Чем облицовывают фундамент. Монтаж металлических и пластиковых отливов. Отделка цоколя штукатуркой

Цоколь – это возвышающаяся над уровнем земли часть фундамента. Следовательно, к его отделке предъявляются те же требования, что и ко всему основанию. Она состоит из целого комплекса мероприятий – обустройство отмостки, предварительное оштукатуривание (не всегда), гидроизоляция и ряд других. Нюансы определяются особенностями каждого строения и местными условиями.

Но когда все работы завершены, встает вопрос – чем презентабельно отделать цоколь? Желательно, чтобы и красиво, и не слишком дорого и сложно. Материалов для отделки цоколя более чем достаточно. Но вот цена на некоторую продукцию такова, что не каждый в состоянии «выложить» такие деньги. Кроме того, для монтажа некоторых изделий требуется опыт, спецоборудование, что также связано с дополнительными расходами. И вот с этой точки зрения вариантов недорогой отделки не так уж и много.

Такое оформление подходит для строений, возведенных практически из любого материала (бетон ячеистый, кирпич и так далее), за исключением разве что древесины, так как вряд ли оштукатуренный фундамент будет с ней гармонировать.

Плюсы

Минусы

• Недостаточная прочность и, как следствие, небольшой эксплуатационный период.
• Необходимость частого обновления лакокрасочного покрытия (в случае поверхностного нанесения состава).
• Сложность ухода. Отмыть куски попавшей грязи довольно проблематично – в основном, только «сухая» очистка. В плане обслуживания предпочтительнее декоративные штукатурные смеси, но они стоят довольно дорого.

Особенности отделки

Есть и другое мнение – красить «поверху», так как подобная обработка закупорит все поры и предотвратит проникновение влаги. Но возникает вопрос – а как быть с паропроницаемостью? Если есть подвальное помещение, да и еще интенсивно использующееся, вопрос немаловажный.

Сайдинговые панели

Естественно, имеются в виду не все, имеющиеся в продаже, а только те, которые предназначены именно для цоколя. Кстати, ими можно отделывать и стены.

Плюсы

• Прочность и надежность облицовки. Она хорошо защищает основу.
• Уход сложностей не представляет – панели легко моются.
• Возможность быстрой замены поврежденного изделия.

Минусы

Особенности отделки

1. Предварительно устанавливается обрешетка. Так как отделка цоколя производится снаружи строения, то желательно в качестве реек использовать металлопрофиль, а не древесину – она подвержена гниению.
2. Необходимо обеспечить герметизацию всех мест соединений, а также правильно рассчитать и выдерживать необходимые зазоры (на случай температурной деформации изделий).

Камень (искусственный)

В принципе, способ также относительно недорогой и эффективный, если правильно подобрать тип продукции (температура использования, прочность и так далее).

Плюсы

• Искусственный камень несложно изготовить в домашних условиях — . Это несколько увеличит время на производство работ, но существенно снизит их общую стоимость.
• Многообразие вариантов облицовки (внешний вид).
• Прочность, большой срок службы.
• Хорошая ремонтопригодность.
• Небольшой вес и простота крепления. Искусственный камень можно просто наклеивать на основу.

Минусы

Особенности отделки

Многое зависит от того, на основе какого материала сделана имитация натурального камня. Практика показывает, что самостоятельно выполнить такую работу – отделку – сможет не каждый. Скорее всего, придется оплачивать чьи-то услуги.

Нет смысла приводить сравнение материалов по ценам, Они зависят от стольких факторов, что всего учесть просто невозможно. Нужно не забывать простую истину – не всегда можно поставить знак равенства между понятиями «дешево» и «качество».

Вывод

Оштукатуривание цоколя – самый экономичный вариант , который не требует привлечения профессионалов. Но если позволяют финансовые возможности, то лучше остановиться на 2-м или 3-м вариантах.

• Если дом возведен на свайном фундаменте, то предварительно монтируется несущий каркас, который обшивается любым материалом. Главное требование к нему – влагостойкость.
• При подсчете стоимости работ необходимо смотреть не только на цену материала, но и принять во внимание, во что обойдутся расходы на его монтаж. Кроме того, немаловажный фактор – срок эксплуатации. Разумнее купить изделие для отделки более дорогое и прочное, чем регулярно заниматься ремонтом облицовки цоколя и при этом опять тратить деньги.

Технология отделки фундамента дома своими руками отличается в зависимости от выбранного материала. В этой статье расскажем о типах фундаментов и их особенностях. А также подробно рассмотрим наиболее популярные виды материалов для отделки цоколя частного дома, в частности: декоративной штукатуркой, под натуральный и искусственный камень, панелями ПВХ и сайдингом, мозаичной штукатуркой и разными типами плитки.

Поэтому при выборе материалов для отделки фасада дома, важно учитывать эти нюансы:

• материалы для отделки фундамента дома своими руками:
• раствор для оштукатуривания;
• плитка;
• панели сайдинг;
• искусственный и натуральный камень;
• кирпич.

Представленные материалы имеют свои достоинства, а также разнятся способами их нанесения и укладки.

Фундамент ни в коем случае нельзя оставлять без отделки, поскольку бетон предрасположен к поглощению влаги, которая имеет разрушающую силу при скачках температуры воздуха.

Прежде чем приступить к отделке цоколя частного дома, следует тщательно очистить его от грязи, стену выровнять, сколы и трещины заделать. Далее поверхность покрывают грунтовкой для лучшего сцепления отделочных материалов с основанием.

Виды фундаментов:

Выпирающий. Для отделки фундамента дома своими руками, нужно в первую очередь позаботиться о сливе. Если установить его неправильно, вода начнет собираться в месте деления основания и стены. Для того, чтобы предотвратить подобную ситуацию, следует планировать отведение воды с учетом облицовки цоколя.

Внешний вид фундамента, отделанный такой плиткой похож на стены из клинкерного кирпича. Преимущество плитки в том, что она имеет меньший вес и толщину (8 – 20 см).

Длина и ширина схожи с кирпичом. Можно приобрести дополнительно уголки, для упрощения работы и красивого внешнего вида цоколя.

Пошаговая инструкция отделки цоколя:

очень привлекательна на вид, но и стоит недешево. Самые востребованные материалы для подобной отделки – песчаник или известняк. Мрамор или гранит относятся к самым дорогим натуральным материалам. Песчаник и известняк предварительно порывают гидроизолирующим составом. Схема укладки такая же, как и у облицовки плиткой. Для закрепления элементов используют клей для камня. Между маленькими камнями оставляют швы, большими – 2 мм. При выдающемся вперед фундаменте, необходимо установить карниз для отлива воды.

Искусственный камень очень похож на натуральный. Благодаря особым добавкам и заполнителям, производители получают камень с прекрасными эксплуатационными свойствами.

Техника отделки фундамента искусственным камнем напоминает укладку плитки:

Полимерпесчаная плитка – инновационный материал, имитирующий «рваный» камень и кирпич. Очень легкая по весу, что дает возможность укладывать ее на слабонесущие конструкции. Производители минимизировали риск образования трещин и сколов на материале, повысили морозо- и влагоустойчивость. Поэтому в обработке гидроизолирующими средствами нет необходимости.

Отделка цоколя плиткой на основе смол

Внешний вид такого материала напоминает клинкерный кирпич или песчаник. Толщина его небольшая, всего 3 мм. Плитка на смолах эластичная, что позволяет применять ее на округлых цоколях Также ее можно гнуть на углах цоколя. Материал режется при помощи ножниц, без особого труда крепится на штукатурку, бетон и утеплитель. Имеет гладкую и шероховатую поверхность и широкую цветовую гамму.

Порядок укладки:

У зернистая структура. Размер зерен около 3 мм. После того как раствор нанесен на стену, вырисовывается узор, напоминающий цветную мозаику. В роли закрепляющего вещества выступает смола.

Отделка цоколя, с одной стороны, проще, чем фасада: каких-то особенных эстетико-архитектурных тонкостей тут нет. Цоколь может гармонировать или контрастировать с общим дизайном здания и по тону, и по фактуре, и по виду используемого материала, см. рис. Въедливым педантам надо просто указать на Эрехтейон, римские термы или любой из готических соборов – и пусть говорят, что хотят.

Для малого индивидуального строительства особый интерес представляет также вариант фальшцоколя (фото внизу справа на рис.): ленточный выступающий фундамент отделывается безо всяких претензий, лишь бы надолго, а пояс стены над ним имитирует высокий цоколь. Это позволяет полностью сосредоточиться технически на правильном обустройстве весьма критичного места всей конструкции дома – стыка стены с цоколем (выступом фундамента); в частности, на устройстве отлива, см. далее, без ущерба для внешнего вида дома.

С другой стороны, облицовка цоколя подвергается интенсивному воздействию химических (атмосферная влага, грязь, органика из почвы), физических (перепады температуры и влажности) и механических абразивных агентов (несомые ветром песчинки). Концентрация в воздухе пыли, грязи и брызг растворов компонент почвы зависят от высоты над грунтом по степенному закону и в пределах 50 см от земли падают относительно нуля высот здания в 10 и более раз. Поэтому как материалы для отделки цоколя, так и приемы работы с ними требуют более тщательного подхода, чем для отделки фасада.

С третьей – отделка цоколя камнем или другим прочным, стойким и тяжелым материалом почти всегда не вызывает каких-либо технических затруднений, т.к. высота цоколя как правило не превышает 80 см; в крайнем случае – до 2 м, для дома с цокольным этажом, а самый цоколь выполняется из прочных материалов, иначе он просто не снесет весовых, климатических и эксплуатационных нагрузок. Так что материал для облицовки цоколя можно выбирать, ограничиваясь только финансовыми соображениями.

Порядок работ

Цоколь жилого дома облицовывается в порядке производства работ завершающего этапа строительства – наружной отделки. В целом отделка цоколя дома производится поэтапно в следующем порядке:

• Роется траншея под отмостку глубиной ок. 30 см (на штык лопаты) или на 15-20 см глубже под отмостку с утеплением;
• В траншею укладывается песчано-гравийная подушка, опционально – также утеплитель;
• Производится черновая отделка цоколя с целью выравнивания его поверхности;
• Устраивается отмостка;
• Производится декоративная отделка цоколя;
• Только после этого начинаются все прочие работы по наружной отделке здания, в т.ч. облицовка фасада.

Нарушать эту последовательность не рекомендуется, особенно неопытным строителям-любителям, но в отдельных случаях, рассматриваемых далее, это возможно, напр. если облицовывается или ремонтируется цоколь существующего здания. В таком случае определяющую роль для сложности работ и возможности использования того или иного отделочного материала играет конструкция цоколя.

Цоколь и отлив

Отделка цоколя частного дома в отношении выбора материала и способа его монтажа во многом зависит от конструкции самого цоколя и его отлива. Сопряжение несущей стены с цоколем – наиболее вероятное место проникновения в зазор между ними влаги, вызывающей отсыревание стен. Снизу ее не пускает гидроизоляция, для того ее и кладут. Но стекающая во стенам вода тоже способна подтечь под стену по той же гидроизоляции, это т.наз. капиллярное замокание. Для его предотвращения над цоколем устраивается отлив.

Варианты конструкции цоколя с отливом

Возможные варианты конструкции цоколя с отливом показаны на рис. Если цоколь западающий (поз. 1) – вам повезло. Простой одинарный отлив укладывается между слоями изоляции; если еще снизу на выносе стены выбита канавка-слезник (капельница), поз. 1а, то капиллярное замокание стен исключено. Но тогда или стена должна быть от 2,5 кирпича, или надподвальное перекрытие плитным, поз. 1б. Последнего варианта бюджетные застройщики избегают – дороговато – а зря: потом, в процессе эксплуатации дома, плитное перекрытие оправдывает себя с лихвой. Тем более, что на, фактически, втором основании дома можно возвести коробку полегче и дешевле. Также в таком случае можно строиться из пено/газоблоков, облицевав затем дом кирпичом, что солидно выглядит и недорого.

Чаще все же встречаются дома на выступающем цоколе, поз. 2. Технология предотвращения капиллярного замокания в таком случае известна, это двойной отлив, поз. 2а. Его наружный лоток (добор) ставят по завершении декоративной отделки цоколя и фасада, чтобы можно было менять по мере износа. Для надежности на прилежащую к стене поверхность венчика (верхнего отгиба, фальца) лотка перед установкой наносят силикон.

Сейчас в продаже есть «вечные» отливы из пропилена или нержавеющей стали, их долговечность превышает расчетные сроки службы жилых домов обычной конструкции. С «вечным» отливом задача уберечь стену в сухости упрощается: отделывают полностью цоколь, а отлив ставят на стену перед облицовкой ее влагонепроницаемым материалом, напр. водостойкой штукатуркой, клинкером или термопанелями на клею. Венчик отлива оказывается замурованным в облицовку фасада, поз. 2б, и вода под стену уже не затечет.

Примечание: эти же способы установки отлива применимы для домов на цоколе заподлицо со стеной, хотя вообще-то «ровный» цоколь плох во всех отношениях.

Иногда в декоративных целях от отлива как такового отказываются, заменяя его кирпичным карнизом. Так можно, но лицевой кирпич на карниз нужно брать т.наз. гиперпрессованный (гиперформованный), швы карниза-отлива затирать заподлицо, а кладочный раствор и затирку использовать водостойкую и влагонепроницаемую с полимерными добавками. В любительских условиях своими руками их можно приготовить, добавив в цементно-песчаный раствор от М200 и затирку для наружных работ по 1-3 стакана на ведро ПВА или полимерного плиточного клея типа бустилата. Можно также воспользоваться клеем для керамогранита или клинкерной (терракотовой) плитки.

Гиперпрессованный кирпич нередко фальсифицируется. Настоящий узнать можно по однородной структуре, отсутствию видимых включений и ровному темному цвету матовой или полуматовой поверхности, т. наз. кирпичи-«шоколадки», поз. 3. На обычных (вполне для своего назначения пригодных) лицевых кирпичах, образующих отлив, спустя зиму-две проявится ядро и пойдут высолы, поз. 3а, а это значит – ломай облицовку цоколя и переделывай отлив, пока стена на замокла.

Наконец, почти исключительно на выступающих цоколях строят деревянные дома: минимально допустимая ширина ленты фундамента тут оказывается больше толщины стены, а ставить сруб или каркас на бетонную плиту по ряду причин нельзя. В таком случае отлив может быть только двойным; его варианты для бревенчатого или брусового и каркасного дома показаны на поз. 4 и 5. В бревенчатом/брусовом доме крепление венчика наружного лотка герметизируется силиконом; в каркасном доме этого не требуется, т.к. обшивка стен служит и слезником.

Примечание: во всех случаях использования двойного отлива расстояние между карнизами внутреннего и наружного лотков должно быть в любом месте не менее 10-12 мм.

Подготовка к облицовке

Самая сложная и трудоемкая часть работ по отделке цоколя – выравнивание его поверхности под облицовку; цоколь может быть из бутового камня, бетонных блоков (возможно, старых, по краям искрошившихся) или надземной частью бетонного фундамента. В этом случае самый простой способ подготовить его под облицовку своими руками – оштукатуривание цементно-песчаной или цементно-известковой стартовой (черновой) штукатуркой для наружных работ. Самостоятельный замес можно сделать гидрофобным описанным выше способом (ПВА, бустилат и т.п.).

Выравнивание поверхности цоколя под облицовку стартовой штукатуркой по армирующей сетке.

Для выравнивания штукатуркой цоколь обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения по соответствующему материалу (камень, кирпич, бетон), грубо сбивают большие выступы, по потребности делают ямочный ремонт цементно-песчаным раствором и крепят стальную арматурную сетку толщиной ок. 4 мм, см. рис. Штукатурный раствор использую густой, не оплывающий; слой дают в 1,5-2 толщины сетки. Затирают его до ровности полутером сразу, не дожидаясь схватывания. По схватывании проверяют рейкой ровность (норма – 3 мм/м), дотирают и домазывают по необходимости. Желательно сначала сделать отдельный участок в 1-1,5 кв. м, после этого и «чайник» с руками откуда надо по крайней мере старт положит достаточно ровно под облицовку.

Материалы и технологии

Материалы для облицовки цоколя, как сказано выше, должны быть стойкими к термическим, химическим, механическим воздействиям и абразии. Современные материалы для отделки цоколя сообразно цене и сложности работы разделяются в общем на следующие классы:

• Крашеная водостойкая штукатурка – самый простой и дешевый вариант. Лучше всего подходит для низкого, до 40 см, цоколя, отделку которого толком все равно не видно. Ремонтопригодность ограничена, т.к. сложно подобрать краску для заплаты точно в тон существующей.
• Искусственный камень – по сложности и стоимости облицовка цоколя им сравнима со штукатуркой. Внешний вид на 3+ или 4–, но обводка углов существенно упрощается, см. далее. Ремонтопригодность полная.
• Натуральный (дикий) камень и облицовочный кирпич – облицовка ими цоколя может обойтись недорого и не потребовать большого труда, но, если цоколь и отмостка утеплены, сложность работы многократно возрастает, также см. далее. Ремонтопригодность весьма ограничена: вынуть поврежденный фрагмент(ы), не нарушая облицовки на достаточно большой площади, очень трудно.
• Гибкий камень – по совокупности параметров цена/качество/внешний вид/технические возможности не имеет себе равных. Отделка цоколя гибким камнем возможна и в бюджетном варианте. Ремонтопригодность полная.
• Цокольный сайдинг – в зависимости от региона может обойтись дешевле штукатурки, а по виду превзойти искусственный камень (не природный!). Правильный монтаж несложен, но требует определенных знаний и навыков. Ремонтопригодность полная, но ремонт довольно трудоемок.
• Цокольные облицовочные панели (не фасадные!) – несколько дороже цокольного сайдинга при тех же декоративных качествах, но лишены его слабых мест (см. далее). Ремонтопригодность ограничена по тем же причинам, что у дикого камня и кирпича.
• Клинкерная (терракотовая) и керамогранитная облицовочная плитка – самый дорогой и трудоемкий, однако самый стойкий и долговечный вариант. Если нужна поверхность цоколя под благородный полированный камень, то керамогранит практически единственный вариант по не ужасающей цене.

Штукатурка

Отделывать цоколь красивой, но не очень в данном месте стойкой финишной декоративной штукатуркой смысла нет. Лучше всего черновую основу под отделку просто покрасить алкидными эмалями для наружных работ. Немного дороже обойдутся, но продержатся много дольше яхтенные эмали. Вариант еще немного дороже, но еще более стойкий и абсолютно влагонепроницаемый – т. наз. латексно-акриловые краски или акриловые эмульсии; по высыхании они дают слой, похожий на плотную резину, только цветной.

Оштукатуренный цоколь можно сразу же отделать под камень с помощью штампов из силикона. Набор штампов обходится где-то в 500 руб., но их можно сделать и своими руками. В целом штукатурка цоколя под камень осуществляется следующим образом:

• Подбирают образцы (модели) природного камня любой породы подходящего размера и более-менее совпадающие по контуру, без перехлеста, толщиной до 12-15 мм.
• Для каждой модели делают фанерный или дощатый ящичек – опоку – с бортами выше камня на 2-3 см.
• Модели обильно пропитывают минеральным маслом (можно отработкой моторного) и сушат 2-3 суток.
• Далее модели смазывают вазелином (ланолином), кладут каждую в свою опоку и заливают силиконом. Опоки изнутри перед этим также нужно промазать вазелином.
• По застывании силикона опоки разбирают, модели вытаскивают из заготовок штампов (не бойтесь тянуть, силикон растяжим и прочен) и штампы обрезают ножом по контуру с припуском на ширину шва.
• На подготовленную, как описано выше, основу наносят слой густого раствора толщиной до 16 мм и штампуют сразу, до схватывания.
• По полном затвердевании покрытия его красят.

Искусственный камень

Отделка цоколя дома искусственным камнем.

Облицовка цоколя дома искусственным камнем при всех своих средненьких достоинствах хороша для бюджетных застройщиков тем, что формы для угловых элементов (см. рис.) можно делать самостоятельно. Углы – самые слабые места облицовки, именно здесь начинают трескаться кладочные швы и влага под облицовкой ползет именно туда, куда никак не надо. Монтируют искусственный камень на цоколь или аналогично природному без утепления, или на плиточном клею как плитку (то и другое см. далее),

Способы изготовления искусственного камня своими руками описаны в других материалах; на цоколь пойдет любой его вид, пригодный для мощения дорожек. Можно также самодельный искусственный камень для облицовки цоколя сделать из того же самого штукатурного раствора. От изготовления штампов под камень рабочий процесс отличается тем, что не нужно так строго отбирать модели по толщине и что литьевая масса заранее подкрашивается, что делает цвет более стойким; см. видео ниже. Технология изготовления искусственного камня из штукатурки своими руками не строгая, варианты тут возможны разные.

Дикий камень и кирпич

Природный камень для облицовки цоколя нужно выбирать тяжелый, с малым влагопоглощением, т.е. не подверженный морозобою. Сланцы, песчаники, известняк, доломит, травертин и туфы однозначно не годятся. Лучше всего гранит, диорит, диабаз, базальт, габбро и др. породы, выдерживающие не менее 1000 циклов полной заморозки/оттаивания. При теперешних изменениях климата это не так уж много, в Средней России в межсезонье может быть что ни сутки, то полный цикл.

Технология облицовки цоколя натуральным камнем существенно зависит от того, утеплен он или нет. Без утепления дело проще, нужно только выполнить следующие условия (см. рис. справа):

Примечание: мха и лишайника на каменном цоколе не бойтесь. Они камень ничуть не испортят, только шику дому придадут. Плесень и высолы (пятна солей на замокших, а потом просохших местах) – вот что плохо. Но на камнях указанных выше пород того и другого не бывает.

Отделка цоколя облицовочным кирпичом отличается от облицовки диким камнем во-первых, тем, что кладочные швы делают нормальной для кирпичной кладки толщины в 10-13 мм. Во-вторых, кладочный раствор обязательно должен быть влагонепроницаемым с пластификатором (см. выше), т.к. в швах кирпичной кладки очень любит задерживаться влага и скапливаться грязь. В-третьих, весьма и весьма желательно кирпич использовать гиперпрессованный, как для кирпичного отлива, см. выше.

Облицовка цоколя природным камнем и кирпичом серьезно усложняется, если стены, фундамент и цоколь утеплены. Тогда не только тяжелой облицовке держаться не на чем, но и появляется опасность проникновения капиллярной влаги в утеплитель. Какой требуется комплекс работ, чтобы избежать того и другого, можно представить себе, посмотрев схему облицовки камнем утепленного цоколя на рис.:

Схема облицовки камнем цоколя с утеплением

И дело еще более осложнится, если облицовывается цоколь существующего дома, т.к. подпорная стенка даст усадку. В таком случае цоколь под камень лучше облицовывать сайдингом, панелями, а если хотите, чтобы дороговизна сразу бросалась в глаза – плиткой. Но сначала покончим с каменными материалами.

Гибкий камень

Гибкий камень в некоторых источниках подают как некую «гибкую плитку на полимерных смолах». Видимо, те авторы помнят старую советскую гибкую облицовочную плитку, которой давно, как говорится, ищи-свищи. Туда ей и дорога: полимерная плитка ссыхалась, стягивалась, трескалась, быстро истиралась и в отапливаемых помещениях.

Гибкий камень в отделке и облицовке

Связующее гибкого камня, действительно, синтетические смолы, только не мифические «полимерные», а полиэфирные и карбамидные, но суть этого материала в текстильной основе, обсыпанной каменной крошкой. Достоинства гибкого камня как наружного облицовочного материала поистине великолепны (см. рис.):

• Безопасен, экологичен, химически и механически стоек, химически нейтрален.
• Расчетный срок службы – свыше 150 лет.
• Легко обрабатывается, можно резать ножницами.
• Просвечивает, можно за облицовкой скрыть осветители или вовсе сделать уличный светильник из гибкого камня, который днем, выключенный, будет скульптурой в тон отделке дома.
• Выпускается в неисчислимом множестве уникальных текстур и расцветок, полностью соответствующих натуральным, как сплошных, так и рваных, с промежутками под имитацию кладочных швов.
• Гибким камнем без проблем обводятся криволинейные поверхности и углы.
• Фасадного и цокольного, наружного и внутреннего гибкого камня нет, он пригоден для всех видов отделочных работ. Одним и тем же материалом можно отделать цоколь, наличники окон и дверей, балкон, карниз и др.
• Отделка гибким камнем цоколя дома на сложном рельефе (неровный склон и т.п.) обходится в 7-20 раз дешевле сопоставимой по декоративным качествам и стойкости облицовки любым другим материалом.
• Тщательная подготовка поверхности под гибкий камень не требуется. Если неровности не превышают 10-12 мм, гибкий камень стелят просто на плиточном клею (минимальный слой над выступами основы 2 мм). В противном случае выбоины грубо замазывают цементно-песчаным раствором. Что в любом случае не помешает ради экономии дорогого клея.

Недостатков у гибкого камня всего два: он шероховат; глянцевым и полуглянцевым (шлифованным) не бывает. Затем, основа под гибкий камень нужна прочная, поэтому клеить его на сразу на утеплитель или СМП (см. далее) нельзя, сначала нужно подготовить штукатурную основу, как описано выше.

Сайдинг

Панель цокольного сайдинга

Цоколь дома облицовывают специальным цокольным сайдингом, более износостойким и прочным, чем фасадный. Цокольный сайдинг выпускается ПВХ и пропиленовый. Первый дешевле, ярче и может быть глянцевым; второй более стоек. Внешне цокольный сайдинг отличается от фасадного тем, что изготавливается не досками, а плитами с пазогребневыми стыками на защелках, см. рис. Поэтому опиливать цокольный сайдинг в размер можно только на углах, а шов необходимо прикрыть штатным доборным элементом. Монтируется цокольный сайдинг по горизонтальной обрешетке из дерева или стального профиля на метизах (саморезах).

Облицовка сайдингом – наименее трудоемкий способ отделать цоколь под камень при приемлемых затратах; безразлично также, старый дом или новострой. Но «закон бесплатного сыра» и здесь непреклонен: серьезные проблемы облицовки цоколя сайдингом представляют, во-первых, порча обрешетки, во-вторых, накопление влаги в полостях под обшивкой, в-третьих, поселение там же насекомых и грызунов. В итоге обшивка выходит не такой уж дешевой и простой за счет сложностей с отмосткой.

Общая схема монтажа цокольного сайдинга дана на рис. ниже; дренаж весьма желателен и в местах достаточно сухих. Монтаж цокольного сайдинга ведут после полного обустройства отмостки. Внизу и вверху оставляют деформационные зазоры в 10-15 мм, которые запенивают, заклеивают рекомендованным производителем пластичным клеем (напр. СМ14) и закрывают доборными элементами (плинтусом, карнизом).

Схема монтажа цокольного сайдинга

Однако каждый производитель сайдинга для цоколя борется с проблемами своего продукта по своему, что, кстати, свидетельствует о том, что оптимального решения еще нет. Поэтому, если остановите свой выбор на сайдинге для цоколя, то:

• Затребуйте и поставщика или поищите на сайте производителя спецификацию материала и убедитесь, что он подходит к вашим условиям (температурный диапазон, годовое количество осадков, свойства грунта, конструкция и материал цоколя, конструкция здания).
• Используйте доборы, материал обрешетки, крепеж и герметик рекомендованных видов.
• Точно соблюдайте инструкцию по монтажу от производителя.
• Ни в коем случае не экономьте на стартовых и финишных планках: влага, грязь, мыши и пауки с сородичами только того и ждут.

Панели и плиты

Отделка цоколя панелями несколько сложнее и дороже, чем сайдингом, но лишена его недостатков, т.к. обрешетки с ее карманами нет, панели ставятся на клей. Металлические композитные панели, правда, монтируются по обрешетке, но для отделки частных домов они применяются редко из-за своего утилитарного вида. Чаще всего цоколь отделывают фасадными термопанелями с накладками под камень из клинкера и утеплителем из полиуретана, они для этой цели вполне пригодны. Выглядит отделанный панелями цоколь не хуже, чем под сайдингом. Монтируются термопанели на цоколь так же, как на фасад; требуется выравнивание поверхности до неровности в 3 мм/м. Утепление получается автоматически.

Можно еще встретить рекомендации отделывать цоколь стекломагнезитовыми плитами (СМП), но это вариант далеко не из лучших: СМП хрупки, мало стойки к истиранию и почвенной химии. Снаружи на курортах фасады домов под аренду иногда отделывают в стиле фахверк высококлассными СМП (справа на рис.), но служит такая облицовка лет 10-15, и за это время приходится делать 2-3 ее косметических ремонта.

Стекломагнезитовые панели (СМП)

В частном строительстве СМП иногда используются в качестве несъемной опалубки возвышающегося ленточного фундамента, что, в общем, хорошо во всех отношениях, кроме цены. В таком случае СМП над землей можно подготовить под отделку, как описано выше, только крепеж сетки нужно брать подлиннее, чтобы саморезы сидели в цоколе. И тогда натуральный камень и кирпич как отделка цоколя отпадают: под из тяжестью облицовка отслоится вместе со штукатуркой и сеткой.

Плитка

Облицовка цоколя кафелем – это решение бедняка, оставшееся от советских времен. Пористый материал набирает влагу, глазурь вследствие появления микротрещин и воздействия песчинок теряет вид. Плиткой цоколь отделывают либо клинкерной (терракотовой), либо кераморанитной. Облицовка цоколя существующего дома плиткой технологически не отличается от таковой в процессе постройки, что несомненное преимущество.. Но в том и другом случае работа весьма трудоемка и требует достаточно высокой квалификации: базовая поверхность выравнивается и производится ее ямочный ремонт. Затем основа грунтуется грунтовкой глубокого проникновения. Плитку ставят на клей (слой – 2-3 мм) участками под 1-1,5 м длиной. Немедленно, пока клей несхватился, плитки фиксируют крестиками или другими разделителями (см. рис.), иначе облицовка сползет. Внизу также подкладывают разделители, там нужен зазор в 10-12 мм, который впоследствии заделывается тем же клеем. Последующий участок облицовывают после отвердевания клея на предыдущем.

Облицовка цоколя плиткой

Примечание: готовить поверхность под плитку описанным выше способом (сетка + штукатурка) нельзя, облицовка отслоится.

Если же вы все-таки захотите отделать свой цоколь плиткой (выглядит богато, ничего не скажешь), то лучше облицовывать его керамогранитом. Во-первых, твердость керамогранита сравнима с твердостью сапфира и корунда, песок ему нипочем. Во-вторых, на керамогранит не действуют и сильные неорганические кислоты, кроме плавиковой и фторно-сурьмянистой. В-третьих, керамогранит выпускается плитами до 30х60 см, так что работа выйдет не такой канительной. В-четвертых, расколоть керамогранит на твердом основании и с достаточно упругой прослойкой под плиткой можно разве что выстрелом из нарезного оружия; картечь, выпущенная из помпового ружья 12-го калибра с расстояния 15 м, плющится и отскакивает. В-пятых, плиты керамогранита выпускаются и с глянцевой поверхностью, практически неотличимой от полированного камня. В-шестых, вследствие малого ТКР (коэффициента термического расширения) керамогранит на цоколе можно класть «без шва», т.е. со швом толщиной 1-2 мм, что усиливает декоративный эффект.

И еще о камне

Посмотрим еще раз, какие породы камня годятся на облицовку цоколя. Да это же… тяжелый бут! Фракционированный ломаный камень стоит недешево, но, если заказать самосвал твердого бута и перебрать его самому, то найдется достаточно кусков и для постройки каменного цоколя, и, помельче, для заполнения потом выемок между крупными фрагментами. Так что, и строясь, как говорится, плотно на бюджете, рассмотрите также вариант каменного цоколя. Облицовка/отделка как таковая отпадает, а на 100% натуральном камне любой дом будет смотреться солидно.

Отделка фундамента дома не относится к числу первоочередных задач, но существенно улучшает внешний вид постройки и продлевает срок ее эксплуатации. Современные облицовочные материалы способны надежно защитить цоколь от разрушительного воздействия окружающей среды: ветра, влаги, ультрафиолета, механических повреждений.

Если владелец дома решил отделать фундамент, прежде всего ему необходимо ознакомиться с информацией о том, какие фасадные панели предлагает рынок, и научиться выбирать наиболее подходящие в конкретном случае. Знание особенностей каждого вида облицовочных материалов для цоколя позволяет сэкономить на их приобретении и избежать ошибок в монтаже.

Современные навесные фасадные системы позволяют решить то, что ранее было невозможным: одновременно утеплить, защитить и украсить здание. При этом соблюдаются все условия для сохранения материалов, из которых возведен фундамент. Прежде всего это обеспечение его вентиляции, позволяющей избежать сырости и преждевременного разрушения дерева, бетона и кирпича.

Виды фасадных панелей для отделки цоколя:

• металлические с полимерным покрытием;
• виниловые;
• изготовленные на основе древесных волокон;
• ЦСП (цементно-стружечные);
• фиброцементные;
• керамогранитные;
• сендвич-панели (кассетные и трехслойные);
• стеклопанели.

Независимо от материалов, из которых они изготовлены, фасадные панели имеют много общих достоинств:

• устойчивы к воздействию влаги, ветра и ультрафиолета;
• уверенно выдерживают резкие перепады температур;
• ударопрочные;
• могут иметь поверхность, имитирующую любые облицовочные материалы: дерево, камень, кирпич;
• монтаж осуществляется посредством механического присоединения панели к несущему основанию с помощью крепежных элементов: скоб, гвоздей, саморезов.

Помимо общих для всех видов фасадных панелей достоинств, имеются и некоторые относительные недостатки:

• дополнительные расходы на закупку доборных элементов;
• необходимость привлечения профессионалов для монтажа панелей или самостоятельное изучение всех тонкостей этой работы и ее собственноручное выполнение.

Схема монтажа всех видов навесных фасадных панелей одинакова. Она призвана защищать здание от воздействия агрессивной внешней среды и обеспечивать эффект тепло- и звукоизоляции.

Плюсы и минусы каждого вида фасадных панелей и критерии их выбора

Для того чтобы выбрать оптимальный для конкретного фундамента материал, нужно знать об особенностях современных облицовочных панелей.

Производители предлагают два вида металлических фасадных панелей: из оцинкованной стали и анодированного алюминия. Последние легче первых по весу (7 кг/м2 против 9 кг/м2), но толщина и тех, и других, одинакова: не более 0,75 мм. Кромка панелей может быть сплошной или перфорированной. В первом случае отверстия под крепежные элементы придется высверливать самостоятельно.

Полимерное покрытие металла бывает трех видов: полиэстер, пузал, пластизол. Любое из них обладает глянцем, высокой прочностью, устойчивостью к воздействию высоких и низких температур, влаги, ультрафиолета, химикатов. Но наилучшими характеристиками обладает пластизол, поэтому панели этого типа наиболее дорогостоящие.

Более современный вариант металлических облицовочных панелей – малоформатные фасадные плиты (стальные и алюминиевые металлокассеты открытого и закрытого типов) с покрытием из патины, цинка, полиэстера, пластика.

Металлические фасадные панели — виды

Металлические фасадные панели укладывают горизонтально на вертикально установленные направляющие, присоединенные к фундаменту здания. В качестве крепежных элементов используют шурупы или саморезы с антикоррозийным покрытием.

Важно знать: специалисты настаивают именно на горизонтальной укладке панелей, так как при вертикальной невозможно обеспечить должную герметичность и прочность соединений.

Виниловые фасадные панели

Навесные виниловые панели обладают массой достоинств:

• легкие;
• просты и удобны в монтаже;
• недороги в цене;
• имеют гладкую или фактурную поверхность;
• долговечны (срок гарантированной эксплуатации не менее 30 лет).

Но нельзя не отметить их невысокую, по сравнению с другими видами фасадных панелей, ударопрочность. Помимо этого, данный отделочный материал имеет свойство растрескиваться от резких перепадов температур. На морозе винил становится хрупким. Это нужно учитывать при выборе отделочного материала для облицовки фундамента в регионах с суровыми зимами.

Фасадные панели на основе древесных волокон

Отделочные материалы этого типа изготавливают методом прессования. Защитным слоем служит высококачественная полимерная краска. Покрытие панелей чаще всего имитирует натуральное дерево, причем рисунок не плоский, а объемный. Фундамент, облицованный такими панелями, имеет эффектный и презентабельный вид.

Материалы на основе древесных волокон обеспечивают качественную тепло- и звукоизоляцию, но имеют значительно меньший срок службы: в пределах 10-15 лет. Эта особенность обусловлена гигроскопичностью древесных волокон, которые, несмотря на защиту, все же впитывают влагу. Но этот материал имеет и свои преимущества: он обладает доступной ценой, прост в монтаже и распиловке, морозостоек (выдерживает более 50 циклов замерзания-оттаивания).

Фасадные панели на основе древесных волокон соединяют между собой способом шип-паз, устанавливают на вертикальные металлические или деревянные стойки. В качестве крепежных элементов используют скобы, шурупы, саморезы. При выборе этого облицовочного материала рекомендуется убедиться в том, что в его составе имеются гидрофобизаторы (парафин и церезин), синтетические смолы, антисептики. Все эти вещества повышают его прочность и влагостойкость.

ЦСП панели – отличный выбор для отделки фундамента жилого дома. Этот материал имеет два неоспоримых преимущества:

• огнестойкость;
• доступная цена.

Используя панели ЦСП, можно получить более качественную теплоизоляцию, чем при применении минеральной ваты и пенопласта. Это особенно важно для тех зданий, которые расположены на участках с высоким уровнем грунтовых вод и в регионах с холодным климатом.

Панели устанавливают на металлические или деревянные стойки, прикрепленные к несущему основанию. В качестве опор чаще всего используют стоечный металлопрофиль для работ с гипсокартоном или деревянные бруски сечением 30/40 или 40/40 мм. При таком варианте монтажа под цементно-стружечную плиту можно уложить утеплитель, который крепят к цоколю с помощью специальных дюбелей. Между каркасом и фасадной панелью оставляют вентиляционный зазор шириной не менее 10 мм.

Фиброцементные

Отличительная особенность панелей этого типа – наличие самоочищающейся поверхности. Этот эффект обеспечивает гидрофильная неорганическая пленка. В составе этого отделочного материала цемент (до 90%), целлюлоза, пластмасса, минеральные добавки. Торцы могут иметь выступы и выемки, обеспечивающие соединение панелей методом паз-гребень.

Лицевая сторона панели может быть окрашена акриловой или полиуретановой краской, оклеена каменной крошкой, иметь имитацию под камень, кирпич, дерево. Средняя толщина этого отделочного материала 8-15 мм, вес – 16 кг/м2 (при наименьшей толщине полотна).

Фиброцементные панели имеют свои плюсы:

• долговечны (срок службы более 20 лет);
• морозостойки;
• прочны на изгиб;
• способны выдержать резкие перепады температур.

К минусам относят довольно высокий уровень водопоглощения и относительно низкую устойчивость к механическому воздействию. Схема монтажа предусматривает наличие металлического или деревянного каркаса, ветрозащиты и пароизоляции.

Видео — Инструкция по монтажу фасадных фиброцементных панелей

Панели из керамогранита и натурального камня

Этот вид облицовочных материалов является самым сложным в монтаже по причине своего тяжелого веса. Но все сложности работы с ним в полной мере компенсирует привлекательный внешний вид и долговечность. Керамогранитные и каменные панели для отделки фундамента гарантированно обеспечат зданию респектабельный вид.

Стоимость этого материала довольно высока, но она обеспечена массой его достоинств. В их числе:

• срок эксплуатации не менее 50 лет;
• пожаробезопасность;
• минимальный уровень водопоглощения (до 0.02%);
• морозойстойкость;
• ударопрочность;
• устойчивость к воздействию химикатов, ультрафиолета, высоких и низких температур.

При толщине панели в 10-12 мм, ее вес составит не менее 30 кг/м2. Поэтому самостоятельный монтаж будет весьма затруднителен. Специалисты рекомендуют привлекать к работе 1-2 помощников. В этом случае установка панелей будет более быстрой и качественной.

Керамогранитные панели — установка

Сендвич-панели для отделки фундамента

Сендвич-панель представляет собой многослойную конструкцию, включающую облицовочный материал и утеплитель. Для обшивки фундамента рекомендуется приобретать панели с металлическим покрытием, так как они смогут в полной мере обеспечить основанию дома должную защиту от влаги и ветра.

В такой панели меду двумя металлическими полотнами впрессована пластиковая вставка толщиной 2-7 см или лист пенопласта высокой плотности (пенополиуретановый). Облицовочные металлические полотна сендвич-панелей покрыты защитным слоем, который, независимо от его толщины, во избежание появления царапин требует бережного обращения. Трехслойные фасадные сендвич-панели могут иметь облицовку из влагостойкой фанеры, ОСБ, металла, керамической плитки.

Панель крепят к фундаменту с помощью дюбелей. Благодаря пазо-гребневому соединению, стыки получаются герметичными и прочными. Но несмотря на это, их дополнительно обрабатывают влагостойкими мастиками, оклеивают неопрено-полиуретановой лентой, заполняют монтажной полиуретановой пеной.

Для облицовки фундамента наиболее востребованы сендвич-панели на основе кассетного профиля. Они отличаются низким уровнем теплопроводности и имеют презентабельный вид.

Видео — Металлические сэндвич-панели

Стеклопанели

Этот вид отделочных материалов используется для обшивки фундаментов крайне редко. Им чаще всего облицовывают стены зданий представительского класса.

Характеристики фасадных панелей

Материал	Долговечность	Морозостойкость	Прочность на изгиб	Ударопрочность
Металлические с полимерным покрытием	более 30 лет	не менее 200 циклов	118 МПа	высокая 50 кг/м2
Виниловые	не менее 30 лет			низкая 0,09 кг/см2
На основе древесных волокон	10-15 лет	не менее 50 циклов	45 МПа	средняя
Фиброцементные	20 лет	не менее 100 циклов	21,5 МПа	средняя 0,25 кг/см2
Керамогранитные	50 лет	не менее 100 циклов	50 Мпа	высокая
Сендвич-панели	более 30 лет	не менее 80 циклов	24,3 Мпа	высокая

Технология отделки фундамента на примере установки панелей из керамогранита

Облицовка цоколя осуществляется по принципу устройства вентилируемого фасада. Независимо от вида используемых отделочных материалов, она включает следующие этапы:

• подготовка стен фундамента;
• устройство каркаса;
• монтаж плит.

Для того чтобы безошибочно выполнить эти задачи, рекомендуется придерживаться предложенной пошаговой инструкции.

Шаг 1: подготовительные работы

В первую очередь необходимо произвести визуальный осмотр стен фундамента. После чего определяют, какие инструменты и материалы потребуются для выполнения подготовительных работ. Они заключаются в усилении и выравнивании стен цоколя. Независимо от того, бетонный он или кирпичный, устраняют все его недостатки:

• заполняют цементно-песчаным раствором трещины и сколы;
• выполняют замену кирпичей;
• выравнивают впадины и иные изъяны.

Шаг 2: установка кронштейнов

В зависимости от размера плит и особенностей проекта, выбирают оптимальный шаг установки кронштейнов. Эти металлические детали крепят к стене с помощью дюбелей, предварительно высверлив отверстия нужного диаметра.

Шаг 3: на кронштейны устанавливают специальные крепежные кляймеры

После чего монтируют вертикальные металлические стойки.

Фото — выравнивание кронштейна по вертикали

Шаг 4: укладка теплоизоляционных плит

В качестве теплоизолятора могут выступать полотна пенопласта, рулонные волокнистые материалы (стекловата, базальтовая вата, каменная вата) или минераловатные плиты. Теплоизолятор укладывают в пространство между вертикальными металлическими стойками и крепят к стене фундамента с помощью тарельчатых дюбелей.

Шаг 5: монтаж керамогранитных плит

На этом этапе работ используют металлические кляймеры, с помощью которых производят набор и фиксацию плит, устанавливая их вплотную друг к другу.

Есть и другой способ монтажа керамогранитных плит: на цементно-песчаный раствор, слой которого нанесен на стену цоколя. Этот метод используется, если фундаменту не требуется утепление. Но и в этом случае необходимо устройство металлического каркаса. Керамогранитная плита будет крепиться к нему посредством специальных фиксаторов, расположенных на ее тыльной стороне.

Если цоколь решено обшить виниловыми, фиброцементными, цементно-стружечными или древесными панелями, для монтажа каркаса можно брать металлопрофиль или деревянные бруски.

На каждом этапе работ необходимо использовать строительный уровень, с помощью которого определяют отклонения от горизонтали и вертикали. Если соблюдать технологию работ, облицовка фундамента будет выполнена быстро и качественно.

Разные типы фундаментов предполагают некоторые отличия в осуществлении их финишного декора: отделка свайного фундамента – это совсем не то, что облицовка наземной части ленточной конструкции. В данной статье мы постараемся охватить оба варианта и расскажем, какие материалы используются в той или иной ситуации, либо имеют универсальное применение.

Вам так же будет предложено видео на тему: «Отделка фундамента цокольным сайдингом своими руками».

Фундаментная часть здания непосредственно соприкасается с грунтом и, в первую очередь, нуждается в защите от воздействия влаги. Эстетика фасада тоже, конечно, имеет значение, но второстепенное.

Лучшим же способом отделки цоколя следует считать тот вариант, который сможет отвечать и тем, и другим требованиям, а также быть несложным для самостоятельного выполнения.

• Ленточный тип фундамента является самым распространённым и отличается от других конструкций наличием сплошных стен, наземная часть которых называется цоколем. Вот его-то и нужно защитить по максимуму - особенно если учесть, что в подавляющем большинстве зданий с ленточным фундаментом есть подвальные и полуподвальные помещения.

Вариант их внутреннего обустройства не столь важен: будь там технический этаж или, к примеру, гостиная с камином, - стены подвала должны быть не только герметичными, но ещё и тёплыми. Нужно выбирать соответствующий вариант отделки, а поможет вам в этом наша инструкция.

Клеевые виды отделки

Бетонные или кирпичные стены фундамента являются идеальным основанием для клеевой облицовки. Несмотря на то, что трудоёмкость работ по облицовке натуральным камнем (см. ), как, впрочем, и цена материала, достаточно высока, его популярность с течением времени только возрастает.

Итак:

• Отделка камнем фундамента придаёт самому простому и непрезентабельному фасаду солидность и добротный внешний вид - отсюда и такая любовь народа к его фактурам. По этой же причине, да ещё благодаря более низкой стоимости, не меньшим спросом пользуются также обычные пластиковые панели, стилизованные под камень.

• Но об имитациях речь пойдёт чуть позже, а пока поговорим о материале природном. Для облицовки на клею используют камни с различными вариациями нарезки, но не слишком большого формата. У крупных плит в связи с их солидным весом несколько отличается технология монтажа, для них необходимо производить анкерные крепления.
• В малоэтажном строительстве их не применяют - это варианты для административных и общественных зданий, памятников архитектуры, и т.д. В связи с более низкой ценой и возможностью изготовления прямо на стройплощадке вместо природного камня нередко используют декоративные аналоги.
• Конечно, они уступают натуральному камню по эстетике лицевой поверхности, но имеют гораздо меньший вес, что значительно снижает нагрузку на фундамент. В продаже есть сухие смеси, а так же силиконовые формы-компаунды, специально предназначенные для изготовления декоративного камня.

• И вот парадокс: камень-то называют искусственным, а компоненты в его составе натуральные – цемент, гипс, песок, каменная крошка. Инструкцию по его изготовлению вы найдёте без проблем. А вот что касается технологии монтажа, то происхождение камня на неё никак не влияет.
• Вторым по популярности материалом, применяемым для облицовки цоколя, с полным правом считается клинкерная плитка под кирпич. В отличие от настоящей кирпичной облицовки, ей не требуется опора на фундамент, армирование и анкеровка – всё то, что приходится делать при отделке цоколя кирпичом.
• Кстати, если для облицовки использовать брусчатку, то есть, камень, имеющий форму полнотелого кирпича, кладке так же понадобится опора. А потому предпочтения обычно отдаются таким вариантам нарезки камня, как: лапша; комбинированные прямоугольники либо треугольники; различные миксы.

• Особый интерес у владельцев домов вызывает рваный камень, называемый в народе пластушкой - именно его вы и видите на фото снизу, а так же точный размер - как правило, в виде плитки под кирпич. Естественно, что при использовании изделий разной конфигурации в процесс монтажа вносятся некоторые коррективы.
• Облицовка из камней, имеющих неправильную геометрическую форму: бута, гальки, дикого и рваного камня складывается, как мозаика. Каждая деталь сначала подбирается по форме и цвету, в соответствии с ними раскладывается и нумеруется – и только потом монтируется на стену.
• Камень с точными геометрическими формами наклеивается по тому же принципу, что и керамическая плитка (см. ). Здесь для пропорции важно соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных швов, потому при монтаже и пользуются клинышками или крестиками.

В остальном никакой разницы в способах наклейки нет. Главное, качественно подготовить поверхность и использовать правильный клей – лучше заводского изготовления.

Клеевой способ облицовки фундамента используют только в двух случаях: если утепление цоколя производится изнутри, или когда в нём вообще нет нужды.

Некоторые сведения о сайдинге

Если же фундаментные стены требуют утепления: наружного или даже двухстороннего - выход один: использовать материалы, монтирующиеся на обрешётку. Их немало видов, но конкретно для фундаментов используют различные виды сайдинговых панелей, а также термопанели, которые различаются только по структуре.

• По внешнему виду они очень похожи, а потому заострять внимание именно на термопанелях мы не будем. В малоэтажном строительстве компактные модульные панели с имитацией фактур натуральных материалов сегодня лидируют. Речь идёт об отделке фундаментов и стен небольших частных домов. Облицовка же крупных офисных центров и прочих административных зданий обычно является частью проекта.
• Тут не всё так просто: если, допустим, проектируют каменную или керамогранитную облицовку фундамента, то в виде плит, монтирующихся на каркас. И под вес данной облицовки производится расчёт несущих конструкций. Хотя, с появлением современных лёгких материалов тяжёлые виды облицовки уходят на второй план.

Сегодня в проектируемых зданиях первенство за панелями из тонколистового металла, особо прочного пластика HPL, а так же листовых материалов из композитного алюминия. Для отделки фундаментов и стен многоэтажных домов сайдинг практически не используют, так как прочность материала не соответствует нагрузкам.

Да и себестоимость облицовки при больших площадях фасадов получается довольно высокой.

Разновидности панелей

Как уже было сказано, в частном строительстве цокольный сайдинг бьёт все рекорды популярности. Это панели, по размерам специально адаптированные для удобной отделки фундамента (см. ).

В среднем высота цоколя составляет 700-900 мм. Высота панелей варьируется в пределах 450- 695 мм, что позволяет перекрыть фундамент целым модулем либо сделать два ряда.

Итак:

• Можно, конечно, и отрезать куски, но это нарушит целостность рисунка и нужно постараться подобрать такой габарит панелей, который позволил бы обойтись без резки. Длина модулей обычно не превышает 1,25м. Лицевая поверхность цокольного сайдинга, как правило, имеет фактуру камня, кирпичной кладки, черепицы или древесной щепы.
• Исключение составляет керамосайдинг, который предлагает более широкий спектр фактур. Ко всем названным вариантам добавляются имитации древесины, декоративных штукатурок и даже фотографические изображения. Но его, если уж применяют, то для полной отделки фасада, а не только для цоколя. Да и система креплений у керамического сайдинга, за счёт его более существенного веса, несколько другая.

• Керамосайдинг - это самый дорогой вид панелей, и, как правило, импортный. В более доступном варианте для изготовления сайдинга используют: полимеры, металл, цемент, композитную древесину. Панели из винила и полипропилена лидируют в этом списке с большим отрывом. Что поделать: более низкая стоимость материла всегда является определяющим критерием его выбора покупателем.
• Тем более что полимерные варианты имеют весьма достойный внешний вид. От привычного всем длинномера данный вид панелей отличается только формой и стилизацией лицевой поверхности, которая ориентирована на фундаментную часть фасада. По поводу структуры панели: она, по аналогии с фасадным сайдингом, тоже имеет форм-фактор, располагающийся между замковой и гвоздевой планками.

В процессе монтажа используется аналогичный набор аксессуаров - за исключением соединительных планок, которые в данном случае вообще не нужны.

Так как панель имитирует кладку со смещением швов, стык получается зигзагообразным и его на поверхности практически не видно. Швы на заключительном этапе просто заделывают герметиком.

Возможности для дизайна

Что касается технологии монтажа, то есть лишь незначительные отличия при установке обрешётки, связанные с конфигурацией облицовочных панелей. А вообще, с появлением сайдинга в цокольном варианте появилась возможность значительно разнообразить облицовку фасада и даже подумать о его дизайне.

• Модульные панели с таким же успехом используют для полной облицовки стен, а так же сочетают с вертикальным или горизонтальным сайдингом. Кстати, длинномеры тоже применяют для отделки цоколя, но только в том случае, когда он располагается заподлицо с поверхностью стен, а облицовка стен производится от земли.
• Именно такой вариант мы видим на примере сверху, где, кстати, цокольным сайдингом обшит не фундамент, а фронтоны. Вообще, сайдинговые панели можно комбинировать как угодно: по фактурам, по цвету, по форме и даже направлению облицовки.

Поэтому ими редко когда обшивают только фундамент, а отделывают дом полностью. Тут главное, не покупать материал спонтанно.

Прежде желательно сделать эскиз фасада; подумать, на каких архитектурных элементах лучше сделать акцент; подобрать оттенки панелей, не только гармонирующие между собой, но и хорошо сочетающиеся по цвету с кровлей.

Дом на сваях: секреты отделки цоколя

Тот факт, что панели устанавливаются на подсистему, позволяет использовать их не только для утепления и отделки стен ленточного фундамента, но и для установки фальшь-цоколя на фасадах зданий, возведённых на столбчатых и свайных фундаментах (см. ). По сути, другого такого удобного и недорогого способа, как отделка свайно-винтового фундамента цокольными панелями, просто нет.

• Если на бетонной стенке под них нужно устанавливать стойки каркаса, то металлические сваи сами играют роль несущих элементов обрешётки. Для удобства крепления панелей их по периметру обвязывают брусом или ППН-профилем. Как это выглядит, вы можете видеть на картинке снизу.

• Кроме горизонтальных поясов обрешётки, монтируют и вертикальные элементы: угловые и дополнительные стойки между сваями, позволяющие панелям опираться по всей площади. В остальном, отделка фундамента свайного, ничем не отличается от обшивки неутепляемого ленточного цоколя: сначала монтируют угловые элементы, затем по нижнему периметру стартовый профиль, и, наконец, сами панели.
• Когда одного ряда панелей достаточно, чтобы перекрыть высоту цоколя, то замковую часть модуля защёлкивают в паз стартовой планки. Её верхнюю грань сквозь монтажные отверстия крепят к обрешётке по углам и, в зависимости от длины панели, в одном или двух местах посередине.

• Если выше цоколя отделка производится другим видом сайдинга либо вообще другим материалом, верх облицовки будет закрыт цокольным отливом. Если же сайдинговая обшивка выполняется по всей стене: от низа до верха, то отлив может быть обустроен по нижней линии облицовки. Он необходим для того, чтобы под облицовкой не скапливался конденсат.
• Было бы несправедливо не упомянуть и ещё об одном варианте отделки цоколя дома на сваях. Это стенки в полкирпича, которые возводят по периметру фундамента. Их можно облицевать камнем либо сразу выкладывать из декоративного кирпича.
• Раньше это был, по сути, единственный способ отделки фундамента данного типа. Он довольно трудоёмкий и недешёвый, потому что под стенку нужно заливать мелкозаглублённую фундаментную опору. К тому же, приходится ждать, пока бетон наберёт прочность, в общем - целая история.

• Такие материалы, как плоский шифер или профлист, и вовсе не смотрятся в качестве цокольной облицовки. Поэтому с тех пор, как появились панели с имитацией камня, что произошло не так уж давно, вопрос отделки свайных фундаментов практически всегда решается однозначно. Во всяком случае, если расстояние от грунта до ростверка не очень велико, заниматься возведением стенок не имеет смысла с точки зрения экономии.

Другое дело, когда нижний венец дома отстоит от земли на один и более метра. В этом случае есть пространство, которое можно хоть как-то использовать, например: хранить там шланги, мётлы, грабли, и прочий садовый инвентарь. Тогда и стенки стоит сделать более прочными, и дверку в них можно соорудить.