Poda de arbustos: técnica, momento, herramientas. Formación de la copa de los arbustos. Las sutilezas de la poda de arbustos ornamentales en verano, primavera y otoño.

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La poda de otoño de árboles frutales y arbustos debe realizarse anualmente. Si esto no se hace, esto conducirá al engrosamiento de la corona. En una corona engrosada, se acumulan plagas y enfermedades., lo que provoca una disminución o incluso pérdida de toda la cosecha.

Si el árbol no ha sido podado durante varios años, puede ser necesario eliminar una gran cantidad de ramas. Pero no es aconsejable hacer esto de una sola vez. Lo mejor es podar estos árboles durante varios años.

Al podar árboles frutales, es muy fácil dañar la planta, especialmente al podar árboles jóvenes. Entonces al comenzar a podar, debe comprender claramente qué rama y por qué exactamente debe eliminarse.

Las consecuencias de una poda inadecuada de árboles jóvenes son muy difíciles de corregir, a veces incluso se vuelve imposible.

Al podar árboles frutales, debe cumplir con las reglas básicas:

por un corte es imposible eliminar una gran cantidad de ramas grandes a la vez. Esto puede debilitar significativamente al árbol e incluso causar enfermedades o la muerte en el futuro.
Ramas con signos de enfermedad, rotos o secos siempre se eliminan primero.
Después de quitar las ramas grandes las heridas de los árboles deben cubrirse con brea de jardín.
Es siempre trate de usar una herramienta afilada y de alta calidad, con un instrumento romo, se pueden infligir laceraciones, que sanarán durante mucho tiempo en el futuro.
tratar use solo herramientas limpias, en primer lugar, es más fácil para ellos trabajar y, en segundo lugar, una herramienta sucia puede dañar la planta.
Al podar árboles altos trate de usar escaleras y escaleras. O una herramienta especial diseñada para cortar ramas en altura. No se recomienda trepar a las ramas de los árboles, esta acción puede causar daños graves al árbol.

Cómo podar arbustos y árboles

Hay dos formas principales de podar arbustos y árboles frutales:

Acortamiento;
adelgazamiento

Ambos métodos de poda se llevan a cabo para redistribuir los nutrientes a lo largo de las ramas del árbol.

Hay dos formas de recortar: acortar y adelgazar.

La poda produce estimulación y crecimiento intensivo de los brotes, incide favorablemente en la correcta formación de la planta. La poda conduce a una reducción en la cantidad de brotes que consumen nutrientes, acorta el camino desde el sistema de raíces hasta las hojas de la planta, lo que estimula un mayor crecimiento.

Acortamiento - esta es una eliminación parcial de la parte superior del brote. El acortamiento estimula el crecimiento de brotes jóvenes y el desarrollo de yemas ubicadas debajo del corte, y también ayuda a aumentar el grosor de las ramas.

Adelgazamiento - esta es una eliminación completa de ramas. Esta poda evita el engrosamiento de la copa, previene el desarrollo de enfermedades y plagas y, en consecuencia, aumenta el rendimiento.

Poda de arbustos ornamentales y de bayas.

La primera poda de arbustos se lleva a cabo durante su siembra. En plántulas jóvenes de 2-3 años, los brotes se acortan a 10 - 15 cm., en un brote no deje más de 3-5 brotes.

Con el cuidado adecuado, los brotes jóvenes crecerán a partir de estos capullos durante el primer año.

Poda de arbustos en otoño, todos los enfermos, rotos o secos, así como los brotes que estén cerca del suelo deben ser eliminados. Si en el primer año de desarrollo, el arbusto de bayas se desarrolló mal y dio un crecimiento débil, entonces todos los brotes deben cortarse casi al nivel del suelo, dejando solo 3-5 cm por encima de la superficie.

En el segundo año de vida, el arbusto debería formar varios brotes nuevos y poderosos.. En el segundo año de vida, el arbusto debe crecer varias ramas más jóvenes y poderosas.En otoño, el arbusto también se desinfecta con la eliminación de ramas enfermas, rotas o secas.

Al eliminar los brotes, la poda se realiza lo más cerca posible de la base.

En primavera, es necesario volver a prestar atención al estado del arbusto y, si es necesario, hacer otro corte.

Tenga en cuenta que el corte de primavera de los arbustos se realiza antes del comienzo del flujo de savia y la hinchazón de los riñones.

En el otoño, la poda sanitaria del arbusto nuevamente, también corta el exceso de ramas. En promedio, un arbusto adulto y bien desarrollado debe tener de 10 a 15 ramas de diferentes edades..

Al podar arbustos en el futuro, debe recordarse que las ramas crecen más intensamente durante el primer año de vida y luego la tasa de crecimiento se reduce considerablemente. Y a la edad de cinco o seis años, el crecimiento de las ramas prácticamente se detiene.

Arbustos con abundante ramificación los brotes se cortan un poco. Arbustos con ramificación media las ramas se cortan en un 25% de la longitud, y con una más débil, se corta aproximadamente la mitad del brote.

La formación del arbusto debe completarse 4-5 años después de la siembra.

Un arbusto sano, por regla general, debe tener la siguiente proporción de brotes:

4 - 5 ramas anuales
3 - 4 ramas bienales
2 - 3 ramas de tres años
2 - 3 ramas de cuatro y cinco años.

Los brotes de arbustos se eliminan según su estado fisiológico, dirección y fuerza de crecimiento. Y esta proporción puede cambiar.

Nunca se olvide de la renovación y el rejuvenecimiento del arbusto: su futura cosecha dependerá de este trabajo.

¿Cómo cortar un seto usted mismo?

¿Cómo será el seto en el futuro? depende de la conformación correcta en el primer año después de su aterrizaje. Por lo tanto, la formación correcta de un seto debe comenzar poco después del desembarco.

Muchos jardineros aficionados no cortan los arbustos jóvenes durante los primeros años, pero esto no es correcto. Para excluir un gran crecimiento hacia arriba de la planta, en el primer año de vida es necesario realizar la poda correcta.. Esto estimulará la buena formación de nuevos crecimientos basales. Si esto no se hace, la parte inferior del seto puede quedar expuesta y la parte superior se engrosará.

Muchas plantas que se utilizan para los setos, como el espino, la baya de las nieves, el ligustro, la cresta y la mirabel, están en posición vertical. Por lo tanto, requieren especialmente una buena poda poco después de la siembra.

Corte todas las plantas poco después de plantarlas., dejando brotes a no más de 15 cm del suelo. Esto estimulará el crecimiento de poderosas capas basales jóvenes.

Al año siguiente, es necesario realizar otra poda fuerte de la planta. Esto asegurará la correcta formación de una corona densa. Si la densidad de los arbustos le parece insuficiente, puede volver a realizar una poda fuerte el próximo año.

Tercer año y posteriores cuando finaliza la formación de un fuerte crecimiento basal, solo es necesaria la poda cosmética decorativa de las plantas. El intervalo entre podas depende del tipo de planta y un poco de las condiciones climáticas.

¿Cómo podar un árbol frutal usted mismo?

La autopoda de los árboles debe comenzar con la eliminación de ramas secas, enfermas y viejas. Son estas ramas las que reducen el rendimiento de los árboles de jardín.

Para no causar accidentalmente daños innecesarios al árbol frutal, es necesario inspeccionar inmediatamente las ramas y determinar la cantidad de ramas que deben eliminarse. Será mejor cortar una rama grande que cortar varias pequeñas.. Al podar ramas, no se recomienda dejar tocones en el tronco, sino quitar toda la rama hasta la base cerca del propio tronco.

Si va a cortar un árbol frutal en otoño, primero debe preparar una herramienta. Tenga cuidado con el filo de una sierra para metales, una podadora o unas tijeras. El nivel de daño a la planta depende de su gravedad. Cuanto mejor esté afilada la herramienta de jardín, menos daño se le hará al tronco del árbol.. Una herramienta afilada, harán su trabajo mucho mejor.

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Incluso los árboles viejos, con el cuidado adecuado, pueden producir frutos sabrosos y de alta calidad. Para esto debe eliminar el exceso de ramas y formar una copa de árbol con un arbusto. En este caso, es necesario dejar solo las ramas más fuertes y jóvenes.

La poda adecuada de árboles frutales y arbustos es la clave para una buena cosecha.. Uno solo tiene que dominar todas las complejidades de la jardinería una vez y luego aplicar y mejorar sus habilidades en la práctica.

Solo a primera vista parece que los cortes de pelo se inventaron exclusivamente para las personas. no menos necesita un procedimiento similar, y no solo por el bien de la belleza, sino también por la salud.

No se puede crear un jardín hermoso y bien cuidado sin uno competente. Pero para obtener el resultado deseado, es importante responder a tres preguntas principales: que cortar ¿Cuándo? ¿y por qué?

De esto es de lo que hablaremos hoy, porque el otoño es la mejor época para tal tema.

Secretos del peluquero del jardín.

De hecho, el campo de actividad es muy extenso, porque casi todos los habitantes del jardín necesitan, si no un corte de pelo, al menos un recorte mínimo. Algunas plantas deberían estar correctas, otras tienen que ser despojadas de su “pelo” para salvarlas de enemigos (y patógenos), otras han sufrido las maquinaciones de los elementos durante la temporada de crecimiento y necesitan urgentemente la intervención de un “ traumatólogo”.

Consejo: comenzar la poda de otoño después de la caída de las hojas, cuando se detiene el flujo de savia y las plantas entran en letargo. Bueno, necesitas terminar el proceso. antes de las heladas. Solo en este caso, el corte de pelo no debilitará las plantas, sino que, por el contrario, fortalecerá su inmunidad. Y no sea demasiado celoso: la poda debe ser suave para que sus mascotas no se estresen demasiado.

La invernada con una corona lesionada o engrosada es peligrosa para las plantas, por lo que en otoño es necesario ante todo poda sanitaria y de aclareo todas las culturas.

En el primer caso, los árboles y arbustos se deshacen de las ramas rotas, estériles y secas. Se debe prestar especial atención a las ramas afectadas por plagas y enfermedades. Tales áreas son especialmente visibles después de que los árboles se separan de su follaje.

Poda dentro de la copa a menudo llaman adelgazamiento(cortar ramas que bloquean la luz o se cruzan y rozan entre sí dañando la corteza). Los superfluos también se pueden llamar brotes que se extienden hacia arriba desde el tronco en un ángulo agudo. Y no te olvides de cortar sin piedad tapas- brotes que crecen en el conductor central y ramas esqueléticas.

Otro tipo de poda de otoño se puede llamar con seguridad habla a, es decir, aceptable para un grupo particular de plantas. Y aquí, como siempre, cuántos grupos, tantas sutilezas del proceso. Veamos todas las opciones posibles.

Poda de arbustos de bayas

Cosecha depende en gran medida de la poda regular, que forma arbustos, elimina ramas viejas y enfermas y abre la copa a la luz. Tal trabajo debe hacerse en el otoño, porque en la primavera estas plantas se despiertan muy temprano y corre el riesgo de no tener tiempo para terminar el corte preventivo antes de que comience el flujo de savia y la hinchazón de los riñones.

Principio de operación aproximadamente lo mismo para todos los representantes de este grupo: retire las ramas viejas de los arbustos "en el anillo" hasta la raíz, sin dejar tocones, cerca del suelo o incluso un poco bajo tierra. Más sobre este método está escrito en el artículo. De la misma manera, elimine los brotes verdes y débiles sin madurar que es poco probable que pasen el invierno (en climas fríos, generalmente se congelan y reducen la resistencia al invierno de toda la planta).

Consejo: el número de brotes jóvenes maduros que quedan debe ser igual al número de los eliminados, luego se observará el equilibrio necesario.

Importante: durante la poda de otoño, no acorte los brotes sanos de los arbustos de bayas, posponga este asunto hasta la primavera, ya que no solo el punto de corte, sino también una parte importante del brote puede congelarse ligeramente.

La poda sanitaria es relevante para cualquier planta leñosa., por lo tanto, en otoño, los árboles y arbustos deben deshacerse de las ramas secas y rotas.. Tal corte de pelo los ayudará a sobrevivir el invierno más fácilmente.

poda de arbustos ornamentales

Muchos en otoño necesitan podas sanitarias y aclareos. Pero si el primer proceso es obligatorio para todos, entonces pueden surgir ciertos problemas con el segundo, porque no todos pueden acortar los brotes en el otoño. Entonces, ¿cuándo puedes traer belleza? La respuesta a esta pregunta depende no sólo de las características de la especie, variedad, pero también del momento de su floración.

Recuerde: al final de la temporada, solo se deben cortar los arbustos que florecen en los brotes del año en curso. Las plantas que agradan con su color exuberante ya a principios de la primavera están estrictamente prohibidas para tocar en otoño; aquí se forman capullos de flores en los crecimientos del año pasado, por lo que todos los "procedimientos de peluquería" deben realizarse en el verano, inmediatamente después de que finaliza la floración.

En otoño (o principios de primavera), pode los arbustos que florecen desde mediados de verano hasta otoño., que forman botones florales en el crecimiento del año en curso. Esto está floreciendo en verano, cotoneaster brillante, fieldfare de hojas de serbal y otros.

En otoño necesita una poda preventiva para liberar a la planta de una carga innecesaria de ramas secas, enfermas e infértiles.

en otoño solo necesita poda sanitaria, y es mejor dejar las inflorescencias secas en el arbusto hasta la primavera.

Aprenderá cómo recortar adecuadamente una hortensia del artículo. En otoño, al realizar podas sanitarias y de adelgazamiento, también puede eliminar o acortar los crecimientos de verano; en primavera crecerán nuevos brotes.

La esquila de las plantas ornamentales, cuyas ramas adornan los frutos en otoño, a menudo se pospone hasta principios de la primavera. Por ejemplo, florece de julio a septiembre, y en agosto y septiembre aparecen frutos que pueden permanecer en los brotes todo el invierno.

Por cierto, la baya de la nieve tolera perfectamente la poda rejuvenecedora de otoño "debajo del tocón" de 40-60 cm de altura: el próximo verano, los brotes jóvenes crecerán a partir de los brotes dormidos.

Necesita podas tanto sanitarias como de aclareo. Programe estos trabajos para el otoño.

Reinas de nuestros jardines- - muy exigente en condiciones de invernada. La poda adecuada les ayuda a soportar los desastres naturales. Casi todos los representantes de esta familia necesitan un corte de cabello sanitario y adelgazante en el otoño.

De acuerdo con el clima (generalmente a fines de octubre), elimine los brotes que no han madurado y se dirigen hacia el interior del arbusto, ramas viejas, rotas, enfermas y dañadas por plagas, corte las flores, capullos y hojas restantes.
Deshágase de las rosas injertadas del crecimiento basal, que crece constantemente a lo largo de la temporada, de lo contrario, el portainjertos de rosas silvestres aplastará la variedad injertada.
Un refugio seco con agua proporcionará una invernada cómoda para las rosas varietales (floribunda, té híbrido, polianthus), antes de lo cual todas las ramas deberán acortarse significativamente.
Antes de continuar con los "procedimientos de peluquería", instale un marco de refugio sobre los arbustos, sobre el cual debe arrojar temporalmente una película de lluvia encima; está contraindicado para las rosas después de un corte de cabello en otoño.
Los brotes no se acortan a la altura del refugio. Esto no es necesario, ya que para el invierno las plantas se retiran de los soportes y se cubren en posición horizontal. Necesitan podas sanitarias: eliminación de las flores restantes, brotes, hojas, pestañas lesionadas, enfermas o infestadas de plagas.

Una serie de artículos lo ayudarán a comprender con más detalle las complejidades de la imagen de los "decoradores":

Poda de plantas trepadoras

se extendió rápidamente en todas direcciones, sin tomar una forma definida. Si se dejan a merced de la naturaleza, se arrastrarán por el suelo y desde allí se trasladarán a los árboles vecinos. Para evitar que asfixien a sus vecinos en los brazos, deje que estos trepadores suban una pared o cerca.

Texto: E. Gorbacheva.
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Los arbustos ornamentales con su profusa floración, su maravilloso follaje o sus gráciles agujas juegan un papel importante en la decoración de cualquier estilo de jardín.

Algunos jardineros novatos creen erróneamente que los arbustos ornamentales no requieren un cuidado especial después de plantarlos en el jardín, pero no necesitan ninguna poda. Sin embargo, no lo es. Todos los arbustos ornamentales requieren una poda oportuna y adecuada, con el objetivo de eliminar los brotes muertos y dañados, frenar el crecimiento rápido y formar una hermosa corona (mediante corte y adelgazamiento), estimular la floración y rejuvenecer los arbustos viejos.

La tarea principal de podar arbustos ornamentales es lograr el máximo efecto decorativo, para lo cual estas plantas se cultivan en el jardín.

Tipos de arbustos ornamentales.

La gama de arbustos ornamentales es muy diversa, por lo tanto, los métodos para podarlos son diferentes, según las características de su especie. Por lo tanto, antes de continuar con la formación de la corona, debe decidir a qué grupo por tipo de poda pertenece este arbusto.

Convencionalmente, todos los tipos de arbustos se pueden dividir en arbustos con flores (esto también puede incluir arbustos con hermosos frutos: cotoneaster, agracejo, etc.) y caducifolios decorativos.

Hermosos arbustos en flor se cultivan por sus magníficas flores, por lo que el objetivo principal de podarlos es lograr una floración abundante.

De acuerdo con las características de la poda, los arbustos en flor deben dividirse en tres grupos.

Primer grupo incluye arbustos que no forman fuertes brotes de reemplazo desde la base o la parte inferior de la copa. Los crecimientos anuales de estos arbustos aparecen a lo largo del perímetro de la copa. Los más comunes en las parcelas de jardín son viburnum común, lila varietal, cotoneaster, agracejo común, skumpia, irga, magnolia (en forma de estrella y Sulange), membrillo japonés (henomeles), hibisco sirio y muchos otros.

Los arbustos ornamentales del primer grupo necesitan una poda mínima. En los primeros años después de la siembra, es muy importante formar el esqueleto de la planta a partir de ramas fuertes. Para hacer esto, a principios de la primavera (durante el período de inactividad), se eliminan todos los brotes débiles, cruzados e incorrectamente ubicados que estropean la apariencia de la planta.

La poda de arbustos adultos puede limitarse a la eliminación de ramas encogidas, dañadas y enfermas. Si es necesario, también se eliminan o cortan algunos brotes vivos para mantener la simetría de las ramas y el aspecto decorativo deseado de los arbustos.

segundo grupo incluye arbustos que florecen en los brotes del año pasado (en el crecimiento de las ramas del año pasado). Dichos arbustos incluyen, por ejemplo, weigela, acción, hortensia de hoja grande, tamariks (peine), kerria japonesa, colquitsia, stephanandra, forsythia, naranja simulada, almendras de tres lóbulos, algunos tipos de spirea (principalmente de floración temprana - spirea Vangutta, Thunberg, de dientes afilados, nipponskaya, hojas de roble) y otros.

Los arbustos de este grupo suelen florecer en primavera o principios de verano. Dado el rápido crecimiento de estas plantas, sus plántulas deben plantarse en el jardín con una edad máxima de dos o tres años.

Las plantas plantadas no se podan mucho: se limitan a eliminar las ramas débiles y dañadas, así como a la poda suave (unos pocos centímetros) de las ramas esqueléticas hasta obtener un cogollo fuerte. Inmediatamente después de la floración, las ramas descoloridas de estos arbustos se cortan, dejando un fuerte crecimiento en desarrollo, y se eliminan los crecimientos delgados y débiles.

Y en los años siguientes, la poda de arbustos de este grupo debe realizarse inmediatamente después de la floración. Las ramas descoloridas se cortan, dejando los mejores crecimientos jóvenes inferiores y al mismo tiempo formando una hermosa corona del arbusto a su gusto. También debe cortar regularmente hasta la base una cuarta o quinta parte de las ramas viejas que se han vuelto improductivas; esto asegurará la aparición de brotes jóvenes y poderosos desde la base del arbusto.

Cabe señalar que la poda de muchos arbustos incluidos en el segundo grupo tiene sus propios matices. Por ejemplo, en la kerria japonesa, las ramas marchitas deben cortarse hasta la base o en brotes jóvenes y fuertes. Se debe cortar con bastante fuerza después de la floración y las almendras de tres lóbulos.

La hortensia de jardín (especialmente a una edad temprana), por el contrario, se corta puramente "cosméticamente": solo se eliminan los brotes débiles y dañados. Y en las hortensias adultas, solo se elimina una parte de los tallos viejos para estimular la formación anual de fuertes brotes de reemplazo. Al mismo tiempo, es recomendable no cortar ni siquiera las inflorescencias de hortensias descoloridas del arbusto, ya que en invierno brindan cierta protección a los brotes y capullos de flores contra los daños por heladas. Por lo tanto, la eliminación de las inflorescencias de hortensias descoloridas se realiza mejor a principios de la primavera.

tercer grupo incluye arbustos que florecen en el crecimiento del año en curso. De las especies de plantas comunes, este grupo, por ejemplo, incluye especies y formas de spirea que florecen profusamente en verano (Bumald's spirea, japonesa, Douglas', de hojas sueltas), así como las hortensias budley, arbóreas y paniculadas de David.

A principios de la primavera, los arbustos maduros de este grupo se podan en gran medida para que tengan brotes potentes; luego florecerán profusamente en verano o principios de otoño. Si esto no se hace, las plantas se espesarán rápidamente y se descuidarán. Al mismo tiempo, sin poda, la calidad de la floración de los arbustos adultos del tercer grupo disminuye gradualmente.

Debe enfatizarse aquí que en el primer año después de la siembra, las plántulas jóvenes de 2 a 3 años de edad de estos arbustos no se podan tanto como en los años siguientes (para asegurar el desarrollo normal de su sistema de raíces aún débil).

Después del enraizamiento y la formación de una planta joven en el futuro, los arbustos de este grupo se podan anualmente y en gran medida a principios de la primavera. Al mismo tiempo, todos los crecimientos de brotes del año pasado se cortan en brotes bien desarrollados sobre la parte más vieja del tallo.

Si al cabo de unos años las ramas principales lignificadas engrosan, se aclarean, manteniendo el efecto decorativo del arbusto.

Este grupo incluye especies y formas de arbustos ornamentales con follaje original: la forma de borde blanco de la svidina blanca, la forma dorada del saúco negro y la spirea de Bumald, el agracejo de Thunberg, las formas de hojas rojas del avellano, el agracejo, la skumpia, la vesícula (kalinifolia spirea ) y otras plantas.

Arbustos de hoja caduca decorativos es necesario podar anualmente a principios de primavera y podar con bastante fuerza. Esto se hace para provocar el crecimiento activo de los brotes jóvenes y sus hojas han alcanzado el máximo efecto decorativo, y la apariencia de los arbustos se ha mantenido limpia.

Siempre se debe recordar que la poda adecuada es solo uno de los componentes de una tecnología multifactorial para el cultivo de arbustos ornamentales. Sin embargo, incluso si se podan correctamente, con una ubicación erróneamente elegida en el jardín, con una plantación inadecuada, sin un cuidado oportuno y regular (riego, fertilización, eliminación de malezas y cobertura del suelo, control de plagas y enfermedades, protección de plantas amantes del calor para el invierno) nunca se obtendrá el resultado deseado.

La apariencia impecable y la abundante floración de los arbustos ornamentales solo se pueden lograr estudiando y cubriendo sus necesidades. Cuide las plantas de su jardín, solo así estarán sanas y hermosas.

Características de la poda de arbustos ornamentales.

La poda de arbustos se realiza con el fin de conservar y mejorar la decoratividad, aumentar el número de flores o frutos, mejorar los arbustos y regular su crecimiento y tamaño, aumentar o disminuir la superficie foliar de las copas, crear formas artificiales y mantener su tamaño y configuración.

Para mantener un buen crecimiento y apariencia decorativa de los arbustos mediante la poda, es necesario conocer su biología, ya que el crecimiento, envejecimiento y longevidad de los brotes están directamente relacionados con las tareas prácticas de la poda.

Poda de arbustos de crecimiento libre. El ciclo completo de desarrollo del tallo incluye el crecimiento progresivo, la ramificación, el envejecimiento y la formación de brotes renovados. Todo el período de desarrollo del tallo se divide en dos ciclos: el principal, que dura desde la germinación de la yema hasta el pleno desarrollo, la floración y formación de la copa, y el ciclo de recuperación, desde la aparición de los brotes del tallo hasta la muerte completa del tallo. La duración del ciclo de desarrollo principal de los arbustos puede servir como criterio para establecer el grado, los métodos y la frecuencia de la poda.

Los menos duraderos en términos de vida útil de los brotes de arbustos ornamentales son las espireas y las rosas silvestres. Sus brotes tienen crecimiento vegetativo dentro de un año y envejecen rápidamente después de la floración. Sin embargo, los arbustos de estas especies se renuevan fácilmente por los brotes del tallo y muchos de ellos tienen un ciclo de vida bastante largo. Los brotes de otras especies suelen vivir de 2 a 4 años, dependiendo de la vida útil de las ramas de la fruta.

La poda de estos arbustos debe hacerse hasta el punto de crecimiento de un tallo grande. Cuando los brotes se vuelven obsoletos, deben recortarse hasta el crecimiento del tallo subyacente o hasta la base del tronco. Los arbustos que no desarrollan brotes de tallo deben cortarse hasta la base ("plantados en un tocón"). Este método de poda le permite mantener siempre los arbustos en un estado decorativo.

Las Spireas que florecen a principios del verano (medianas, hipericum, de hoja de roble, crenadas, Vangutta, de dientes afilados) deben cortarse inmediatamente después de la floración y florecen a mediados y finales del verano (sauce de Spirea, Menzies, de hoja ancha, japonés, Bumalda) - en otoño o primavera (en abril). Esto se debe al hecho de que los primeros ponen botones florales en los brotes del año pasado, el segundo, en los brotes del año en curso. La poda de Spiraea debe realizarse anualmente.

Poda de arbustos: a - reina de los prados de sauce; b - vejiga; c - reina de los prados con hojas de ciudad.

Las madreselvas y las naranjas simuladas tienen un crecimiento progresivo e inestable de los brotes, que duran de uno a varios años. Por lo general, en el segundo año, el crecimiento apical de los brotes se detiene y los brotes de floración lateral se desarrollan a partir de las yemas axilares. El ciclo completo de desarrollo de brotes en este tipo de arbustos es de 6 a 7 años, y los arbustos mueren después de 14 a 20 años. En madreselva y naranjo falso, al final del ciclo de desarrollo principal, las partes envejecidas del tallo deben cortarse hasta el lugar donde aparecen los brotes grandes del tallo. Se pueden dejar partes del tallo, que son leñosas de los brotes de monte bajo en la parte superior de la copa y son, por así decirlo, una continuación del brote principal, ya que su actividad de vida activa puede continuar durante un período bastante largo (2 –3 ciclos principales de desarrollo). Los brotes de tallo perenne de estos arbustos proporcionan un período bastante largo de vida y decoración, y la poda oportuna y correcta le permite mantenerlos siempre en un estado decorativo. Poda de arbustos: a - Madreselva tártara; b - viburnum común; c - lila común.

Es aconsejable podar la madreselva y el naranjo después de la floración. Para mantener una buena forma del arbusto, las ramas viejas se cortan de la madreselva y los brotes jóvenes más largos se acortan un poco; en las naranjas falsas, se cortan los brotes descoloridos y se dejan los brotes laterales jóvenes para asegurar la floración el próximo año. Los arbustos demasiado grandes se diluyen en la primavera, dejando solo brotes jóvenes y fuertes que pueden restaurar rápidamente la floración. Más duradera en comparación con la madreselva y la naranja simulada es la grosella, alpina y dorada. Los brotes de grosella no requieren poda anual. Los principales métodos de poda son el adelgazamiento de la copa y el acortamiento de los brotes antes de que se formen los brotes del tallo. Las grosellas se caracterizan por la renovación de los brotes del tallo y los brotes del cuello de la raíz. Por lo tanto, al ralear, es necesario cortar las ramas viejas hasta la base del tronco o hasta el lugar donde se forma un fuerte crecimiento del tallo. Esta operación se realiza preferentemente en primavera antes de la brotación o en mayo después de la floración. Por lo general, los brotes viejos de grosellas se cortan una vez cada 4 a 5 años. La lila y el viburnum tienen un crecimiento largo y progresivo de brotes con un ciclo de desarrollo principal de 9 a 20 años, la durabilidad de los troncos es de hasta 30 años. Los tipos de renovación en este tipo de arbustos son similares. La poda de rejuvenecimiento de estos arbustos debe realizarse en la base del tronco o en el lugar donde aparece un fuerte crecimiento del tallo una vez cada 5 a 6 años. Su poda principal consiste en acortar las ramas centrales y laterales del tronco antes de que las ramas del tallo comiencen a secarse. Las ramas más débiles y secas de la lila se cortan anualmente, las ramas y los cepillos se desvanecen, inmediatamente después de la floración. En formas injertadas, es necesario eliminar los retoños de raíz, ya que debilitan significativamente el crecimiento y desarrollo de la planta principal. El mejor momento para podar las lilas es la primavera (marzo - principios de abril). Las ramas viejas de viburnum, si es necesario, se cortan inmediatamente después de la floración o en invierno, cuando maduran los frutos. Cortando ramas viejas, puede restaurar rápidamente la apariencia decorativa del arbusto. El período óptimo de poda es abril. Los arbustos más duraderos con un ciclo principal de desarrollo de 18 a 35 años y una expectativa de vida de hasta 20 a 40 años son el cotoneaster, el shadberry, la acacia amarilla y el espino. Se caracterizan por el hecho de que casi no forman brotes de tallo o lo dan muy raramente. Poda de setos de arbustos: a - c - correcto; d - d - incorrecto.

El principal método de poda de los arbustos enumerados es el adelgazamiento de las ramas esqueléticas y el acortamiento de los brotes, lo que favorece el crecimiento de las ramas restantes y la aparición de brotes en el tronco y en su base. La poda debe comenzar antes del inicio del período de envejecimiento y la muerte de los brotes. Un indicador de la necesidad de dicha poda puede ser un debilitamiento del crecimiento de los brotes y una disminución de la floración. Técnica de poda de arbustos ornamentales Existe un sistema de poda de arbustos ornamentales, que se reduce a nueve técnicas.

Técnica 1: Corte de pelo para mantenerse en forma Esta técnica se utiliza para arbustos que crecen en setos moldeados y requieren poda constante. Si forma un seto en primavera, elimine solo el crecimiento del año anterior. Si prefiere un corte de pelo en la segunda mitad del verano, elimina, respectivamente, el crecimiento del año en curso. Es posible que necesite podar tanto en primavera como en verano si se trata de plantas de crecimiento rápido. (Atención: estamos hablando de podar arbustos que ya se han formado para un seto, habiendo alcanzado la altura y las dimensiones deseadas). La poda formativa lo ayudará a mantener la planta ordenada y compacta, en el tamaño y la forma deseados. Corte de pelo para mantenerse en forma.

Y recuerda: una vez que hayas aplicado este tipo de poda, es recomendable aplicarla anualmente. Las plantas pequeñas se pueden cortar con tijeras o con una podadora eléctrica. Para los grandes, debe usar una podadora, ya que las hojas dañadas y los tocones que quedan de los brotes se pondrán marrones y morirán. Con esta técnica, se cortan setos de agracejo, ligustro, espino, madreselva, cotoneaster, snowberry.

Técnica 2: cortar el nuevo crecimiento por la mitad No permita que la escoba y otros arbustos de aulaga se extiendan y expongan la base. Reduzca el crecimiento nuevo a la mitad cada año. Comience a hacer esto cuando la planta aún es joven. Si se pierden algunos años para la poda, en el futuro crecerán brotes jóvenes que caerán de las ramas viejas y gruesas, lo que reducirá drásticamente el efecto decorativo del arbusto. Recorte los nuevos brotes verdes para fomentar nuevas ramas y crecimiento. No corte madera vieja y áspera. Retire las ramas muertas por completo. Después de la poda, el arbusto se verá más elegante y compacto. Recorte los arbustos tipo aulaga después de que las flores se hayan marchitado pero antes de que las semillas hayan madurado. Con esta técnica, se cortan la escoba rusa, la escoba rastrera y la aulaga inglesa.

Técnica 3: recortar callejones sin salida Recorte los brezos y otras plantas similares, eliminando las puntas de los brotes muertos con unas tijeras. Esto ayudará a que la planta sea delgada y compacta y estimulará su floración. Tan pronto como las flores comiencen a morir, retírelas con unas tijeras. Con la poda de brezos que florecen en otoño, espere hasta la primavera. Retire los brotes cerca de la base del crecimiento del año en curso. No corte madera oscura vieja. Los brezos se cortan con esta técnica, casi todos los erics. Eliminar el nuevo crecimiento a la mitad Recorte los callejones sin salida.

Técnica 4: acortamiento de ramas laterales Estamos hablando de arbustos que florecen sobre los brotes del año anterior. Como regla general, estos son arbustos que florecen en verano. Podarlos estimula el crecimiento de un gran número de ramas laterales y una floración más abundante. Es necesario cortar los brotes a un tercio de la parte superior de los cogollos bien desarrollados inmediatamente después de la floración. La hortensia paniculata también se puede podar a principios de primavera si quieres admirar sus poderosas inflorescencias en invierno. Después de la poda, la planta no se verá significativamente mayor en crecimiento en comparación con el año pasado. Pero se volverá más compacto y la floración del próximo año será más abundante. Con esta técnica, los espinos, la hortensia en panícula, la rosa rugosa (si la cultivas no por las frutas, sino por la floración), el árbol erica (debe cortarse no 1/3, sino 2/3 de la disparar) se cortan.

Técnica 5: Quitar un tallo de tres Una gran cantidad de arbustos que producen muchos brotes nuevos cada año se verán saludables y hermosos si cortas un brote de cada tres cada año. Esta técnica muy común evita el engrosamiento excesivo de los arbustos y también estimula la floración en brotes fuertes. La técnica se aplica a tres grupos de arbustos: que florecen temprano en los brotes del año anterior (forsythia, espiral vanguta, grosellas ornamentales); que florecen profusamente durante casi todo el verano (shrub cinquefoil); algunos arbustos que se cultivan por su hermoso follaje (césped blanco "Elegantissimo"). Acortamiento de ramas laterales.

Este tipo de poda debe comenzar cuando el arbusto alcanza la edad de tres años. Y si cada año después de eso cortas una rama de tres, el arbusto se verá fuerte y compacto al mismo tiempo. Retire un tallo de cada tres, cortándolo lo más cerca posible del suelo. En primer lugar, elige las ramas más débiles y antiguas. Después de quitar todas las ramas viejas y debilitadas, elimine las que se extienden lejos del centro del arbusto y rompen la forma de la planta. Si no ve un brote cerca del suelo del que pueda salir un nuevo brote, deje un tallo corto con un brote. Posteriormente, también puede eliminar esta rama, cuando haya suficiente crecimiento nuevo para reemplazarla. Después de la poda, el arbusto puede verse algo escaso. Pero pronto aparecerán nuevos brotes que llenarán el espacio. Con esta técnica, se corta una parte importante de los arbustos, si es necesario que se formen como tenias, y no para un seto. Entre ellos se encuentran agracejo, cotoneaster, avellano, acción, derain blanco "Elegantissimo", colquitsia, madreselva, espino amarillo, mahonia, weigela, snowberry, stefanander tanaki, simulacro de naranja, chupón, grosella ornamental, forsythia, cinquefoil, lila (es necesario elimine más de uno de tres, pero uno de cuatro brotes), saúco (si es necesario estimular no el crecimiento del follaje, sino la floración y la fructificación), así como spirea - arguta, vangut, thunberg, nipponika, japonés - Bumalda y Shirobana, viburnum (si quieres hacer el arbusto más compacto). Tenga en cuenta: los arbustos que florecen a principios de la primavera deben podarse solo después de que se hayan marchitado. Los arbustos con flores de verano se pueden podar a principios de la primavera.

Técnica 6: corte al suelo Use esta técnica para cultivar, mejorar el desarrollo de plantas que arrojan una gran cantidad de ramitas de crecimiento fuerte (por ejemplo, frambuesa dulce). Algunos arbustos, como las frambuesas ornamentales, producen muchos brotes nuevos cada año. Las ramas viejas se cortan mejor a principios de la primavera hasta el nivel del suelo. Cortando al suelo.

Tal poda también se usa en los casos en que las plantas que crecen como las frambuesas tienen brotes jóvenes que tienen un color decorativo. Por ejemplo, Rubus cockburnianus tiene brotes jóvenes blancos. Con la edad, su color cambia y se vuelve menos interesante. Es recomendable cortar una planta de este tipo anualmente al nivel del suelo. Al podar tales plantas, no tiene que preocuparse por hacer un corte en un cogollo que pueda ver. Los brotes jóvenes vendrán directamente del suelo. Con esta técnica, se cortan frambuesas decorativas, stefanander inquis y lespedets de dos colores.

Técnica 7: poda hasta la base del arbusto (a) Las plantas cultivadas por sus hermosos brotes de colores, como el césped blanco, se verán más atractivas si se podan regularmente a 2 pulgadas de la base del arbusto para estimular el crecimiento de nuevos brotes. La misma técnica es necesaria para estimular el crecimiento de grandes hojas decorativas (por ejemplo, en saúco con hojas amarillas). Deje que la planta crezca una temporada después de plantarla y luego córtela la próxima primavera a una altura de 5 a 7 cm del suelo. No se recomienda cortar las plantas de esta manera todos los años: si el arbusto no está bien alimentado o mal cubierto, solo podrá arrojar tallos delgados y debilitados. Pero podar hasta la base cada dos años es justo lo que necesita. Promoverá el crecimiento de tallos fuertes y gruesos, y la planta no necesitará una alimentación intensiva. Poda en la base del arbusto (a).

De acuerdo con esta técnica, se cortan derens con corteza decorativa y hojas decorativas, sauces con corteza decorativa, saúco (si se cultiva por el bien de las hojas hermosas).

Técnica 8: poda hasta la base del arbusto (b) La técnica es exactamente la misma que la anterior. Pero la poda debe hacerse en la primera primavera después de la siembra y se requiere todos los años sin falta. Buddleia y otros arbustos que florecen en los brotes de la temporada actual (como Hydrangea arborescens) producirán flores más grandes en plantas más compactas si poda la planta de 2 a 2 pulgadas desde la base del arbusto cada primavera. Si esto no se hace, las plantas producirán flores más pequeñas en ramas extendidas hasta los tobillos. Poda en la base del arbusto (b).

Corta todo el crecimiento del año pasado, dejando dos brotes en la base. Suele ser de 5 a 7 cm en los brotes del año pasado. Si el arbusto ha crecido hasta un tamaño muy grande y está lleno de brotes, corte uno o dos tallos viejos al nivel del suelo. Esto permitirá que la planta conserve energía para una mejor floración y se deshaga de las ramas mal colocadas. Después de la poda, muchos arbustos pueden arrojar brotes de hasta 1,5 m (o más) por temporada. La misma técnica es aplicable en el caso de las espireas japonesas enanas. Al cortarlos hasta la base del arbusto, resuelve varios problemas a la vez: crea condiciones de crecimiento para nuevos tallos fuertes, forma un arbusto compacto y de forma hermosa y, en el caso de las espireas de hojas amarillas, promueve el crecimiento de más brillante y más follaje expresivo. Con esta técnica, se cortan buddleys, hortensias de árboles, espireas "Pequeñas princesas", "Princesas doradas", "Montículo dorado", "Nana" y similares.

Técnica 9: Poda de plantas con hojas grises La poda regular de plantas como la lavanda ayuda a crear la forma compacta correcta. Comienza a podar la planta mientras es joven. Si primero recurre a una poda fuerte de una planta adulta y corta a madera vieja, el arbusto puede debilitarse mucho e incluso morir. Pode regularmente cada primavera. Si el crecimiento del año en curso proviene directamente de la base del arbusto, corte la planta a 5-10 cm del suelo. Poda de plantas con hojas grises.

Al podar una planta madura con una base lignificada que no tenga brotes jóvenes que salgan del suelo, tenga cuidado. No corte en madera oscura vieja. Consiga podando los brotes suaves del año anterior a 5-10 cm de la vieja madera oscura. La lavanda se corta con esta técnica. Por supuesto, este esquema debe abordarse de manera creativa. Si, por ejemplo, un arbusto que normalmente se poda con la técnica 5 (se elimina uno de cada tres brotes) ha crecido mucho, ha perdido su forma atractiva y ha comenzado a florecer peor, se puede plantar radicalmente en un tocón con la técnica 8 y así rejuvenecer. Si las puntas de un arbusto que se corta con la misma técnica 5 están congeladas, no solo tiene que quitar un brote de cada tres, sino también caminar con una podadora a lo largo de las puntas de las ramitas congeladas. Desviarse de las reglas es bastante aceptable si conoce bien estas reglas y comprende por qué está haciendo este o aquel movimiento con una podadora. Cualquier técnica de poda debe combinarse con la poda sanitaria: elimine todas las ramas enfermas, rotas, torcidas y debilitadas.

Formación y poda de setos.

Los setos son ampliamente utilizados en jardines y parques, en el territorio de instituciones culturales, escuelas, etc. Organizan el territorio ocupado por espacios verdes, enfatizando la originalidad de sus secciones individuales y los principios generales de planificación.

Hay dos tipos de setos: arbustos de crecimiento libre que no se moldean, así como cierta forma artificial con un perfil transversal claramente definido.

En los setos del primer tipo, se suelen utilizar arbustos en flor, cuya poda sistemática reduce en gran medida las cualidades decorativas. No se someten a podas de formación, salvo la poda de algunas ramas que sobresalen fuertemente más allá de los contornos generales de la copa. Para setos formables, la poda es obligatoria. Además, se produce varias veces durante el verano a medida que crecen nuevos brotes y se pierde la forma del seto, manteniendo un determinado perfil transversal.

La poda de los setos comienza en el primer año, inmediatamente después de la plantación, y se realiza al mismo nivel del suelo a lo largo de un cordón tensado. Las plantas se cortan desde arriba y desde los lados, dando al seto el perfil transversal necesario.

En los primeros años después de la siembra, los setos se cortan 1/2-1/3 del crecimiento de los brotes; a medida que crecen, se aumenta la profundidad de poda a 2/3 de la longitud media de los brotes. Cuando la altura y el ancho del seto se acercan a las dimensiones requeridas, se debe aumentar la profundidad de poda, dejando solo tocones de 1 a 2 cm de alto.El número de recortes de seto a una edad temprana no excede de dos por temporada de crecimiento, y cuando entra la fase decorativa completa, su número aumenta en arbustos de crecimiento rápido hasta cuatro o seis, en arbustos de crecimiento lento, hasta tres (dependiendo de las condiciones naturales y climáticas y del objeto donde crecen). Tal número de podas asegura la conservación de un perfil de seto transversal dado durante toda la temporada de crecimiento.

Los setos más habituales con las siguientes formas transversales: rectangular, recta y trapezoidal inversa, triangular, semioval y ovoide. La más común es la forma rectangular. Sin embargo, con un perfil de sección transversal de este tipo, las partes bajas del seto (especialmente la alta) quedan expuestas rápidamente debido a la falta de iluminación. Para que todas las partes del seto reciban una iluminación uniforme, su superficie lateral debe estar algo inclinada. Esto es especialmente cierto para las paredes vivas. La pendiente de la superficie lateral del seto, igual a 12 cm por 1 m de altura, o un ángulo de inclinación de 83 ° con respecto al horizonte, crea las mejores condiciones para la iluminación uniforme de las superficies laterales de los setos.

La primera poda se realiza en marzo - abril, antes de que se abran las yemas. En este momento, además del corte de pelo de nivelación, se realizan podas sanitarias y, si es necesario, aclareos y rejuvenecimiento. Después del inicio del crecimiento de los brotes y la pérdida de claridad del perfil transversal del seto, son necesarios cortes de nivelación.

Los setos sirven no solo para decorar, sino también para delimitar espacios.

Al comenzar a podar, es necesario imaginar desde el principio cuál será su seto y tener esto en cuenta, dando la forma requerida al "capullo" descrito anteriormente.

Es difícil hacer una cerca hemisférica a partir de una cerca, que comenzaron a formar una sección transversal rectangular; esto debe hacerse desde el principio. Un seto solo será hermoso si está bien plantado y bien cuidado. Al mismo tiempo, se distinguen setos muy recortados y naturales.

Los setos naturales están formados por árboles o arbustos que crecen naturalmente y no se podan mucho. Son muy bonitas, pero requieren mucho espacio. Muchas plantas leñosas son adecuadas para esto, por ejemplo, naranjo falso, deutsia, diervilla, membrillo ornamental, lila o árboles de hoja perenne como acebo, varios tipos de enebro, ciprés, abeto serbio o tuya.

Varias formas cilíndricas de arborvitae o cipreses se vuelven esbeltas y altas sin cortar el seto, lo mismo se aplica a los abetos serbios. Otros arbustos aún necesitan ser ajustados, mientras se eliminan las ramas demasiado prominentes y se limita la altura de la planta, rejuveneciendo. El resultado de dicho trabajo no debe ser llamativo, es necesario mantener la impresión de una forma natural. Las plantas para setos se plantan a una densidad de 1 a 2 piezas. por 1 metro lineal.

Recortar un seto de forma estricta Dichos setos se podan constantemente y, por lo tanto, proporcionan un amplio campo de actividad. Se mantienen en forma, no deben ser anchos ni demasiado altos, solo así se obtiene una cerca ideal. La densidad de siembra debe ser de 2-3 piezas. por 1 metro lineal, dependiendo de la altura de la especie plantada. Pero apenas es necesario utilizar arbustos en flor, al menos los que florecen sobre madera vieja, como el membrillo ornamental y el cornejo. Para setos estrictamente formados, se utilizan principalmente carpes, hayas, aligustres, arces, espinos, cipreses, tuyas, tejos y, posiblemente, acebos.

Recorte de setos de madera dura Las plántulas pequeñas se utilizan para plantar. Si todavía están verdes, debes cortarlos inmediatamente con fuerza. Con la poda repetida, el seto debe crecer anualmente entre 15 y 25 cm. Quien piense que debido a la poda más débil del seto obtendrá resultados antes, solo logrará que el seto desde abajo tenga zonas calvas e incluso esté desnudo. Pero el seto debe ser denso en toda la altura, comenzando desde abajo; para esto, los arbustos deben ramificarse bien, lo que se logra mediante la poda constante. La poda de setos comienza antes de la formación de brotes y se repite de 2 a 4 veces hasta agosto - septiembre. Los arbustos de hoja grande que crecen intensamente (por ejemplo, los arces) se podan con más frecuencia; los cultivos de hojas pequeñas con ramas tiernas se podan con menos frecuencia. Las cercas pueden formar paredes verticales o tomar una forma trapezoidal. La última opción es laboriosa, pero más deseable, porque de esta manera puedes evitar la exposición en la parte inferior. En la base del seto, se debe observar el ancho final: 0,4 a 1 m, dependiendo del cultivo, la altura se determina a voluntad.

Recorte de setos de hoja perenne Las formas de hojas perennes de hoja caduca y coníferas para setos no se podan con tanta frecuencia como el resto. Es suficiente podar antes de la formación de brotes y una vez en junio - julio. Los árboles y arbustos con ramas delgadas se pueden cortar 3 o 4 veces al año. Pero la última poda de un seto de tales plantas debe realizarse en agosto, para que las superficies cortadas se curen en invierno.

Recortar setos para crear bordes Para setos bajos en el jardín, el boj enano se usa cada vez menos. Los agracejos enanos o los arbustos en flor son populares y se podan solo una vez antes de que vuelvan a crecer. Las espireas de tamaño pequeño, los agracejos de hojas rojas, verdes o amarillas, la madreselva de hoja perenne y otras especies son adecuadas para setos de borde.

Recorte de setos rejuvenecedor Si, a pesar de todos sus esfuerzos, el seto está desnudo desde abajo, debe rejuvenecerse. Esto no se aplica a los árboles de hoja perenne y las coníferas. Los tallos se cortan lo más bajo posible, a unos 25 cm del suelo, y se forma un nuevo seto a partir de brotes que no necesitan ser aclareados. Al mismo tiempo, los arbustos deben cortarse con la misma frecuencia que las plantas jóvenes.

El final del otoño es el momento del trabajo duro en el jardín. Es hora de una serie de eventos que permitirán que los arbustos muestren todo su esplendor la próxima temporada. Estos incluyen el aderezo de otoño, la poda y el refugio. La poda de arbustos ornamentales en otoño es una medida necesaria para su formación e invernada exitosas. La poda de otoño se lleva a cabo después del final del flujo de savia, cuando la hoja desaparece por completo en los arbustos de hoja caduca, pero antes del inicio de las heladas estables. Tal intervalo de tiempo está dictado por la regla básica: "no hacer daño". Si comienza antes, cuando los arbustos aún no se han sumergido en un período de inactividad, el jugo saldrá por un tiempo en el corte, lo que debilitará la planta. La poda con heladas no permitirá que los cortes cicatricen y dejará una "puerta" para la infección.

El conjunto de herramientas necesarias para el trabajo de corte es bastante pequeño. Una sierra para metales para cortar troncos viejos y gruesos, tijeras de jardín para cortar brotes verdes y un buen asistente de jardinero en todos los asuntos: unas tijeras de podar con hojas largas que le permiten capturar ramas de hasta dos centímetros de diámetro. Todos los que dedican al menos un poco de tiempo a cuidar su jardín tienen todo este inventario simple.

Tipos de recorte

Todos los tipos de poda de otoño se dividen condicionalmente en dos grupos: sanitario y formativo. Otra vista - rejuvenecedor, realiza ambas funciones tanto en la curación del arbusto como en darle la forma deseada. La decoración, el aspecto y la intensidad de la floración del jardín en la próxima temporada dependen de la calidad y la puntualidad del trabajo realizado.

La poda formativa de otoño no es aceptable para todos los arbustos, sino solo para los que florecen en verano. Al podar las plantas que florecen en primavera en otoño, existe el riesgo de obtener un mínimo de decoración de los arbustos en primavera, ya que florecen en los brotes del año pasado. Este tipo incluye:

forsitia;
simulacro de naranja;
hortensia de hoja grande;
chaenomeles (membrillo japonés);
weigela;
vesícula Kalinolistny;
almendra de tres lóbulos;
lila;
todas las variedades de spirea de floración blanca (Vangutta, fresno, Nipponskaya, Argut, Thunberg, etc.);
agracejo Thunberg;
acción;
castor (almendro estepa), etc.

Este tipo de arbustos se someten a podas sanitarias y antienvejecimiento en otoño, pero en ningún caso se forman. Al rejuvenecer tales arbustos, eliminan las ramas de más de cinco años y solo aquellos brotes que claramente engrosan el arbusto.

Poda formativa

El grupo de arbustos que necesitan no solo podas sanitarias, sino también formativas de otoño no es menos extenso y requiere un enfoque muy cuidadoso, ya que su floración y efecto decorativo el próximo verano dependen en gran medida de la formación oportuna y bien realizada de la corona del arbusto. Éstas incluyen:

hortensias en forma de árbol y paniculadas;
zorzal;
Spirea japonesa, Bumalda, Macrophylla, Froebel;
spirea paniculata (Billard, Douglas, de hojas sueltas);
Budley David;
cinquefoil de arbusto (té de Kuril);
desvainar blanco, etc.

compinche- un arbusto con una parte aérea que muere durante el invierno. Por lo tanto, mantenerlo en invierno no tiene sentido. Solo los brotes hibernan en el cuello de la raíz. Por lo tanto, el buddley se corta a una altura de veinte centímetros bajo techo.

serba campestre, similar a un gran astilbe cubierto de maleza, prácticamente no necesita formarse, las panículas descoloridas se cortan en otoño, cortando los brotes hasta el brote más fuerte, el corte se realiza en ángulo para evitar la acumulación de humedad. La altura de poda de este arbusto realmente no importa, por lo tanto, se elige únicamente sobre la base de consideraciones de diseño.

desvainar blanco- un hombre guapo abigarrado con un inusual color rojo remolacha de la corteza. La floración de este arbusto no tiene un valor particular, es completamente discreta en el contexto del follaje elegante. Por lo tanto, el césped se corta para formar la corona deseada. Este arbusto crece bastante rápido, durante la temporada puede dar un aumento de hasta un metro y medio, no causará muchos problemas. En el otoño, corte todas las ramas viejas, de más de cinco años. En primavera, el arbusto impulsará poderosos brotes verticales desde la raíz. Si el objetivo es obtener un arbusto redondeado "peludo", se recomienda cortar el crecimiento anual en dos o tres yemas en el otoño, lo que acelerará su ramificación lateral en la primavera. Si planea admirar las ramas pintorescas y brillantes contra el fondo de la nieve, es mejor dejar intactos los brotes anuales: tienen el color más brillante de la corteza.

Arbusto cinquefoil (té Kuril) en sí mismo tiene la forma correcta de la corona, por lo tanto, se somete a una poda fuerte solo cuando el arbusto se deforma (colapso). Con un desarrollo normal en otoño, los brotes sin raíces se cortan a una longitud de hasta veinte centímetros, se cortan las ramas viejas y dañadas.

Poda de hortensias

Las hortensias que necesitan poda de otoño incluyen pánico y en forma de árbol. Este tipo de hortensias florecen en un nuevo crecimiento, por lo que en otoño realizan una poda formativa para obtener una floración intensiva estable. Dado que las flores de estas especies son decorativas hasta finales de otoño, no suelen retirarse hasta que el jardín está listo para el invierno.

La cardinalidad de la poda depende únicamente de la edad del arbusto y del resultado deseado. Si la edad de la hortensia no supera los cinco años, entonces no requiere rejuvenecimiento. En este caso, cortando las inflorescencias marchitas, agarran las ramas a una altura de treinta a cuarenta centímetros del nivel del suelo. Esto le permite obtener un crecimiento masivo de brotes jóvenes en primavera sobre los cimientos sólidos del año pasado, lo que no permitirá que los brotes largos y flexibles se deshagan bajo el peso de las tapas de las flores. Si los arbustos son viejos, se cortan a ras de suelo, dejando no más de cinco ramas viejas cortadas según el primer esquema. En la primavera, los brotes jóvenes de pleno derecho saldrán de los brotes que duermen en el cuello de la raíz, que también florecerá.

Los arbustos tienen un lugar especial en el diseño del paisaje: mantienen un equilibrio entre lo leñoso y lo herbáceo...

Poda de Spirea

Las espireas que florecen en verano se podan en otoño para obtener plantas exuberantes e intensamente florecientes para la próxima temporada. Al igual que con las hortensias, la altura del corte depende de la edad del arbusto. Para arbustos de más de diez años, se recomienda podar al nivel del suelo hasta el tocón para renovar completamente la parte esquelética de la copa. En la floración, dicho corte de pelo "a cero" no afectará de ninguna manera. Estas espireas florecen en los brotes del año en curso, por lo que las ramas jóvenes y fuertes crecen de los capullos dormidos en la primavera y florecen en el momento adecuado.

Si los arbustos son jóvenes, se pueden aclarear ligeramente, quitar las ramas más viejas y acortar el resto a una altura de treinta centímetros. Con tal poda, los brotes en primavera se desarrollarán a partir de yemas laterales. Después de la poda, es muy útil cubrir con turba o humus, esto alimentará el arbusto y cubrirá su sistema de raíces de la hipotermia no deseada.

Resumiendo lo anterior, cabe señalar que la poda de arbustos ornamentales en el otoño no es demasiado laboriosa, pero es muy importante para las plantas que seguramente recompensarán la floración exuberante en la próxima temporada por amor y cuidado.

Los cultivos de arbustos en el jardín necesitan poda de vez en cuando. Este procedimiento ayuda a formar la corona correcta, eliminar los brotes muertos, adelgazar las ramas espesas, mejorar el crecimiento y la floración de las plantas.

Para empezar, averigüemos qué términos usan los jardineros cuando se trata de podar árboles y arbustos:

Aclareo y corte son conceptos que denotan la eliminación completa de una rama. Al podar arbustos, los brotes se cortan casi cerca del suelo y, a veces, incluso por debajo de su nivel. Para eliminar los brotes delgados, se usa una podadora y las ramas gruesas se cortan con una sierra.
La poda del brote para la traducción se lleva a cabo de la siguiente manera: de la ramificación de los brotes jóvenes, se selecciona un brote, que se dirige en la dirección correcta, y las ramas restantes se eliminan sin tocones.
La poda es el procedimiento para acortar el brote a la longitud deseada. Este proceso estimula el crecimiento de nuevas ramas y la formación de una corona densa y exuberante.

Ahora me gustaría contarte más sobre las herramientas que se utilizan para podar las plantas en el jardín:

Las tijeras de podar son dispositivos que le permiten cortar una rama de hasta 2,5 cm de grosor.Hay dos tipos de herramientas de este tipo. Las tijeras de podar del primer tipo tienen hojas curvas y funcionan según el principio de las tijeras ordinarias. Para que el brote se corte bien, la herramienta no solo debe estar afilada con alta calidad, sino que también debe tener un espacio mínimo entre las cuchillas. Al comprar una herramienta de este tipo, verifíquela no solo en madera, sino también en papel. El segundo tipo de tijeras de podar es una herramienta con una hoja recta, que descansa contra el extremo de la placa durante la operación. Al usarlo, no necesita verificar el espacio entre las cuchillas cada vez, pero es difícil eliminar los brotes en lugares difíciles de alcanzar con un dispositivo de este tipo. Al elegir una podadora, preste atención no solo a su afilado, sino también al peso, la facilidad de uso y la calidad de la fijación del resorte.
Otra herramienta para podar arbustos de jardín es una podadora. Puede manejar ramas más gruesas de hasta 5 cm de diámetro.Además, el podador alcanza las ramas ubicadas en lo más profundo de la copa. Uno de los tipos de esta herramienta es una podadora de cuerda, un dispositivo que corta brotes de alto crecimiento.
Se usa una sierra cuando es necesario quitar ramas que son demasiado gruesas sin mucho daño para el árbol. Los dientes de una sierra de jardín están muy separados, tienen una altura de 5-7 mm, no se obstruyen con la madera durante el funcionamiento y cortan una rama igualmente bien en los movimientos hacia adelante y hacia atrás.
Un cuchillo de jardín se utiliza para recortar brotes delgados, corregir cortes torcidos, pelar ramas o cortar corteza.
Es importante usar tijeras de jardín donde necesite formar una corona rizada. Este dispositivo es el más adecuado para crear setos decorativos, bordes, dando formas interesantes a los arbustos.
Al cortar plantas altas, no puede prescindir de una escalera de tijera. El requisito principal para una escalera es su estabilidad. Las patas de la escalera deben estar muy separadas y sus extremos romos no permitirán que la escalera se hunda profundamente en el suelo. Es recomendable sujetar las patas con una cadena para una mayor fiabilidad.
De los dispositivos adicionales, también se pueden necesitar cuerdas sintéticas gruesas, espaciadores y brea de jardín.

Para facilitar la poda de arbustos, todas las herramientas de corte deben estar bien afiladas, sus partes deben estar bien fijadas entre sí. Es deseable que las pistolas sean livianas y se ajusten cómodamente a la mano. También es bueno si sus mangos son brillantes, para que pueda encontrar fácilmente la herramienta en la hierba y las hojas.

Poda y modelado de arbustos: reglas y consejos.

Los brotes, de los cuales crecerán posteriormente las ramas de un arbusto joven, se encuentran en la parte inferior del tronco, en su zona de raíces. Al plantar una planta en el sitio, su cuello de raíz debe estar enterrado de 5 a 8 cm en el suelo.
Para que los arbustos altos se ramifiquen bien, se cortan incluso en la etapa de plantación. Los brotes más largos y fuertes se acortan a lo largo del resto, las ramas enfermas se eliminan por completo, las rotas se cortan en un capullo vivo.
Las plantas de bajo crecimiento también se cortan al plantar, pero en este caso, las ramas se acortan casi hasta la base, dejando solo pequeños tocones con varios brotes. Este procedimiento ayudará a que la cultura desarrolle un rizoma poderoso y brotes fuertes.
Los arbustos demasiado grandes y engrosados no tienen que ser arrancados de raíz. Se pueden entresacar, pero como tendrás que cortar muchas ramas, es mejor repartir este procedimiento en un par de años.
Es necesario formar una corona ordenada en el primer año de vida de una cultura, sin esperar a que crezca. De lo contrario, puede perder el momento y la planta nunca obtendrá el aspecto deseado.
La distancia desde el riñón hasta el corte debe ser de aproximadamente 5 mm. Si corta la rama más cerca, el capullo morirá, si está más lejos, quedará un tocón, lo que puede ser peligroso para el arbusto. El corte en sí debe hacerse en un ligero ángulo.
Es recomendable recortar las plantas en el sitio cada año. Si esto no se hace, las plagas y enfermedades se reproducirán en una corona demasiado espesa.
Las secciones de los brotes no deben dividirse. Para ello, es importante utilizar una herramienta bien afilada y siempre limpia, y tratar las zonas dañadas con brea de jardín. Un corte bien hecho será suave, sin que sobresalgan fragmentos ni fibras. Si aparecen, se pueden corregir con un cuchillo de jardín. Para ramas cuyo grosor supere los 3 cm, es mejor usar pintura al óleo en lugar de brea de jardín.
Todas las ramas enfermas y secas deben desecharse.
Los arbustos débiles deben cortarse preferiblemente lo más cortos posible, esto estimulará su desarrollo. Las culturas fuertes no deben acortarse demasiado.
Cuanto menos dañes el arbusto durante la poda, mejor. Un pequeño consejo: los brotes pellizcados a tiempo no tendrán que acortarse más tarde.
Cualquier herramienta de corte de jardín debe manejarse con sumo cuidado, tratando de no dañar los procesos adyacentes.
Las ramas gruesas que crecen horizontalmente se cortan de una manera especial. Para empezar se hace un corte en la parte inferior, que es aproximadamente ¼ del diámetro del nudo. Retrocediendo del tronco 2 cm, se hace un segundo corte desde arriba, yendo hacia el primero. La rama se aserra hasta que se rompe a lo largo de las fibras por sí sola. Después de eso, el muñón restante se corta con una sierra para metales.

Tipos de poda de arbustos

Poda formativa

La poda de forma temprana le permite hacer una corona hermosa y ordenada para un arbusto o árbol. Tal corte de pelo se lleva a cabo en las primeras semanas de primavera, antes del inicio del flujo de savia activo. Tal poda de cultivos es necesaria casi inmediatamente después de plantarlos en el sitio.

Los arbustos se cortan con mayor frecuencia "hasta el tocón", es decir, eliminan todo lo que está por encima de los 7-9 cm del cuello de la raíz. En otoño, crecen nuevas ramas en el tocón, que surgen de los brotes latentes restantes. La próxima primavera, los brotes jóvenes se acortan nuevamente, mientras se asegura de que alrededor de 3-5 yemas estén presentes en las podas restantes. Después de tres años, la cultura adquirirá la forma deseada, que solo deberá corregirse periódicamente.

Características de la formación de una corona de crecimiento libre:

En cultivos con buena ramificación, con hermoso follaje o vistosas flores, los brotes crecidos se cortan a ¼ de su longitud. Una rama completamente desarrollada es fácil de distinguir: en su parte superior hay un riñón. En el proceso de acortamiento de los brotes, también se realiza una poda de aclareo, si es necesario.
Los arbustos ornamentales con ramificación débil se podan con más fuerza, todas las ramas anuales se cortan casi hasta la base, dejando no más de 4 yemas en los tocones.
En cultivos con entrenudos cortos, quedan alrededor de 10 yemas en los tocones.

A la corona de un arbusto se le puede dar una forma decorativa, por ejemplo, para crear una bola, una pirámide o un trapezoide. Hazlo de la siguiente manera:

Con la llegada del calor, los brotes anuales se cortan casi hasta la base, dejando nudos de 5 cm Ya en esta etapa, la forma de la corona debe estar lo más cerca posible del resultado deseado.
Dentro de un año después de la esquila, se permite que el arbusto crezca nuevas ramas.
Durante los próximos 3-4 años, el cultivo se corta de acuerdo con un patrón determinado, la poda se realiza dos veces al año. El primer corte de pelo se realiza a principios de primavera, antes del inicio del flujo de savia. Luego se corta el arbusto a medida que crecen los nudos. Cuando las ramas crecen 10 cm, se acortan a la mitad.

Al podar arbustos ornamentales, que se caracterizan por una fuerte ramificación, no se debe permitir un engrosamiento excesivo de la copa y el crecimiento del cultivo en anchura. Para hacer esto, la mayoría de los procesos raíz se eliminan. Como regla general, en el proceso de corte, se cortan las ramas débiles, cuyo crecimiento se dirige hacia el interior del arbusto, así como los brotes fuertes que crecen demasiado cerca uno del otro.

Consejo: las coníferas y los árboles de hoja perenne no se cortan hasta que tienen 4 años. Después de 4 años, la poda se realiza todos los veranos y dos veces por temporada. El primer corte de pelo cae a mediados de junio, el segundo, a principios de agosto.

Poda sanitaria de arbustos.

El propósito de la poda sanitaria es mantener las plantas en buenas condiciones. En el proceso de tal corte de pelo, los brotes secos, rotos y enfermos se eliminan de los arbustos. Este procedimiento es necesario por varias razones. En primer lugar, las ramas secas, gruesas y pesadas pueden romperse por su propio peso y suponer un peligro para las personas y otros objetos: medios de transporte, líneas de comunicación, etc. En segundo lugar, si los brotes que se desvanecen no se cortan a tiempo, la planta comenzará a doler y marchitarse.

La poda sanitaria es importante para los arbustos ornamentales, de bayas y de frutas. Cura los cultivos, mantiene la belleza de su apariencia y le permite obtener siempre buenas cosechas de frutas y bayas.

Poda antienvejecimiento

La poda antienvejecimiento es especialmente importante para arbustos frutales, aunque este procedimiento también es muy útil para cultivos ornamentales. Incluso una planta vieja puede producir buenos rendimientos si se realizan cortes de pelo rejuvenecidos regularmente.

Puede comprender que ha llegado el momento de tal poda cuando el crecimiento anual de los brotes se vuelve muy pequeño y no supera los 7 cm.El procedimiento de rejuvenecimiento se lleva a cabo desde finales de invierno hasta principios de primavera, así como en el últimas semanas de verano o en el primer mes de otoño. Durante la poda antienvejecimiento, las ramas se acortan en aproximadamente un tercio, dejando los cogollos más desarrollados. Si la planta tiene un buen matorral, su rendimiento puede aumentar significativamente quitando una de las tres ramas más viejas del arbusto. Como regla general, esto se hace en primavera y no más de una vez cada 2-3 años.

La poda antienvejecimiento le permite influir en la floración de los cultivos. Por ejemplo, si adelgaza fuertemente un arbusto, habrá menos cogollos, pero serán bastante grandes. Si corta bastante la planta, durante el período de floración se cubrirá con muchos brotes pequeños. Si la cultura es valiosa por su efecto decorativo, entonces el tamaño y la cantidad de inflorescencias son importantes. Como regla general, al podar ramas, quedan 3-4 yemas, que posteriormente darán nuevos brotes con abundante floración. Después de unos años, cuando los cogollos comienzan a encogerse, las ramas se pueden cortar por completo.

La poda de rejuvenecimiento de los arbustos se lleva a cabo en la primavera, cortando al menos la mitad de los brotes viejos de las plantas. En algunos casos, las ramas se eliminan por completo, pero esto solo se puede hacer con aquellos cultivos que desarrollan activamente brotes de raíces jóvenes, por ejemplo, con irga o viburnum. Las plantas, cuyos brotes no parten de la raíz, sino de las ramas, no se cortan en la raíz, sino que dejan pequeños tocones de 15 cm de altura.

Puede descubrir la necesidad de un corte de pelo rejuvenecedor por la apariencia de los brotes. Cuando se vuelven más pequeños, se vuelven más delgados y débiles; esta es una señal de que el árbol necesita rejuvenecimiento. También existe una práctica de "rejuvenecimiento radical" entre los jardineros. Se recurre a tal procedimiento cuando el cultivo no solo deja de producir brotes fuertes, sino que generalmente no produce ni siquiera brotes cortos y delgados. En este caso, las ramas se cortan hasta el cuello de la raíz. Un sistema de raíces potente y desarrollado la próxima temporada aumentará una cantidad bastante grande de masa verde. Los ejemplares más fuertes se seleccionan de las nuevas ramas, mientras que otros se cortan por ser innecesarios durante varios años.

Poda de arbustos en otoño

Las plantas con botones florales que aparecen en el crecimiento del año en curso se pueden podar en otoño. En el proceso de corte de los arbustos, los crecimientos del año pasado se cortan a una distancia de 10 a 40 cm del suelo. Después de eso, a las plantas les crecen nuevas ramas, que proporcionarán la floración principal. La poda de otoño se puede realizar todos los años o con un poco menos de frecuencia, dependiendo de qué tan intensamente se espese la corona y qué tan rápido la cultura pierda su apariencia decorativa.

Para que las plantas se recuperen más rápido y aumenten activamente su masa verde, necesitan un cuidado cuidadoso después de la poda. Consiste en regar regularmente, aflojar la capa superior de tierra alrededor del tronco, cubrir la tierra con mantillo y el aderezo obligatorio.

Los orgánicos se utilizan principalmente como fertilizantes, por regla general, se trata de una infusión de compost o estiércol. Los nutrientes se agregan al suelo junto con el riego por la noche. Si el clima está nublado, puede alimentar los arbustos durante el día. En condiciones extremas de calor y sequía, incluso antes del aderezo, es recomendable humedecer bien el suelo alrededor del tronco. Las plantas se fertilizan en primavera y verano, a principios de agosto, se detiene la alimentación.