบตกแต่ง: วงกลมพลาสติกสำหรับสวิตช์สลับปิ๊กอัพและ "ธง" (อยู่ใต้สาย) แผ่นโลหะที่มีรูสำหรับสกรู (ยึดคอเข้ากับลำตัว) แผ่นพลาสติกคลุมรูสำหรับสวิตช์สลับและ บล็อกโทน ภาพวาดของส่วนท้าย เมีย และส่วนอื่นๆ อยู่ในรูปภาพ มีหมุดจำหน่ายด้วย (มีจำหน่ายในร้านขายอุปกรณ์ดนตรี) ติดตั้งบนแถบซึ่งเพิ่มระยะห่างระหว่างแต่ละลิงก์เล็กน้อย

เมื่อเตรียมชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดแล้วเราก็ดำเนินการประกอบต่อไป ขั้นแรก เราขันส่วนตีนผีเข้ากับส้นคอ และโดยการขันสกรูผ่านปะเก็น เราก็จะติดคอเข้ากับตัวกีตาร์ ควรเอียงไปทางกระดานด้านหลังเป็นมุม 2°

เราติดตั้งส่วนท้ายไว้ในตัวถังใต้ส่วนท้ายและเมียด้านหลัง ตรงกลางเปลือกหอยเราขันบูชเพื่อยึดสายพาน ชิ้นส่วนที่เหลือและองค์ประกอบตกแต่งได้รับการติดตั้งหลังการผลิตปิ๊กอัพ รวมถึงการติดตั้งและการเดินสายไฟของโทนบล็อกในตัว อยากมีกีตาร์ไฟฟ้าดีๆสักตัวลองดูครับ เอาใจใส่เป็นพิเศษไปจนถึงปิ๊กอัพแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปลงการสั่นสะเทือนของสายเป็นสัญญาณไฟฟ้า จะต้องกันเสียงรบกวนนั่นคือไม่สร้างพื้นหลังใกล้กับการติดตั้งระบบไฟฟ้า - มีสัญญาณเอาต์พุตในระดับสูงและไม่ "มากเกินไป" ส่วนประกอบความถี่สูงของสเปกตรัมการสั่นสะเทือนของสตริง ทั้งหมดนี้นำมาพิจารณาในรถกระบะซึ่งมีแผนภาพแสดงในรูปของเรา

ปิ๊กอัพประกอบด้วยสองตัวที่มีระยะห่างกันอย่างใกล้ชิด แม่เหล็กถาวรหันหน้าไปทางสายที่มีขั้วตรงข้ามเช่นเดียวกับขดลวดสองอันโดยขั้วเริ่มต้นคือขั้วของปิ๊กอัพ (ปลายของขดลวดเชื่อมต่อกัน) ปิ๊กอัพดังกล่าวสามารถทำได้จากของที่ซื้อมาราคาไม่แพง ในกรณีนี้คุณจะต้องปรับขนาดตามที่แสดงในภาพเท่านั้น (หากคุณทำการปิ๊กอัพด้วยตัวเอง เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพันของขดลวด: ลวด Zh0.06 มม. จำนวนรอบทั้งหมด - 6,000) บนเครื่องม้วนเราแบ่งการม้วนของปิ๊กอัพที่ซื้อมาออกเป็นสองอันที่เหมือนกัน - 3,000 รอบต่อครั้ง

เราห่อชิ้นส่วนที่ได้ด้วยโพลีเอทิลีนบาง ๆ แล้ววางไว้รอบแม่เหล็ก (แผนภาพการเชื่อมต่อแสดงในรูป) ปิ๊กอัพป้องกันเสียงรบกวนที่ประกอบในลักษณะนี้จะถูกวางไว้ในกล่องทองเหลืองบัดกรี และก่อนทำการบัดกรี เราจะตรวจสอบชุดประกอบที่ถูกต้องก่อน ในการดำเนินการนี้ ให้เชื่อมต่อพิน H1 และ H2 เข้ากับอินพุตของออสซิลโลสโคป แล้วใช้ไขควงหรือตะปูแตะตัวปิ๊กอัพ สังเกตระดับแอมพลิจูดของสัญญาณที่แตกบนหน้าจอ ที่ การประกอบที่ถูกต้องระดับแอมพลิจูดระเบิดอยู่ที่ 600-800 mV และหากไม่ถูกต้องจะอยู่ที่ 20-30 mV เท่านั้น หลังจากตรวจสอบปิ๊กอัพแล้ว ในที่สุดเราก็บัดกรีเคส ในขณะที่เชื่อมต่อเทอร์มินัล H1 เข้ากับตัวเคส (กราวด์) และเทอร์มินัล H2 เข้ากับแกนกลางของลวดหุ้มฉนวนยาว 25 ซม. (ถักเปียของมันถูกบัดกรีเข้ากับตัวปิ๊กอัพ)

ปิ๊กอัพควรขึ้นหรือลงตามสาย ดังนั้นเราจึงประสานขายึดที่ทำจากทองเหลือง 2 มม. เข้ากับเคสและยึดไว้ในกรอบพลาสติกด้วยสกรูปรับแบบสปริงโหลด เราติดตั้งปิ๊กอัพที่ผลิตขึ้นบนตัวกีตาร์และดำเนินการเดินสายไฟบล็อคโทน

มาอธิบายสัญลักษณ์บางอย่างกัน: K - สวิตช์ปิ๊กอัพ, R2 และ R3 - การควบคุมระดับสัญญาณ, R1 และ R4 - การควบคุมโทนเสียง

เนื่องจากประเภทของปิ๊กอัพที่อธิบายไว้ข้างต้นให้ฮาร์โมนิคความถี่สูงในระดับสูงของสัญญาณที่จับได้ ตัวควบคุมโทนเสียงจึงทำงานเพื่อลดระดับนี้เท่านั้น สวิตช์ต้องมีตำแหน่งคงที่สามตำแหน่ง โดยสัญญาณจากปิ๊กอัพตัวแรก ตัวที่สอง หรือทั้งสองตัวจะถูกส่งไปยังเอาต์พุต สวิตช์ดังกล่าวสามารถทำได้จากสวิตช์สลับที่มีตำแหน่งคงที่สามตำแหน่ง เช่น พิมพ์ P2T-1 สวิตช์สลับจะต้องถูกถอดประกอบและหน้าสัมผัสงอเล็กน้อยเพื่อให้แต่ละอันยังคงอยู่กับที่ในตำแหน่งสองตำแหน่งของสวิตช์และเปิดวงจรในตำแหน่งที่สาม

เราขอแนะนำให้บัดกรีวงจรบล็อกโทนเข้ากับตัวกีตาร์โดยตรง โดยก่อนหน้านี้ได้ยึดปิ๊กอัพ สวิตช์สลับ และโพเทนชิโอมิเตอร์ของตัวควบคุมระดับเสียงและโทนเสียงไว้ที่ชั้นบนสุดแล้ว ในกรณีนี้ อย่าลืมเชื่อมต่อตัวเรือนโพเทนชิออมิเตอร์ด้วยสายทั่วไปเข้ากับตัวเรือนปิ๊กอัพและเข้ากับส่วนท้าย เพื่อเป็นการต่อสายกีต้าร์ สอดปลายเอาต์พุตของสายหุ้มฉนวนของยูนิตควบคุมโทนเสียงเข้าไปในรูในเปลือก บัดกรีเข้ากับขั้วต่อเอาต์พุต จากนั้นขันสกรูขั้วต่อเข้ากับเปลือกด้วยสกรู ตอนนี้ - ด้วยสกรู - คุณสามารถติดที่ครอบไว้ที่ด้านหลังของกีตาร์ได้ ที่อานด้านบนของคอ ให้ทำการตัดสายโดยการกรีด (ระยะห่างระหว่างสายคือ 8 มม.)

ความลึกของการตัดทำให้ระยะห่างจากสายถึงเฟรตแรกคือ 0.3-0.4 มม. หลังจากนั้นคุณสามารถติดตั้งที่ยึดส่วนท้าย เนื้อปลา และดึงสายให้ตึงได้ การจูนกีตาร์โดยใช้ส้อมเสียง ด้วยการหมุนสกรูปรับตำแหน่งของเมีย เราจึงตั้งสายไว้ที่ความสูง 3-4 มม. จากเฟรตสุดท้าย ปิ๊กอัพจะอยู่ห่างจากสายประมาณ 4-5 มม.

ที่ชั้นบนสุดเราติดธงตกแต่งที่ช่วยปกป้องพื้นผิวขัดเงาของกีตาร์จากรอยขีดข่วนเมื่อเล่นด้วยปิ๊ก ใช้ประแจขันน็อตแกนพุกที่คอให้แน่นแล้วปิดช่องด้วยกระดิ่งตกแต่ง โดยการขยับอานม้าบนเมีย เราจะได้การปรับสายที่เฟรตที่ 12 การปรับขั้นสุดท้ายทำได้โดยใช้ส้อมเสียง กีตาร์พร้อมแล้ว

ตอนนี้เราจะบอกวิธีสร้างตัวแปลงสเปกตรัม นักกีตาร์มืออาชีพเรียกมันว่า "Diston" โดยปกติเอฟเฟกต์นี้จะใช้เมื่อแสดงเดี่ยว ให้เราอธิบายโครงการ "Diston"

สัญญาณจากเอาต์พุตของกีตาร์ไฟฟ้าจะถูกป้อนไปยังอินพุตของตัวแปลงสเปกตรัมและส่งไปยังเพาเวอร์แอมป์ เสียงต่ำที่นุ่มนวลได้มาจากการใช้วงจรไมโคร DA1(K553UD2) ที่อินพุทอินเวอร์ติ้ง 4, เชนการแก้ไข C5-R6-R7 และลิมิตเตอร์ไดโอด VD1-2 ซึ่ง "ปัดเศษ" มุมแหลมของสัญญาณสี่เหลี่ยมที่มาถึง ที่อินพุตของตัวจำกัดไดโอดจากเอาต์พุตของวงจรไมโคร - สัญญาณแอมพลิฟายเออร์อินพุต ในรูปเราแสดงออสซิลโลแกรมของสัญญาณที่แปลงแล้ว ตัวแปลงสเปกตรัมมีการปรับสองแบบ ตัวต้านทาน R7 เป็นตัวควบคุมโทนเสียง ด้วยความช่วยเหลือนี้ คุณจะได้เสียงเครื่องสายทั้งแบบนุ่มและค่อนข้าง "แข็ง" ที่ยาวนาน โดยมีฮาร์โมนิคที่ได้รับการปรับปรุงจำนวนมากในความถี่ที่สูงกว่า ความต้านทาน R9 คือตัวควบคุมระดับเสียงเอาต์พุต วงจรที่ประกอบอย่างถูกต้องไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Krona หากไม่มีวงจรไมโครที่ระบุ สามารถแทนที่ได้ด้วยแอมพลิฟายเออร์สำหรับการทำงานอื่นที่มีวงจรแก้ไขที่เหมาะสม

"Distonic" สามารถประกอบเป็นชิ้นเล็กได้ แผงวงจรพิมพ์แล้ววางไว้บนตัวกีตาร์ โดยวางปุ่มเปิดปิดและตัวต้านทานการปรับค่าสองตัวไว้บนดาดฟ้าด้านบน สิ่งนี้สร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเมื่อเล่น หากคุณรวม "Diston" เข้ากับคำนำหน้าอื่น เช่น "Compressor" คุณจะได้รับเอฟเฟกต์อื่นที่น่าสนใจและมักใช้เอฟเฟกต์ "Sustain" ซึ่งมีสีของเสียงเหมือนกับ "Diston" แต่มีเสียงที่ยาวกว่า

รูปภาพทั้งหมดจากบทความ

เป็นไปได้ไหมที่จะทำกีตาร์จากไม้อัดนี่เป็นคำถามที่พบบ่อย และที่นี่จะมีคำตอบที่เป็นบวกอย่างแน่นอนเนื่องจากมาจากวัสดุนี้ที่ทำสำรับบ่อยที่สุด เครื่องดนตรี.

แต่การเลือกวัสดุนั้นไม่ง่ายนัก - ปัญหาคือเสียงสะท้อนที่สร้างโดยไม้ประเภทใดประเภทหนึ่งจะแตกต่างกันและระดับเสียงและระดับเสียงของเครื่องดนตรีขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ ลองพิจารณาว่าวัสดุชนิดใดดีที่สุดที่จะใช้และทำอย่างไรและคุณจะพบวิดีโอในบทความนี้ด้วย

เครื่องสายไวโอลิน

ประเภทของการดำเนินการ

บันทึก. กีตาร์คลาสสิกแบ่งตามวัสดุที่ใช้ผลิต
นั่นคือมันขึ้นอยู่กับ
นอกจากนี้แผ่นไม้อัดที่มีแผ่นไม้อัดไม้อันทรงคุณค่ายังได้รับความนิยมในยุคของเรา

เครื่องดนตรีคลาสสิกสามประเภท:

ชิ้นส่วนทั้งหมด - ก้น เปลือก และกระดานทำจากไม้อัด.
ก้นและตัวกระดานทำจากไม้อัด กระดานด้านบนและด้านล่างทำจาก เทือกเขาแข็งโก้เก๋หรือซีดาร์.
ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจากแผ่นไม้เนื้อแข็ง.

ประเภทที่ 1:

เครื่องดนตรีดังกล่าวอาจเป็นของคลาสสิกที่มีความยืดเยื้อเนื่องจากที่นี่ได้คุณภาพเสียงสะท้อนขั้นต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับไม้เนื้อแข็ง
ในกรณีส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสอนหรือสำหรับเล่นดนตรีประกอบเนื่องจากกีตาร์ชนิดนี้สะดวกมากในการเดินป่าเนื่องจากมีน้ำหนักเบา
นอกจากนี้สิ่งนี้ยังทำให้ร่างกายมีความทนทานพอสมควรและราคาก็ต่ำที่สุดในบรรดาอะนาล็อก (อาจเป็นบาลาไลกาที่ทำด้วยไม้อัดทำเองก็ได้)
บ่อยครั้งที่ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อยู่ที่แนวทางที่ไม่ระมัดระวังของผู้ผลิตในการเลือกงบประมาณ

ประเภทที่ 2:

ในระหว่างการผลิต คำแนะนำบอกเป็นนัยว่าเฉพาะชั้นบน (และบางครั้งก็เป็นชั้นล่าง) เท่านั้นที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง
การหุ้มด้านล่างและด้านข้างมักทำจากไม้วีเนียร์แม้ว่าจะทำจากไม้สปรูซก็ตาม
ในกรณีส่วนใหญ่ เสียงที่ยอดเยี่ยมจะเกิดขึ้นที่นี่ ซึ่งบางครั้งอาจดีกว่ากีตาร์ทั่วไปที่ทำจากไม้เนื้อแข็งทั้งตัวด้วยซ้ำ
เครื่องดนตรีชนิดนี้เหมาะสำหรับ โรงเรียนประถมเกมคลาสสิก และยังใช้โดยนักกวีด้วย แต่ไม่ใช่สำหรับแคมเปญ แต่สำหรับคอนเสิร์ตฮอลล์

ประเภทที่ 3:

ตัวเลือกนี้ถือว่าดีที่สุดสำหรับสไตล์คลาสสิก
ส่วนใหญ่จะใช้ สายพันธุ์ที่มีคุณค่าไม้และยิ่งมีราคาแพงมากเท่าไหร่เสียงก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังถูกกำหนดโดยระดับของผู้ผลิตหลักด้วย

การพึ่งพาคุณภาพบนแผ่นไม้อัด

บันทึก. ไม่ว่าในกรณีใดไม้อัดจะทำจากแผ่นไม้อัดก็ตาม ต้องเป็นไม้อัดคุณภาพสูง E
ไม่อนุญาตให้มีข้อบกพร่องตามธรรมชาติ (กิ่งก้านทุกขนาด การเน่าเปื่อย) หรือข้อบกพร่องจากการผลิต (รอยแตก การหลุดร่อน)

ในกรณีส่วนใหญ่ หากคุณต้องการทำกีตาร์ใช้เองหรือกำลังมองหาวิธีทำบาลาไลกาจากไม้อัด คุณจะต้องเลือกไม้สปรูซ ความจริงก็คือการสั่นสะเทือนในซาวด์บอร์ดไม่ทำให้ชื้นเนื่องจากการเสียดสี เนื่องจากความหนาแน่นของไม้ที่เหมาะสม (แรงเสียดทานน้อยที่สุด)

นอกจากนี้ช่วงความถี่ที่สร้างซ้ำด้วยสายอักขระก็ค่อนข้างกว้าง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะถูกระบุได้ดีกว่าโดยตัวบ่งชี้ในลักษณะเปรียบเทียบที่เราเสนอให้คุณในตารางด้านล่าง

โมดูลัสความยืดหยุ่น ความหนาแน่น และค่าคงที่

ตารางอนุพันธ์ไม้วีเนียร์สปรูซ

ติดกาวดาดฟ้า

บันทึก. เราจะหาวิธีประกอบซาวด์บอร์ดเท่านั้น และคอพร้อมน็อตและหมุด รวมถึงขาตั้งพร้อมน็อต เราใช้ของจากโรงงานจากเครื่องดนตรีเก่าที่พัง
แต่จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคออยู่ในระดับเดียวกัน

ดังนั้นเราจะใช้ไม้อัด เบี้ยประกันภัยผลิตจากไม้วีเนียร์สปรูซ หนา 3 มม. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการปรับแต่งเครื่องดนตรีซึ่งจะเกิดขึ้นหากคุณคำนวณระยะห่างจากน็อตบน (บนฟิงเกอร์บอร์ด) ไปยังน็อตล่าง (บนซาวด์บอร์ด) ไม่ถูกต้อง เราจะใช้พารามิเตอร์ HOHNER (ที่เป็นไปได้อื่น ๆ ) .

ขั้นแรก เรามากำหนดพารามิเตอร์ของชั้นบนและชั้นล่าง:

ความยาว – 480 มม.
ความกว้างด้านบน – 280 มม.
หน้าจอด้านล่าง – 370 มม.
รอบเอว - 235 มม.
จากบนถึงแกนเอว - 185 มม.
ความกว้างของเปลือก – 90 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางซ็อกเก็ต – 87 มม.
จากบนถึงเบ้า - 15 มม.

ตามขนาดที่ระบุไว้ข้างต้นเราได้ตัดจิ๊กซอว์สองชั้นและเปลือกหอยออกอย่างระมัดระวัง แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยที่นี่ - ความจริงก็คือเมื่อตัดไม้อัดแตกและขอบจะมีเศษซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะส่งผลต่อคุณภาพของงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องดังกล่าวคุณต้องตัดเส้นด้วยมีดรองเท้าหรือเครื่องเหลาธรรมดา ใบเลื่อยเลือยตัดโลหะถึงความลึก 1.5 มม. (หนากว่าแผ่นไม้อัดเล็กน้อย) และวิธีที่ดีที่สุดคือทำเช่นนี้ทั้งสองด้าน - ไม่จำเป็นต้องใช้ชิปที่อยู่ผิดด้าน

ตอนนี้คุณต้องทำเครื่องหมายร่องสำหรับดอกกุหลาบ - ขนาดภายในระบุไว้ด้านบนและคุณสามารถวาดวงกลมด้วยเข็มทิศโดยใช้เส้นกากบาทค้นหาจุดศูนย์กลาง รัศมีของรูควรเล็กกว่ารัศมีของวงแหวน 2 มม.

ตอนนี้คุณใช้วงแหวนดอกกุหลาบกับพื้นผิวแล้วใช้มีดตามรูปทรงด้านในและด้านนอกดังที่แสดงในภาพด้านบน ใช่ ใช่ - ด้วยมีด ไม่ใช่ด้วยดินสอ เพื่อให้เส้นออกมาแม่นยำและชัดเจนที่สุด

จะดีมากถ้าคุณมี "นักบัลเล่ต์" - คุณสามารถตัดแผ่นไม้อัดเข้าไปได้ ชั้นบนสุดเรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ถ้าไม่มีคุณจะต้องทำด้วยมีด ความลึกของการตัดควรมีอย่างน้อย 1.5 มม. เพื่อหลีกเลี่ยงเศษและครีบ

ตอนนี้ง่ายขึ้นนิดหน่อย - เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของคัตเตอร์ที่ต้องการแล้วใช้เราเตอร์เพื่อเลือกฐานสำหรับซ็อกเก็ตที่มีความลึก 1.5 มม. หลังจากนี้ ให้ลองใช้โหมด "แห้ง" ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณถูกต้อง

เติมกาวบนเตียง วางดอกกุหลาบไว้ตรงนั้นแล้วกดด้วยที่หนีบ หากไม่มีให้วางโครงสร้างที่ติดกาวไว้ใต้การกดบนพื้นผิวเรียบ - เวลาในการแห้งขึ้นอยู่กับกาว

ใช้เราเตอร์เพื่อตัดรูเรโซแนนซ์ออก และปิดช่องว่างระหว่างปลายของซ็อคเก็ต (ไม่บรรจบกัน) ด้วยเม็ดมีด ใช้มีดเอากาวที่เหลือออกอย่างระมัดระวัง

บางทีขั้นตอนที่ยากที่สุดที่นี่อาจเป็นการดัดเปลือกหอย (ความกว้างระบุไว้ด้านบน) คุณจะต้องสร้างเทมเพลต (สำหรับสิ่งนี้คุณสามารถเย็บกระดานหนา ๆ ได้หลายอัน) และแผ่นไม้อัดที่เตรียมไว้ให้เปียกแล้วคลุมด้วยผ้าขี้ริ้วเปียก

จากนั้นกดเทปด้วยที่หนีบเข้ากับแม่แบบแล้วปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง

เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในขณะที่เปลือกหอยได้รูปทรงที่ต้องการ คุณสามารถติดสเปเซอร์ที่ด้านบนและด้านล่างโดยใช้ที่หนีบหรือเครื่องกดเพื่อยึดให้แน่น

ตอนนี้เราต้องติดเปลือกสองส่วนของดาดฟ้าด้านบนและด้านล่างรวมทั้งส่วนเสริมตรงกลางที่ด้านบนและด้านล่าง - นี่เป็นเพียงท่อนซุงขนาด 40x40 มม. หนึ่งในนั้น (อันบนสุด) จะทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับส้นคอ (เจาะรูที่นั่นเพื่อขันน็อตให้แน่น)

และอีกอัน(ล่าง)จะยึดเปลือกทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน ปล่อยให้กระดานที่ติดกาวแห้งสนิทแล้วขูดกาวที่ยื่นออกมาด้านนอกออก (อย่าเพิ่งเปิดด้วยวานิช)

ตอนนี้คุณต้องติดขาตั้งด้วยอาน และเนื่องจากกีตาร์ไม้อัดของเราผลิตตามรุ่น HOHNER ระยะห่างจากด้านล่างของอานถึงด้านล่างของซาวด์บอร์ดพร้อมกับเปลือกจึงควรอยู่ที่ 130 มม. เมื่อทุกอย่างแห้ง ให้เปิดลำตัวด้วยวานิช ปล่อยให้แห้ง ติดคอไว้บนสลักเกลียวและดึงสายให้ตึง

ลองปรับจูนเครื่องดนตรี - หากสายทั้งหมดในตำแหน่งเปิดอยู่ในการปรับเมื่อกดที่เฟรตที่ 12 นั่นหมายความว่าทุกอย่างออกมาดีสำหรับคุณ

บทสรุป

หากคุณมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำถาม โปรดโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความคิดเห็น เรายินดีที่จะตอบทุกคำถามของคุณ!

มีความเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างกีตาร์ไฟฟ้าที่ดีด้วยมือของคุณเอง อย่างไรก็ตามไม่เป็นเช่นนั้นการมีทักษะในการทำงานกับเครื่องมือช่างไม้และประปามีความปรารถนาและความอดทนทำงานด้วยความระมัดระวังเพียงพอคุณสามารถสร้างเครื่องมือที่ค่อนข้างเหมาะสมซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างจากที่ซื้อมา

แน่นอนว่ามีช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องดนตรีคุณภาพสูงตามสั่ง แต่ราคาของผลิตภัณฑ์สามารถเทียบได้กับราคารถยนต์ที่เหมาะสม สำหรับนักดนตรีมือใหม่ กีตาร์ไฟฟ้าทำเองคุณภาพสูงราคาไม่แพงก็เพียงพอแล้ว

กรอบ.ในบรรดาผู้ทำกีตาร์ไฟฟ้ามีความเห็นว่ากีตาร์ควรมีน้ำหนักเบาที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น แน่นอนว่าการเล่นเครื่องดนตรีหนัก ๆ นั้นยากกว่า: คุณจะเหนื่อยเร็ว แต่ร่างกายก็ยังควรมีขนาดใหญ่ - มีน้ำหนักอย่างน้อย 3.5-4 กก. ทำจากไม้เมเปิล ไม้เบิร์ช หรือไม้อัดหลายชั้นแห้งดี แต่ วัสดุที่ดีที่สุด- ไม้ไฟเบอร์บอร์ด ไม่มีโครงสร้างเฉพาะ มีปม และง่ายต่อการดำเนินการ
รูปร่างของร่างกายถูกวาดบนกระดานด้วยดินสอ (รูปที่ 1) แล้วตัดออกด้วยจิ๊กซอว์หรือเลื่อยคันธนู "งู" จากนั้นทุกสิ่งในร่างกายจะถูกตัดและเจาะออก รูที่ต้องการ. ผนังด้านล่างทำจากไม้อัดหนา 4-6 มม. ทั้งสองส่วนยึดด้วยตะปูและกาวโดยทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสก่อนหน้านี้ ด้านข้างของกีตาร์มีรอยถลอก! ขั้นแรกให้ทำมุมฉาก จากนั้นจึงปัดขอบคมเล็กน้อย ทำความสะอาดร่างกายทั้งหมดด้วยกระดาษทราย เริ่มต้นด้วยกระดาษทรายหยาบ และปิดท้ายด้วยกระดาษทรายที่ดีที่สุด

หลังการรักษาร่างกายจะถูกปกคลุมด้วยไนโตรฉาบ - แป้งที่เจือจางด้วยสีไนโตรตามความหนาที่ต้องการ ขั้นแรก รอยบุบ สิ่งผิดปกติ และหัวเล็บจะเต็มไปด้วยผงสำหรับอุดรูโดยใช้ขวดสเปรย์ จากนั้นจึงใช้แผ่นไม้หรือเหล็ก และหลายครั้งโดยพัก 1-2 วันเพื่อทำให้แห้ง จากนั้นทำความสะอาดร่างกายอีกครั้งด้วยกระดาษทรายละเอียด
เมื่อพื้นผิวเรียบ กีตาร์ก็จะถูกทาสี สีไนโตรเหมาะที่สุดสำหรับจุดประสงค์นี้ โดยทา 4-5 ชั้นจากขวดสเปรย์ หากคุณต้องการรักษาโครงสร้างของไม้ให้ "ย้อม" กีตาร์ให้ได้โทนเสียงที่ต้องการโดยไม่ใช้ผงสำหรับอุดรู จากนั้นทาวานิชไนโตรไร้สี 5-6 ชั้น

อีแร้งควรทำจากไม้เนื้อแข็ง โดยเฉพาะไม้บีช เลือกบล็อกแล้ว ขนาดที่ต้องการและบดตามความยาวและความกว้างด้วยระนาบ (รูปที่ 2) ส่วนบนของคอแบนราบอย่างแน่นอน ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาหรือหดลง ส่วนล่างถูกปัดเศษตามแบบ ส่วนบนก็โค้งมนเล็กน้อยเช่นกัน แต่ในลักษณะที่ความโค้งหายไปจากน็อตไปจนถึงปลายฟิงเกอร์บอร์ด คุณสามารถใช้คอของกีตาร์ตัวเก่าได้ โดยต้องจัดแจงใหม่ก่อน โดยลดความกว้างและเปลี่ยนรูปร่างของหัว

เมื่อทำเครื่องหมายเฟรต ขั้นแรกให้คำนวณระยะห่างจากน็อตถึงเฟรตแรก เท่ากับ “มาตราส่วน” หารด้วย 17.8
แนวคิดของ "สเกล" นั้นหมายถึงระยะห่างจากอานบนถึงอานล่าง (สะพาน) สองขนาดที่พบบ่อยที่สุดคือ 648 มม. (Fender) และ 629 มม. (Gibson)
จากนั้นพวกเขาก็วาด สามเหลี่ยมมุมฉากฐานซึ่งเป็นสเกล ขาคือระยะห่างถึงเฟรตแรก ใช้เข็มทิศวาดครึ่งวงกลมที่มีรัศมี เท่ากับขา. จากจุดตัดของครึ่งวงกลมและฐาน ตั้งฉากกัน: เท่ากับระยะทางถึงเฟรตที่สอง ฯลฯ

หัวทำจากไม้ชนิดเดียวกับฟิงเกอร์บอร์ด (รูปที่ 3) ถูกตัดออกด้วยจิ๊กซอว์แล้วประมวลผลด้วยไฟล์จากนั้นจึงทำความสะอาด เจาะรูสำหรับหมุดที่ระยะห่าง 30 มม. จากกันด้วยสว่านØ 6 มม. ในบริเวณที่หมุดติดอยู่กับศีรษะจะมีการตัด คุณสามารถติดตั้งหมุดแต่ละอันหรือบล็อกสามหรือสี่ชิ้นได้
หลังจากฟิตติ้งเรียบร้อย ปลายบนหัวและคอติดกาวเข้ากับขลุ่ย

ข้าว. 4. การติดตั้งเฟรต
เอ - เครื่องหมายทำให้ไม่สบายใจ; b - ร่องถูกตัดที่คอ; c - เกณฑ์สูงสุด

ตอนนี้คุณต้องทำเครื่องหมายเฟรตอย่างระมัดระวังและทำการตัดด้วยเลือยตัดโลหะสำหรับโลหะ (รูปที่ 4) หลังจากปรับเฟรตแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 4 ให้สอดมันเข้าไปในรอยตัด (หลังทาสี) โดยทั่วไปส่วนบนของคอสามารถไม่ทาสีได้คุณเพียงแค่ต้องทำให้ชุ่มด้วยคราบและเคลือบเงา หมายเลขเฟรตระบุด้วยวงกลม เพชร หรือเพียงแผ่นที่ทำจากพลาสติกสีขาวหรือสีดำ พวกมันถูกตัดออกที่คอ เพื่อความสะดวกในการเล่น สามารถกำหนดเฟรต (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19...) ที่ด้านข้างของคอได้
คอถูกฉาบและทาสีในลักษณะเดียวกับลำตัว มันถูกแนบไปกับลำตัวด้วยแผ่นเหล็กบนตะปู เป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้สกรูเนื่องจากการยึดดังกล่าวจะอ่อนลงเมื่อเวลาผ่านไป (รูปที่ 5)
อานม้าจะเหมือนกันสำหรับกีตาร์ทุกตัว (ดูรูปที่ 4) วัสดุ - getinax, textolite, ลูกแก้ว การออกแบบมีความชัดเจนจากการวาดภาพ
อานด้านล่างแบบปรับได้ได้รับการติดตั้งบนกีต้าร์โซโลและกีต้าร์ริทึม (รูปที่ 6): แผ่นที่ทำจากทองเหลืองหรือทองแดงติดตั้งอยู่ในที่ยึดที่ทำจากเพล็กซีกลาส ดูราลูมิน หรือเหล็กกล้า น็อตมีลายเกลียว M5 ด้วยการหมุน คุณสามารถเปลี่ยนความสูงของสายเหนือฟิงเกอร์บอร์ดได้ ปลายทรงกลมด้านบนของสกรูได้รับการขัดเงา พวกเขาจะขันให้แน่นเฉพาะหลังจากการประมวลผลขั้นสุดท้ายของร่างกายเท่านั้น

อานด้านล่างของกีตาร์ - เบสทำจากลูกแก้วหรือไม้ (รูปที่ 7)
ส่วนท้ายสร้างจังหวะและเสียงเบสให้กับกีตาร์ การออกแบบ (รูปที่ 8) อาจมีระยะห่างเท่ากันระหว่างรูสำหรับสาย

ส่วนกีตาร์ชิ้นนี้จะต้องทำจากวัสดุที่เพียงพอ วัสดุที่ทนทาน: โลหะแผ่น - ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส เหล็ก; พลาสติก - ลูกแก้ว, ลูกแก้ว นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ขัดส่วนท้ายโลหะด้วย GOI paste สกรูยึดชิ้นส่วนเข้ากับกีตาร์และใส่สายรัดไว้ที่นี่ด้วย

(รูปที่ 9) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโทนเสียงหรือตามที่พวกเขาพูดว่าเป็นสีเสียง "ทางอิเล็กทรอนิกส์" สายที่ยืดออกซึ่งลอดผ่านรูในด้ามนั้นมักจะหมุนตามเข็มนาฬิกา และสปริงก็ป้องกันสิ่งนี้ เมื่อพุกเคลื่อนที่ สปริงจะตึงและสายอ่อนลง (เสียงจะลดลง 1-0.5 โทน) ถ้าสมอถูกย้ายออกไป ฝั่งตรงข้าม, สายยืดออก, เสียงเพิ่มขึ้น 1-0.5 โทนเสียง. เมื่อสมอแกว่ง เสียงจะสั่น

ส่วนหลักของเครื่องสั่นคือเพลา มันกลับกลายเป็น กลึง. วัสดุ - โลหะใด ๆ: บรอนซ์, อลูมิเนียม, เหล็ก ขายึดทำจากเหล็กแผ่นและยึดเข้ากับแผงด้วยสกรูและน็อต MZx7 แผงเหล็กแผ่นและเพลาขัดเงา สปริงติดอยู่กับเพลาและแผงด้วยสกรู MZx7 สมอ - เหล็กเส้น Ø 4 มม. ที่ปลายทั้งสองมีเกลียว M4 ที่มีความยาว 70 มม. ด้ามจับสมอ - ไม้มะเกลือ, ลูกแก้ว ความยาวของพุกจะถูกเลือกขึ้นอยู่กับดีไซน์ของกีตาร์ โดยควรจะยาวถึงปลายคอด้านล่าง
เครื่องสั่นแบบกลไกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกีตาร์โซโล แต่ผู้เริ่มต้นควรคำนึงว่าการสร้างเครื่องสั่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

รถปิคอัพ- ส่วนที่สำคัญที่สุดของ "การประหยัด" แบบอิเล็กทรอนิกส์ของกีตาร์ พวกมันแปลงการสั่นสะเทือนทางกลของสายเป็นกระแสสลับที่มีความถี่เดียวกัน คุณภาพของปิ๊กอัพแม่เหล็กไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบ คุณสมบัติของแม่เหล็กที่ใช้ และรูปร่างของมัน
ส่วนหลักของปิ๊กอัพจะเป็นแม่เหล็กที่มีคอยล์ เป็นการดีที่สุดที่จะใช้แม่เหล็กสำเร็จรูป แต่คุณสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ ความต้านทานของแต่ละคอยล์อยู่ระหว่าง 500 ถึง 1,000 โอห์ม ติดตั้งไว้ใต้แต่ละสาย (รูปที่ 10) หรือใต้สายทั้งหมดพร้อมกัน - หากขดลวดมีขนาดใหญ่พอ (รูปที่ 11)

ลองพิจารณาการออกแบบปิ๊กอัพที่มีแม่เหล็ก 3 ตัวและคอยล์ 6 ตัว - 2 คอยล์ต่อแม่เหล็ก (ดูรูปที่ 10) แม่เหล็กติดอยู่กับซ็อกเก็ตของฐานที่ทำจาก textolite หรือ getinax ความต้านทานรวมของคอยล์ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมควรอยู่ที่ประมาณ 4.5-5,000 โอห์ม เอาต์พุตของปิ๊กอัพทำจากลวดเส้นเดียวกับขดลวด: ลวดจะถูกบิด ปอก หุ้มกระป๋อง และหุ้มฉนวนไว้เสมอ
ตัวปิ๊กอัพทำจากแผ่นทองแดง ทองเหลือง หรืออลูมิเนียม มีความหนา 0.5-0.7 มม. และยังทำหน้าที่เป็นตะแกรงอีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการขาดหรือลัดวงจรในวงจร ขดลวดจะถูกเติมด้วยพาราฟินหลอมเหลวก่อนทำการติดตั้งฝาครอบ คอยล์และแม่เหล็กสำหรับเซ็นเซอร์นี้จัดทำขึ้นสำเร็จรูปเช่นจากหูฟังที่มีความต้านทานสูง TON-1, TON-2, "Octave"
ปิ๊กอัพคอยล์เดี่ยว (ดูรูปที่ 11) สามารถทำแยกกันโดยสิ้นเชิง โดยไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ด้วยการม้วนอย่างระมัดระวังคุณไม่จำเป็นต้องมีเฟรมด้วยซ้ำ: มีลวด PEL 4-5,000 รอบ 0.05-0.07 พันอยู่ บล็อกไม้ใหญ่กว่าแม่เหล็กเล็กน้อย
สำหรับตัวแม่เหล็ก ให้ใช้ไฟล์เก่าชิ้นหนึ่ง มันถูกปล่อยออกมา - ให้ความร้อนแดงร้อนและเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นจึงเลื่อยให้มีขนาดและแข็งตัว สำหรับการดึงดูดแม่เหล็ก แท่งที่เสร็จแล้วจะเชื่อมต่อกับคอยล์ที่เตรียมไว้สำหรับปิ๊กอัพ (รูปที่ 12a) เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย กระแสสลับ 220 V สายไฟไหม้และแถบกลายเป็นแม่เหล็ก
คุณยังสามารถใช้แม่เหล็กแบบแบนอื่นๆ ในการออกแบบได้ด้วยการเปลี่ยนขั้วของพวกมันก่อน: ให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 60° และทำให้เกิดแม่เหล็กอีกครั้งในลักษณะที่อธิบายไว้ข้างต้น (รูปที่ 12b)
ตะแกรงคอยล์เป็นฟอยล์ทองแดงหรือทองเหลือง ฉนวนเป็นกระดาษบางที่ชุบด้วยขี้ผึ้ง (กระดาษลอกลาย, กระดาษ parchment) หน้าจอถูกบัดกรีโดยมีตะกั่วไปที่ปลายแรกของขดลวดนับจากพื้นดิน
ตัวปิ๊กอัพทำจากพลาสติก เซลลูลอยด์ ลูกแก้ว และลูกแก้ว ผนัง ฐาน และ ฝาครอบด้านบนตัดแยกออกมาแล้วติดกาว B8, ไดคลอโรอีเทน, BF-2 เป็นต้น

กีต้าร์โซโลต้องมีการควบคุมปรีแอมป์และโทนเสียง คุณสามารถใส่บล็อกโทนเดียวบนกีตาร์ริธึม และใส่เฉพาะปรีแอมป์บนเบสได้ ปรีแอมพลิฟายเออร์ยังทำหน้าที่เป็นรีจิสเตอร์: เมื่อเปลี่ยนจาก OZ (เสียงปกติ) เป็น OGR (โหมดจำกัด) สีของเสียงจะเหมือนกับ ตัวอย่างเช่น แซกโซโฟน
เมื่อประกอบองค์ประกอบทั้งหมดของวงจรเข้ากับเคสแล้ว ให้ยึดให้แน่นด้วยสกรูด้านบน แผงตกแต่งทำจากแผ่นพลาสติก (รูปที่ 14)
ตัวกีต้าร์ไฟฟ้าอาจมีรูปทรงที่หลากหลายมาก (รูปที่ 15) สีและขนาดด้วย คุณเพียงแค่ต้องทำบางอย่าง เงื่อนไขบังคับ. ความยาวรวมกีตาร์ควรมีความยาวประมาณสองเท่าของตัวกีตาร์ (อาจจะมากกว่านั้นสำหรับกีตาร์เบส) โดยปกติแล้วเครื่องสั่นแบบกลไกจะติดตั้งบนกีตาร์โซโลโดยไม่จำเป็นสำหรับจังหวะ สำหรับกีตาร์เบส สมมติว่าคอไม่มีเฟรตเหมือนดับเบิ้ลเบส ก็เพียงพอแล้วที่จะทำเครื่องหมายเฟรตด้วยหมุด หากไม่มีเฟรต กีตาร์เบสจะให้เสียงที่นุ่มนวล สะอาดกว่า และคุณสามารถใช้เทคนิคการเล่นที่น่าสนใจซึ่งไม่สามารถทำได้เมื่อเล่นกับเฟรต
กีตาร์ไฟฟ้ามีปิ๊กอัพสามหรืออย่างน้อยสองตัว อันแรกตั้งอยู่ใกล้กับน็อตมากขึ้น (เสียงของมันแหลมคม - ความถี่สูงเป็นหลัก)

อย่างที่สองอยู่ใกล้กับคอมากขึ้น (เสียงจะเบากว่า ลึกกว่า และรับรู้ความถี่ต่ำได้ดี) โดยจะเปิดทีละรายการขึ้นอยู่กับลักษณะของเกม สายไฟจากกีตาร์ไฟฟ้าไปยังเครื่องขยายเสียงจะต้องมีการหุ้มฉนวน มีความยาว 3-5 ม. เชื่อมต่อผ่านปลั๊กหรือปลั๊ก

บทนำ: ฉันเริ่มต้นด้วยบาร์เพราะมันหนักที่สุด และถ้าฉันทำร่างกายก่อน มันคงจะรบกวนการสอบในโรงเรียนของฉันในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ เพราะเมื่อถึงเวลานั้น ฉันคงจะเพิ่งเริ่มทำบาร์ นอกจากนี้ เมื่อคุณตัดคอออก คุณจะรู้ว่าต้องสร้างช่องใดสำหรับคอในร่างกายหากคุณกำลังสร้างกีตาร์แบบสั่งทำ ก่อนอื่นให้ซื้อไม้สำหรับฟิงเกอร์บอร์ดซึ่งจะต้องแข็งแรงเพราะไม่เช่นนั้นความตึงของสาย 50 กิโลกรัมจะทำให้งอได้ เลือกต้นไม้ที่มีปมน้อยกว่า ไม่มีต้นไม้ใดที่ไม่มีปม แต่ฉันเจอแค่กระดานแบบนี้ ฉันมีต้นเมเปิ้ล ไม้แกร่งจริงๆ! ฉันเห็นมันมาครึ่งชั่วโมงแล้ว ความยาวเพียงพอสำหรับหนึ่งเมตร แต่ฉันบังเอิญซื้อมา 2.5 เมตรเลื่อยออกไป 72 ซม. ก็เพียงพอสำหรับคอของฉัน ฉันขายไม้ที่เหลือไป วันนี้คออีกสองตัวทำจากไม้เมเปิ้ลของฉัน หนึ่งในนั้นคือ Fender Stratocaster จากนั้นก็เป็นแบบอิเล็กโทรอะคูสติก ฉันคิดว่าเป็น Gibson ความหนาควรเป็น 30 มม. อย่างน้อย 20 มม. แต่การทำเช่นนี้เป็นอันตรายมากเพราะคุณอาจทำผิดพลาดได้เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ ฉันทำผิดพลาดอย่างใดและต้องตัดเครื่องบินลง 5 มม. ความกว้าง - ของฉันคือ 95 มม. บอร์ดนี้ราคาฉัน 369 รูเบิลหรือ 12 ดอลลาร์ การบันทึกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการสร้างกีตาร์โดยไม่มีการละเว้นรายละเอียดใดๆ

หลังจากซื้อไม้แล้ว ให้ตัดความยาวของคอออกจากกระดานที่ต้องการสำรอง + 7 ซม. ความหนาของบอร์ดดีที่สุดคือ 30 มม. กว้าง 90 มม. หากมีระยะขอบ ความยาวขึ้นอยู่กับจำนวนเฟรต 72 มม. ก็เพียงพอสำหรับฉันสำหรับ 24 เฟรตที่มีหัว
ไสด้านหน้าและด้านข้างของกระดานจนเรียบ ทุกมุมของกระดานจะต้องตรง พื้นผิวทั้งหมดเรียบ
หลังจากนั้นให้วาดตรงกลางบนกระดาน วาดเฟรตบอร์ดของคุณ พิจารณาความหนาของกระดาน คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้สายไม่หย่อนคล้อยเหนือช่องว่าง เฟรตของฉันมีความหนา 47 มม. และเฟรตที่ 24 ของฉันคือ 63 มม. แต่ฉันมีแถบหนามาก โดยทั่วไปแล้ว 43 มม./52 มม. สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า ไม่ใช่ทุกอย่างจะง่ายนักในหัวเช่นกัน ประการแรก: ระยะห่างจากน็อตศูนย์ถึงศูนย์กลางรูของหมุดคู่แรกจะต้องเป็นระยะทางที่แน่นอน สำหรับฉัน เช่นเดียวกับ Stratocaster ที่ 55 มม. ระยะห่างจากขอบศีรษะถึงกึ่งกลางรูของหมุดทั้งหมดจะต้องอยู่ที่ 13 มม. อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นหมุดจะทำงานได้ดี ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของหมุดก็ไม่ได้กำหนดไว้เช่นกัน หากหมุดของคุณจัดเรียงเป็นคู่ (สองแถว) คุณสามารถเว้นระยะห่างระหว่างแต่ละรูได้มากถึง 41 มม. (แต่ไม่ใช่ระหว่างหมุดที่สมมาตร แต่ระหว่างหมุดที่อยู่ส่วนเดียวกันของคอ) หากคุณมีหนึ่งแถวก็ 24 มม. ฉันมีสองแถวและระยะห่าง 25 มม. คือระยะห่างขั้นต่ำ
ตอนนี้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดในการทำคอ (และอาจในการทำกีตาร์ทั้งหมด) แต่ถ้าไม่มีสิ่งนี้เมื่อทาสีคอจะงอจากนั้นเมื่อดึงสายให้ตึงคุณสามารถงอมันโดยไม่ตั้งใจและหักได้ง่าย การเย็บด้วยแท่งสมอเป็นเรื่องแย่มาก ราคาฉัน 100 รูเบิลหรือ 3.3 ดอลลาร์ โดยทั่วไป จากเฟรตแรกหรืออย่างของฉัน จากศูนย์เฟรตตามแนวกลาง ให้เว้นไว้ 459 มม. และนี่จะเป็นความยาวของสมอเดียวกับของฉัน เว้นส่วนที่ยาว 3 มม. ตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางขึ้นและลงทั้งที่เฟรตแรก (ศูนย์) และที่ 650 มม. จากเฟรตแรก (ศูนย์) และนี่จะเป็นความกว้างของพุก ความหนาคือสิ่งที่มันเป็น ปัญหาหลัก. ในตอนแรกฉันได้รับคำสั่งให้ทำ 8 มม. แต่ฉันสร้าง 15 มม. ในที่เดียวโดยบังเอิญและต้องวางแผน 5 มม. จากนั้นปัญหาอื่นก็เกิดขึ้น: สมอของฉันหนา 10.5 มม. และควรจะตกลงไปในรูอย่างอิสระ แต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอน ขั้นแรกให้ตรวจสอบดูว่าแหวนรองบนพุกหลวมหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้นก็จะตึงเครียดและคดเคี้ยว ฉันเลื่อยพุกหนา 12 มม. โดยได้รับอนุญาตจากที่ปรึกษาของฉันในงานนี้ ใส่สมอแล้วหรือยัง? ถ้ามันยื่นออกมาที่ไหนสักแห่งให้เจาะรูให้ลึกขึ้นเล็กน้อย ตรวจสอบความลึกโดยใช้ไม้บรรทัดในครัวเรือนหรือที่ดีกว่าคือแกนเข็มทิศ ผนังของหลุมควรตรงแนวตั้งโดยไม่มีส่วนที่ยื่นออกมามาก สำหรับแหวนรองพุก ให้ขยายรูให้กว้างขึ้น แต่ของฉันก็ลึกลงไปด้วย ทั้งหมดนี้ทำได้โดยใช้สิ่วและค้อนขนาดเล็กและใหญ่ เลือกตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของคุณ ซึ่งจะถูกกำหนดโดยแหวนยึดสมอ และจะสร้างจุดศูนย์ถ่วง ฉันเลือกจุดศูนย์ถ่วงใกล้กับส่วนหัว วิธีนี้จะช่วยชดเชยจุดศูนย์ถ่วงได้มากขึ้น และต่อไป. ในตอนท้ายของงาน ฉันมีอาการซึมเศร้าเล็กน้อย: ฟิงเกอร์บอร์ดเกือบจะหลุดออก ฉันคิดว่าทุกอย่าง แต่เมื่อหลุดออกมาในมุมหนึ่ง ฉันตระหนักว่าฉันไม่ได้บรรทุกโครงถักอย่างดี เป็นเรื่องดีที่ทุกอย่างเรียบร้อยดี ฉันสามารถปิดผนึกด้วยอีพอกซีได้
เย็บสมอไว้หรือเปล่า? อีแร้งวาดรูปบนไม้เหรอ? จากนั้นเดินไปด้านหลังไม้เพื่อวางเฟรตไว้บนเฟรตบอร์ด มีร้านค้าพิเศษสำหรับสิ่งนี้ ตัดสินใจว่าสีซ้อนทับจะเป็นสีอะไร: สีดำหรือ "ไม้"? คุณสามารถซื้อถั่วได้ แต่ไม่มีการรับประกัน ไม้มะฮอกกานีหรือไม้โรสวูดก็น่าจะดี (ไม้โรสวูดดีกว่ามะฮอกกานี แต่มักจะเป็นเรื่องของรสนิยม ตัวอย่างเช่น ปิ๊กการ์ดของกีตาร์ Peavy ที่ Van Halen เล่นเป็นไม้เมเปิ้ล และกีตาร์ราคา 1,200 เหรียญสหรัฐ และไม้ทั้งหมดที่นั่น มีราคาไม่แพง เทคโนโลยีเวทย์มนตร์) ไม้มะฮอกกานีเหมาะสำหรับกีตาร์โปร่ง แต่กีตาร์ของฉันเป็นไฟฟ้า ดังนั้นฉันจึงคิดว่ามันคงจะดีสำหรับกีตาร์ของฉัน ไม้มะเกลือไม่ใช่เพื่ออะไรที่มันได้ชื่อมา มันเป็นสีดำ ระวังอย่าให้เปื้อนคุณ นอกจากนี้ยังดีสำหรับอะคูสติกด้วย แต่อะคูสติกจะไม่ใกล้เคียงกับอุดมคติ นอกจากนี้ ฉันต้องการปิ๊กการ์ดสีดำ ฉันไม่ต้องทาสีดำ ฉันเล่นได้ทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติ สีไม่หลุดลอก และหลังจากนั้นสองสามปี ปิ๊กการ์ดก็ยังคงเป็นสีดำเหมือนเดิม ไม้มะเกลือไม่ค่อยดีนักสำหรับกีต้าร์โปร่งเพราะว่าเป็นไม้ที่แข็งแรง แข็ง และหนักมาก แต่สำหรับกีต้าร์ไฟฟ้าถือว่าดีเพราะ... เป็นเวลานานปิ๊กการ์ดสามารถสึกหรอได้และกีตาร์จะสร้างเสียงที่ผิดไปตลอดกาล แต่ด้วยวิธีนี้ ปิ๊กการ์ดจะคงสภาพไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ฉันคิดว่าไม้มะเกลือเหมาะกับฉันทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสีที่เข้ากันได้กับกีตาร์ไฟฟ้า สีธรรมชาติที่ฉันต้องการจากปิ๊กการ์ด (โดยเฉพาะสีที่สดใส) และความทนทานเป็นพิเศษ สุด ๆ ! ฉันไม่เห็นข้อเสียใด ๆ ยกเว้นความหนักหน่วง (แต่นี่เป็นเพราะความแข็งแกร่งโดยวิธีการนี้ไม้มะเกลือแข็งแกร่งกว่าเมเปิ้ลมันจมอยู่ในน้ำความหนาแน่น 1,200 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) หากคุณมี คุณสามารถยึดมันไว้ในที่รองและวางแผนด้วยเครื่องบินได้ เพียงจำไว้ว่าเมื่อคุณกดสายบนกระดานนี้ ให้ใช้ความระมัดระวังและระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้นคุณจะกดสายและทำให้เกิดเสียงผิด ตุนกาวไว้ สิ่งที่ดีที่สุดคือปลาสเตอร์เจียน แต่ใช้สำหรับมากเท่านั้น งานราคาแพงสำหรับกีตาร์โปร่ง ฉันใช้อีพอกซีเรซินกับสารทำให้แข็ง อีพ็อกซี่และสารทำให้แข็งมีราคา 60 รูเบิลหรือ 2 ดอลลาร์ซึ่งค่อนข้างดี การเตรียมเฟรตบอร์ดไม้มะเกลือมีราคา 800 รูเบิลหรือ 27 ดอลลาร์ มีคำแนะนำในการใช้กาว ทำพวกเขา! วางด้านหนึ่งของภาพซ้อนทับให้เท่าๆ กันมากที่สุด ส่วนนี้จะใช้ในการติดกาว กาวฟิงเกอร์บอร์ดลงบนเฟรตบอร์ด (หากคุณไม่เข้าใจ คุณไม่จำเป็นต้องตัดรูปทรงที่ต้องการออก) ติดกาวเพื่อให้ครอบคลุมแพทเทิร์นทั้งหมดตั้งแต่เฟรตศูนย์ไปจนถึงเฟรต 24 เช่นเดียวกับของฉัน เมื่อคุณติดมัน ให้กดโอเวอร์เลย์ไปทุกที่ ฉันเอาอันที่ว่างทั้งหมดที่นั่น (ในวงกลม) มี 15 อัน ใหญ่กว่าดีกว่า. ควรติดกาวซ้อนทับเป็นเวลาหนึ่งวัน โดยควรใช้เวลาสองวัน จากนั้นคุณสามารถคลายเกลียวที่หนีบและไปยังขั้นตอนต่อไปได้ สำหรับส่วนหนึ่งของสารทำให้แข็งควรมีอีพอกซีเรซิน 10 ส่วน ไม่เกินนั้น อย่าใช้ที่หนีบบีบแรงเกินไปและวางไม้บางชิ้นไว้ใต้ที่หนีบเพื่อไม่ให้ไม้เสียหาย
หลังจากติดกาวซับในแล้ว ให้วาดในลักษณะเดียวกับข้อ (3) จากนั้นจึงตัดขอบและไม้ออก รูปร่างที่ต้องการโดยไม่มีส่วนหัวที่มีขอบเล็กน้อย เมื่อคุณเลื่อยออกแล้ว ให้เริ่มไสแผ่นซ้อนด้วยระนาบปกติจนกระทั่งความหนาของแผ่นปิดเท่ากับ 5 มม. เช่นเดียวกับของฉัน โดยหลักการแล้วความหนาของเยื่อบุไม่สำคัญแต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 มม. ฉันวัดมันด้วยบังโคลนและความหนาคือ 3 มม. ดังนั้นมันจะไม่น่ากลัวเกินไปถ้าคุณมองผ่าน คุณจะได้แผ่นที่บางกว่าที่คุณต้องการ จากนั้นจึงขัดทับตามความยาวทั้งหมด การซ้อนทับจะต้องโค้งมนและเท่ากันตลอดความยาวและรัศมี ใช้ขอบไม้บรรทัดตรงกลางและตามขอบ ไม่ควรให้มีช่องว่างเกิน 0.2 มม. คุณเองเข้าใจว่าสิ่งนี้เต็มไปด้วยอะไร/p>
แล้วเรื่องจะคลี่คลายไปบ้าง ทำเครื่องหมายเฟรตที่ 0 และ 24 มี "ชิ้นส่วนเหล็ก" พิเศษซึ่งมีการทำเครื่องหมายไว้ที่เฟรตและมีช่องในสถานที่เหล่านี้ วางศูนย์เฟรตไว้กับศูนย์เฟรต 24 - ถึงวันที่ 24 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นเหล็กนี้อยู่ในแนวตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้วัดระยะห่างจากด้านข้างของคอถึงด้านข้าง (สเกล) ของชิ้นเหล็กที่ศูนย์และเฟรตที่ 24 โดยใช้ไม้บรรทัด มันควรจะเหมือนกันทั้งสองด้าน วัดค่าแล้วกดและขันให้แน่นทันทีด้วยที่หนีบ จากนั้นใช้กรรไกรแล้วสอดไปมาเบาๆ ผ่านช่องในแผ่นเหล็ก แต่เพื่อให้มองเห็นเฟรตได้ตลอดความหนาทั้งหมดของเฟรตบอร์ด จากนั้นตัดสามมิลลิเมตรตามรัศมีทั้งหมดของซับโดยใช้มีดขนาดเล็ก พยายามอย่าแยกชิ้นส่วนออกจากปิ๊กการ์ดเพราะกีตาร์ของคุณแล้วในที่สุดคุณอาจรู้สึกขุ่นเคืองเพราะกีตาร์ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
หลังจากทำงานกับร่องเป็นเวลานานให้ซื้อชุดเกณฑ์พิเศษโดยมีราคา 2 ดอลลาร์หรือ 65 รูเบิล ขอบควรจะโค้งมนในลักษณะเดียวกับขอบ จำหน่ายเครื่องปัดเศษแบบพิเศษ ใช้คัตเตอร์ตัดลวดแล้วตัดความยาวที่ต้องการสำหรับเฟรตแต่ละอันออก แล้วอย่าสับสนพวกเขา กัดตัวสำรองแล้วตัดตัวสำรองนี้พร้อมไฟล์ เมื่อขอบถูกกัด ให้เจือจางอีพอกซีเรซินด้วยสารทำให้แข็งในอัตราส่วน 10:1 ใส่เกณฑ์เข้าไปในร่องในขณะที่หล่อลื่นร่องอย่างดีด้วยอีพอกซี เมื่อคุณใส่เข้าไป ให้ใช้ค้อนที่มีส่วนที่กระแทกที่ไม่ใช่โลหะ (ควรเป็นพลาสติก) มิฉะนั้น คุณจะทำให้แผ่นเสียหายได้ ขับรถเข้าอย่างถูกต้องและเป็นแนวรัศมี เมื่อคุณขับไปถึงเกณฑ์ทั้งหมดแล้ว ให้หนีบอีกครั้ง แต่คราวนี้อย่างฉัน ห้าชิ้นก็เพียงพอแล้ว หากระดานสำหรับกดน็อตและวางไม้เพิ่มตามขอบของฟิงเกอร์บอร์ด เนื่องจากคุณมีฟิงเกอร์บอร์ดแบบรัศมี สิ่งนี้สำคัญมากถ้าคุณไม่ต้องการให้น็อตยื่นออกมาที่ขอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดขอบธรณีประตูไว้กับแผ่นรองทั้งหมด ใต้ที่หนีบและแห้งเป็นเวลาหนึ่งวัน หลังจากผ่านไปหนึ่งวันคุณสามารถคลายเกลียวที่หนีบออกแล้วไปยังขั้นตอนต่อไปได้
ถอดแคลมป์ออกและตรวจสอบว่าธรณีประตูติดอยู่อย่างไร จับคอไว้ในระนาบแนวนอนหยิบไฟล์แล้วเริ่มยื่นธรณีประตูทั้งหมด โลหะจะง่ายต่อการแปรรูป เลื่อยจนส่วนที่เกินของธรณีประตูถูกตัดออก เมื่อคุณตัดด้วยตะไบ ให้ตัดไปที่คอ (เช่น เพื่อไม่ให้ธรณีประตูหลุดออกจากรู) มิฉะนั้นพวกมันจะปลิวออกไปและคุณจะเสียเวลาหนึ่งวัน ในขั้นตอนนี้คุณสามารถหยุดทำคอแล้วย้ายไปที่ร่างกายได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันตัดสินใจทำคอให้เสร็จ
พื้นผิวของ headstock ควรอยู่ต่ำกว่าด้านบนของฟิงเกอร์บอร์ด 11 มม. (ศูนย์เฟรต) เว้นแต่ว่า headstock ของคุณจะเอียงเหมือนของฉัน ไม่เช่นนั้นสายจะห้อยอยู่เหนือฟิงเกอร์บอร์ด วางแผนส่วนบนของศีรษะให้เท่าๆ กัน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น กระโดดตรงและขนานไปกับขอบฟ้า ทำเช่นเดียวกันกับอีกส่วนหนึ่งของศีรษะ ความหนาของหัวเท่านั้นที่ควรจะเป็น 15 มม. เป็นทางเลือกสุดท้าย 14 มม. ไม่เช่นนั้นหมุดจะใช้งานได้ไม่ดี วาดส่วนหัวบนไม้ตามที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในขั้นตอนที่ 3 แล้วตัดออกด้วยเลื่อยสำรองหรือด้วยเครื่องจักร
ปัดส่วนที่แหลมคมออกถ้าคุณมีหัวเหมือนของฉัน ความหนาของศีรษะทั้งหมดควรเท่ากันทุกที่ ทรายพื้นผิวที่ไม่เรียบทั้งหมดทั้งด้านล่างและด้านบน เมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งสกปรก ให้ขัดมันออก เพื่อรักษาเฟรตบอร์ดให้เรียบและสะอาดอย่างสมบูรณ์แบบ มันจะช่วยในเรื่องการวาดภาพ เราจะทาสีต่อไป ควรทาสีร่างกายและลำคอในเวลาเดียวกันจะดีกว่า: เคลือบเงาและสีจะดูสม่ำเสมอโดยไม่มีความแตกต่าง เรามาถึงจุดสิ้นสุดของขั้นตอนแรกของการทำกีตาร์ของฉันแล้ว หากคุณทำกีตาร์แบบเดียวกับของฉัน ก็ถึงเวลาทำอย่างอื่นแล้ว เราจะกลับมาที่คอในภายหลัง บทนำ: ไม่ยากเหมือนบาร์ แม้ว่าในบางสถานที่มันดูเหมือนตรงกันข้ามกับฉัน เหมือนงานมากกว่าคล้ายกับผลงานของศิลปินยิ่งสวยงามยิ่งดี ขึ้นอยู่กับคอมาก แต่น้ำหนักของเสียงจะขึ้นอยู่กับร่างกาย คุณต้องการไม้สำหรับร่างกาย ขนาด: หนา 2 นิ้ว ยาว 150 ซม. กว้าง 12 ซม. หรือยาว 50 ซม. กว้าง 36 ซม. ฉันซื้อออลเดอร์ในราคา 655 รูเบิลหรือ 22 ดอลลาร์ ฉันซื้อไม้นี้เพียงเพราะได้ยินมาว่าเมื่อรวมกับฟิงเกอร์บอร์ดไม้มะเกลือแล้ว เสียงก็สุดยอดจริงๆ ฉันไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไร ฉันเชื่อพวกเขาเพราะว่า... ออลเดอร์เป็นต้นไม้ที่ดีจริงๆ แล้วทำไมพวกมันถึงโกหกพวกมัน ยิ่งกว่านั้นอาจารย์เองก็บอกว่านี่เป็นไม้ที่ดีที่สุดสำหรับช่างโลหะ หากคุณต้องการเสียงที่หนักกว่าก็ซื้อไม้มะฮอกกานีหรือลินเด็น แต่ไม่ใช่ไม้เบิร์ชหรือป็อปลาร์ตามที่เขียนไว้ในนิตยสาร Young Technician ที่เลิกพิมพ์แล้ว! =) ไม้ก็ต้องทนทานด้วย: ท้ายที่สุดแล้ว เชือกไม่ได้ติดอยู่แค่กับส่วนหัวเท่านั้น อาคารจะว่างเปล่าครึ่งหนึ่ง คอของฉันถูกสลักไว้เฉยๆ ฉันไม่กล้าที่จะติดมัน ฉันให้ความสำคัญกับท่อนไม้จริงๆ พอตัดรูปร่างของตัวออกแล้วจะต้องซื้อทุกอย่างติดต่อกันเพราะคุณจะต้องมีรูปทรงของรูในตัว: เครื่องจักร (เก้าอี้โยก), ปิ๊กอัพ ฯลฯ คุณทำไม่ได้ ด้วยตา! งานหลักจะต้องอาศัยความแข็งแกร่งทางร่างกาย
หากคุณมีกระดานยาว 150 ซม. กว้าง 12 ซม. และหนา 2 นิ้ว คุณจะต้องตัดเป็นสามชิ้นครึ่งเมตร วางแผนและขัดด้านข้างของกระดานแล้วทากาวด้วยอีพอกซีใต้ที่หนีบขนาดใหญ่ หากคุณมีบอร์ดกว้าง 36 ซม. และยาว 50 ซม. คุณไม่จำเป็นต้องติดกาว แต่หากไม่ติดกัน ตัวเครื่องก็จะทนทานน้อยลงและสามารถ “จม” ได้ แน่นอนคุณสามารถตัดกระดานแล้วทากาวเข้าด้วยกันได้ มีความจำเป็นต้องติดกาวเพื่อไม่ให้มองเห็นรอยต่อระหว่างกระดานสามารถตั้งค่าเผื่อได้ แต่มีขนาดเล็กมาก เมื่อคุณติดกาว ให้คิดรูปร่างและคิดถึงวิธีแก้ไขรอยแตกร้าวและปมต่างๆ นี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับไม้ ขั้นแรก แปรรูปบอร์ดสองแผ่น ติดกาว จากนั้นจึงติดบอร์ดที่สาม
หลังจากที่กาวแห้งแล้ว ให้วางแผนกระดานจากด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้เรียบเหมือนแผ่นพื้นในทุกระนาบ (ความยาว ความกว้าง เส้นทแยงมุมสองเส้น) วางแผนให้กว้าง ความหนาควรมีอย่างน้อย 43 มม. ฉันมี 45 มม.
ขัดกระดานให้ละเอียดทั้งสองด้าน ทรายให้ยาว ความเรียบเนียนของพื้นผิวสูงสุด
วาดรูปทรงของกีตาร์ โดยควรหลีกเลี่ยงปมและรอยแตกอย่างแน่นอน ฉันเดินไปรอบๆ ปมและรอยแตกของออลเดอร์ที่ว่างเปล่า ต้องหลีกเลี่ยงรอยแตกร้าว เพราะแม้แต่ของที่มีน้ำหนักเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ไม้หลุดได้ โดยหลักการแล้วนอตไม่เป็นอันตราย แต่ฉันให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ของกีตาร์เป็นอย่างมากสีจะไม่เกาะติดกัน แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องขันสกรูบางอย่างเช่นสกรูเครื่องจักรล่ะ? จะมีปัญหาที่นี่ แต่ปมถือได้ว่าเป็นรอยแตกประเภทหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยแตกร้าวบนชิ้นส่วนของคุณ ไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะร่วงหล่น
ตัดรูปร่างของร่างกายออกโดยมีระยะขอบและช่องเจาะสำหรับคอ รูปร่างถูกร่างตามเทมเพลต ผู้ผลิตกีตาร์มีเทมเพลตที่เป็นกรรมสิทธิ์ สร้างรูปทรงไหนก็ได้! อีกอย่าง Gibson Les Paul ตัวมันไม่แบนนะ แต่นูน ดูสิ ฉันกำลังเขียนถึงกีตาร์ธรรมดาๆ นะ ผมตัดมันออกด้วยเครื่อง รวดเร็ว และสะดวก แค่ไม่เลื่อยนิ้วออก และเลื่อยหากทำไม่ถูกต้องก็สามารถทำลายทุกสิ่งได้
ขัดพื้นผิวของตัวเรือนและด้านข้างของตัวเรือนเพื่อให้ได้รูปทรงที่แม่นยำและสวยงามยิ่งขึ้น ในการดำเนินการสองครั้งล่าสุด ฉันใช้เครื่องจักรราคาแพง (ไม่ใช่ของฉัน) จะดีกว่าเพราะว่า... งานจะมีคุณภาพสูงขึ้น เมื่อเลื่อยมันอาจบิดเบี้ยวและต้นไม้ที่คุณใช้งานอยู่จะต้องแข็งแรง แต่ก็มองเห็นได้ยาก โอ้มันยากขนาดไหน! ระหว่างนี้ฉันก็ซื้อแตรปิ๊กอัพให้ตัวเองสองอัน อันแรกที่วางอยู่ที่เฟรตบอร์ด เรียกว่า DiMarzio Class ของ "55 ผมวางไว้ที่เฟรตบอร์ดเพราะมันมีตัวบ่งชี้เสียงแหลมสูงสุด (ท็อปโน๊ต): 9.5 หากไม่มีอยู่ตรงนั้นเสียงก็จะดังขึ้น ปิ๊กอัพตัวที่สองคือ DiMarzio Red Velvet ฉันซื้อมันเพราะมันเกือบจะเหมือนกับนักกีตาร์คนโปรดของฉันอย่าง Brian May แต่มีอิมพีแดนซ์น้อยกว่านิดหน่อยเท่านั้น (Brian มี 8.20 และฉันมี 8.10 , แม้ว่า เครื่องมือวัดพวกเขาบอกว่าเขามี 8.56!) ลักษณะจะเหมือนกับของเขา: 8;6;5. เขายืนอยู่ตรงกลางเพราะ... เขาไปโดยวิธีกำจัด: คลาส "55 - ที่คอ และที่ตัวเครื่องก็มีปิ๊กอัพ Seymour Duncan - ฮัมบัคเกอร์ (trembucker) Seymour Duncan เป็นหนึ่งในปิ๊กอัพที่ดีที่สุด อยู่ที่เครื่องสำหรับ พลังงานสูง เสียง. ฉันเล่นดนตรีหนักๆ ด้วย Distortion ที่ทรงพลังมาก แต่โซโลฟังดูเด็กไปหน่อย หากคุณสังเกตเห็นว่ารุ่น PA-TB1B แม่เหล็กของมันไม่กลม แต่มีแถบสองแถบต่อสาย ทำมาเพื่อเครื่องสั่นโดยเฉพาะ เท่านั้นถ้าอยากได้แบบเดียวกันผมจะบอกว่ามีเซนเซอร์ตัวเดียวกัน มีแต่บลูส์ ผมยังเอาเซนเซอร์ตัวนี้โอเวอร์โหลดอยู่ครับ แต่เสียงที่สะอาดก็เย็นและธรรมดา ยังไงก็ตามฉันซื้อเครื่อง Schaller พร้อมคันโยกสั่น เรียน - 2,200 ถู ตอนแรกมันดึงสายผมขาด ต่อมาก็ลับให้คมขึ้น ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไร ปิ๊กอัพ Dimarzio สองชิ้น ชิ้นละ 1,740 รูเบิล รวม 3,480 รูเบิลสำหรับเซ็นเซอร์เหล่านี้ และฮัมบักเกอร์ Seymour Duncan ในราคา 3,274 รูเบิล ฉันซื้อหัวล็อค Schaller พร้อมสลักในราคา 1,900 รูเบิล ฉันเบื่อที่จะแปลงทุกอย่างเป็นดอลลาร์ นอกจากนี้หลักสูตรยังเปลี่ยนแปลง ดูสิถ้าคุณมีหมุดทั้งสองข้างก็เอาหมุดสองด้านและถ้าหมุดทั้งหมดอยู่ด้านบนหรือด้านล่างก็ให้ใช้หมุดสองด้าน: ฉันมีปัญหากับสิ่งนี้ แต่คุณไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้ กับผลลัพธ์เพราะฉันประหยัดเงินได้ 600 รูเบิลจากความผิดพลาด ฉันซื้อชุดสำหรับเครื่อง Schaller ในราคา 467 รูเบิล หากคุณไม่ได้ให้มากับตัวเครื่อง ควรมี: สปริง 3 อัน, อุปกรณ์รองรับ 2 อัน, หวี, ประแจหกเหลี่ยม พวกเขาไม่ได้ให้ฉันมาพร้อมกับรถ เพราะก่อนอื่นรถทั้งหมดจะขายแยกต่างหาก และรถของฉันก็เจ๋ง ฉันซื้อโพเทนชิโอมิเตอร์ 250 kOhm 2 อัน คุณต้องมีซีรีย์ A และ B แต่ฉันมีมัน เช่นเดียวกับเซ็นเซอร์ DiMarzio มีเทคโนโลยีดังกล่าวที่ไม่สำคัญว่าโพเทนชิโอมิเตอร์ชุดใด ฉันชอบ DiMarzio มากกว่าโพเทนชิโอมิเตอร์ราคาถูกของเกาหลี ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานจะเริ่มส่งเสียงฮืด ๆ และทำลายเสียงทั้งหมด ฉันซื้อสวิตช์ 5 ตำแหน่งมันไม่แพง - ราคาฉัน 145 รูเบิล จากนั้นฉันก็ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นของ Scaller เมื่อโพเทนชิโอมิเตอร์เริ่มส่งเสียงดัง ไม่เช่นนั้นฉันก็มีแบบเกาหลี แต่พิเศษสำหรับ Fender Stratocasters Schallersky มีราคาแพงกว่า - 290 รูเบิล ฉันไม่แนะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีเลย แม้ว่า Made in Korea จะไม่พูดอะไรก็ตาม บางทีในอีกร้อยปีข้างหน้า สิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นในจีนและเกาหลี! คุณต้องมีตัวเก็บประจุเซรามิก 0.022 ไมโครฟารัดหนึ่งตัว คุณต้องการมันเพื่อที่คุณจะได้ควบคุมโทนเสียง 4 รูเบิลจากคุณ ฉันซื้อสิวสำหรับเข็มขัด พวกเขาไม่ได้เมาเข้ากับร่างกาย ฉันซื้อกระดูกสำหรับเกณฑ์เป็นศูนย์ ก่อนอื่นฉันต้องการอันหนึ่งจากงาช้างแมมมอ ธ ในราคา 900 รูเบิลจากนั้นจากงาช้างในราคา 450 รูเบิล แต่ฉันซื้อกระดูกวัวที่เหมือนกันในราคา 300 รูเบิล เหมือนกันหมดเลย ในทำนองเดียวกันกีตาร์ไม่ใช่อะคูสติกโดยที่กระดูกนี้มีบทบาทขนาดใหญ่และมีความแตกต่างเล็กน้อย แต่ฉันไม่แนะนำให้มีอานเป็นศูนย์จากยางลบ ความตึงของสาย (จะยืนได้ยืดหยุ่นน้อยลง) และพลังเสียงขึ้นอยู่กับอานม้าเป็นศูนย์ ฉันซื้อเข็มขัด สิ่งที่ดีที่สุดคือเศษผ้า ซื้อหนังแล้วคลุมด้วยผ้าไม่เช่นนั้นคุณจะเหงื่อออกมากใต้หนังและเข็มขัดธรรมดาซึ่งเป็นผ้าที่ใช้ทำเข็มขัดสำหรับกระเป๋ากีตาร์และสายกระเป๋าเป้สะพายหลังถูคอและไหล่ของคุณด้วยวิธีที่ดีที่สุด ทำตามที่ฉันขอ ฉันซื้อเข็มขัดแบบนุ่มราคา 190 รูเบิล 300 รูเบิลก็เพียงพอแล้วสำหรับเข็มขัดหนัง คุณต้องมีซ็อกเก็ตเพื่อเสียบสายเคเบิลเข้า ฉันเสียค่าใช้จ่าย 30 รูเบิล จากนั้นฉันก็ซื้อแจ็คสเตอริโอที่มีตราสินค้าในราคา 100 รูเบิล คุณต้องใช้พลาสติกธรรมชาติสีดำ (ไม่ทาสี) ฉันทำจากลูกแก้ว แต่เป็นโรคริดสีดวงทวารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทาสีด้านหนึ่งจะต้องขัดและทาสีและด้านนี้เป็นอีกด้านหนึ่ง เป็นการดีที่สุดที่จะทาสีด้วยสเปรย์บางชนิดแล้วฉันไม่แนะนำให้ทำลายมันทันทีฉันทาสีในหลาย ๆ ชั้นบาง ๆปล่อยให้แห้งไม่เช่นนั้นสีจะกระจายฉันทำลายลูกแก้วสำเร็จรูป 4 ชิ้น! อย่าทำผิดซ้ำอีก คุณต้องมีปุ่มปรับเพื่อปรับโทนเสียงและระดับเสียง (แม้ว่าคุณจะทำได้โดยไม่ต้องใช้ปุ่มเหล่านี้ =)) นี่เป็นเรื่องของสุนทรียภาพ ฉันซื้ออันที่ฉันชอบ Gibson Les Paul พวกเขาไม่น่าจะแพงเลย: ปากกาละ 20 รูเบิล อย่าซื้อปากกา "มีตราสินค้า" ในราคา 600 รูปี มันเป็นการหลอกลวง ทั้งหมดนี้ผลิตในเกาหลี แน่นอนถ้าคุณไม่ซื้อทองคำ แต่ฉันไม่ได้ซื้อทองอย่างฟุ่มเฟือย คุณต้องซื้อแม่พิมพ์สำหรับทำรังหรือตัดออกเอง แต่ฉันมีปัญหากับสิ่งนี้ โลหะที่ทนทานดีกว่า และสุดท้าย คุณต้องมีเชือก อันดับแรก ถ้าคุณมีเครื่องใหม่ ผมขอแนะนำเครื่องราคาถูก ไม่เช่นนั้นสายจะขาด แต่สุดท้ายแล้วผมขอแนะนำสาย Elixir และ DR ฉันมีชุดไขลานแบบ "สิบ" ตอนแรกฉันมักจะเล่นในวันที่ 12 ฉันซื้อสินค้าจำนวนมากเช่นนี้ ฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้ซื้อทุกอย่างในคราวเดียวในวันเดียว
วาดบนร่างกายของคุณ เส้นกึ่งกลางตามความยาว วางฟิงเกอร์บอร์ดของคุณแล้วใช้ด้ายจัดแนวเส้นตรงของจุดกึ่งกลางสองจุดบนฟิงเกอร์บอร์ดให้ตรงกับเส้นกึ่งกลางบนลำตัว จัดตำแหน่งร่างกายให้อยู่ในตำแหน่งนี้และลากเส้นโครงร่างไปบนร่างกาย
ใช้สว่านเจาะรูขนาด 15 มม. เพื่อสำรองบริเวณที่คุณมี "ส้นเท้า" ของคอ ใช้สิ่วเพื่อเอารูเหล่านี้ออก ทำหน้าต่างไว้ใต้คอที่คุณจะสอดเข้าไป จากนั้นใช้คัตเตอร์เพื่อปรับระดับพื้นผิวด้านล่างของส้นเท้า แต่เพื่อให้ความลึกของการตัดไม่เกิน 18 มม. โดยควรอยู่ที่ 17 มม. ฉันมี 19 มม. แต่ไม่มีอะไรแย่ ไม่สำคัญ แต่คุณต้องรู้ขีดจำกัดในทุกสิ่ง
ใส่แถบ. ถ้ามันลอยอยู่เหนือลำตัว ให้ตัดส่วนที่เกินออกจากบาร์ จากนั้นลากไปตามส้นเท้าใต้คอส่วนที่จะขันเข้ากับลำตัว จากนั้นปัดคอโดยใช้สิ่วและระนาบขนาดเล็ก ศูนย์เฟรตควรมีความหนา 21 มม. และขอบของร่างกายและคอควรเป็น 24 มม. แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบคอเหมือนกีตาร์สเปนเพราะฉันคุ้นเคยกับมันแล้ว ผมมีขนาด 24 มม. ที่เฟรตเป็นศูนย์ และ 26 มม. ที่ขอบลำตัวและคอ สะดวกกว่าสำหรับฉัน มือของฉันไม่ตก แต่มีขนาดเฉพาะเจาะจงมากสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงมาก ระวังอย่าวางส่วนคอลงไปถึงโครงโครง ไม่เช่นนั้น คุณจะต้องทิ้งงานทั้งหมดทิ้งไป ระวังสิ่วด้วย: บนหัวกีตาร์ของฉันมีเลือดอยู่เกรดสาม ฉันยังทำให้ยีนส์ของฉันพัง ขาดนิดหน่อยและได้รับบาดเจ็บ
มองหาทางลาดหรือเนินบนเฟรตบอร์ดของคุณ ทรายมันลง แน่นอนว่าสองจุดหลังน่าจะเกี่ยวข้องกับการเลื่อยคอออก แต่ฉันไม่อยากขาดเพียงเพราะสองจุดในการสร้างร่างกาย ท้ายที่สุดอีกไม่นานก็จำเป็นต้องเจาะรูสำหรับเซ็นเซอร์ เครื่องจักร ระบบลูกคอ (ฉันกำลังเขียนสิ่งนี้หลังการผลิต ฉันจำไม่ได้ว่าต้องทำอย่างไร ดูที่รูอื่นๆ ที่ด้านหลังลำตัว ของกีตาร์ตัวอื่นๆ ยกเว้นว่า รูสำหรับเครื่องควรจะทะลุ ) และอื่นๆ เจาะรูหากคุณมั่นใจในรูปร่าง ระยะห่างระหว่างโพเทนชิโอมิเตอร์ควรจะสะดวกสำหรับคุณและไม่รบกวนซึ่งกันและกัน
หากในที่สุดคอก็พร้อมเข้ารูปแล้วใช้ไม้ปาร์เก้เคลือบเงาไนโตรไร้สีคุณก็สามารถทำได้ แต่ถ้าได้แบบมืออาชีพก็ดี ฉันขอย้ำว่าควรทาสีร่วมกับเคสจะดีกว่า คุณควรได้รับสารทำให้แข็งที่เป็นกรดไปด้วย อย่าเอามันไปโดยไม่ใช้หรือแยกกัน แม้ว่าฉันจะไม่รู้ก็ตาม ฉันกำลังบอกคุณว่าฉันลองมันอย่างไร แต่นั่นคือสิ่งที่อาจารย์พูด และฉันก็ทำกีตาร์ ภายใต้การดูแลของพวกเขา ใช้ตัวทำละลาย 646 สำหรับเคลือบเงา ฉันซื้อสี Senta ของเยอรมันสีน้ำเงิน ใช้สีที่ดีที่สุดอย่าบีบออก ปากกาลูกลื่นวางและเจือจางในน้ำ ไม่ใช่แค่ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น: ไนโตรเซลลูโลส รูปร่างอย่างน้อยที่สุดก็คือกีตาร์ เพื่อให้ได้สีเมทัลลิก ซื้อสีเงิน ผสมกับอะไรก็ได้ วานิชแห้งในหนึ่งวัน (ควรเป็นสองวัน แต่หลังจากสามชั่วโมงวานิชจะแห้งอยู่แล้ว) สีจะแห้งภายใน 20 นาที เจือจางสารเคลือบเงาในขวดที่สะอาดและแห้งด้วยวิธีนี้: เทสารเคลือบเงา 1.5 เซนติเมตรลงในขวด จากนั้นตามที่เขียนไว้ในคำแนะนำสำหรับสารทำให้แข็งตัวของกรด จากนั้นตามด้วยตัวทำละลาย 646 2 เซนติเมตร อย่าใช้สารทำให้แข็งตัวของกรดมากเกินไป ไม่เช่นนั้นสารเคลือบเงาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวและจะต้องขัดออก ระมัดระวังในการจัดการทั้งหมดนี้ ทำรูตื้นที่คอบริเวณส้นเท้าสำหรับสลักเกลียว ใส่สลักเกลียวแล้วผูกเชือกเข้ากับสลักเกลียวเพื่อแขวนคานให้แห้ง ฉันทาสีคอด้วยไม้ปัดฝุ่น (หรืออะไรก็ตาม) และฉันแนะนำให้คุณทำเช่นนั้น คลุมให้ห่างจากแถบประมาณ 15 เซนติเมตร หากคุณกำลังทำงานกับมัน อย่าคิดแม้แต่จะสัมผัสเฟรตบอร์ดขณะวาดภาพ ฉีดยาทาเล็บทั้งหมดจากขวดลงบนเฟรตบอร์ด (หรือบางส่วน) ขอแนะนำให้เคลือบฟิงเกอร์บอร์ดด้วยวานิชโดยไม่มีรอยเปื้อน ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องขัดออกในภายหลัง หลังจากใช้วานิชจนหมดแล้ว ให้แขวนคอไว้ให้แห้งสักสองสามวัน เช่นเดียวกับร่างกาย วานิช 4-5 ซม. ก็เพียงพอสำหรับร่างกาย
หากวานิชไม่เปลี่ยนเป็นสีขาวเนื่องจากมีสารทำให้แข็งตัวของกรดมากเกินไป ให้ใช้กระดาษทรายขจัดรอยเปื้อนทั้งหมดให้เรียบ ยิ่งละเอียดก็ยิ่งดี ระวัง! หากคุณขัดวานิชออกจนหมด มันจะไม่แก้ไขความไม่สม่ำเสมอของฟิงเกอร์บอร์ดของคุณ! ทรายจนไม่มี "แวววาว" เหลืออยู่ สีจะกระเด็นออกมา ใช้กระดาษทรายละเอียดในการขัด ฉันเริ่มคิดถึงคอมโบแอมป์ กำลังคิดจะซื้อ Vox AC30 ครับ ในรัสเซียในเวลาของฉันไม่ควรซื้อสิ่งนี้จะดีกว่า Vox AC15 ราคา 41,500 รูเบิล โดยไม่มีโหมดโอเวอร์โหลด น่าอับอาย และใครจะฟังฉันโดยไม่มีโหมดนี้ได้อย่างไร และด้วยการโอเวอร์โหลดที่ 44500 ตอนนี้ฉันคงไม่สนใจคอมโบแบบนี้ และในอิตาลี Vox Valvatronix ที่มีความซับซ้อนมีราคา 33,982.5 รูเบิล (985 ยูโร) แต่มีการประมวลผลแบบดิจิทัล และ Vox AC30 เป็นแอมป์สตูดิโอส่วนใหญ่ แต่ก็สามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับคอนเสิร์ตได้เช่นกัน ฉันคิดถึง Marshalls และ Fenders ฉันต้องการแอมป์หลอด ฉันชอบเสียงที่อบอุ่น ฉันแค่มีหูแบบนั้น โดยทั่วไปคุณสามารถซื้อโปรเซสเซอร์ได้ แต่เสียงจะไม่เป็นธรรมชาติมากนักแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์ตัวใดก็ตาม ในที่สุดฉันก็ซื้อแอมป์สตูดิโอ JM150 ที่มีตัวประมวลผลการสังเคราะห์ทางทวารหนัก Digitech 2112 ในตัว (เกือบ) หรือการประมวลผล S-Disc II เทคโนโลยีดิจิทัลทำได้ดีมากตอนนี้...
ตอนนี้คุณสามารถทาสีได้แล้ว! คุณต้องมีสีไนโตรเซลลูโลสและตัวทำละลายหรืออะซิโตนที่เหมาะสม หยดสีเล็กน้อยลงในจุกไม้ก๊อก แล้วหยอดตัวทำละลายลงไป หากสีและตัวทำละลายผสมกัน คุณสามารถเจือจางสีด้วยตัวทำละลายนี้ได้ ถ้าไม่เช่นนั้น ให้มองหาตัวทำละลายที่เหมาะสม ตัวทำละลาย 646 ชนิดพิเศษสำหรับสีไนโตรเซลลูโลสเหมาะกับฉัน ทางที่ดีควรใช้ขวดใส เทสีหนึ่งเซนติเมตรและตัวทำละลายให้เพียงพอเพื่อให้สีเป็นของเหลวเหมือนน้ำ เทลงในขวดเล็กแล้วฉีดลงบนเฟรตบอร์ด ที่นี่ไม่มีหลุดแน่นอน!!! ฉันแขวนคอไว้หนึ่งวันแม้ว่าสีจะแห้งภายใน 20 นาทีก็ตาม อย่าสัมผัสส่วนที่ทาสีด้วยมือของคุณและปิดผนึกฟิงเกอร์บอร์ดด้วยเทปกาวหรือเทปพันท่อเพื่อป้องกันไม่ให้สีเปื้อนฟิงเกอร์บอร์ด
เมื่อสีแห้งแล้ว ดูจุดที่สิบเอ็ด คุณต้องเคลือบคอด้วยวานิชอีกครั้ง จากนั้นขัดวานิชเพื่อไม่ให้มี "ความแวววาว" แล้วเคลือบอีกครั้ง ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการทาสีที่คอ สองครั้งล่าสุดฉันเคลือบคอด้วยวานิชจากกระป๋องสเปรย์ที่มีสีฟ้าแห้งเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้วานิชดูไม่มีสีอีกต่อไปและจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง
หลังจากทาสีและแปรรูปพื้นผิวของคอและลำตัวแล้ว หลังจากขัดด้วยน้ำมันเครื่องและยาสีฟัน (เพียงทาอันหนึ่งทับอีกอันแล้วถูหรือขัดด้วยเครื่องด้วยแปรงขนอ่อน อย่าหักโหมจนเกินไป และ ควรมีสารเคลือบเงาจำนวนมากสำหรับการขัดเงา แต่สารเคลือบเงาที่มีตราสินค้าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงฉันวางแผนที่จะทาสีกีตาร์ของฉันใหม่) คุณควรติดตั้งเสียงโพเทนชิโอมิเตอร์ทั้งหมดไว้ในเปลือกของคุณหรือเพียงแค่ร่างกายบัดกรีตามวงจรฉัน จะไม่บอกคุณว่าที่นี่ และโดยทั่วไป มีสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหลืออยู่ คุณสามารถคิดออกเองได้ โชคดี แต่การจบกีตาร์นั้นยากที่สุดในตอนจบ

เว็บไซต์ที่มีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้การเล่นกีตาร์ออนไลน์ www.andreev-guitar.com

หากคุณเล่นกีตาร์ไฟฟ้ามาเป็นเวลานานและต้องการเสียงดีๆ เครื่องมือใหม่แต่ไม่สามารถจ่ายได้ คุณก็คงจะสงสัย” วิธีทำกีตาร์ด้วยมือของคุณเองที่บ้าน?".

สิ่งที่คุณต้องการ: วัสดุ (ไม้) กาวออร์แกนิก (กาวติดกระดูก เนื้อ หรือปลา) หรือกาวสำหรับงานไม้คุณภาพสูง รถปิคอัพ แบตเตอรี่ (หากมีองค์ประกอบที่ต้องใช้กำลังไฟ) อานม้า ปุ่มควบคุมระดับเสียง (และอื่นๆ - ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ), ละอองกราไฟท์ , ทาสี, วานิช

ไม้จะต้องแห้งและไม่มีข้อบกพร่อง เช่น รอยแตกและปม. คุณสามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะสำหรับซาวด์บอร์ดกีตาร์และคอหรือผ่านทางก็ได้ ตัวเลือกงบประมาณ: รื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่จำเป็นซึ่งทำจากไม้แห้งที่แข็งแรง

ชนิดของไม้จะส่งผลต่อทั้งเสียงและ คุณสมบัติทางกลเครื่องมือ.

การทำฟิงเกอร์บอร์ดที่บ้านนั้นค่อนข้างยาก...

ฟิงเกอร์บอร์ดก็ทำค่อนข้างยากเช่นกัน ควรสั่งแบบสำเร็จรูปหรือหากีตาร์มือสองหรือเสียจะดีกว่า.

จูนเนอร์กีต้าร์: ประเภทของจูนเนอร์, ลักษณะของจูนเนอร์, การเลือกจูนเนอร์ที่ถูกต้อง

ให้กับคุณด้วย คุณจะต้องมีเราเตอร์มือพร้อมชุดคัตเตอร์ แผ่นกระดาษทรายต่าง ๆ เทมเพลตสำรับพลาสติก (อะคริลิกหรือไม้)

คุณสามารถเลือกรูปร่างและขนาดของดาดฟ้าได้ด้วยตัวเอง และวาดภาพในโปรแกรมพิเศษ จากนั้นนำไปให้บริษัทที่ผลิตกล่องโฆษณาอะคริลิก คุณสามารถนำภาพวาดจากกีตาร์ไฟฟ้าที่ทำเสร็จแล้วหรือค้นหาได้บนอินเทอร์เน็ต

กำลังประมวลผลกีตาร์ล่วงหน้า...

ขั้นตอนแรกคือการประมวลผลวัสดุ. หากคุณสั่งซื้อลำแสงใหม่ คุณสามารถเริ่มดำเนินการแปรรูปและติดกาวดาดฟ้าได้ทันที

หากคุณทำจากวัสดุใช้แล้ว คุณต้องลอกน้ำยาเคลือบเงา/สีออกก่อน. หากคุณมีแผ่นบางๆ หลายแผ่น คุณจะต้องติดกาวเข้าด้วยกัน วางไว้บนที่หนีบแล้วรอสองถึงสามวันจนกระทั่งกาวแห้ง

ชิ้นงานที่จะติดกาวจะต้องไสด้วยระนาบเพื่อให้ได้เส้นกาวที่ดีและสม่ำเสมอ บนแผ่นผลลัพธ์คุณจะต้องแก้ไขเทมเพลตและตัดสำรับที่ว่างออกโดยใช้มัน

ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เราเตอร์โดยใช้เทมเพลตหรือเลื่อยสต็อก ตามด้วยการประมวลผลด้วยเราเตอร์ การปัดเศษของซี่โครงดาดฟ้าทำได้ด้วยตนเองใช้กระดาษทรายหรือเครื่องตัดพิเศษ

นอกจากนี้บนดาดฟ้าคุณต้องตัดช่องสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย. ขั้นแรกคุณต้องร่างตำแหน่งที่แน่นอนของชิ้นส่วน จากนั้นจึงตัดทุกอย่างออกอย่างระมัดระวัง ฟันผุยังต้องถูกขัดเพื่อให้เรียบเสมอกัน

จูนเนอร์สำหรับกีต้าร์ออนไลน์ผ่านไมโครโฟน

การทำคอกีต้าร์...

เมื่อสำรับพร้อมแล้ว ก็เริ่มทำคอได้เลย การทำคอแทบไม่ต่างจากการทำซาวด์บอร์ด ปัญหาเดียวคือติดตั้งพุกไว้.

สำหรับสิ่งนี้ คุณจะต้องสร้างร่องตามยาวที่คอเพื่อยึดสมอติดตั้งแล้วทากาวที่ครอบเฟรตไว้ด้านบน คุณต้องทำเครื่องหมายบนฟิงเกอร์บอร์ดเพื่อติดตั้งเฟรต จากนั้นจึงทำการตัดอย่างระมัดระวังด้วยใบมีดบางๆ

เฟรตถูกขับเข้าไปในคออย่างช้าๆอย่างระมัดระวังที่ความลึกเท่ากันทุกด้านและยึดด้วยกาวแห้งเร็ว