Cómo y cuándo podar correctamente los árboles frutales. Cómo podar árboles frutales en primavera. Poda correcta de árboles frutales en el jardín.

¿Has plantado un jardín, pero no sabes cómo podar? ¿Ha comprado una cabaña de verano con árboles viejos y quiere rejuvenecerlos? ¿No estás seguro de qué esquema de poda de árboles frutales usar en primavera? ¿Confundido acerca de los términos y las reglas? Si la respuesta a al menos una pregunta es sí, ha venido al lugar correcto. Especialmente para usted, hemos recopilado información de libros sobre jardinería, agregamos recomendaciones de jardineros experimentados, trajimos todo en una forma legible, adjuntamos fotos y materiales de video. ¡Lee y aprende con nosotros!

Cualquier poda está causando daño al árbol. El tipo y la calidad de la herramienta determina la rapidez con la que se recuperará la cosecha de frutas. Cuanto más suave sea el corte, más rápido se recuperará la planta.

cuchillo de jardín es la herramienta principal;
sierra para metales - para cortar ramas viejas y gruesas;
podadera.

Acostúmbrate a trabajar con un cuchillo de jardín

La podadora, mientras corta ramas con facilidad, comprime la madera, lo que aumenta el tiempo de cicatrización de la herida.

anti-envejecimiento;
sanitario:
formativo.

Considérelos con más detalle durante el artículo.

Esquema de formación de coronas

La formación de la copa de los árboles frutales comienza a partir del segundo año de vida y dura varios años. Cualquier esquema de poda será difícil si las ramas no están colocadas correctamente. En Rusia, los dos métodos son los más comunes: escasamente escalonado y escalonado.

Considere el primero: es simple, accesible para jardineros novatos y es adecuado para todo tipo de árboles frutales.

El primer nivel inferior se forma en el vivero, esto facilita el trabajo de un jardinero novato. Al plantar una plántula, debe cortar todas las ramas en 1/3. El sistema de raíces se daña al excavar y esta poda contribuye al desarrollo armonioso de la planta. ¿Cuánto tiempo después de plantar necesitas comenzar a formar la corona?

En el primer año, un árbol frutal joven se adapta a las nuevas condiciones, se desarrollan raíces, por lo tanto, el crecimiento es pequeño. En el segundo año, el crecimiento de los brotes también será insignificante. A partir del tercer año después de la siembra, comienza a formar la corona.

Con un sistema de niveles dispersos, la copa de un árbol frutal consta de un tronco central y 5-6 ramas ubicadas en diferentes niveles. En el lado derecho del dibujo esquemático, la estructura es visible: cada rama del siguiente nivel está en el medio del ángulo formado por las ramas inferiores. Vea la distancia entre los niveles en el lado izquierdo de la imagen.

Término	Que hace
Tocón de árbol frutal	La sección del tronco entre el cuello de la raíz y la primera rama.
Conductor central	Sección del tronco desde la primera rama inferior hasta la parte superior
El escape	Ramita que crece a partir de la yema del año pasado.
Trompos	Brotes que crecen verticalmente y alcanzan longitudes de hasta 2 metros
Competidor de escape	Rama fuerte que crece a partir de una yema lateral ligeramente más alta que el crecimiento del año pasado.
Fijación	Manipulación destinada a detener el crecimiento del brote. Para esto, se pellizca la punta con 2-3 hojas.
Brotes de grasa	Copas fuertes en la base de las ramas, que aparecen cuando el árbol está envejecido o mal podado.

Poda anti-envejecimiento: cómo hacerlo bien

Si el huerto se distingue por el predominio de árboles viejos de más de 30 años, se observa una disminución en el rendimiento. En este caso, es necesario, que se lleva a cabo de acuerdo con el siguiente esquema:

Examina el árbol, revela ramas moribundas.
Elija brotes grasos fuertes en su base.
Retroceda 1-2 cm desde la base del brote de grasa y corte (corte) la rama seca.
Cubre el corte con brea de jardín.

Es deseable que no haya uno, sino varios brotes fuertes cerca del sitio de corte: entonces la herida sanará más rápido. Para evitar que los brotes crezcan demasiado, debes pellizcar.

que el proceso de rejuvenecimiento de un árbol frutal viejo se lleve a cabo gradualmente.

Si quita todas las ramas moribundas a la vez, el árbol puede marchitarse. Por ello, los expertos recomiendan estirar el rejuvenecimiento durante 4 años, realizándolo por partes. La formación de la copa en el futuro es la misma que para un árbol joven.

Poda sanitaria de árboles frutales care guide information en espanol

La poda sanitaria se realiza anualmente en el otoño. Su propósito es eliminar las ramas muertas o enfermas.

Las reglas para este tipo de poda:

elimine los brotes sobre la yema exterior, las ramas esqueléticas en el anillo;
corte las ramas enfermas y secas con una parte sana;
si la rama es vertical, haga un corte oblicuo;
Una vez que se haya completado el recorte, lubrique todas las heridas con barniz de jardín u otra masilla.

De hecho, la poda sanitaria parece en parte rejuvenecedora, en parte formativa. La técnica y las reglas son las mismas.

Cuándo y cómo podar un manzano.

La respuesta a la pregunta de en qué mes podar un manzano depende de su edad. Si el árbol es joven, podelo en primavera, antes de que broten los brotes. El tiempo depende de la región, aproximadamente a principios y mediados de marzo. Para un árbol adulto, en el que el movimiento de la savia y la hinchazón de las yemas ocurren antes, la poda de invierno se realiza a fines de febrero.

Reglas para seguir:

asegúrese de que el grosor de las ramas que se extienden desde el conductor no sea más de la mitad del diámetro del tronco;
las ramas demasiado delgadas también son inaceptables;
el ángulo de salida es 40 0 (se puede corregir, ver figura);
en el nivel inferior, no más de 3-4 ramas con un ángulo de divergencia de al menos 90 0.

Conclusión

El artículo utilizó la siguiente literatura de poda:

Kolesnikov E.V. "Consejos para jardineros" - Moscú: Rosselkhozizdat, 1972 - p. 152;
Videnov B.M., Kovachev G.T., Manov S.L. 700 consejos para el jardinero aficionado - 1972.

" Árboles

La poda de árboles es la clave del éxito y un procedimiento imprescindible que todo jardinero experimentado conoce. Cualquier árbol frutal requiere un cuidado constante y cuidadoso. Solo en este caso dará una rica cosecha.

Los árboles frutales como el manzano, el peral y las frutas de hueso necesitan poda. Son muy exigentes con la poda. ¿Por qué podar árboles frutales?

Al podar, los jardineros resuelven varios problemas a la vez:

Crecimiento y fructificación.
Reduciendo el tamaño de la corona.
La tarea fitosanitaria es crear condiciones desfavorables para plagas y enfermedades.

El procedimiento para podar árboles prolonga su vida y conduce a una rica cosecha.

Si entra poca luz en la corona, entonces las ramas dentro de la corona no dan fruto y eventualmente mueren. Las frutas se forman solo en aquellas ramas del árbol donde llega la luz.

Y si el árbol se poda raramente o no se poda en absoluto, entonces los frutos estarán en ramas difíciles de alcanzar, generalmente ubicadas en lo alto.

Gracias al procedimiento de recorte. la copa del árbol está formada correctamente... Esto conduce al crecimiento de ramas laterales y le permite obtener más frutos en las ramas disponibles.

Cuándo y qué árboles del jardín se pueden podar.

La poda de árboles frutales en una temporada determinada depende de los siguientes factores:

qué objetivo quiere lograr el jardinero con este procedimiento;
en qué condiciones climáticas se encuentra el jardín;
del tipo de árbol.

¿En qué época del año es mejor podar: primavera, verano, invierno u otoño?

En las regiones central y norte de Rusia. no se recomienda hacer podas de otoño, ya que debido a las heladas severas, las heridas en los árboles no tendrán tiempo de curarse.

Esto también sucede porque el movimiento de la savia en el árbol se ralentiza, ya que entra en un estado de reposo. Como resultado, el árbol puede enfermarse y morir.

Por lo tanto, la poda en estas regiones se realiza mejor a principios de la primavera que en el otoño. Es importante tener en cuenta que el procedimiento se puede realizar tan pronto como la temperatura del aire haya subido por encima de 0 ℃.

además es importante empezar a podar árboles viejos, dado que los cogollos se hinchan más rápido que en los jóvenes, se recomienda podarlos estrictamente antes de que se hinchen.

Poda de árboles frutales en primavera:

En las regiones del sur del país, la poda se puede realizar en invierno.... Esto se debe a que en el sur las heladas no son tan fuertes como en el norte.

La poda de invierno se lleva a cabo principalmente para rejuvenecer los árboles viejos y crear la corona correcta para las plántulas jóvenes.

También La poda de invierno se realiza a menudo para reducir la fructificación de árboles jóvenes.... Se cree que un árbol que da cosechas abundantes durante 2-3 años seguidos debe dejarse descansar.

Además, las ramas delgadas de un árbol joven pueden romperse debido a una cosecha alta. Por lo tanto, es importante cortar el exceso de ramas en invierno. En invierno, los jardineros primero podan las razas de semillas y luego las frutas de hueso.

El tamaño ideal para un árbol frutal es de 3 m de altura y 3 m de ancho. Le permitirán cosechar la mayor parte de la cosecha sin la ayuda de escaleras de mano o escaleras.

Algunos jardineros piensan que el verano es el mejor momento para podar.... Pero en este caso, estamos hablando de árboles a partir de los 3 años. Argumentan que la poda durante los meses de verano da como resultado nuevos brotes que crecen rápidamente.

Además, si se poda mientras se vierte la fruta, la calidad de la fruta mejora notablemente.

Otra ventaja de la poda de verano es la savia que produce el árbol. Cubre la herida, lo que conduce a una rápida curación y también actúa como defensa contra las plagas.

Los jardineros más experimentados descubren que la poda se realiza mejor cuando el árbol está descansando. Por lo tanto, prefieren principios de la primavera.

¿A que edad se deben podar los árboles frutales?

Este procedimiento se puede iniciar. brotes anuales para la formación de coronas.

Si el árbol ya ha cumplido los 10-15 años de edad, se considera viejo. En un árbol así, el número de crecimientos y el rendimiento disminuyen. Necesita una poda rejuvenecedora.

Para ello, se cortan ramas para madera de 3 a 7 años. Por lo tanto, la corona se reduce. Pero para el próximo año, los brotes jóvenes lo engrosarán. Es importante asegurarse de que el número de cortes en un lado de la rama no supere los tres.

Que plantas hacer y cuales no

El procedimiento de poda es necesario para casi todos los árboles frutales. Dado que es ella quien conduce a un aumento en el rendimiento, le permite acelerar el crecimiento del árbol y también protege sus numerosas plagas y enfermedades.

Recorte, albaricoque, ciruela cereza sólo es posible cuando aparecen hojas en los árboles. Si esto se hace mientras el árbol está inactivo, la poda puede provocar daños en los árboles por hongos y enfermedades.

En el verano, puede eliminar las ramas secas, también acortar los nuevos brotes y eliminar las ramas que interfieren con la corona.

Características del procedimiento

Es importante podar los árboles con cuidado y seguir las reglas básicas para no dañarlos.

Momento

En primer lugar, debe decidir cuál es la temporada de poda adecuada. Dependerá del tipo y edad de los árboles frutales, así como de la ubicación del jardín y el clima.

Preparando herramientas de jardinería

Un papel importante como resultado de la poda lo jugará la disponibilidad de todas las herramientas necesarias para este procedimiento.

Para evitar aumentar el diámetro del área dañada en el árbol. solo se deben usar instrumentos afilados para cortar.

sierra para metales de jardín;
podadera;
podadora de aire - podadora en una barra larga, para cortar ramas en la parte superior;
escalera;
lentes;
var de jardín o pintura sobre aceite de linaza: los medios necesarios para procesar el sitio de corte.

No recorte con una herramienta oxidada... De lo contrario, el árbol puede enfermarse y morir como resultado.

Esquema y tecnología

Antes de proceder con la poda real, es necesario determinar por qué es necesario y elaborar un plan de acción.

A continuación se muestran los principales objetivos que logran los jardineros con este procedimiento:

formar la corona correcta del árbol;
para fortalecer los brotes jóvenes delgados;
quitar las ramas cruzadas, descargar la copa para permitir que la luz del sol entre en ella;
eliminar las ramas enfermas, lo que permite un crecimiento saludable;
un aumento en el número de ramas fructíferas;
prepara el árbol para el invierno.

Si es necesario lograr el crecimiento más rápido posible del árbol frutal, durante el período de poda es necesario reducir la cantidad principal de brotes fructíferos.

Una vez que se ha determinado el objetivo, es importante aprender técnicas de poda. Se conocen varias técnicas, entre las cuales las más populares son tres:

Corte de riñón... Esta técnica ayuda a establecer la dirección correcta para el crecimiento de las ramas. Debería encontrar una rama con buen crecimiento. El cabezal de corte de las tijeras de podar debe girarse hacia la parte izquierda de la rama. El corte se realiza en un ligero ángulo de 5 mm. delante del riñón. La nueva rama crecerá en la dirección en la que mira la yema.
Corte de anillo... Esta técnica se utiliza cuando es necesario quitar una rama completa que crece dentro de la copa, interfiere con otras ramas y crea densidad. El esquema es el siguiente: en el lugar donde se conectan las ramas, es necesario cortar exactamente a lo largo del anillo exterior.
Corte de rama lateral... Esta técnica le permite cambiar la dirección de crecimiento de un brote a otro. Se cortan las ramas inactivas y las ramas laterales asumen la función de las ramas principales.

Buen cuidado despues

Si el diámetro del corte es superior a 1 cm, se debe limpiar la herida. sin fallar. Para hacer esto, debe comprar o preparar su propia parcela de jardín y tratar la herida del árbol con ella.

Si la var de jardín por alguna razón no se ajusta a la herida, puede usar pintura sobre aceite de secado.

Los árboles frutales jóvenes solo deben podarse para formar una corona adecuada. De lo contrario, la poda puede provocar un deterioro de las propiedades de fructificación.

Personas que cuidan sus árboles y podan correctamente y a tiempo reciba siempre gratitud en forma de una buena cosecha.

Si una persona primero decidió realizar este procedimiento, es muy importante seguir las recomendaciones de jardineros expertos, ya que este proceso parece simple solo a primera vista.

Pero, de hecho, el descuido y la ignorancia pueden provocar la muerte de una planta.

Los árboles y arbustos de jardín necesitan un cuidado competente y adecuado durante todo el año. Para cosechar abundantes cosechas y estar orgulloso de un jardín floreciente y saludable, es necesario podar los árboles con regularidad en la primavera y el otoño. Después de familiarizarse con la información básica, puede convertir fácilmente incluso el árbol más viejo en uno joven, ¡y recibir frutos de él el próximo año!

Cómo podar árboles correctamente

La formación de la corona comienza desde el momento en que se planta la plántula y continúa durante toda su vida. Los jardineros experimentados recomiendan una transformación radical, cortes profundos y abundantes a principios de la primavera, tan pronto como la temperatura suba por encima de cero. Como regla general, este período cae a finales de febrero o principios de marzo. En este momento, los árboles están en "hibernación" y sobrevivirán fácilmente a los cortes abiertos cuando comience el flujo de savia activa en las ramas.

La poda de otoño solo está permitida en las regiones del sur con inviernos cálidos. En otras áreas, se recomienda realizarlo exclusivamente con fines sanitarios, para eliminar ramas viejas, interferentes y enfermas. Veamos ejemplos de cómo podar diferentes cultivos de frutas.

Cómo podar un manzano

Las ramas de ranetki y manzanos generalmente se cortan en primavera y otoño. La remoción de verano ocurre en los casos más urgentes, por ejemplo, si los frutos no tienen suficiente luz solar debido a una copa demasiado gruesa.

Un árbol recién plantado debe cortarse con tijeras de podar hasta 5 yemas. El sello acortado asegurará que las ramas se eleven por encima del nivel del suelo, formen la corona correcta y el sistema de raíces de la plántula crecerá más rápido.
La siguiente mudanza se realiza exactamente un año después, en primavera. En este momento, 5-6 ramas principales fuertes deben apartarse del tronco, no deben ser molestadas. Los brotes laterales deben recortarse, eliminando uno de cada uno por un cuarto. (Figura 2)

Durante los próximos 3-5 años, los jardineros recomiendan no tocar la plántula en desarrollo, con la excepción de cortar las ramas enfermas y secas.

Cómo podar una pera

Plantar, cultivar y cuidar un peral es mucho más difícil que un cultivo de manzanas. En invierno, la planta del sur a menudo se congela o incluso muere bajo la influencia de heladas severas, es por esta razón que es más seguro formar una corona y quitar las ramas viejas a principios de la primavera.

Por primera vez, es necesario eliminar exactamente la mitad de todas las ramas delgadas y débiles, dejando solo las rectas y fuertes que podrán soportar una abundante cosecha del árbol frutal.
Cada año después de la cosecha, el árbol se inspecciona cuidadosamente para detectar ramas secas y débiles y se poda si es necesario.
A principios de la primavera, se forma una corona: debe cortar los brotes del año pasado en un tercio.

Para rejuvenecer un árbol viejo y descuidado y aumentar los rendimientos, debe cortar la parte superior de las ramas del tronco hasta el punto de crecimiento de las ramas laterales y reducir el volumen de las ramas esqueléticas a la mitad.

Cómo podar las cerezas

Las cerezas dulces y las cerezas no necesitan podarse anualmente. Pero debe entenderse que cuanto más espesa el árbol, más posibilidades hay de que los brotes de la fruta lleguen a los extremos de las ramas y el jardinero obtenga un rendimiento significativamente bajo. Es costumbre realizar podas sanitarias en otoño, después de que las hojas se hayan caído por completo.

Primero, adelgaza la corona, dale más luz y aire.
Retire las ramas secas y enfermas, si las hay.
Luego retire las ramas que interfieren entre sí y se entrelazan entre sí. La distancia ideal entre las ramas debe ser de 10 a 15 cm.
También debe excavar el crecimiento emergente, que debilita el árbol adulto y sirve como un excelente refugio para la hibernación de plagas e insectos.

Las plántulas anuales no se podan en invierno, ya que aún no tienen la fuerza suficiente para recuperarse antes de que comience la primera helada.

Cómo podar una ciruela

Algunas variedades de ciruela comienzan a dar frutos a los tres años de edad. Sin embargo, no siempre es posible obtener una buena cosecha en toda regla. Una de las razones de la falta de fruta es la corona demasiado engrosada. Las ramas de ciruelo crecen muy rápido, por lo que los expertos aconsejan prestar especial atención a su formación.

Al plantar árboles a principios de la primavera, la poda se realiza inmediatamente a 5-6 yemas. El sello desde el suelo hasta el final no debe tener más de 40 cm.
Durante los primeros años después de la siembra, es necesario ajustar el tamaño de las ramas laterales. Si su longitud es superior a 60 cm, la acortamos en un tercio.
Las ramas que crecen en un ángulo agudo con el tronco deben separarse colgando un pequeño peso de la cuerda.
Realice la poda posterior de forma sistemática: elimine las ramas torcidas, rotas, débiles y enfermas.

Con el enfoque correcto, la corona debe formar un cuenco. Entonces la luz caerá sobre cada brote, y la ciruela te lo agradecerá con una buena cosecha.

Cómo podar otros árboles de jardín

Para el espino amarillo, cereza-ciruela, irgi, madreselva, membrillo, viburnum, etc., las reglas y el momento de la formación de una hermosa corona no son diferentes de las descritas anteriormente en el artículo. El principio es uno: debe eliminar las ramas viejas, enfermas y las que interfieren entre sí. Hay dos formas de cortar:

Cortar en forma de anillo: la rama se quita con una sierra o un cuchillo afilado a lo largo del borde redondeado de la rama. Al final, debe quedar un corte hermoso y uniforme, que debe procesarse con un campo de jardín.
Corte de yemas: ayuda a cambiar el crecimiento de la rama en la dirección deseada. Para hacer esto, en la primavera, se quita una rama por encima de la yema deseada, dejando un muñón de no más de 2 mm.

Para rejuvenecer un árbol viejo, debe podar no solo la corona, sino también las raíces. En el lado desde el que está podando ramas, debe cavar una gran zanja de 70 por 70. Coloque allí fertilizantes minerales y orgánicos y luego vuelva a llenar la tierra. Gracias a este método, cortarás raíces viejas, al mismo tiempo que rejuvenecerás y nutrirás el árbol.

Evento necesario. Su objetivo es curar, dirigir su crecimiento en la dirección correcta y lograr una fructificación abundante. La poda no contradice de ninguna manera, sino todo lo contrario: sigue el ritmo de las leyes de la naturaleza, confiando en ellas. De hecho, se trata de una imitación de los procesos naturales, que es una de las medidas para el cuidado de los árboles de jardín cultivados y no les permite enloquecer.

Gracias a una poda competente, cada rama del árbol recibe la cantidad de luz necesaria y su propio espacio, sin interferir con las demás. Además, la poda se utiliza como medida terapéutica para diversas roturas debidas a procesos naturales.

Finalmente, al podar las ramas viejas y muertas, libera al árbol de cargas innecesarias y le permite concentrar sus esfuerzos en el crecimiento y el desarrollo, y se salva del peligro de romper las ramas secas que pueden colapsar en el momento y lugar más inapropiado.

En este artículo, veremos los tipos de poda de árboles frutales, descubriremos cuándo es mejor podarlos, en primavera u otoño, verano o invierno, y también estudiaremos un video para principiantes.

La poda de un jardín es un procedimiento muy importante para la salud de las plantas y la calidad del cultivo. Regula los procesos metabólicos dentro del árbol, redistribuyendo los recursos vitales y dirigiéndolos a las partes requeridas del árbol.

Junto con otros métodos agrotécnicos la poda equilibra todas las partes del árbol:

raíces;
madera;
sale de;
Fruta.

Durante su existencia, el árbol frutal cambia constantemente, creciendo a diferentes ritmos en diferentes momentos, dirigiendo las fuerzas:

para fortalecer el sistema de raíces;
para acumular masa verde;
para un crecimiento intensivo;
para floración y fructificación;
para protegerse contra enfermedades;
prepararse para un período de calma, etc.

Su edad, condición física, estado de salud están cambiando. En este sentido, los objetivos por los que se realiza la "intervención quirúrgica" son diferentes, y el tipo de recorte depende de ellos.

Según los objetivos previstos, comparten seis tipos de recorte:

- Retrasa el envejecimiento y prolonga la vida.
Formativo- simula la apariencia de la corona.
Regulador- regula la fructificación.
Restaurativo- Tonifica las partes de la planta.
Sanitario- cura el árbol y alivia la carga innecesaria.
Apoyo- refresca y recompensa con nueva fuerza.

Detengámonos en cada tipo más a fondo.

Rejuvenecedor

Después de que el árbol comienza a dar frutos, después de 2-3 años es necesario acortar las ramas que son demasiado largas, que "despertará" los cogollos adventicios, limitará el crecimiento de las ramas, formará una corona, librará a la planta de fragmentos muertos y le dará la oportunidad de mejorar su salud. Esta medida también se aplica si la actividad de floración ha disminuido.

Además, tal evento mejorará significativamente la estética de la apariencia del árbol. La poda rejuvenecedora implica la eliminación de ramas engrosadas y colgantes y el exceso de brotes superiores, las ramas esqueléticas y semiesqueléticas se hacen ubicadas en un buen lugar. Este procedimiento se puede realizar tanto en otoño como a finales de invierno y principios de primavera, aproximadamente cada tres años.

Formativo

Con la ayuda de la poda formativa, simula la apariencia de un árbol, la carga en su parte esquelética y permite que la planta se desarrolle de manera uniforme.

¿Sabías? Es curioso que si el procedimiento se realiza en febrero, las ramas crecerán de forma intensiva, mientras que la de marzola poda ralentizará este proceso.

Finalidades de la poda formativa:

aceleración del inicio de la floración;
productividad incrementada;
apariencia bien arreglada;
asegurar el acceso uniforme del sol a la corona;
mayor resistencia;
fácil acceso a las ramas para cosechar y dejar.

La poda formativa se realiza en un árbol joven, 3-5 años después de su plantación.

La poda formativa no es un evento único, utilizando esta técnica durante varios años. la copa del árbol se forma en etapas colocando de manera uniforme ramas bien iluminadas a lo largo de la parte esquelética del árbol. Un árbol adulto que ha perdido una rama esquelética por rotura, envejecimiento o muerte, o adquirida, también puede necesitarla.

Regulador

Con poda reguladora la corona ya formada se conserva en la forma deseada, las ramas reciben una iluminación uniforme, se eliminan los brotes jóvenes en exceso. Con su ayuda, el jardinero mantiene un equilibrio de crecimiento y rendimiento de frutos y crea las condiciones para la renovación de la madera y la intensidad del crecimiento.

Se lleva a cabo desde finales de febrero a abril, así como de agosto a septiembre, y se utiliza activamente en jardines industriales.

Restaurativo

Si la planta ha sufrido por alguna razón, la poda restauradora ayudará a restaurar la posibilidad de un mayor desarrollo. Con su ayuda formar una corona de tamaño aceptable, lograr un equilibrio de sus partes constituyentes, controlar el número de brotes en crecimiento y mejorar la iluminación. Después de tal intervención, la utilidad vuelve a la corona, puede crecer y dar frutos.

Durante el evento, se eliminan las ramas enfermas y rotas. También se utiliza:

árboles heridos mecánicamente o congelados;
si el árbol no se ha podado durante mucho tiempo y ahora tiene un aspecto bastante descuidado;
cuando hubo un crecimiento excesivo de la copa, lo que interfiere con las plantas vecinas y dificulta la cosecha y los cuidados necesarios;
si se hace difícil que la luz atraviese las densas ramas de la copa y las ramas inferiores carecen de luz solar.

Sanitario

La poda sanitaria se realiza como tratamiento planificado y como ambulancia... Como la mayoría de las medidas terapéuticas, debe llevarse a cabo según sea necesario, cuando la planta está enferma, tiene ramas secas o rotas, o las congela.

Esto se hace en cualquier época del año, el único obstáculo son las heladas, y la mejor época es el comienzo del verano, cuando el árbol se despierta. La poda sanitaria realizada con regularidad y anualmente hará que el árbol sea más saludable, le dará una apariencia decente, adelgazará la copa y evitará infecciones infecciosas y fúngicas.

Debe recordarse que un procedimiento demasiado radical conllevará consecuencias en forma de una corona demasiado engrosada. También se debe tener en cuenta la edad del árbol y su tamaño.

Apoyo

celebrado regularmente durante la existencia de plantas. Ayuda a apoyar su crecimiento y salud, así como a la fructificación, persiguiendo los siguientes objetivos:

no deje salir las ramas en crecimiento más allá de los límites de la corona formada;
mantener la corona en un estado de permeabilidad al sol;
evite exponer ramas grandes;
deshacerse de las ramas esqueléticas de los brotes jóvenes que los molestan;
mantener la salud y el tono del árbol para un crecimiento activo y una fructificación estable.

Determinantes y momento de la poda.

La carga principal para el jardinero recae en un momento en que las heladas ya han pasado y aún no han comenzado, es decir, desde finales de febrero y durante casi toda la primavera. Durante este período, ya no debe temer que las heladas dañen la planta recién cortada y, al mismo tiempo, no perderá nutrientes junto con las partes cortadas.

En algunos casos, se permite la posibilidad de poda hasta el período de floración.

¿Sabías? Un árbol doble inusual crece en la ciudad de Piamonte, Italia. Salió, encima de la cual brotó una cereza deshuesada, quién sabe cómo. Mientras se desarrollaba, la cereza atravesó el tronco de la morera, y ahora son un todo, cada uno quedando él mismo.

A principios de la primavera es el momento de empezar a podar árboles frutales. Las primeras "golondrinas" en este asunto son, y de hecho, frutos de pepita. Comienzan con frutas de hueso un poco más tarde.

Los factores determinantes para un tipo particular de poda son:

especies arbóreas;
estado de las plantaciones frutales.

Si la planta se planta en otoño, debe corregirse antes de que se despierten los jugos. Esto se aplica tanto a los cultivos de frutas de pepita como de hueso. Si las heladas han dañado gravemente las ramas, tiene sentido esperar hasta el momento en que se indique claramente el daño.

Árboles de manzana- los cultivos más resistentes, menos afectados por condiciones desfavorables que otros. Es con ellos que el trabajo de curación, rejuvenecimiento y corrección comienza y termina con ellos.

Las ramas de los manzanos son propensas a congelarse en los extremos incluso en las heladas; es mejor eliminar este tipo de daño más cerca de mediados de mayo.

Con cerezas, cerezas y ciruelas, el enfoque de principios es el siguiente:

Las cerezas fuertes o las cerezas deben podarse después de su recolección;
si la cereza es débil, la circuncisión en invierno ayudará; esto estimulará el crecimiento de nuevos brotes en la primavera;
Se recomienda podar la ciruela durante el proceso de recolección, oa mediados o finales de junio.

Pellizcan los brotes en el verano para guardar la fuerza de la planta para cosas más importantes. Poda otoñal de árboles frutales - sanitaria.

¡Importante! En el caso de que las ramas conrompió bajo el peso de la nieve, omaletero dividiendo durante una tormenta de nieve, la poda debe hacerse lo antes posible.

En la primavera

Puede comenzar a podar árboles frutales en la primavera después de que las heladas principales hayan disminuido, pero será correcto si el jardinero espera el tiempo. cuando el flujo de savia está a punto de comenzar.

Tal tiempo se considera el más adecuado, ya que los tejidos vegetales durante este período ya están preparados para los procesos que están por comenzar a ocurrir en ellos. En tales condiciones, el corte se curará lo más rápido posible, por supuesto, si se hace correctamente y se procesa adecuadamente. Si se requiere un procedimiento de modelado, es muy posible esperar con esto, o incluso administrarlo en un año más.

Entonces, las reglas básicas que cualquier jardinero debe cumplir:

lo más temprano en el que puede comenzar a cortar es el momento en que las heladas principales han desaparecido, pero es mejor esperar hasta el momento en que los jugos estén listos para comenzar a moverse;
el corte se hace sobre el ojo creciendo hacia afuera desde la coronilla, haciéndolo suave y uniforme de adentro hacia afuera.
las ramas esqueléticas, con las que continúa el tronco, permanecen más largas;
los árboles débiles se cortan, dejando dos o tres ojos; en los árboles fuertes, quedan ocho o más ojos.

Verano

El concepto de "poda de verano" incluye varias técnicas realizadas con brotes verdes que no tuvieron tiempo de adquirir corteza, con el fin de adelgazar la corona para acceder a la luz solar:

pellizco- para que crezcan brotes de brotes despiertos, que tendrán tiempo de prepararse para la invernada;
ratería- para el desarrollo de una formación completa de madera en la rama madre, lo que ayudará a acelerar y mejorar la fructificación;
rotura- para la eliminación de brotes jóvenes que no tienen valor para la corona, se transfiere fácilmente y no necesita procesarse;
rotura- una técnica rara vez realizada para dar a las ramas en crecimiento la dirección requerida;
poda- obtener un capullo cerca del comienzo del brote ya en el año en que comenzó a crecer.

Así, la poda de árboles frutales en verano facilita el trabajo en primavera y otoño, ayuda a conservar los nutrientes dentro de las plantas y mejora la fructificación.

¿Sabías? Los diseñadores han aprendido a dar forma a varios objetos de un árbol vivo en crecimiento, por ejemplo, muebles, utilizando diversas técnicas agrícolas, incluida la poda.

En otoño

La poda de otoño se realiza principalmente con fines sanitarios; o, si se planea rejuvenecer el árbol en primavera, dejar enlaces protectores. Esta técnica también es buena en esta época del año durante mucho tiempo. Empiezan a cortar árboles en el otoño, cuando las hojas caen.

Si corta un brote de un año, las heladas pueden dañar no solo el lugar donde se encuentra el corte, sino también un área decente alrededor, y esto definitivamente no se puede llamar curación exitosa. Será difícil para un árbol así durante la invernada, lo que afectará gravemente a los brotes en la primavera. El riesgo es mayor cuanto más al norte se encuentra el jardín.

Sin embargo, si existe la necesidad de una poda sanitaria, las consideraciones anteriores pierden su relevancia, las indicaciones vitales son importantes aquí, como dicen en medicina. Los afectados por la enfermedad deben ser tratados para que la infección no se propague más y, más aún, no se propague a las plantas vecinas. En tales casos, las partes afectadas amputadas deben quemarse.

Los árboles frutales no son muy buenos para podar en el otoño, y algunos pueden morir o enfermarse gravemente después, por ejemplo, ciruela, cereza o pera. Tampoco afectará de la mejor manera a las plántulas jóvenes.

En invierno

La poda de invierno es más apropiada en las regiones del sur donde las heladas son raras y los inviernos suaves. Es bueno porque:

las plantas sufren menos estrés, ya que están en hibernación;
las lonchas realizadas son más precisas y de alta calidad;
ayuda que no haya hojas en absoluto y que todas las ramas sean muy claramente visibles.

El procedimiento se realiza en días cálidos de invierno, cuando no es inferior a -5-7 ° C en el exterior; cuando hace más frío, la madera se vuelve especialmente frágil.

Cuando un árbol se daña debido a un fuerte viento, la formación de hielo en las ramas o el peso excesivo de la nieve y, además, amenaza con más rajarse o romperse, el jardinero no tiene que cuestionar si se puede podar. Debe cortarlo, solo debe esperar la primera oportunidad, es decir, una disminución o ausencia de escarcha.

Que hacer despues de la poda

Cualquier circuncisión deja una superficie de la herida de la que se evapora la humedad. También es, de hecho, una puerta de entrada abierta para todo tipo de infecciones. Las secciones pequeñas pueden curarse por sí solas, mientras que las áreas grandes, a partir de 2,5 cm de diámetro, deben procesarse.

¡Importante! En melocotones y albaricoques jóvenes, al plantar y podar, incluso las heridas más pequeñas deben lubricarse hasta que el árbol se fortalezca y crezca. En un albaricoque y melocotón adultos, ya no se pueden procesar pequeñas secciones.

No importa cuán afilada haya sido la sierra para cortar, en cualquier caso, la superficie posterior no será lisa, por lo que debe limpiarse con un cuchillo de jardín afilado. Luego - tratar con un agente especial diseñado para curar heridas; por ejemplo, o pintura a base de aceite.

No puede usar ninguna otra pintura además de las pinturas al óleo: los solventes que componen su composición tendrán un efecto perjudicial en el árbol, penetrando en sus tejidos a través de un corte fresco. Para aplicar el producto, utilice una espátula, un cepillo o un nudo cortado.

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El mejor momento para poda de árboles- Finales del invierno y principios de la primavera antes de que comience un nuevo crecimiento: este es un buen momento para podar la mayoría de las plantas de jardín, incluidos los árboles frutales, las bayas y los rosales ornamentales. Para ayudarlo a podar árboles correctamente, aquí hay algunos consejos.

Una poda exitosa ayuda a mantener la salud de las plantas, su fuerza y belleza, y en los cultivos frutales aumenta la productividad y mejora la calidad del cultivo. Independientemente de lo que corte, use solo herramientas afiladas y limpias. No pode las plantas húmedas, corte por debajo de los signos visibles de enfermedad y procese el sitio de corte lo más rápido posible.

CORTE DE ARBOLES FRUTALES

Hace varios años, nuestros vecinos plantaron árboles frutales. Al principio, se regocijaron con las frutas grandes y jugosas que aparecían en los árboles jóvenes cada otoño. Pero a medida que los árboles envejecían, los frutos se volvían más pequeños, ya no eran tan hermosos y sabrosos. Los vecinos decidieron que el clima y las variedades inadecuadas eran los culpables. De hecho, el problema fue que nunca cortaron sus árboles.

La poda mantiene los árboles en buenas condiciones y aumenta significativamente los rendimientos. Al cortar algunas ramas de un árbol maduro y fructífero, reduce la cantidad de fruta que se forma en él y proporciona una mejor iluminación dentro de la copa. Los frutos restantes crecen mejor (y el rendimiento de este árbol en términos de kg también será mayor), tienen un aspecto más atractivo. El aumento de la circulación del aire y los rayos del sol que penetran en la corona previenen el desarrollo de enfermedades.

Pode en la primavera, hasta que la savia comience a moverse en la planta, mientras el árbol todavía está dormido, pero la madera no está congelada.

En los árboles jóvenes, con la ayuda de una poda ligera, generalmente forman una corona de uno de tres tipos, una corona escalonada con un conductor central (líder), alterado - líder y en forma de cuenco.

Cuando el árbol comience a dar frutos, será necesario hacer más podas, cortar y acortar las ramas. Esta medida aumentará el rendimiento del árbol y creará una estructura de copa que puede soportar una cosecha mayor. Aquí hay algunas pautas para la poda.

Pode todos los años. Quitar algunas ramas anualmente es menos doloroso para su árbol que una poda fuerte cada 2-3 años. Como regla general, puede recortar la cantidad de ramas de la copa, aproximadamente igual al crecimiento del año pasado (pero no más de 1/3 de todas las ramas del árbol), es posible que necesite quitar ramas nuevas, pero , en primer lugar, intente eliminar los antiguos.

Evite la poda intensa de árboles enanos. Los árboles enanos crecen más lentamente que los árboles normales, por lo que la poda anual no debe ser tan vigorosa.

Pode las ramas correctamente. Corta la rama oblicuamente sobre el exterior de la rama. La poda en ángulo permite que el agua se drene rápidamente del corte, y la poda por encima de la yema exterior ayuda a formar un brote que no espesa la corona.

Corta los brotes viejos. En algunas variedades de manzanas, peras y ciruelas, las frutas no se forman en las ramas más grandes, sino en las ramas pequeñas que se extienden desde ellas. Si la copa se espesa, corte las ramas más viejas y menos productivas.

Mantener y apoyar el crecimiento de ramas en dirección horizontal. Las ramas dirigidas hacia arriba dan un fuerte aumento, pero su rendimiento es menor que el de las ramas horizontales. Las ramas hacia abajo y colgantes son las menos productivas y reciben menos luz sobre ellas. Mantenga el crecimiento de las ramas horizontales cortando los brotes rectos hacia arriba o hacia abajo.

Poda de manzanas y peras

Pode sus manzanos y perales jóvenes para que el árbol mantenga un tronco central (guía, brote principal) y ramas alejadas de él en un ángulo pronunciado.

A medida que el árbol envejece, la guía puede doblarse bajo el peso de la fruta y dar sombra a las ramas que se encuentran debajo. Si esto le sucede a su árbol, corte la parte superior del brote principal. Con esta poda, la iluminación dentro de la copa mejorará y varias ramas nuevas comenzarán a crecer hacia arriba para reemplazar el brote líder eliminado. Si es necesario, pode la parte superior de las ramas laterales anualmente para que pueda alcanzar cualquier parte del árbol.

Ciruela

Los ciruelos tienen una forma tupida, por lo que es casi imposible formar un árbol con un líder que brote de ellos. No intente rehacer la naturaleza, forme una corona en forma de cuenco cerca de los ciruelos.

Los híbridos japoneses-americanos crecen más fuertes que las ciruelas europeas y deben podarse con más fuerza. A medida que el árbol envejece, corte las ramas que estén demasiado juntas y retire una pequeña porción de las ramas viejas cada año. Mantenga abierta la parte superior de la copa para crear buenas condiciones de iluminación para las ramas inferiores. Acorte las ramas que sean demasiado largas y que cuelguen del suelo.

Melocotón, poda de albaricoque

Estos árboles frutales son tan fuertes que deben podarse en gran medida para producir frutos de buena calidad todos los años. Para árboles bajos con los que es fácil trabajar, se recomienda cortar la parte superior de la copa. También quite las ramas que crecen cerca del suelo. No fertilice en exceso los cultivos de frutas de hueso después de la poda, de lo contrario, crecerán rápidamente para reemplazar las ramas podadas. El crecimiento excesivo durante el verano aumenta la probabilidad de que estos árboles sufran daños en invierno. Algunos cultivadores prefieren podar los melocotones en el momento de la floración para prevenir el cáncer, que se propaga principalmente en climas fríos.

Hacer poda de cereza

En los cerezos jóvenes, se forma una corona escalonada con un conductor central. Luego, a medida que la planta envejece, se corta el brote líder y se obtiene una corona líder alterada. La poda de cereza se realiza de la misma manera que los melocotones, pero no tanto. La poda excesiva de cerezas puede dañar los árboles por las heladas y acortar la vida útil del cerezo.

TRES TIPOS DE CORTE

1. Dilución.

Retire toda la rama cortándola donde se ramifica de una rama o tronco más grande. Se usa con poca frecuencia porque el raleo no estimula el rebrote y reduce el peso de la planta sin afectar su tamaño. Después de adelgazar, el arbusto no parece tan masivo.

2. Cultivo no selectivo

Corta la rama en cualquier punto. Esta poda estimula el crecimiento de cogollos giratorios de los cogollos inactivos debajo del sitio de poda. La poda no selectiva hace que las plantas sean más gruesas y esponjosas, pero no reduce el tamaño del arbusto.
3. Cultivo selectivo (selectivo).
Pode una rama hasta convertirla en un capullo o en una rama lateral. Por lo general, el diámetro de la rama lateral restante debe ser la mitad del diámetro del brote que se va a eliminar. Las ramas con un diámetro de 3 mm o menos se cortan por yema. Este método de poda le permite reducir la altura del arbusto manteniendo su forma natural. Algunos arbustos toleran una poda selectiva fuerte, otros no.

Cómo podar correctamente los arbustos de bayas.

ARBUSTOS DE BAYAS - CÓMO CORTAR LA PODA

Podar los arbustos de bayas anualmente ayuda a mantener las plantas productivas, saludables y en buena forma. La eliminación de varias ramas viejas permite que crezcan brotes jóvenes y productivos y crea mejores condiciones para que la luz penetre en el arbusto (y esto, a su vez, al mejorar la fotosíntesis conduce a frutos más dulces) y aire (reduce la humedad, previene el desarrollo de enfermedades fúngicas) ... No te arrepientas de esos botones florales que quitas junto con los brotes: ¡las bayas que crecen en el arbusto serán más grandes y más sabrosas!

Grapevine - cómo podar correctamente

La poda de uvas debe realizarse mientras las plantas están inactivas. Si su área tiene inviernos fríos, espere hasta que los brotes comiencen a hincharse a fines de la primavera o principios de la primavera; de esta manera, puede asegurarse de que los brotes que dejen en el arbusto estén vivos. (La savia puede gotear de la vid, pero esto no daña la planta).

La vid se suele formar de acuerdo con el sistema de poda en cuatro látigos, dejando un tronco del que se ramifican 4 brotes anuales horizontales (enredaderas): 2 en cada dirección a lo largo de un alambre estirado en 2 niveles. Un brote anual es una vid que tiene cultivado durante la última temporada de crecimiento, y solo los brotes anuales dan ramitas fructíferas. Los brotes anuales son lisos, de color marrón rojizo, fácilmente distinguibles de los más viejos, con corteza oscura y escamosa.

Para asegurar la cosecha de este año, seleccione 4 cepas que se ramifiquen cerca del tronco y se ramifiquen en direcciones opuestas: 2 al nivel del enrejado superior y 2 al nivel del inferior. La mayoría de los frutos se forman en una enredadera anual del grosor de un lápiz, donde la distancia entre noches es de 15 cm.

Ate cinta alrededor de cada enredadera de su elección.

Luego forma brotes rejuvenecedores.

Los cogollos en ellos darán brotes, el mejor de los cuales seleccionará para las vides de fruta el próximo año y le proporcionarán una cosecha de uva.

Para la formación de brotes de rejuvenecimiento, levante 4 ramas que se extiendan cerca del tronco. 2 - en el enrejado superior, 2 - en la parte inferior.
En este caso, la edad de las ramas no importa, ya que cada una tiene brotes en la base. Plante brotes rejuvenecedores, dejando ramas con 2-3 yemas en cada nudo.

Ahora proceda a la etapa de poda más "despiadada": apriete los dientes y retire todos los brotes de la vid, dejando solo el tronco, 4 enredaderas anuales que marcó con cintas y 4 nudos para los brotes rejuvenecedores. Después de eso, corte las hojas que quedaron a una longitud de aproximadamente 1,5 m, un poco más largas si la ganancia del año pasado es muy fuerte, y un poco más cortas si la ganancia del año pasado es débil.

Poda de frambuesas y moras

Con la excepción de las variedades remontantes, los brotes de estos cultivos suelen formar hojas en su primera temporada de crecimiento y flores y frutos en la segunda.

Por lo tanto, la primera etapa de la poda de frambuesas y moras es eliminar todos los brotes frutales, que morirán en un futuro próximo. Retire las ramas viejas inmediatamente después de la cosecha, en verano o la próxima primavera antes de que aparezcan nuevos brotes.

La poda de frambuesas negras, moras y frambuesas comunes continúa durante la temporada de crecimiento. Estas plantas forman bayas en las ramas laterales, cuyo crecimiento estimula el pellizco de las copas cuando alcanzan unos 0,9 m de altura. El pellizco de variedades fuertes debe hacerse en brotes más altos, se recomienda pellizcar las variedades débiles a una altura más baja. Pellizque varias veces por temporada a medida que los nuevos brotes alcancen los 0,9 m.

Todos los demás tipos de poda de moras y frambuesas se recomiendan cuando la planta está en reposo. Forme el cultivo para que los brotes crezcan en racimos. Quite los más débiles del año anterior cortándolos al nivel del suelo.

Es recomendable acortar los tallos de las frambuesas rojas y doradas para que los frutos formados en ellas no toquen el suelo. Corta los tallos a una altura de 1,5 m (oa la altura de tus soportes de frambuesa). En las moras y frambuesas en forma de mora, las ramas laterales deben tener 30-60 cm de largo. En las frambuesas con brotes rastreros, quedan tallos de 2 m de largo y ramas laterales de 30-60 cm de largo. Después de recortar los tallos de frambuesa o mora, átelos a un soporte.

La reparación de variedades de frambuesas rojas y doradas abre más oportunidades para usted. Si está listo para renunciar a la fructificación de verano del cultivo, luego de cosechar en el otoño, simplemente puede cortar todos los brotes al nivel del suelo. Los nuevos brotes que aparecen en primavera producirán bayas a finales del verano.

A continuación, se ofrecen algunos consejos para podar correctamente los árboles a fin de obtener más rendimientos:

Para aumentar el rendimiento de la frambuesa, además de regar y alimentar, pellizcamos la parte superior de las plantas 2 veces al año: en junio-julio, cuando alcanzan una altura de 1-1.2 m, y en agosto-septiembre a una altura de 1.8-2 m. K en invierno, la planta dejará de crecer, se fortalecerá y tolerará bien las heladas. El año que viene, después de la cosecha, cortamos las ramas secas. Quedan brotes jóvenes cultivados y arrancados, que en la primavera se convierten en un arbusto exuberante. El rendimiento aumenta 2-3 veces.
Al cosechar ciruelas, cerezas, etc. un dispositivo simple que le permitirá llegar a las mejores bayas puede hacer un buen trabajo. Ate un trozo de tubo ancho al extremo de una barra de luz con un alambre, ciérrelo con un trozo de gasa en la parte inferior y afile el borde superior en forma de dientes.
No dejes que los tallos de las frambuesas rojas y doradas caigan al suelo. Acortar y atar los brotes abandonados
El sistema de poda de cuatro pestañas puede parecer bárbaro, pero permite uvas grandes.
Quite la parte superior anualmente, los brotes que miran hacia arriba y que crecen en racimos alrededor de los cortes viejos. Estas ramas improductivas absorben la energía del árbol, dan sombra a los frutos maduros y evitan que los rayos del sol penetren en la copa.

10 reglas de oro para la poda de jardines

Pode los árboles con regularidad, pero nunca haga este trabajo a temperaturas inferiores a -8 C.
Use una escalera confiable y una herramienta afilada y que funcione bien.
Retire todas las ramas muertas y enfermas, así como la fruta seca y enferma.
Asegúrese de desinfectar con alcohol la herramienta que utilizó para trabajar con plantas enfermas; de lo contrario, corre el riesgo de infectar árboles y arbustos sanos. Recuerda: una pequeña poda provoca un pequeño crecimiento de nuevos brotes, y una fuerte, por el contrario, es intensa.
Crea y mantén la forma de corona deseada de la planta. Al podar ramas que crecen en una dirección, retire primero las débiles, oriente las fuertes para que ocupen uniformemente el espacio.
Oriente las ramas para que se extiendan desde el tronco en el ángulo correcto (45-60 °).
Limite el crecimiento fuerte de la copa superior en manzanos, perales y árboles frutales de hueso.
Quite los árboles viejos y de mala fructificación y reemplácelos por árboles jóvenes.
Recuerda comprobar periódicamente el estado de los troncos y curar las heridas.
Observe la reacción del árbol a la poda, utilice la experiencia adquirida en los procedimientos posteriores.

Poda de árboles de jardín - preguntas y respuestas

Muchos jardineros literalmente no saben de qué lado acercarse al árbol para darle forma. Comencemos con algunas preguntas fundamentales, cuyas respuestas ayudarán al cultivador a sintonizar y prepararse para la próxima poda. Esta parte teórica debe recordarse al acercarse a un árbol con una podadora.

1.¿Cómo afecta la poda al crecimiento y la fructificación de los árboles?

El acortamiento regula el número de cogollos despiertos y el vigor del crecimiento de los brotes. Con un fuerte acortamiento de las ramas anuales, la longitud del incremento anual aumenta, pero la longitud total de los incrementos en la rama disminuye en comparación con la rama no acortada. En este caso, el crecimiento de los brotes se retrasa y existe el peligro de que no maduren y se congelen. Por lo tanto, se usa un acortamiento fuerte en casos especiales, por ejemplo, al corregir la apariencia de la corona. Con poco o ningún acortamiento, se retienen más brotes, algunos de los cuales, al despertar, forman crecimientos más cortos, como rizos y lanzas.

La flexión de las ramas mueve la zona de despertar de la yema a la base de la rama. Los pliegues de la rama a la posición vertical mejoran el crecimiento, a la posición horizontal: fructificación. Con la flexión arqueada, los brotes de tipo superior aparecen en el borde de la curva y más cerca de la base de la rama, y hacia la parte superior desde la curva, aumentan la fructificación, el envejecimiento y la desecación.

Se realizan entrelazados, torsiones, roturas y deformaciones de las ramas para debilitar su crecimiento, aumentar el despertar de los cogollos y convertirlos en formaciones frutales. Estas ramas tienen una vida corta y se utilizan temporalmente para una cosecha temprana.

El cegamiento de las yemas se realiza para evitar el desarrollo de brotes en áreas no deseadas de la corona.

El pellizco (pellizcar) se utiliza para regular la fuerza del desarrollo de los brotes, acelerar el final de su crecimiento, lignificación y la transformación de brotes de crecimiento en brotes de crecimiento excesivo.

2. ¿Cómo responde el árbol a la poda?

La poda cambia el crecimiento de las ramas a nivel local. Acortar una rama o cortar un anillo no mejora los procesos de crecimiento de otra rama, ni siquiera de una cercana.

El acortamiento de todas las ramas de la copa conduce a una disminución en el volumen del sistema aéreo del árbol, y un sistema de raíces bien desarrollado activa los procesos de crecimiento de todas las ramas. Como resultado, muchos brotes latentes se despiertan y se forman copas a lo largo de toda la rama en el volumen de toda la corona. Este método de poda tiene un efecto negativo en el desarrollo de árboles jóvenes y, por el contrario, positivamente, en árboles maduros, especialmente aquellos en los que el crecimiento de brotes ha disminuido.

Las copas de los árboles jóvenes se espesan demasiado con una poda fuerte, se requiere un corte adicional de ramas. La restauración constante de las partes perdidas de la corona retrasa la formación de formaciones frutales y botones florales. Por lo tanto, una poda fuerte de árboles durante la formación de la corona retrasa la entrada en la temporada de fructificación en 3-5 años, y la fruta se forma muchas veces menos que sin poda.

La poda fuerte de árboles maduros, especialmente los descuidados que no han sido podados durante mucho tiempo, restablece el equilibrio entre crecimiento y fructificación, aparecen muchos brotes fuertes, que son necesarios para la formación de un cultivo, mejora la calidad de los frutos y el árbol aumenta la resistencia a plagas y enfermedades ya las condiciones invernales desfavorables.

La respuesta de la rama al grado de acortamiento es diferente (ver Fig.). Cuanto más se quita una rama, más crecimiento aparece en la rama restante. La capacidad de crecimiento también es más fuerte cuanto mayor es el diámetro de la rama cortada y más posición vertical ocupa en la copa.

El acortamiento débil de las ramas en los árboles jóvenes conduce a una fuerte ramificación a lo largo de la periferia de la copa y a la ausencia de ramas en crecimiento en su interior. Por lo tanto, aunque el acortamiento débil anual no afecta la entrada de los árboles en la temporada de fructificación, se forma una pequeña cosecha con una ligera apariencia de formaciones frutales descuidadas. El acortamiento débil de los árboles maduros no contribuye al despertar de las yemas latentes dentro de la copa, mientras que no aparecen nuevas ramas en crecimiento excesivo.

3. ¿Cuándo podar el árbol?

La formación de árboles jóvenes y el rejuvenecimiento de los árboles frutales en los que el crecimiento se debilita, así como la poda restauradora (para restaurar las ramas perdidas de la copa y la proporción óptima entre crecimiento y fructificación) se realiza mejor a principios de la primavera. Con este tipo de podas aumenta el crecimiento de las ramas, que es más fuerte cuanto antes se realiza la poda. Esta relación se debe a que todas las reservas de nutrientes acumuladas en las raíces y partes perennes del árbol se distribuyen entre los puntos restantes de crecimiento y fructificación.

Con la poda tardía, cuando las yemas han florecido, todas las sustancias de reserva ya se han trasladado a los puntos de crecimiento, pero se eliminan con las ramas recortadas, y las yemas restantes tienen menos sustancias de reserva, por lo tanto, el nuevo crecimiento de brotes será menor. . Y sin embargo, este período de poda se usa para reducir la altura del árbol, adelgazar la copa, cuando no se necesitan fuertes brotes regenerativos (copas), porque debilitan el crecimiento de las ramas restantes y engrosan la copa con un crecimiento poderoso. La poda tardía es muy poco común para los jardineros. De hecho, al podar durante el período de hinchazón y floración de las yemas, muchos rizos se rompen en las ramas restantes y, durante la poda de verano, las ramas deben eliminarse con la cosecha.

El tiempo de recorte está determinado por el uso de sus tipos y métodos. Por tanto, se lleva a cabo en todas las estaciones, pero la principal es a principios de primavera, antes de que se hinchen los cogollos. La poda tardía e invernal se realiza solo en áreas donde no hay frío extremo, de lo contrario existe el peligro de dañar la corteza y la madera en los puntos de corte por heladas o quemaduras solares.

En el verano, los brotes se pellizcan, que, por su ubicación en la corona, deberían volverse demasiado crecidos y no requieren un crecimiento fuerte. También eliminan las copas que aparecen en la zona de grandes cortes al cortar el conductor central y bajar la altura de los árboles.

4.¿Cómo recortar correctamente?

El acortamiento de las ramas delgadas se realiza con una podadora y ramas gruesas, con una sierra para metales de jardín. El corte de la rama (brote del último año) en el riñón se realiza de tal manera que el plano del corte en la parte superior pasa sobre el riñón, y en la parte inferior, al nivel de la base de el riñón.

Al cortar ramas grandes en el tronco, también se debe seguir la regla de corte. En la base de la rama hay un influjo, a lo largo del cual se corta la rama. El corte no debe hacerse paralelo al tronco; en este caso, se formará una gran herida ovalada, que tardará más y cicatrizará mal. No corte perpendicular al tronco, ya que quedará un muñón en la parte inferior del corte, que puede pudrirse.

A veces no hay inundación anular, especialmente en ramas con un ángulo de divergencia agudo. Para determinar correctamente la ubicación del corte, dibuje mentalmente dos líneas: una paralela al tronco, la segunda perpendicular a la rama que se va a quitar y se realiza un corte a lo largo de la línea que divide el ángulo formado por la mitad.

Al cortar ramas grandes, por regla general, no quedan tocones, ya que se forman muchos brotes de tipo superior en ellos, que deberán eliminarse constantemente, y el tocón también deberá cortarse con el tiempo. El tocón (enlace protector) se deja en casos raros, por ejemplo, si se realiza una poda de invierno y existe el peligro de congelación de la corteza y la madera cerca del corte, pero en la primavera aún se retira el tocón. O si se corta una rama más gruesa para transferirla a una rama menos gruesa (esta situación puede ocurrir cuando se quita el conductor central), pero después de que la rama se espesa, también se corta el muñón. Esta operación se lleva a cabo en 2-3 años, pero en este momento es necesario controlar el estado del cáñamo. Para que no se seque, es necesario dejar varias ramas pequeñas sobre él y acortarlas constantemente, sin darles la oportunidad de crecer con fuerza. De lo contrario, toda la nutrición cambiará a su crecimiento y la rama lateral a la que se realizó la transferencia se debilitará en crecimiento.

Al acortar las ramas que crecen en exceso, se presta atención a su condición: se eliminan las más débiles y menos productivas.

¿Cómo cubrir las heridas después de cortar un árbol?

Después de podar las ramas, las heridas son masilla. Como masilla se utilizan barniz de jardín, vaselina, pinturas sobre aceite de secado vegetal, así como varias mezclas. En la periferia de la corona, las ramas acortadas con un diámetro de hasta 3 cm generalmente no están cubiertas.

Poda de árboles de bricolaje en el jardín: compartiendo nuestra experiencia

Cuando y como recortar

Podar árboles de jardín es una creatividad individual, es un arte. Y todo para proporcionar a cada hoja un acceso sin obstáculos al sol y al mismo tiempo formar una corona hermosa y fácil de cosechar.

Dejó un muñón, obtenga una peonza

Se cree que el mejor momento para podar árboles y arbustos es a principios de la primavera. Todos lo sabemos: al final de las heladas, las plantas lo toleran mejor y con un flujo de savia temprano, todas las secciones, grandes y pequeñas, se aprietan más rápido.

La poda formativa de árboles frutales - manzanas, peras - la realizo en cuanto se derrite la nieve. Pero en el otoño, puede quitar las ramas que se cruzan que han crecido durante el verano y cubrir las secciones con césped de jardín.

Cuando cosecho de un manzano al final del verano, siempre presto atención a qué ramas están muy sombreadas, en las que no hay frutos.

Para no olvidar, corté esas ramas, dejando tocones de 10-15 cm de altura, en la primavera quito estos tocones en un anillo y cubro las secciones con brea de jardín. Si olvida cortar el tocón que quedó en el otoño en la primavera, crecerán 5-6 copas, lo que espesará aún más el manzano, sombrearlo de la luz.

La poda de los arbustos de bayas, grosellas negras y rojas, así como grosellas, generalmente se reduce a eliminar las ramas viejas y rotas, así como las que en la primavera después de que la nieve se asiente hasta el final. la base del arbusto, directamente al suelo.

En la primavera, a finales de marzo, siempre esparzo cenizas cerca del arbusto de grosellas y grosellas para que la nieve se derrita más rápido y las ramas se rompan menos de la nieve asentada. Entonces, al mismo tiempo, el suelo debajo de los arbustos de bayas también se fertiliza.

Con la edad, es necesario cortar ramas engrosadas en la corona, así como ramas dañadas y secas.

Hago poda sanitaria en marzo. Cubro mis heridas con barniz de jardín. Realizo podas restauradoras después de una gran penetración de heladas.

Realizo dicha poda en una fecha posterior, para determinar el borde del recrecimiento de la madera, a fines de mayo.

La técnica de cortar una rama a una rama lateral con un ángulo grande: 1 - el corte es correcto; 2-3 - los cortes son incorrectos - queda cáñamo.

Métodos de corte:

recorte de anillo de una rama anual;
corte de anillo de una rama de dos años;
acortar una rama anual;
acortando una rama de dos años.

Le aconsejo que pode los árboles en el jardín con aproximadamente los mismos métodos.

¡Hora de comer!

Ahora sobre la alimentación de árboles frutales. Después de una fructificación abundante, se agotan notablemente.

Creo que necesitan ayuda inmediatamente después de la cosecha.

Hago un surco debajo de los árboles frutales jóvenes alrededor de la copa. Le pongo 90-100 g de superfosfato, rocío una lata de medio litro de ceniza y un cubo de estiércol de gordolobo bien podrido. Y debajo del albaricoque, también un cubo de estiércol de gordolobo podrido, 100-150 g de superfosfato y 30-40 g de sal de potasio. Para los árboles adultos, aplico mucho más fertilizante en el área del círculo cercano al tronco y me aseguro de cultivar toda la tierra debajo de la copa. Debajo de un manzano o una pera hago surcos alrededor de una circunferencia de 35-40 cm de profundidad, con la ayuda de una estaca de madera tallada hago depresiones en cada agujero durante otros 30-40 cm y vierto arcilla expandida en estas depresiones, para mejor paso de agua fertilizada. Puse estiércol podrido mezclado con tierra y ceniza en estas depresiones. Por lo tanto, las raíces del manzano crecerán hacia el suelo húmedo y fertilizado y nutrirán toda la planta.

Quiero decir que con la aplicación correcta y competente de fertilizantes, tanto orgánicos como minerales, la calidad del suelo no se deteriora y los productos resultantes son todos amigables con el medio ambiente.

Características de la poda de árboles en invierno.

Al echar un vistazo al termómetro fuera de la ventana, pienso cada vez más en el calentamiento global. No es el primer año que la naturaleza nos presenta varias sorpresas meteorológicas.

Muchos letreros populares que han funcionado durante más de cien años han perdido su relevancia. Los últimos dos años han estado repitiendo un cambio en el ciclo de temperatura de casi un mes: la tercera década de diciembre sin nieve y con una temperatura diurna de + 6-9.

El árbol no tiene contador de tiempo, reacciona exclusivamente a la temperatura: frío - dormir, calentar - despertar y crecer.

Dejame darte un ejemplo.

En otoño de 2010, hubo una falla climática: a principios de octubre, hubo una fuerte ola de frío con heladas, y dos semanas después, el termómetro volvió a subir a + 15 ° С. Como resultado, algunos árboles lograron florecer. Está claro que no se podía hablar de una cosecha rica y completa: el frío invernal que se avecinaba destruyó los capullos de la fruta y solo se podían poner nuevas frutas el próximo verano. Solo una pequeña parte, como un premio de consolación, pudo sobrevivir y dar una pequeña cosecha.

La violación del ciclo de temperatura se aplica no solo al otoño prolongado, sino que el invierno también puede cambiar y capturar parte de marzo. Varias veces en los últimos años hemos sido testigos de una primavera "acortada", cuando la transición del frío del invierno al calor del verano se reduce a varias semanas en lugar de dos o tres meses.

¿Por qué llamo su atención sobre este problema? Esto se aplica al tiempo que dedicamos a todo el trabajo de la cabaña de verano en general. Además del jardín, también hay un huerto, el principal competidor interno en términos de costos laborales. Una primavera rápida y acortada nos hace desviar nuestra atención y dedicar todas nuestras fuerzas a la siembra de cultivos de jardín. Y el trabajo de jardinería se lleva a cabo de forma acelerada o se pospone por completo. Por lo tanto, utilizar el horario de invierno para la poda principal del jardín es la mejor solución en esta situación.

De hecho, la poda de invierno no es muy diferente de la poda de primavera.

Pero hay algunas reglas importantes que debe conocer y comprender. En primer lugar, la poda de invierno no se realiza para el 100% del volumen de la copa. ¿Qué se quiere decir? No importa cuán cálido sea el invierno en general, nadie puede cancelar las heladas de febrero. Por lo tanto, el recorte fino aún deberá realizarse solo en la primavera. De lo contrario, técnicas como "en el riñón externo" están condenadas al fracaso. Las puntas recién cortadas de ramitas delgadas se congelarán inevitablemente y no cumplirán con nuestras expectativas. En cuanto a la eliminación de ramas grandes, incluidas las esqueléticas, también hay algunas peculiaridades aquí. Una rama con un grosor de más de 20 mm en invierno no se corta en un "anillo", sino con una sangría de 5-10 cm. Muchos se indignarán por una violación tan clara de las reglas clásicas de poda: los nudos no tienen derecho a la vida.

Quiero tranquilizarlos de inmediato: esta no es la fase final de la poda, sino solo una etapa intermedia. La razón de esta violación temporal de las reglas es la siguiente. Todos hemos visto lugares curados en los troncos y ramas gruesas después de que las ramas fueron removidas en forma de una especie de “ombligo”. Se forman como resultado de un "influjo" gradual de la cresta de la corteza directamente al punto donde se corta la rama. A su vez, el cambium es responsable de la formación de la corteza. Pero para que el cambium cumpla con su misión de construcción, debe estar vivo. Si retiramos la rama, como debe ser según las reglas, "en el anillo", el frío de febrero congelará este corte junto con el cambium, el ión permanecerá abierto para siempre, independientemente del tamaño. Con el tiempo, aparecerán grietas radiales, a través de las cuales, como a través de puertas abiertas, pueden penetrar varios microorganismos patógenos. En primer lugar, se trata de esporas del hongo yesca. Se le puede llamar una especie de "leñador invisible",

ya que los signos visuales de su penetración en el cuerpo del árbol se vuelven visibles solo después de que las escamas del hongo crecen en los troncos o ramas. Esto significa que el núcleo de la rama ya se ha visto afectado, el ciclo de maduración de las esporas del hongo de yesca se ha completado y la toma de control de su jardín continúa. Estas son las lamentables consecuencias para sus árboles que pueden acarrear los cortes sin cicatrices.

Pero un margen de varios centímetros no permitirá matar el cambium a lo largo de toda la longitud del nudo izquierdo, y pasará el invierno con éxito. Y tan pronto como termine el frío, llegará el momento de la segunda y última etapa de poda. Ahora, con la conciencia tranquila, podemos terminar el negocio que comenzamos en el invierno. Cortamos cuidadosamente los nudos, y el flujo de savia que comenzó con la llegada del calor permitirá que el cambium construya con éxito una cresta cortical, que con el tiempo "sellará" completamente este lugar.

Acerca de Garden Brew

Es necesario mencionar una operación más realizada después de la poda: el procesamiento de cortes con un campo de jardín. También hay varias opiniones sobre este procedimiento. La mayoría de las veces se recomienda aplicar var directamente después de la poda. Yo también solía adherirme a esta regla. Pero desde hace varios años he estado haciendo esto unos días después de cortar las ramas. ¿Por qué? El hecho es que una rama se puede representar convencionalmente como un haz de muchos canales microscópicos portadores de jugo.

Cuando cortamos una rama, las abrimos. Naturalmente, secar la superficie es la forma más segura de taparlos. Y estos no son supuestos teóricos, sino el resultado de observaciones prácticas. Cuanto más alta es la temperatura media diaria, más se calienta la tierra y más intenso es el flujo de savia. Y en el caso de que var se aplica "en abundancia", en una capa gruesa, bajo la influencia del calentamiento se deforma, elevándose ligeramente por encima de la superficie. Bajo este "sombrero", la humedad, que no tiene donde evaporarse, son las condiciones ideales para el crecimiento de varios cultivos de esporas.

Para aquellos que tengan dudas, les propongo realizar un experimento sencillo en casa. Tome una remolacha, córtela por la mitad y envuélvala con una envoltura de plástico. Luego escóndelo, y después de unos días encontrarás moho, mucosidad o algo así debajo de la película. Esto no sucede en superficies secas.

Por lo tanto, dejo secar las rodajas durante varios días, y luego aplico la var en una capa fina. Por cierto, los nudos que se eliminarán no necesitan procesarse. En invierno, todo está dormido y las esporas tampoco pueden crecer intensamente en una superficie abierta.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CULTIVOS DE PIEDRA DE IMPRIMACIÓN

La poda de cereza debe realizarse teniendo en cuenta las características de la fructificación. Hay cerezas con forma de arbusto y de árbol. Las cerezas de arbusto difieren de las cerezas de árbol no en la forma de la corona (en forma de arbusto o árbol), sino en la fructificación de los crecimientos del año anterior. Este crecimiento tiene un brote apical de crecimiento, y todos los brotes laterales están floreciendo. Después de fructificar el próximo año, este crecimiento se vuelve desnudo. Así que cada año aumenta la longitud de la rama desnuda, y después

6-8 años de fructificación, se puede observar una gran cantidad de ramas largas sin ramas en crecimiento en el árbol. Las cerezas en forma de árbol tienen ramas en forma de ramo y sus coronas no están expuestas en la misma medida que en las formas tupidas. De acuerdo con el tipo de fructificación predominante, las cerezas arbustivas incluyen las variedades Vladimirskaya, Zagoryevskaya, Lyubskaya y las parecidas a árboles: Zhukovskaya, Molodezhnaya, Bagryanaya, Volochaevskaya.

La proporción de brotes de floración y vegetativos (crecimiento) depende de la fuerza del crecimiento de los brotes. En las variedades tupidas, solo se forman botones florales y solo brotes de crecimiento apical en brotes de hasta 20 cm de largo, con una longitud de 30-40 cm, los brotes laterales pueden ser brotes de crecimiento y con una longitud de más de 40 cm, brotes de crecimiento se forman predominantemente.

En las variedades arbóreas de cerezas, en brotes de más de 30 cm, se forman principalmente brotes de crecimiento, a partir de los cuales se forman ramitas de ramo y brotes nuevos el próximo año. Solo se forman botones florales en brotes cortos.

La corona de cereza se desarrolla bien incluso en el vivero y no requiere reglas de formación especiales al plantar en el jardín. El tallo se forma a una altura de 40 cm (más baja que la del manzano) para colocar las ramas principales y crecidas más cerca del suelo. En el cerezo, las ramas y especialmente los botones florales son menos resistentes al invierno que en los manzanos, y si se encuentran más cerca del suelo, algunos de ellos se cubren de nieve y se preservan de la congelación.

Antes del comienzo de la fructificación, la poda se realiza al mínimo. Solo se eliminan las ramas rotas, las competidoras y las ramas verticales de tipo superior. Horquillas afiladas en ramas grandes subordinadas. Con una ramificación débil, las ramas (brotes del último año) se acortan en 1/3 o la mitad de la longitud.

Los árboles frutales de variedades vigorosas alcanzan una altura de 4-5 m, y se reducen de acuerdo con el mismo principio que los manzanos. Se eliminan el conductor central y las ramas que crecen verticalmente en la parte superior de la corona. Después de bajar, la altura de los árboles no debe ser superior a 2,5-3 m. Las ramas largas desnudas se eliminan del interior de la copa.

La poda anti-envejecimiento se realiza a lo largo de la periferia de la corona. Se acortan para transferirlos a una rama lateral fuerte con ramas que crecen demasiado y con fuertes crecimientos. En las variedades de árboles, el acortamiento también se puede realizar en las ramas del ramo. En la parte inferior de la corona, las ramas caídas se cortan para transferirlas a una rama lateral que crece verticalmente, y en la parte superior de la corona, ramas que crecen verticalmente para transferirlas a una rama ubicada horizontalmente o dirigidas hacia abajo.

CIRUELA

Según el tipo de fructificación, las variedades de ciruela se dividen en tres grupos. En el primer grupo (especies de China oriental, Ussuriysk, canadienses y estadounidenses), la fructificación se forma como cerezas arbustivas en crecimientos anuales. En el segundo grupo de variedades (europeo), se forman espolones y la fructificación procede de acuerdo con el tipo de cerezas de árbol. En el tercer grupo de variedades, se mezcla el tipo de fructificación. Debido a esta similitud en la fructificación, la formación y poda de coronas se realiza de la misma forma que para las cerezas, y también se pueden aplicar elementos de poda recomendados para un manzano.

La corona de una ciruela está menos espesa que la de una cereza y se parece más a un manzano en desarrollo. Por lo tanto, a una edad temprana, la corona de una ciruela se forma como una cereza, y durante el período de fructificación, la poda se realiza de acuerdo con el mismo principio que un manzano.

VENTAJAS DE UNA CORONA PEQUEÑA

En cultivos de frutas de hueso, es posible formar planos de tamaño pequeño

coronas diseñadas para manzana y pera. La foto 1 muestra las etapas de la formación de dicha corona.

En la edad de fructificación, la poda se reduce a la eliminación de brotes y ramas verticales en el interior y en la parte superior de la copa (foto 2). El cerezo dulce, formado en forma de copa plana, a los 30 años tenía 2,7 m de altura (foto Z).

Las variedades de cereza, especialmente las tempranas, están muy dañadas por las aves. Las coronas pequeñas se pueden cubrir con una malla fina que se utiliza en la renovación de edificios.

Las variedades de frutas de hueso difieren en el tipo de fructificación y no todas son adecuadas para la formación de coronas planas de pequeño tamaño. Solo aquellas variedades son adecuadas para las cuales, en las ramas del segundo orden de ramificación, se forman una gran cantidad de ramas de ramo (cereza, cereza dulce) y espuelas (ciruela). Todas las variedades de albaricoque y ciruela cereza tienen solo un tipo de fructificación (en ramas anuales del segundo orden de ramificación) y se puede formar una pequeña corona plana.

CÓMO AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS CON LA AYUDA DE LOS REGULADORES DE CRECIMIENTO

Los cultivos de fruta de hueso Orta difieren en el grado de cuajado: autofértil, parcialmente autofértil, autofértil. Existe experiencia en el aumento de la producción de frutos mediante la pulverización de auxinas durante el período de floración.

Los experimentos a lo largo de 2 años mostraron que no todas las variedades respondieron al mismo grado de tratamiento, que se llevó a cabo al inicio de la floración.

En comparación con el control, al procesar cerezas de la variedad Molodezhnaya, la configuración aumentó en un 6,8%, Turgenevskaya, en un 5,1%, Bagryanaya, en un año en un 7,4%, en otro no hubo ningún efecto. No hubo ningún efecto sobre las variedades Bulatnikovskaya, Rastorguevskaya, Chereshnevidnaya. En la ciruela de la variedad Yayichnaya Sinyaya, en un año, el cuajado aumentó en un 18,8%, en el otro no hubo efecto, en la cereza de la variedad Fatezh, el cuajado aumentó en un 24,9%.

La notable e inestable eficiencia del cuajado por variedades y años se debe, en nuestra opinión, a que no todas las flores florecen al mismo tiempo y el período de floración dura hasta 10 días, pudiendo el tratamiento no coincidir con la época de la fertilización de las flores. En nuestra opinión, el tratamiento debe realizarse tres veces: la primera, al inicio de la floración, cuando aparecen las primeras flores, nuevamente cada 2 días.

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