Cuándo podar árboles en el jardín. Qué es "transferir ramas a fructificación" y cómo hacerlo correctamente. Algunos consejos para podar correctamente los árboles y obtener más rendimientos

Para un jardinero novato, siempre existe un problema agudo al podar árboles en el jardín, porque tal procedimiento es una de las formas más efectivas de aumentar el rendimiento de frutas, proteger contra plagas y manipulación que aumenta significativamente la vida de la planta. Si aborda la solución de este problema de manera responsable, puede formar correctamente la copa del árbol, lo que le dará un aspecto estético y asegurará el flujo de oxígeno y calor solar a cada rama individual, y esto tendrá un efecto positivo en el cantidad de frutos cultivados. Además, la poda elimina la posibilidad de que los árboles crezcan en ancho y alto.

La época más adecuada para ello es en otoño o primavera. Si el jardinero es perezoso, entonces sus árboles amenazan con crecer demasiado con follaje, lo que conduce a una disminución en el tamaño de las frutas en ellos. Por otro lado, si poda demasiado fanáticamente, entonces el tiempo de fructificación aumentará debido al hecho de que la abundancia de ramas eliminadas afecta negativamente la maduración de la planta en sí. Por lo tanto, todos deben saber cómo podar árboles correctamente y cuándo hacerlo.

Tipos de recorte

Los jardineros experimentados saben que la poda es diferente y que cada uno de ellos tiene un propósito específico.

Éstos son los más populares:

1. Poda inmediatamente después de plantar... Se realiza con el fin de lograr la armonía entre las raíces de una planta joven, si están dañadas, y la parte aérea, que está intacta. Con el enfoque correcto, ayuda a que la raíz eche raíces en el suelo plantado más rápido.
2. Poda de acortamiento... Evita el crecimiento descontrolado de ramas en diferentes direcciones y también le permite equilibrar las ramas del mismo orden. Tiene un efecto positivo sobre la ramificación y le permite podar árboles frutales para formar de manera más efectiva su futura corona.
3. Poda de bienestar... El objetivo principal es eliminar las ramas muertas, infectadas o deformadas. Si se ve claramente que están enfermos, se eliminan con una pequeña cantidad de madera sana para que la enfermedad no avance más. Luego se queman las ramas remotas. Se recomienda podar árboles frutales, comenzando por la limpieza curativa de la copa, y solo luego pasar a otras ramas, a partir de la apariencia que el jardinero vislumbra.
4. Apoyo... Consiste en acortar las ramas que son demasiado grandes, así como las que crecen en la dirección innecesaria (hacia abajo o hacia adentro). Esto le da al árbol un flujo de aire adicional y no le permite crecer caóticamente, en diferentes direcciones.

Habiéndose familiarizado con cada una de las formas en que se pueden podar los árboles del jardín, el jardinero puede determinar cuánto lo necesita cada árbol individual.

Efecto de la poda sobre el estado y la fructificación del árbol.

De alguna manera, cada poda es estresante para la planta, pero puede usarse para regular el tiempo de fructificación y el desarrollo general del tronco del árbol. Recuerde, cada moneda tiene dos caras, por ejemplo, si elimina ramas que crecen en la dirección incorrecta y agrega densidad excesiva a la copa, sin aplicar el acortamiento del crecimiento anual, entonces esta estrategia acelerará significativamente el tiempo en que el el árbol comienza a ceder. Especialmente cuando se compara con casos en los que no se aplicaron tales métodos. Sin embargo, esto está plagado del hecho de que la corona será tobillera e inestable, y las ramas se caracterizarán por debilidad y un pequeño intervalo de vida, que difiere poco de un representante de la flora que no se ha cortado en absoluto.

Los jardineros inexpertos a menudo pecan al podar acortando mucho las ramas. Si en una nuez joven y en crecimiento activo de un año el crecimiento se acorta en grandes cantidades y sin ningún motivo, esto conducirá a una densidad de copa innecesaria y a un retraso en el inicio de la fructificación. Si la variedad se caracteriza por frutos al final de ramas largas, entonces el acortamiento fanático conducirá a una disminución significativa en la cantidad de frutos. Además, debes tener en cuenta que una poda imprudente reduce la tolerancia al frío en invierno. La poda fuerte solo se justifica si la planta es joven, pero su crecimiento es débil.

Debe tenerse en cuenta que si combina un lomo con una poda leve o media del crecimiento de un año, esto retrasará ligeramente (máximo - en 2 años) la fructificación durante las primeras cosechas, pero no su nivel como entero. Las ventajas de esto serán una corona magníficamente doblada, que se distingue por su fuerza, además, las ramas serán más estables y habrá más frutos en ellas.

Si el jardinero quiere lograr que los frutos sean invariablemente grandes, es necesario podar intensivamente el crecimiento anual cada año, sin embargo, tenga en cuenta que el rendimiento total de un árbol en particular disminuirá significativamente. En tales árboles, la copa se vuelve densa, debe pasar mucho tiempo eliminando ramas innecesarias, lo que debilitará el potencial de rendimiento.

Los jardineros novatos están interesados ​​en cómo podar cada árbol específico, porque los métodos difieren dependiendo no solo de la especie, sino también de la variedad. Por ejemplo, al podar nueces, moras y uvas, solo se eliminan con mayor frecuencia los brotes secos que interfieren con el crecimiento. Cada cepa requiere una atención activa y minuciosa. La poda de frutos de hueso (cerezas, cerezas, albaricoques) comienza con los ejemplares fructíferos para tener tiempo antes del despertar de los cogollos de hueso, que se despiertan antes que los vegetativos.

Los crecimientos de un año (brotes del año pasado) deben podarse todos los años o al menos cada dos años. Combinando lomo y poda, puede lograr una corona limpia y firme. En el proceso de poda de los crecimientos, se necesita moderación, de lo contrario, los árboles jóvenes perderán la fertilidad en la formación de ramas esqueléticas innecesarias que ahogan las ramas de la fruta. También está plagado del hecho de que para la próxima temporada, el jardinero tendrá que jugar más con la poda de ramas innecesarias, por temor a que engrosen la corona y reduzcan la tolerancia al clima frío.

Debe recordarse que la poda intensiva solo es necesaria si es necesario aflojar ramas individuales que comienzan a competir con los conductores o potencialmente interferir con otras ramas más pequeñas. No podar ramas que hayan recuperado la posición horizontal después de ser atadas; también se debe evitar la poda en los casos en que se trate de ramas intermedias potentes que se encuentren en posición horizontal. Si no sigue estas reglas, el jardinero retrasará de manera absolutamente irrazonable la aparición de frutas en las ramas cortadas y reducirá su número.

La poda de representantes de la flora del jardín, como las peras y los manzanos, debe comenzar a mediados de la primavera, tratando de llegar a tiempo antes de que el jugo comience a circular. Si el crecimiento del año pasado alcanza el medio metro y se ve saludable, entonces esto es bueno y no necesita tocar nada. Si apenas llegaron a la marca de 18-20 cm, debe comenzar por buscar un problema que afecte el estado general de la planta. Por ejemplo, esto podría deberse a ramas que se extienden desde el tronco de un árbol en ángulos agudos. Recuerda que el árbol debe tener una copa y siéntete libre de eliminarlas.

Las ramas esqueléticas, en el caso de superarse en crecimiento, pueden convertirse en un problema potencial en el futuro, por lo que deben cortarse en niveles. Calcule para que un nivel sea 16 cm más bajo que el anterior. Cuando termine de podar, cambie a brotes de un año, deben cortarse aproximadamente un tercio de la longitud para que no haya dificultades con la ramificación en el futuro.

Se requiere un enfoque especial para aquellos árboles que forman una copa en forma de pirámide. Al podar, trate de no tocar el capullo superior, la mayoría de las veces en el exterior. Si el árbol se está extendiendo, entonces, por el contrario, se deja un brote desde el lado interno. Las poderosas ramas del árbol piramidal se dirigen hacia afuera cuando se podan. Aquellas ramas que crecen en ángulo agudo se eliminan casi en la base, en casos extremos dejar brotes de 20 cm debajo del "muñón".

Tiempo de recorte

Tanto los jardineros principiantes como los experimentados a menudo se pierden en la pregunta de cuándo es el mejor momento para podar árboles. Debe comprender que los procesos a los que están sujetos los árboles en otoño y primavera son completamente diferentes. En particular, si la circuncisión ocurre en la primavera, estimula los procesos vegetativos. Si, en el verano, esto promueve el establecimiento de brotes y permite que las ramas maduren mejor. La tradición dice que el momento ideal llega con el comienzo de la primavera (marzo-abril), pero para algunas especies ornamentales esto es destructivo.

Poda Primavera Verano

Los últimos diez días de febrero y el primero de marzo son el momento óptimo para iniciar la poda sanitaria. Promueve el desarrollo de brotes y se combina armoniosamente con los ritmos por los que viven las plantas.

Si lo corta en la primera década de junio, cuando el verano está llegando, entonces debe concentrarse en tener en cuenta un par de características importantes.

1. Esto ralentiza los procesos vegetativos y la poda de ramas individuales puede durar hasta la última década de agosto.
2. En general, espere que cuanto más pode ahora, menos tendrá que hacerlo en el futuro.
3. La poda se lleva a cabo solo después de que los árboles ya hayan florecido o se haya completado el movimiento del jugo (para cerezas, moras, uvas). Recuerde que la poda tiene menos efecto sobre el árbol si está cubierto de hojas: entonces las heridas se curan más rápido.

El momento para podar árboles frutales, por ejemplo, perales y manzanos, es más favorable en la primavera, cuando la temperatura diurna supera los 0 ° C. Por el contrario, es mejor no tocar ciruelas y melocotones en este momento, ya que aumenta el riesgo de que empiecen a doler. Puedes empezar a trabajar en ellos cuando aparezcan los primeros brotes o cuando se abra la hoja. En casos extremos, es muy posible posponer la poda hasta el verano.

Es mejor podar los albaricoques en el verano, porque esto permite determinar exactamente qué tipo de procedimiento será el óptimo. Además, la poda realizada en una atmósfera de calor estable aumentará la resistencia a las heladas de los árboles y dará inmunidad a las temperaturas extremas.

Si el jardinero descubre que el árbol no ha soportado bien el invierno, entonces la poda no debe comenzar antes de mayo-junio, si el daño del frío es insignificante, entonces está permitido procesarlo de inmediato, estimulando así su crecimiento.

Poda de otoño

Los jardineros experimentados notan que cortar en otoño afecta negativamente a la mayoría de los árboles. Se trata principalmente de cerezas, peras y ciruelas. A menos que haya una gran necesidad, no debe molestarlos durante este período, es mejor posponer todo el trabajo en la primavera.

Los árboles jóvenes también son muy sensibles a la poda otoñal, hasta el punto de que una planta frágil puede desaparecer. Si se corta un crecimiento de un año, aumenta el riesgo de que el sitio de corte se congele, capturando el área cercana. Por supuesto, la herida no podrá crecer en exceso de manera rápida y eficiente, lo que generará problemas en el futuro.

Muy a menudo, el otoño se usa como un momento destinado exclusivamente a la poda sanitaria. El invierno, con su clima frío, es el mejor momento para que un árbol se encuentre sin agravar el daño. Si la planta está gravemente dañada, hay pocas posibilidades de que sobreviva al clima frío. Muy a menudo, los brotes que quedaron en las ramas acortadas de una planta joven no se abren con la llegada de la primavera. Es importante saber que la poda en otoño es posible solo si la temperatura del aire no supera los -5 ° C.

Finalmente, podemos agregar que la poda correcta aumentará significativamente el rendimiento de los frutos obtenidos, la planta en sí se volverá más fuerte y saludable, y el jardinero estará contento con la apariencia elegante de su sitio.

La poda de árboles frutales es una de las primeras actividades del jardín de primavera. Ahora es marzo, lo que significa que es hora de realizar una auditoría, observar más de cerca los árboles y delinear el alcance del trabajo. Por tiempo, hay 2 cortes principales: primavera y otoño.

Poda de árboles frutales en primavera

La regla principal de la poda de primavera es estar a tiempo antes del comienzo de la hinchazón / brotación. Los árboles todavía están inactivos, el flujo de savia no ha comenzado.

Momento: segunda quincena de marzo - abril

Cuando empezar:

La época ideal para podar árboles frutales en primavera es la segunda quincena de marzo. A partir de mediados de mes, puede comenzar. ¡Pero! Según el pronóstico, la temperatura no debería descender por debajo de los -10 grados. Este período se recomienda para las regiones del norte y la zona media. En el sur, la poda se puede realizar durante todo el invierno.

Las fechas se pueden cambiar si el invierno fue helado y los árboles frutales del jardín estaban muy helados. Entonces es mejor podarlos durante la brotación para ver todos los brotes dañados y eliminarlos.

Se recomienda eliminar cada año las ramas viejas, rotas, enfermas y simplemente innecesarias. Sin podar, la corona se espesa, las ramas interfieren con el crecimiento de las demás, gradualmente las hojas y los frutos se vuelven más pequeños.

Las ventajas de la poda a principios de primavera son que, sin hojas, las ramas son claramente visibles y puede delinear fácilmente un plan de poda. Además, en la primavera, es imperativo cortar las partes congeladas del árbol. Y el riesgo de infección de las áreas cortadas a principios de la primavera antes del inicio del flujo de savia es muy pequeño.

La poda de árboles jóvenes en primavera se minimiza y los viejos se trabajan más a fondo. Pero tampoco debe dejarse llevar demasiado: la poda debilita el árbol, por lo que se recomienda adelgazar las copas muy engrosadas gradualmente, durante 2-3 años. Primero se cultivan los árboles viejos y luego los jóvenes.

A principios de la primavera, las ramas rotas y en exceso también se eliminan de los arbustos de bayas: grosellas, grosellas, frambuesas (si no a tiempo en el otoño). Además, a partir de la segunda quincena de marzo, y también, hasta el comienzo de la brotación.

¿Y si cortar en otoño?

Muchos autores de libros sobre jardinería no recomiendan la poda de árboles frutales en otoño, ya que los lugares de los cortes pueden congelarse durante los inviernos severos. ¡Pero! Estas recomendaciones se relacionan más con la poda completa y formativa de manzanas, peras, cerezas y ciruelas. Las ramas enfermas y rotas siempre deben eliminarse tan pronto como se encuentren. Resulta que la poda sanitaria de árboles es relevante en el otoño.

Momento: hasta finales de septiembre

Pero para los arbustos de bayas (grosellas, grosellas, frambuesas), la poda de otoño se considera obligatoria. En las frambuesas, los brotes se cortan al nivel del suelo (los remontantes se inclinan hacia abajo), en las grosellas y las grosellas, de forma selectiva. La poda de otoño es segura para los arbustos, porque durante el invierno están cubiertos de nieve, lo que significa que están protegidos de manera confiable contra la congelación.

Momento: Septiembre - mediados de octubre

En otoño, para los árboles frutales, el blanqueo de los troncos, la limpieza de la corteza vieja y el tratamiento de las grietas se considera una medida obligatoria. Y es mejor dejar una poda sólida hasta la primavera.

Poda de árboles y arbustos en esquemas.

Son muchos los matices de la poda de árboles frutales y arbustos, y en este artículo no profundizamos en la técnica de su implementación. Nos interesaba principalmente el momento oportuno: cuándo es el mejor momento para cortar. Sin embargo, en el proceso de búsqueda de información sobre el momento, se encontraron interesantes esquemas de poda que, por supuesto, serán útiles para los jardineros aficionados 😉

El mejor momento para poda de árboles- Finales del invierno y principios de la primavera antes de que comience un nuevo crecimiento: este es un buen momento para podar la mayoría de las plantas de jardín, incluidos los árboles frutales, las bayas y los rosales ornamentales. Para ayudarlo a podar árboles correctamente, aquí hay algunos consejos.

Una poda exitosa ayuda a mantener la salud de las plantas, su fuerza y ​​belleza, y en los cultivos frutales aumenta la productividad y mejora la calidad del cultivo. Independientemente de lo que corte, use solo herramientas afiladas y limpias. No pode las plantas húmedas, corte por debajo de los signos visibles de enfermedad y trate el corte lo más rápido posible.

CORTE DE ARBOLES FRUTALES

Hace varios años, nuestros vecinos plantaron árboles frutales. Al principio, se regocijaron con las frutas grandes y jugosas que aparecían en los árboles jóvenes cada otoño. Pero a medida que los árboles envejecían, los frutos se volvían más pequeños, ya no eran tan hermosos y sabrosos. Los vecinos decidieron que el clima y las variedades equivocadas eran los culpables. De hecho, el problema fue que nunca cortaron sus árboles.

La poda mantiene los árboles en buenas condiciones y aumenta significativamente los rendimientos. Al cortar algunas ramas de un árbol maduro y fructífero, reduce la cantidad de fruta que se forma en él y proporciona una mejor iluminación dentro de la copa. Los frutos restantes crecen mejor (y el rendimiento de este árbol en términos de kg también será mayor), tienen un aspecto más atractivo. El aumento de la circulación del aire y la penetración de los rayos del sol en la coronilla previenen el desarrollo de enfermedades.

Pode en la primavera, hasta que la savia comience a moverse en la planta, mientras el árbol todavía está dormido, pero la madera no está congelada.

En los árboles jóvenes, con la ayuda de una poda ligera, generalmente forman una corona de uno de tres tipos, una corona escalonada con un conductor central (líder), alterado - líder y en forma de cuenco.

Cuando el árbol comience a dar frutos, será necesario hacer más podas, cortar y acortar las ramas. Esta medida aumentará el rendimiento del árbol y creará una estructura de copa que puede soportar una cosecha mayor. Aquí hay algunas pautas para la poda.

Pode todos los años. Quitar algunas ramas anualmente es menos doloroso para su árbol que una poda fuerte cada 2-3 años. Como regla general, puede recortar la cantidad de ramas de la copa, aproximadamente igual al crecimiento del año pasado (pero no más de 1/3 de todas las ramas del árbol), es posible que necesite quitar ramas nuevas, pero , en primer lugar, intente eliminar los antiguos.

Evite la poda intensa de bonsáis. Los árboles enanos crecen más lentamente que los árboles normales, por lo que la poda anual no debe ser tan vigorosa.

Pode las ramas correctamente. Corta la rama oblicuamente sobre el exterior de la rama. La poda en ángulo permite que el agua drene rápidamente del corte, y la poda por encima de la yema exterior ayuda a formar un brote que no espesa la corona.

Corta los brotes viejos. En algunas variedades de manzanas, peras y ciruelas, las frutas no se forman en las ramas más grandes, sino en las ramas pequeñas que se extienden desde ellas. Si la copa se espesa, corte las ramas más viejas y menos productivas.

Mantener y apoyar el crecimiento de ramas en dirección horizontal. Las ramas dirigidas hacia arriba dan un fuerte crecimiento, pero su rendimiento es menor que el de las horizontales. Las ramas hacia abajo y colgantes son las menos productivas y reciben menos luz. Mantenga el crecimiento de las ramas horizontales cortando los brotes rectos hacia arriba o hacia abajo.

Poda de manzana y pera

Pode sus manzanos y perales jóvenes para que el árbol mantenga un tronco central (guía, brote principal) y ramas alejadas de él en un ángulo pronunciado.

A medida que el árbol envejece, la guía puede doblarse bajo el peso de la fruta y dar sombra a las ramas que se encuentran debajo. Si esto le sucede a su árbol, corte la parte superior del brote principal. Con esta poda, la iluminación dentro de la copa mejorará y varias ramas nuevas comenzarán a crecer hacia arriba para reemplazar el brote líder eliminado. Si es necesario, pode la parte superior de las ramas laterales anualmente para que pueda alcanzar cualquier parte del árbol.

Ciruela

Los ciruelos tienen una forma tupida, por lo que es casi imposible formar un árbol con un líder que brote de ellos. No intente rehacer la naturaleza, forme una corona en forma de cuenco cerca de los ciruelos.

Los híbridos japoneses-americanos crecen más fuertes que las ciruelas europeas y deben podarse más. A medida que el árbol envejece, corte las ramas que estén demasiado juntas y retire una pequeña porción de las ramas viejas cada año. Mantenga abierta la parte superior de la copa para crear buenas condiciones de iluminación para las ramas inferiores. Acorte las ramas que sean demasiado largas y que cuelguen del suelo.

Melocotón, poda de albaricoque

Estos árboles frutales son tan fuertes que deben podarse mucho para producir frutos de buena calidad todos los años. Para árboles bajos con los que es fácil trabajar, se recomienda cortar la parte superior de la copa. También quite las ramas que crecen cerca del suelo. No fertilice en exceso los cultivos de frutas de hueso después de la poda, de lo contrario, crecerán rápidamente para reemplazar las ramas podadas. El crecimiento excesivo durante el verano aumenta la probabilidad de que estos árboles sufran daños en invierno. Algunos cultivadores prefieren podar los melocotones en el momento de la floración para prevenir el cáncer, que se propaga principalmente en climas fríos.

Hacer poda de cereza

En los cerezos jóvenes, se forma una corona escalonada con un conductor central. Luego, a medida que la planta envejece, se corta el brote líder y se obtiene una corona líder alterada. La poda de cereza se realiza de la misma manera que los melocotones, pero no tanto. La poda excesiva de cerezas puede dañar los árboles por las heladas y acortar la vida útil del cerezo.

TRES TIPOS DE CORTE

1. Dilución.

Retire toda la rama podando donde se ramifica de una rama o tronco más grande. Se usa con poca frecuencia porque el aclareo no estimula el rebrote y reduce el peso de la planta sin afectar su tamaño. Después de adelgazar, el arbusto no parece tan masivo.

2. Cultivo no selectivo

Corta la rama en cualquier punto. Esta poda estimula el rebrote de los brotes superiores de las yemas latentes debajo del sitio de poda. La poda no selectiva hace que las plantas sean más gruesas y esponjosas, pero no reduce el tamaño del arbusto.
3. Cultivo selectivo (selectivo).
Pode una rama hasta convertirla en un capullo o en una rama lateral. Por lo general, el diámetro de la rama lateral restante debe ser la mitad del diámetro del brote que se va a eliminar. Las ramas con un diámetro de 3 mm o menos se cortan por yema. Este método de poda le permite reducir la altura del arbusto manteniendo su forma natural. Algunos arbustos toleran una poda selectiva fuerte, otros no.

Cómo podar correctamente los arbustos de bayas.

ARBUSTOS DE BAYAS - CÓMO CORTAR LA PODA

Podar los arbustos de bayas anualmente mantiene las plantas en condiciones productivas, saludables y en buena forma. La eliminación de varias ramas viejas permite que crezcan brotes jóvenes y productivos y crea mejores condiciones para que la luz penetre en el arbusto (y esto, a su vez, al mejorar la fotosíntesis, conduce a frutos más dulces) y aire (reduce la humedad, previene el desarrollo de enfermedades fúngicas ) ... No te arrepientas de esos botones florales que quitas junto con los brotes: ¡las bayas que crecen en el arbusto serán más grandes y sabrosas!

Grapevine - como podar correctamente

La poda de uvas debe realizarse mientras las plantas están inactivas. Si su área tiene inviernos fríos, espere hasta que los brotes comiencen a hincharse a fines de la primavera o principios de la primavera; por lo tanto, puede asegurarse de que los brotes que deje en el arbusto estén vivos. (La savia puede gotear de la vid, pero esto no daña la planta).

La vid se suele formar de acuerdo con el sistema de poda en cuatro látigos, dejando un tronco del que se ramifican 4 brotes anuales horizontales (enredaderas): 2 en cada dirección a lo largo de un alambre estirado en 2 niveles. Un brote anual es una vid que tiene cultivado durante la última temporada de crecimiento, y solo los brotes anuales dan ramitas fructíferas. Los brotes anuales son lisos, de color marrón rojizo, fácilmente distinguibles de los más viejos, con corteza oscura y escamosa.

Para asegurar la cosecha de este año, seleccione 4 cepas que se ramifiquen cerca del tronco y se ramifiquen en direcciones opuestas: 2 al nivel del enrejado superior y 2 al nivel del inferior. La mayoría de los frutos se forman en una enredadera anual del grosor de un lápiz, donde la distancia entre noches es de 15 cm.

Ate cinta alrededor de cada enredadera que elija.

Luego forma brotes rejuvenecedores.

Los cogollos en ellos darán brotes, el mejor de los cuales seleccionará para las vides de fruta el próximo año y le proporcionarán una cosecha de uva.

Para la formación de brotes rejuvenecedores, recoja 4 ramas que se extiendan cerca del tronco. 2 - en el enrejado superior, 2 - en la parte inferior.
En este caso, la edad de las ramas no importa, ya que cada una tiene brotes en la base. Plante brotes rejuvenecedores, dejando ramas con 2-3 yemas en cada nudo.

Ahora proceda a la etapa de poda más "despiadada": apriete los dientes y retire todos los brotes de la vid, dejando solo el tronco, 4 enredaderas anuales que marcó con cintas y 4 nudos para los brotes rejuvenecedores. Después de eso, recorte las hojas que quedaron a una longitud de aproximadamente 1,5 m, un poco más largas si la ganancia del año pasado es muy fuerte, y un poco más cortas si la ganancia del año pasado es débil.

Poda de frambuesas y moras

Con la excepción de las variedades remontantes, los brotes de estos cultivos suelen formar hojas en su primera temporada de crecimiento y flores y frutos en la segunda.

Por lo tanto, la primera etapa de la poda de frambuesas y moras es eliminar todos los brotes frutales, que morirán en un futuro próximo. Retire las ramas viejas inmediatamente después de la cosecha, en verano o la próxima primavera, antes de que aparezcan nuevos brotes.

La poda de frambuesas negras, moras y frambuesas comunes continúa durante la temporada de crecimiento. Estas plantas forman bayas en las ramas laterales, cuyo crecimiento estimula el pellizco de las copas cuando alcanzan unos 0,9 m de altura. El pellizco de variedades fuertes debe hacerse en brotes más altos, se recomienda pellizcar las variedades débiles a una altura más baja. Pellizque varias veces por temporada a medida que los nuevos brotes alcancen los 0,9 m.

Todos los demás tipos de poda de moras y frambuesas se recomiendan cuando la planta está en reposo. Forme el cultivo para que los brotes crezcan en racimos. Quite los más débiles del año anterior cortándolos al nivel del suelo.

Es recomendable acortar los tallos de las frambuesas rojas y doradas para que los frutos formados en ellas no toquen el suelo. Corta los tallos a una altura de 1,5 m (oa la altura de tus soportes de frambuesa). En las moras y frambuesas en forma de mora, las ramas laterales deben tener 30-60 cm de largo. En las frambuesas con brotes rastreros, quedan tallos de 2 m de largo y ramas laterales de 30-60 cm de largo. Después de recortar los tallos de frambuesa o mora, átelos a un soporte.

La reparación de variedades de frambuesas rojas y doradas abre más oportunidades para usted. Si está listo para renunciar a la fructificación de verano del cultivo, luego de cosechar en el otoño, simplemente puede cortar todos los brotes al nivel del suelo. Los nuevos brotes que aparecen en primavera producirán bayas a finales del verano.

A continuación, se ofrecen algunos consejos para podar correctamente los árboles a fin de obtener más rendimientos:

• Para aumentar el rendimiento de la frambuesa, además de regar y alimentar, pellizcamos la parte superior de las plantas 2 veces al año: en junio-julio, cuando alcanzan una altura de 1-1.2 m, y en agosto-septiembre a una altura de 1.8-2 m. K en invierno, la planta dejará de crecer, se fortalecerá y tolerará bien las heladas. El año que viene, después de la cosecha, cortamos las ramas secas. Quedan brotes jóvenes cultivados y arrancados, que en la primavera se convierten en un arbusto exuberante. El rendimiento aumenta 2-3 veces.
• Al cosechar ciruelas, cerezas, etc. un dispositivo simple que le permitirá llegar a las mejores bayas puede hacer un buen trabajo. Ate un trozo de tubo ancho al extremo de una barra de luz con un alambre, ciérrelo con un trozo de gasa en la parte inferior y afile el borde superior en forma de dientes.
• No dejes que los tallos de las frambuesas rojas y doradas caigan al suelo. Acortar y atar los brotes abandonados
• El sistema de poda de cuatro pestañas puede parecer bárbaro, pero permite uvas grandes.
• Quite la parte superior anualmente, los brotes que miran hacia arriba y que crecen en racimos alrededor de los cortes viejos. Estas ramas improductivas absorben la energía del árbol, dan sombra a los frutos maduros y evitan que los rayos del sol penetren en la copa.

10 reglas de oro para la poda de jardines

1. Pode los árboles con regularidad, pero nunca haga este trabajo a temperaturas inferiores a -8 C.
2. Use una escalera confiable y una herramienta afilada y que funcione bien.
3. Retire todas las ramas muertas y enfermas, así como la fruta seca y enferma.
4. Asegúrese de desinfectar con alcohol la herramienta que utilizó para trabajar con plantas enfermas; de lo contrario, corre el riesgo de infectar árboles y arbustos sanos. Recuerde: una pequeña poda provoca un pequeño crecimiento de nuevos brotes, y una fuerte, por el contrario, es intensa.
5. Crea y mantén la forma de corona deseada de la planta. Al podar ramas que crecen en una dirección, elimine primero las débiles, oriente las fuertes para que ocupen uniformemente el espacio.
6. Oriente las ramas para que se extiendan desde el tronco en el ángulo correcto (45-60 °).
7. Limite el crecimiento fuerte de la copa superior en manzanos, perales y árboles frutales de hueso.
8. Quite los árboles viejos y de mala fructificación y reemplácelos por árboles jóvenes.
9. Recuerda comprobar periódicamente el estado de los troncos y curar las heridas.
10. Observe la reacción del árbol a la poda, use la experiencia obtenida en procedimientos posteriores.

Poda de árboles de jardín - preguntas y respuestas

Muchos jardineros literalmente no saben de qué lado acercarse al árbol para darle forma. Comencemos con algunas preguntas fundamentales, cuyas respuestas ayudarán al cultivador a sintonizar y prepararse para la próxima poda. Esta parte teórica debe recordarse al acercarse a un árbol con una podadora.

1.¿Cómo afecta la poda al crecimiento y la fructificación de los árboles?

El acortamiento regula el número de cogollos despiertos y el vigor del crecimiento de los brotes. Con un fuerte acortamiento de las ramas anuales, la longitud del incremento anual aumenta, pero la longitud total de los incrementos en la rama disminuye en comparación con la rama no acortada. En este caso, el crecimiento de los brotes se retrasa y existe el peligro de que no maduren y congelen. Por lo tanto, se usa un acortamiento fuerte en casos especiales, por ejemplo, al corregir la apariencia de la corona. Con poco o ningún acortamiento, se retienen más cogollos, algunos de los cuales, al despertar, forman crecimientos más cortos, como rizos y lanzas.

La flexión de las ramas mueve la zona de despertar de la yema a la base de la rama. Los pliegues de la rama a la posición vertical mejoran el crecimiento, a la posición horizontal: fructificación. Con la flexión arqueada, los brotes de tipo superior aparecen en el borde de la curva y más cerca de la base de la rama, y ​​hacia la parte superior desde la curva, aumentan la fructificación, el envejecimiento y la desecación.

Se realizan entrelazados, torsiones, roturas y deformaciones de las ramas para debilitar su crecimiento, aumentar el despertar de los cogollos y convertirlos en formaciones frutales. Estas ramas tienen una vida corta y se utilizan temporalmente para una cosecha temprana.

El cegamiento de las yemas se realiza para evitar el desarrollo de brotes en áreas no deseadas de la corona.

El pellizco (pellizcar) se usa para regular la fuerza del desarrollo de los brotes, acelerar el final de su crecimiento, lignificación y la transformación de brotes de crecimiento en brotes de crecimiento excesivo.

2. ¿Cómo responde el árbol a la poda?

La poda cambia el crecimiento de las ramas a nivel local. Acortar una rama o cortar un anillo no mejora los procesos de crecimiento de otra rama, ni siquiera de una cercana.

El acortamiento de todas las ramas de la copa conduce a una disminución en el volumen del sistema aéreo del árbol, y un sistema de raíces bien desarrollado activa los procesos de crecimiento de todas las ramas. Como resultado, muchos brotes latentes se despiertan y se forman copas a lo largo de toda la rama en el volumen de toda la corona. Este método de poda afecta negativamente el desarrollo de árboles jóvenes y, por el contrario, positivamente, en árboles maduros, especialmente aquellos en los que el crecimiento de los brotes ha disminuido.

Las copas de los árboles jóvenes se espesan demasiado con una poda fuerte, se requiere un corte adicional de ramas. La restauración constante de las partes perdidas de la corona retrasa la formación de formaciones frutales y botones florales. Por lo tanto, una poda fuerte de árboles durante la formación de la corona retrasa la entrada en la temporada de fructificación en 3-5 años, y la fruta se forma muchas veces menos que sin poda.

La poda fuerte de árboles maduros, especialmente los descuidados que no han sido podados durante mucho tiempo, restablece el equilibrio entre crecimiento y fructificación, aparecen muchos brotes fuertes, que son necesarios para la formación de un cultivo, mejora la calidad de los frutos y el árbol aumenta la resistencia a plagas y enfermedades y las condiciones invernales desfavorables.

La respuesta de la rama al grado de acortamiento es diferente (ver Fig.). Cuanto más se quita una rama, más crecimiento aparece en la rama restante. La capacidad de crecimiento también es más fuerte cuanto mayor es el diámetro de la rama cortada y la posición más vertical que ocupa en la copa.

El acortamiento débil de las ramas en los árboles jóvenes conduce a una fuerte ramificación a lo largo de la periferia de la copa y a la ausencia de ramas en crecimiento en su interior. Por lo tanto, aunque el acortamiento débil anual no afecta la entrada de los árboles en la temporada de fructificación, se forma una pequeña cosecha con una ligera apariencia de formaciones frutales descuidadas. El acortamiento débil de los árboles maduros no contribuye al despertar de las yemas latentes dentro de la copa, mientras que no aparecen nuevas ramas en crecimiento excesivo.

3. ¿Cuándo podar el árbol?

La formación de árboles jóvenes y el rejuvenecimiento de los árboles frutales, en los que el crecimiento se debilita, así como la poda restauradora (para restaurar las ramas perdidas de la corona y la proporción óptima entre crecimiento y fructificación) se realiza mejor a principios de la primavera. Con este tipo de poda aumenta el crecimiento de las ramas, que es más fuerte cuanto antes se realiza la poda. Esta relación se debe a que todas las reservas de nutrientes acumuladas en las raíces y partes perennes del árbol se distribuyen entre los puntos restantes de crecimiento y fructificación.

Con la poda tardía, cuando las yemas han florecido, todas las sustancias de reserva ya se han trasladado a los puntos de crecimiento, pero se eliminan con las ramas recortadas, y las yemas restantes tienen menos sustancias de reserva, por lo tanto, el nuevo crecimiento de brotes será menor. . Y sin embargo, este período de poda se usa para reducir la altura del árbol, adelgazar la copa, cuando no se necesitan fuertes brotes regenerativos (copas), porque debilitan el crecimiento de las ramas restantes y engrosan la copa con un crecimiento poderoso. La poda tardía es muy poco común para los jardineros. De hecho, al podar durante el período de hinchazón y floración de las yemas, muchos rizos se rompen en las ramas restantes y, durante la poda de verano, las ramas deben eliminarse con la cosecha.

El tiempo de recorte está determinado por el uso de sus tipos y métodos. Por tanto, se lleva a cabo en todas las estaciones, pero la principal es a principios de primavera, antes de que se hinchen los cogollos. La poda tardía e invernal se realiza solo en áreas donde no hay frío extremo, de lo contrario existe el peligro de dañar la corteza y la madera en las áreas cortadas por heladas o quemaduras solares.

En el verano, los brotes se pellizcan, que, por su ubicación en la corona, deben volverse demasiado crecidos y no requieren un crecimiento fuerte. También eliminan las copas que aparecen en la zona de grandes cortes al cortar el conductor central y bajar la altura de los árboles.

4.¿Cómo recortar correctamente?

El acortamiento de las ramas delgadas se realiza con una podadora y ramas gruesas, con una sierra para metales de jardín. El corte de la rama (brote del último año) en el riñón se realiza de tal manera que el plano del corte en la parte superior pasa sobre el riñón, y en la parte inferior, al nivel de la base de el riñón.

Al cortar ramas grandes en el tronco, también se debe seguir la regla de corte. En la base de la rama hay un influjo, a lo largo del cual se corta la rama. El corte no debe hacerse paralelo al tronco; en este caso, se formará una gran herida ovalada, que tardará más y cicatrizará mal. No corte perpendicular al tronco, ya que quedará un muñón en la parte inferior del corte, que puede pudrirse.

A veces no hay inundación anular, especialmente en ramas con un ángulo de divergencia agudo. Para determinar correctamente la ubicación del corte, se dibujan mentalmente dos líneas: una paralela al tronco, la segunda perpendicular a la rama que se va a quitar y se realiza un corte a lo largo de la línea que divide el ángulo formado por la mitad.

Al cortar ramas grandes, por regla general, no quedan tocones, ya que se forman muchos brotes de tipo superior en ellos, que deberán eliminarse constantemente, y el tocón también deberá cortarse con el tiempo. El tocón (eslabón protector) se deja en casos raros, por ejemplo, si se realiza la poda de invierno y existe el peligro de congelación de la corteza y la madera cerca del corte, pero en la primavera aún se retira el tocón. O si se corta una rama más gruesa para transferirla a una rama menos gruesa (esta situación puede ocurrir cuando se quita el conductor central), pero después de engrosar la rama, también se corta el muñón. Esta operación se lleva a cabo en 2-3 años, pero en este momento es necesario controlar el estado del cáñamo. Para que no se seque, es necesario dejar varias ramas pequeñas sobre él y acortarlas constantemente, sin darles la oportunidad de crecer con fuerza. De lo contrario, toda la nutrición cambiará a su crecimiento y la rama lateral a la que se realizó la transferencia se debilitará en crecimiento.

Al acortar las ramas que crecen en exceso, se presta atención a su condición: se eliminan las más débiles y menos productivas.

¿Cómo cubrir heridas después de cortar un árbol?

Después de podar las ramas, las heridas son masilla. Como masilla se utilizan barniz de jardín, vaselina, pinturas sobre aceite de secado vegetal, así como varias mezclas. En la periferia de la copa, las ramas acortadas con un diámetro de hasta 3 cm generalmente no se cubren.

Poda de árboles de bricolaje en el jardín: compartiendo nuestra experiencia

Cuando y como recortar

Podar árboles de jardín es una creatividad individual, es un arte. Y todo para proporcionar a cada hoja un acceso sin obstáculos al sol y al mismo tiempo formar una corona hermosa y fácil de cosechar.

Dejó un muñón, obtenga una peonza

Se cree que el mejor momento para podar árboles y arbustos es a principios de la primavera. Todos lo sabemos: al final de las heladas, las plantas lo toleran mejor y con un flujo de savia temprano, todas las secciones, grandes y pequeñas, se aprietan más rápido.

La poda formativa de árboles frutales - manzanas, peras - la realizo tan pronto como la nieve se derrita. Pero en el otoño, puede quitar las ramas que se cruzan que han crecido durante el verano y cubrir las secciones con césped de jardín.

Cuando cosecho de un manzano al final del verano, siempre presto atención a qué ramas están muy sombreadas, en las que no hay frutos.

Para no olvidar, corté esas ramas, dejando tocones de 10-15 cm de alto. Ya en la primavera quito estos tocones en un anillo y cubro las secciones con brea de jardín. Si olvida cortar el tocón que quedó en el otoño en la primavera, crecerán 5-6 copas, lo que espesará aún más el manzano, sombrearlo de la luz.

La poda de los arbustos de bayas, grosellas negras y rojas, así como grosellas espinosas, generalmente se reduce a eliminar las ramas viejas quebradas, así como las que en la primavera, después de que la nieve se asiente hasta el final. la base del arbusto, directamente al suelo.

En la primavera, a finales de marzo, siempre esparzo cenizas cerca del arbusto de grosellas y grosellas para que la nieve se derrita más rápido y las ramas se rompan menos de la nieve asentada. Entonces, al mismo tiempo, el suelo debajo de los arbustos de bayas también se fertiliza.

Con la edad, es necesario cortar ramas engrosadas en la corona, así como ramas dañadas y secas.

Hago poda sanitaria en marzo. Cubro mis heridas con barniz de jardín. Realizo podas restauradoras después de grandes penetraciones de heladas.

Realizo dicha poda en una fecha posterior, para determinar el borde del recrecimiento de la madera, a fines de mayo.

La técnica de cortar una rama a una rama lateral con un ángulo grande: 1 - el corte es correcto; 2-3 - los cortes son incorrectos - queda cáñamo.

Métodos de corte:

• recorte de anillo de una rama anual;
• corte de anillo de una rama de dos años;
• acortar una rama anual;
• acortando una rama de dos años.

Le aconsejo que pode los árboles en el jardín con aproximadamente los mismos métodos.

¡Hora de comer!

Ahora sobre la alimentación de árboles frutales. Después de una fructificación abundante, se agotan notablemente.

Creo que necesitan ayuda inmediatamente después de la cosecha.

Hago un surco debajo de los árboles frutales jóvenes alrededor de la copa. Le pongo 90-100 g de superfosfato, rocío una lata de medio litro de ceniza y un cubo de estiércol de gordolobo bien podrido. Y debajo del albaricoque, también un cubo de estiércol de gordolobo podrido, 100-150 g de superfosfato y 30-40 g de sal de potasio. Para los árboles adultos, aplico mucho más fertilizante en el área del círculo cercano al tronco y debo cultivar toda la tierra debajo de la copa. Bajo un manzano o una pera hago surcos alrededor de un círculo de 35-40 cm de profundidad, con la ayuda de una estaca de madera tallada hago depresiones en cada agujero durante otros 30-40 cm y vierto arcilla expandida en estas depresiones, para mejor paso de agua fertilizada. Puse estiércol podrido mezclado con tierra y ceniza en estas depresiones. Por lo tanto, las raíces del manzano crecerán hacia el suelo húmedo y fertilizado y nutrirán toda la planta.

Quiero decir que con la aplicación correcta y competente de fertilizantes, tanto orgánicos como minerales, la calidad del suelo no se deteriora y los productos resultantes son todos amigables con el medio ambiente.

Características de la poda de árboles en invierno.

Al echar un vistazo al termómetro fuera de la ventana, pienso cada vez más en el calentamiento global. No es el primer año que la naturaleza nos presenta varias sorpresas meteorológicas.

Muchos letreros populares que han funcionado durante más de cien años han perdido su relevancia. Los últimos dos años han estado repitiendo un cambio en el ciclo de temperatura de casi un mes: la tercera década de diciembre sin nieve y con una temperatura diurna de + 6-9.

El árbol no tiene contador de tiempo, reacciona exclusivamente a la temperatura: frío - dormir, calentar - despertar y crecer.

Dejame darte un ejemplo.

En el otoño de 2010, ocurrió una falla climática: a principios de octubre, hubo una fuerte ola de frío con heladas, y dos semanas después el termómetro volvió a subir a + 15 ° С. Como resultado, algunos árboles lograron florecer. Está claro que no se podía hablar de una cosecha rica y completa: el frío invernal que se avecinaba destruyó los capullos de la fruta y solo se podían poner nuevas frutas el próximo verano. Solo una pequeña parte, como un premio de consolación, pudo sobrevivir y dar una pequeña cosecha.

La violación del ciclo de temperatura se aplica no solo al otoño prolongado, sino que el invierno también puede cambiar y capturar parte de marzo. Varias veces en los últimos años hemos sido testigos de una primavera "acortada", cuando la transición del frío del invierno al calor del verano se reduce a varias semanas en lugar de dos o tres meses.

¿Por qué llamo su atención sobre este problema? Esto se aplica al tiempo que dedicamos a todo el trabajo de la cabaña de verano en general. Además del jardín, también hay un huerto, el principal competidor interno en términos de costos laborales. Una primavera rápida y acortada nos hace desviar nuestra atención y dedicar todas nuestras fuerzas a la siembra de cultivos de jardín. Y el trabajo de jardinería se lleva a cabo de forma acelerada o se pospone por completo. Por lo tanto, utilizar el horario de invierno para la poda principal del jardín es la mejor solución en esta situación.

De hecho, la poda de invierno no es muy diferente de la poda de primavera.

Pero hay algunas reglas importantes que debe conocer y comprender. En primer lugar, la poda de invierno no se realiza para el 100% del volumen de la copa. ¿Qué se quiere decir? No importa lo cálido que sea el invierno en general, nadie puede cancelar las heladas de febrero. Por lo tanto, el recorte fino aún deberá realizarse solo en la primavera. De lo contrario, técnicas como "en el riñón externo" están condenadas al fracaso. Las puntas recién cortadas de ramitas delgadas se congelarán inevitablemente y no cumplirán con nuestras expectativas. En cuanto a la eliminación de ramas grandes, incluidas las esqueléticas, también hay algunas peculiaridades aquí. Una rama con un grosor de más de 20 mm en invierno no se corta en un "anillo", sino con una sangría de 5-10 cm. Muchos se indignarán por una violación tan clara de las reglas clásicas de poda: los nudos no tienen derecho a la vida.

Quiero tranquilizarlos de inmediato: esta no es la fase final de la poda, sino solo una etapa intermedia. La razón de esta violación temporal de las reglas es la siguiente. Todos hemos visto lugares curados en los troncos y ramas gruesas después de que las ramas fueron removidas en forma de una especie de “ombligo”. Se forman como resultado de un "influjo" gradual de la cresta de la corteza directamente sobre el corte de la rama. A su vez, el cambium es responsable de la formación de la corteza. Pero para que el cambium cumpla su misión de construcción, debe estar vivo. Si retiramos la rama, como debe ser según las reglas, "en el anillo", el frío de febrero congelará este corte junto con el cambium, el ion permanecerá abierto para siempre, independientemente del tamaño. Con el tiempo, aparecerán grietas radiales, a través de las cuales, como a través de puertas abiertas, pueden penetrar varios microorganismos patógenos. En primer lugar, se trata de esporas del hongo yesca. Se le puede llamar una especie de "leñador invisible",

ya que los signos visuales de su penetración en el cuerpo del árbol se vuelven visibles solo después de que las escamas del hongo crecen en los troncos o ramas. Esto significa que el núcleo de la rama ya se ha visto afectado, el ciclo de maduración de las esporas del hongo de yesca se ha completado y la toma de control de su jardín continúa. Estas son las lamentables consecuencias para sus árboles que pueden acarrear los cortes sin cicatrices.

Pero un margen de varios centímetros no permitirá matar el cambium a lo largo de toda la longitud del nudo izquierdo, y pasará el invierno con éxito. Y tan pronto como termine el frío, llegará el momento de la segunda y última etapa de poda. Ahora, con la conciencia tranquila, podemos terminar el negocio que comenzamos en el invierno. Cortamos cuidadosamente los nudos, y el flujo de savia que comenzó con la llegada del calor permitirá que el cambium construya con éxito una cresta cortical, que con el tiempo "sellará" completamente este lugar.

Acerca de Garden Brew

Es necesario mencionar una operación más realizada después de la poda: el procesamiento de cortes con un campo de jardín. También hay varias opiniones sobre este procedimiento. La mayoría de las veces se recomienda aplicar var directamente después de la poda. Yo también solía adherirme a esta regla. Pero desde hace varios años he estado haciendo esto unos días después de cortar las ramas. ¿Por qué? El hecho es que una rama se puede representar convencionalmente como un haz de muchos canales microscópicos portadores de jugo.

Cuando cortamos una rama, las abrimos. Naturalmente, secar la superficie es la forma más segura de taparlos. Y estos no son supuestos teóricos, sino el resultado de observaciones prácticas. Cuanto más alta es la temperatura media diaria, más se calienta la tierra y más intenso es el flujo de savia. Y en el caso de que var se aplica "en abundancia", en una capa gruesa, bajo la influencia del calentamiento se deforma, elevándose ligeramente por encima de la superficie. Bajo este "sombrero", la humedad, que no tiene donde evaporarse, son las condiciones ideales para el crecimiento de varios cultivos de esporas.

Para aquellos que tengan dudas, les propongo realizar un experimento sencillo en casa. Tome una remolacha, córtela por la mitad y envuélvala con una envoltura de plástico. Luego escóndelo, y después de unos días encontrarás moho, mucosidad o algo así debajo de la película. Esto no sucede en superficies secas.

Por lo tanto, dejo secar las rodajas durante varios días, y luego aplico la var en una capa fina. Por cierto, los nudos que se eliminarán no necesitan procesarse. En invierno, todo está dormido y las esporas tampoco pueden crecer intensamente en una superficie abierta.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CULTIVOS DE PIEDRA DE IMPRIMACIÓN

La poda de cereza debe realizarse teniendo en cuenta las características de la fructificación. Hay cerezas con forma de arbusto y de árbol. Las cerezas de arbusto difieren de las cerezas de árbol no en la forma de la corona (en forma de arbusto o árbol), sino en la fructificación de los crecimientos del último año. Este crecimiento tiene un brote apical de crecimiento, y todos los brotes laterales están floreciendo. Después de fructificar el próximo año, este crecimiento queda desnudo. Así que cada año aumenta la longitud de la rama desnuda, y después

6-8 años de fructificación, se puede observar una gran cantidad de ramas largas sin ramas en crecimiento en el árbol. Las cerezas con forma de árbol tienen ramas en forma de ramo y sus coronas no están expuestas en la misma medida que en las formas tupidas. De acuerdo con el tipo de fructificación predominante, las cerezas arbustivas incluyen las variedades Vladimirskaya, Zagoryevskaya, Lyubskaya y las parecidas a árboles: Zhukovskaya, Molodezhnaya, Bagryanaya, Volochaevskaya.

La proporción de brotes de floración y vegetativos (crecimiento) depende de la fuerza del crecimiento de los brotes. En las variedades tupidas, solo se forman capullos florales y solo brotes de crecimiento apical en brotes de hasta 20 cm de largo, con una longitud de 30-40 cm, los brotes laterales pueden ser brotes de crecimiento y con una longitud de más de 40 cm, brotes de crecimiento se forman principalmente.

En las variedades de cerezas en forma de árbol, en brotes de más de 30 cm, se forman principalmente brotes de crecimiento, a partir de los cuales se forman ramas de ramo y nuevos brotes el próximo año. Solo se forman botones florales en brotes cortos.

La corona de cereza se desarrolla bien incluso en el vivero y no requiere reglas de formación especiales al plantar en el jardín. El tallo se forma a una altura de 40 cm (más baja que la del manzano) para colocar las ramas principales y crecidas más cerca del suelo. En el cerezo, las ramas y especialmente los botones florales son menos resistentes al invierno que en los manzanos, y si se encuentran más cerca del suelo, algunos de ellos se cubren de nieve y se preservan de la congelación.

Antes del comienzo de la fructificación, la poda se realiza al mínimo. Solo se eliminan las ramas rotas, las competidoras y las ramas verticales de tipo superior. Horquillas afiladas en ramas grandes subordinadas. Con una ramificación débil, las ramas (brotes del último año) se acortan en 1/3 o la mitad de la longitud.

Los árboles frutales de variedades vigorosas alcanzan una altura de 4-5 m, y se reducen de acuerdo con el mismo principio que los manzanos. Se eliminan el conductor central y las ramas que crecen verticalmente en la parte superior de la corona. Después de bajar, la altura de los árboles no debe ser superior a 2,5-3 m. Las ramas largas desnudas se eliminan del interior de la copa.

La poda anti-envejecimiento se realiza a lo largo de la periferia de la corona. Se acortan para transferirlos a una rama lateral fuerte con ramas que crecen demasiado y con fuertes crecimientos. En las variedades de árboles, el acortamiento también se puede realizar en las ramas del ramo. En la parte inferior de la corona, las ramas caídas se cortan para transferirlas a una rama lateral que crece verticalmente, y en la parte superior de la corona, ramas que crecen verticalmente para transferirlas a una rama ubicada horizontalmente o dirigidas hacia abajo.

CIRUELA

Según el tipo de fructificación, las variedades de ciruela se dividen en tres grupos. En el primer grupo (especies de China oriental, Ussuriysk, canadienses y estadounidenses), la fructificación se forma como cerezas arbustivas en crecimientos anuales. En el segundo grupo de variedades (europeo), se forman espolones y la fructificación procede de acuerdo con el tipo de cerezas de árbol. En el tercer grupo de variedades, se mezcla el tipo de fructificación. Debido a esta similitud en la fructificación, la formación y poda de coronas se realiza de la misma forma que para las cerezas, y también se pueden utilizar los elementos de poda recomendados para el manzano.

La corona de una ciruela está menos espesa que la de una cereza y se parece más a un manzano en desarrollo. Por lo tanto, a una edad temprana, la corona de una ciruela se forma como una cereza, y durante el período de fructificación, la poda se realiza de acuerdo con el mismo principio que un manzano.

VENTAJAS DE UNA CORONA PEQUEÑA

En cultivos de frutas de hueso, es posible formar planos de tamaño pequeño

coronas diseñadas para manzana y pera. La foto 1 muestra las etapas de la formación de dicha corona.

En la edad de fructificación, la poda se reduce a la eliminación de brotes y ramas verticales en el interior y en la parte superior de la copa (foto 2). Un cerezo dulce, formado en forma de copa plana, a los 30 años tenía 2,7 m de altura (foto Z).

Las variedades de cereza, especialmente las tempranas, están muy dañadas por las aves. Las coronas pequeñas se pueden cubrir con una malla fina que se utiliza en la renovación de edificios.

Las variedades de frutas de hueso difieren en el tipo de fructificación y no todas son adecuadas para la formación de coronas planas de pequeño tamaño. Solo aquellas variedades son adecuadas para las que, en las ramas del segundo orden de ramificación, se forman una gran cantidad de ramas de ramo (cereza, cereza dulce) y espuelas (ciruela). Todas las variedades de albaricoque y ciruela cereza tienen solo un tipo de fructificación (en ramas anuales del segundo orden de ramificación) y se puede formar una pequeña corona plana.

CÓMO AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS CON LA AYUDA DE LOS REGULADORES DE CRECIMIENTO

Los cultivos de fruta de hueso Orta difieren en el grado de cuajado: autofértil, parcialmente autofértil, autofértil. Existe experiencia en el aumento de la producción de frutos mediante la pulverización de auxinas durante el período de floración.

Los experimentos a lo largo de 2 años mostraron que no todas las variedades respondieron al mismo grado de tratamiento, que se llevó a cabo al inicio de la floración.

En comparación con el control, al procesar cerezas de la variedad Molodezhnaya, la configuración aumentó en un 6,8%, Turgenevskaya, en un 5,1%, Bagryanaya, en un año en un 7,4%, en otro no hubo ningún efecto. No hubo ningún efecto sobre las variedades Bulatnikovskaya, Rastorguevskaya, Chereshnevidnaya. En la ciruela de la variedad Yayichnaya Sinyaya, el cuajado aumentó en un 18,8% en un año, en el otro no hubo efecto, en la variedad de cereza Fatezh el cuajado aumentó en un 24,9%.

La notable eficiencia inestable del cuajado por variedades y años se debe, en nuestra opinión, a que no todas las flores florecen al mismo tiempo y el período de floración dura hasta 10 días, pudiendo el tratamiento no coincidir con el tiempo de la fertilización de las flores. En nuestra opinión, el tratamiento debe realizarse tres veces: la primera, al inicio de la floración, cuando aparecen las primeras flores, nuevamente cada 2 días.

Cómo podar un manzano columnar ...

Cómo recortar congelados y viejos ...

Plantar una plántula en el suelo no garantiza que el jardín crezca exuberante y productivo. Todos los cultivos que se cultivan en el sitio requieren una atención constante por parte del propietario, independientemente de la temporada.

La poda de árboles frutales es uno de los principales pasos de la jardinería. Te permite formar la corona correcta, regular el crecimiento y la fructificación. Además, la poda adecuada de árboles frutales puede ayudar a prolongar su productividad. Encontrarás todas las recomendaciones necesarias en nuestro artículo.

Poda correcta de árboles frutales

La poda se refiere a la eliminación de ramas y brotes secos y dañados. Además, en el proceso, se cortan ramas extra, que engrosan la copa y reducen la calidad del cultivo (Figura 1).

Por qué gastar

La poda correcta también tiene una función sanitaria. La eliminación de ramas innecesarias previene enfermedades y un procedimiento de rejuvenecimiento puede prolongar la vida de la planta.

Figura 1. Tipos de poda de cultivos frutales

Es importante elegir el momento adecuado para eliminar las ramas. Es mejor hacer esto en otoño o principios de primavera, cuando la savia aún no ha comenzado a moverse en el tronco. Al mismo tiempo, el aclareo otoñal solo es posible en regiones con un clima templado, ya que las heladas severas pueden dañar el cultivo en el sitio de corte.

Métodos y técnicas (acortamiento, adelgazamiento)

Hay dos métodos principales de poda: raleo y acortamiento (Figura 2). Cada uno de ellos tiene sus propias características.

Figura 2. Técnicas de poda: poda y raleo

La poda implica la eliminación parcial de ramas y brotes. Por ejemplo, si se corta 1/5 o ¼ del brote, dicho acortamiento se llama débil, cuando se elimina 1/3 o ½, es medio, y de la mitad a 2/3, se llama fuerte.

En el proceso de acortamiento, también se lleva a cabo el rejuvenecimiento. Para una rama ligera, se corta el crecimiento de los últimos 2-3 años, para una moderada, se elimina un crecimiento de 4-6 años, y para una fuerte, se eliminan casi todas las ramas esqueléticas.

Nota: Con la ayuda de la manteca, puede estimular el crecimiento de brotes y brotes, así como hacer que las ramas fructíferas sean más gruesas. Podar demasiado, sin embargo, puede hacer que la planta se debilite y rinda menos.

El adelgazamiento le permite eliminar las ramas innecesarias de la corona. Con este método, puede aumentar el tamaño de la fruta y hacer que el árbol sea más fuerte y productivo. Así, se reduce el número de cogollos, que solo consumen los jugos del cultivo, pero no producen frutos. El jugo fluye más rápido de las raíces a las hojas, el cultivo crece más rápido y da frutos con mayor intensidad.

Puede encontrar más información útil sobre el recorte en el video.

Tipos de recorte

Dependiendo de los fines para los que se cortan las ramas sobrantes, se distinguen varios tipos de poda. Por ejemplo, con este procedimiento, puede formar una corona del tamaño y la forma deseados, prolongar el período de fructificación de un árbol o prevenir el desarrollo de una enfermedad.

Cada especie tiene sus propias características, aunque se lleva a cabo utilizando las mismas herramientas y técnicas de jardinería.

Para la formación de coronas

Un procedimiento similar se llama formativo. Es especialmente relevante para pequeñas parcelas domésticas. Con la ayuda de estas manipulaciones, puede crear una corona compacta, mientras mantiene un alto nivel de fructificación (Figura 3).

Figura 3. Técnica de poda formativa

Quitar las ramas para formar la corona le dará a la planta una silueta adecuada. Además, la parte esquelética formada se vuelve más resistente al estrés. Dependiendo del momento de la poda formativa, puede ralentizar o mejorar el crecimiento. Al quitar las ramas en febrero, el crecimiento será más activo y el corte a principios de la primavera ralentizará el desarrollo del cultivo.

Regulación de la fructificación

La mayoría de las veces se lleva a cabo a fines del invierno o principios de la primavera, pero en regiones con un clima templado, las ramas se pueden quitar en otoño.

El objetivo principal de regular la poda es mantener los contornos de la copa y mantener una iluminación óptima en las ramas. Además, las ramas del esqueleto se fortalecen en el proceso. No están sobrecargados de brotes jóvenes y los frutos se vuelven más grandes y maduran de manera uniforme.

Restaurativo

En el proceso, se eliminan las ramas y brotes con daños mecánicos o de cualquier otro tipo. Por lo general, se eliminan en la primavera, durante el proceso de inspección posterior al jardín de invierno.

Algunas de las ramas pueden congelarse, por lo que es necesario acortarlas a madera sana. También se cortan todos los brotes con signos de enfermedad o daño. Esto preservará la vitalidad y la fructificación de la cultura.

Rejuvenecedor

Se requiere para árboles viejos que, debido a un crecimiento prolongado, detienen o reducen significativamente la fructificación. En el proceso, retire todas las ramas viejas que formen frutos demasiado pequeños o un número insuficiente de ovarios (Figura 4).

Figura 4. Características de la poda anti-envejecimiento

La poda rejuvenecedora estimula el crecimiento de nuevas ramas. Como regla general, el proceso elimina el crecimiento anual (unos 10-15 cm), lo que estimula el crecimiento de las yemas y aumenta el rendimiento.

Momento de la poda de árboles frutales (cuando es mejor hacerlo)

Haciendo la pregunta de cuándo es mejor podar un huerto, podemos decir que el otoño, el invierno y la primavera se consideran el período óptimo, cuando el movimiento del jugo en el tronco se detiene y la planta está en reposo.

En regiones con inviernos severos, se recomienda quitar las ramas en otoño o primavera para que el sitio de corte no se dañe por las heladas y el árbol no muera. Considere las características de este procedimiento por temporadas.

Otoño

Los jardineros experimentados aconsejan podar los cultivos de jardín en el otoño solo cuando sea absolutamente necesario. Por ejemplo, los cultivos de frutas de hueso no toleran muy bien tal evento e incluso pueden morir antes de que se fortalezcan antes de las heladas.

Sin embargo, estas advertencias no se aplican a la limpieza sanitaria. Si encuentra ramas enfermas o dañadas, debe retirarlas inmediatamente para salvar el resto de la planta.

El autor del video le informará sobre las principales características de la poda de otoño.

En invierno

En heladas severas, la madera se vuelve muy frágil, por lo que no se recomienda retirarla. De hecho, esta es la única limitación, porque en invierno todas las plantas están en reposo y las ramas se pueden quitar libremente si el clima es relativamente cálido y tranquilo.

Figura 5. Poda de un huerto en invierno

La principal ventaja del procedimiento es que el árbol está menos estresado y la herida se cura más rápido. Además, las lesiones son mucho más visibles en ramas desprovistas de hojas (Figura 5).

En la primavera

Se cree que puede comenzar a podar en cualquier momento con el inicio de la primavera. Actualmente, esto no es verdad. Es mejor comenzar el procedimiento cuando el flujo de savia aún no ha comenzado, pero el árbol ya está listo para despertarse. En este caso, el cultivo no experimentará un estrés severo y la herida cicatrizará más rápido (Figura 6).

Figura 6. Poda de primavera de un huerto

Dado que el momento de la eliminación de las ramas dañadas y el crecimiento es diferente para los diferentes cultivos, el jardinero tiene la oportunidad de planificar el trabajo de tal manera que se proporcione a todos los árboles el cuidado necesario.

Es recomendable comenzar a trabajar en un día tranquilo y sin viento a una temperatura no inferior a -5 grados. Todas las heridas se cubren con barniz de jardín o arcilla amarilla para acelerar la formación de colus.

Verano

En verano, se presta especial atención a las plántulas. Necesitan quitar la parte superior de los brotes en crecimiento para formar la corona.

Sin embargo, cuando se detectan enfermedades, las ramas infectadas se eliminan sin esperar a que cese el flujo de savia. Si esto no se hace, la enfermedad puede extenderse rápidamente por todo el jardín. Todas las ramas remotas deben quemarse inmediatamente.

Poda de árboles frutales en invierno

El requisito más importante para la poda de árboles frutales en invierno es la ausencia de heladas severas. Si la temperatura del aire es inferior a -8 grados, no se puede realizar ningún trabajo.

Nota: A pesar de que en invierno las plantas están inactivas y soportan más fácilmente el estrés después de quitar las ramas, en heladas severas la herida tardará demasiado en sanar y puede provocar la muerte de todo el cultivo.

Sin embargo, en invierno es mucho más fácil detectar daños, ya que la copa está completamente desprovista de follaje y los defectos se vuelven más notorios. También hace que el corte sea más suave y preciso. Es mejor quitar las ramas delgadas con tijeras de podar y limar las gruesas en ambos lados para que el corte sea uniforme y la madera sana no se dañe.

Elección de herramientas de recorte

Para eliminar ramas, debe utilizar herramientas especiales. Las principales herramientas de jardín incluyen (Figura 7):

• Podadera- Es mejor elegir un modelo normal, en lugar de una herramienta de trinquete, ya que tendrá que presionarse varias veces para cortar. Usar una podadora simple es mucho más fácil y conveniente.
• Sierra con espacios entre los dientes. Este diseño evitará la acumulación de aserrín y mantendrá limpio su inventario. Para trabajar en el jardín, elija solo una sierra para metales especial, que no se recomienda para otros trabajos, para que la hoja no se desafile.
• Sector aéreo- una herramienta con mango telescópico a la que se fijan las cuchillas. Para hacer un corte, basta con usar una palanca especial. Tal herramienta será muy útil para cortar las ramas superiores.

Figura 7. Herramientas básicas de poda de jardín

Además del inventario, debe comprar una variedad de jardín, un ungüento especial que se usa para cubrir las heridas en las ramas para una curación más rápida.

Podar correctamente puede mantener la planta fuerte, fuerte y hermosa. En árboles frutales, la calidad y cantidad de la cosecha se mejora significativamente. El momento más adecuado para la circuncisión es el final del invierno y principios de la primavera. En este momento, la planta está inactiva, todos los procesos de crecimiento aún son muy lentos y la madera ya no está congelada. En este artículo, consideraremos los tipos de poda de árboles frutales, descubriremos cuándo es mejor podarlos, en primavera u otoño.

Momento de la poda de árboles en primavera.

Una pregunta importante en la poda de árboles es cuándo hacerlo. Si este procedimiento se lleva a cabo demasiado pronto, mientras las temperaturas aún son bajas, es posible que el árbol no tolere las heladas. Si se aprieta con poda antes del inicio del flujo de savia, la planta "llorará" durante mucho tiempo.

El clima ideal para "cortar" el jardín es despejado, ligeramente helado, con una temperatura del aire de al menos -5 ° C. En el carril central, el tiempo de poda de árboles en primavera generalmente se limita al período comprendido entre mediados de marzo y mediados de abril.

Momento de la poda de árboles en otoño.

En cuanto a la poda de otoño:

Se lleva a cabo después de la caída del follaje. Se podan las ramas secas, rotas y podridas, que también crecen en la dirección incorrecta.

Si el árbol ha crecido de manera muy activa y la copa no permite que pase suficiente luz, se realiza una poda de verano adicional.

Es recomendable prever estos momentos en primavera, ya que entonces el árbol está en reposo y tolera el procedimiento con mayor facilidad.

Un punto importante: la poda de invierno se realiza solo en regiones con un clima cálido, ya que en el frío las ramas pueden ser demasiado frágiles y romperse, lo que dañará la corteza. El mismo punto debe tenerse en cuenta al podar en otoño. El procedimiento debe completarse antes de la primera helada.

Tipos existentes de poda de árboles

Para rejuvenecer árboles y arbustos, se utilizan diferentes tipos de poda, hay alrededor de cinco y también es posible una combinación.

• El primer tipo es formativo. Inicialmente, se requiere dar la forma y el tamaño deseados a la corona. Pero necesitas saber cómo podar correctamente los árboles frutales. Todas las ramas innecesarias se cortan en el mismo tronco, las grandes, en un tercio, delgadas, dos veces.
• El segundo tipo es regulatorio. Destinado a mantener un equilibrio entre crecimiento de copa y fructificación. Se cortan todas las ramas esqueléticas verticales y las ramas dentro del árbol. Tales acciones le permitirán darle a la corona la forma de una pirámide.
• El tercer tipo es anti-envejecimiento. Esta poda se realiza para maximizar el crecimiento de todas las ramas (viejas y jóvenes).
• El cuarto tipo es reconstituyente. Si el árbol o sus ramas han estado expuestos a heladas o daños mecánicos, se realiza una poda parcial.
• El quinto tipo es sanitario. Se trata de podar ramas dañadas, dolorosas, secas o rotas. En la práctica, los jardineros a menudo combinan todo tipo de rejuvenecimiento.

Cómo podar árboles para obtener una buena cosecha

Para obtener una cosecha abundante, la copa del árbol debe adelgazarse. Esto permitirá que el ovario del feto reciba la cantidad de luz solar necesaria para el crecimiento. Pero no todo el mundo puede hacerlo bien.

Actualmente, los jardineros practican varias formas de recortar la corona. Al dar una forma óptima a la corona de varios cultivos, puede aumentar la productividad de las plantas varias veces.

Por ejemplo, una corona tupida es más adecuada para ciruelas, melocotones. La forma de dicha corona se asemeja a una bola. Esto permite que el árbol resista mejor las heladas invernales y, en consecuencia, dé mejores frutos.

Para manzanas y peras, una corona piramidal es más adecuada. Esto no solo permite que la fruta crezca mejor, sino que también afecta su sabor.

La corona de forma libre es adecuada para membrillos. La planta se poda solo para eliminar las ramas secas o enfermas. De lo contrario, crece como desea la madre naturaleza.

Principios de poda de primavera

La planificación del trabajo en el jardín “Cuándo es el mejor momento para podar árboles frutales en primavera” también depende del descuido y la densidad del jardín. Además, durante el invierno, algunas ramas podrían romperse, otras partieron bajo la nieve que se había posado sobre ellas. Entonces el "corte de pelo" es inevitable. Si no hay lesiones visibles, se puede descuidar la poda. Solo para la formación de la corona, se requerirá una ligera corrección.

De acuerdo con los principios generales de la formación de una planta fructífera y fuerte cuando se elimina el "corte":

• ramas inclinadas que se extienden desde el tronco en un ángulo agudo;
• brotes curvos dirigidos hacia la mitad de la corona;
• ramas no fructíferas (según los resultados del rendimiento de años anteriores) o demasiado largas, curvas;
• parte de la copa, inclinada hacia el suelo e interfiriendo con el cultivo del suelo debajo del árbol y el riego.

Poda de árboles de otoño

Para que un árbol sobreviva bien el invierno, debe contar con una especie de condiciones cómodas. La principal tarea que se persigue en la poda otoñal de árboles frutales es eliminar todo exceso que dificulte el normal desarrollo del árbol. En primer lugar, esto se aplica a las ramas secas, viejas y enfermas, que son un hábitat para varias plagas. Todas las ramas con hongos y líquenes están sujetas a eliminación. No será superfluo tratar los árboles con sulfato de hierro. Si hay ramitas en los árboles, también se eliminan. Lo mismo se aplica al crecimiento excesivo innecesario.

Del mismo modo, se presta atención a las copas: si se observa que se secan o se han secado por completo, o hay partes enfermas, es necesario retirarlas a los tejidos vivos del árbol. Si hay ramas en el árbol que, si se empujan violentamente, podrían romperse y causar daños al árbol, deben retirarse. Para la poda, dependiendo del diámetro de las ramas, se utiliza una sierra para metales o una podadora. Después del recorte, todas las secciones deben tratarse con un antiséptico.

Para realizar la poda de árboles frutales correctamente, debe saber que existen dos tipos de poda: raleo y acortamiento. El adelgazamiento proporciona acceso libre a la luz y al aire. Para árboles maduros, el aclareo debe realizarse a intervalos de 2-3 años. A la hora de podar, esta poda favorece la formación de nuevas ramas laterales. Para podar árboles de manera adecuada y rápida en el jardín, debe seguir una cierta secuencia de acciones. Primero, debe identificar las ramas dañadas que crecen dentro de la corona y eliminarlas. También debe inspeccionar el árbol en busca de ramas que estén muy adyacentes entre sí y, en consecuencia, frotar. Necesitas eliminar el que es más débil. También se eliminan las ramas que crecen en un ángulo agudo y verticalmente hacia arriba. No olvide procesar todas las secciones al final.

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Esquemas para podar peras, cerezos, manzanos en primavera.

• Poda de árboles frutales en el diagrama de primavera para peras:

En invierno, las ramas se congelan y aparecen las puntas. Se eliminan o recortan por completo.

Podar demasiado debilitará el árbol y producirá mucho más tarde de lo esperado. Lo mejor es realizar una poda moderada.

Es útil acortar ligeramente las ramas de los árboles. Esto solo los fortalecerá.

• Para manzanos:

Antes de comenzar a podar, debe limpiar el tronco, las ramas principales de los brotes.

Rejuvenecerá la planta vieja, aumentará el rendimiento al eliminar un tercio de las ramas y brotes; lo principal es no exagerar.

Es necesario realizar podas durante varios años.

• Para cerezas, cerezas dulces:

En los árboles jóvenes, quedan de cinco a siete ramas fuertes, "mirando" en diferentes direcciones. La distancia entre ellos es de hasta 10 centímetros.

Se eliminan todas las ramas débiles.

La guía debe ser 20 centímetros más larga que el resto.

Las cerezas y las cerezas dulces se cortan solo en primavera.

Poda otoñal de manzanos

El objetivo es eliminar las ramas débiles, secas y enfermas de los manzanos con signos de descomposición, cáncer negro y otras condiciones peligrosas. No se preocupe, no traerá daño, porque durante este período la planta ya está inactiva.

Plan de ACCION:

• Comience con ramas viejas y grandes que estén marchitas o gravemente dañadas.
• Proceda a eliminar las ramas que crecen en ángulo agudo.
• Todos los lugares de los cortes están cubiertos con un barniz de jardín, si no está allí, use pintura sobre aceite de secado. Las ramas jóvenes no se procesan de inmediato, sino después de un día.
• Queme todos los brotes y ramitas cortados.