Диван угловой своими руками чертежи и схемы. Деревянная кушетка своими руками – технология изготовления и полный комплект чертежей

Выбор материала
От распиловки до монтажа
Дополнительные аспекты

Каждый домашний мастер знает цену самодельного дивана, т.к. именно от него зависит качество сна. Чтобы изготовить данный элемент интерьера не потребуется много сил и времени, но нужно полностью следовать пошаговой инструкции.

Выбор материала

В самом начале нужно выбрать тип кушетки, которую предстоит изготовить своими руками. Конструкции могут быть не только простые, но и весьма сложные. Причем сложности почти всегда заключаются в количестве используемых деталей, поэтому на практике это лишь время отнимет. Для пробы лучше взять средний вариант, который достаточно легко собирается, при этом нужно будет использовать все основные приемы.

После того как определена тахта, нужно выбрать материал. Для данной работы подойдут всего 2 варианта:

ЛДСП – простой недорогой материал с огромнейшим цветовым диапазоном. Стоит весьма недорого, причем достать можно в любом городе. Ламинированная плита имеет несколько минусов: невысокие прочностные показатели, низкие дизайнерские качества и ядовитые выбросы в воздух, пока не будут закрыты все ребра.
Мебельный щит – высокое качество и хорошее дерево. Благодаря специфике изготовления материал получается полностью экологически чистый, а также обладает весьма высокими показателями прочности (почти не уступает массиву). Всего 2 минуса у щита – есть далеко не в каждом городе, а купить возможно еще реже из-за высокой цены.

Для наглядности будет использована плита средней плотности и толщиной 20 мм, которая почти всегда используется в фабричных условиях. Кант использоваться будет стандартный бумажный на полимерной основе.

Вернуться к оглавлению

От распиловки до монтажа

Инструменты и материалы:

рулетка;
электролобзик;
шуруповерт;
простой карандаш;
ЛДСП;
уголки оцинкованные.

После того как был сделан окончательный выбор, нужно распилить ДСП по подготовленной заранее схеме:

700*800 мм – 2 шт (изголовье и подножие);
700*1795 – 1 шт (ложе);
200*1800 – 3 шт (планки жесткости).

В каждом сегменте, кроме ложа, нужно сделать специальные соединительные пазы. Глубина паза на несущих сегментах – 170 мм, а у планок жесткости – 30 мм, благодаря чему в итоге получается идеальный стык с еле заметным швом. Располагаться они будут на высоте 400 мм от уровня пола, а в месте бокового ребра жесткости (импровизированной замены спинки) делается отступ в 10 мм, после чего формируется паз.

Соединение конструкции дивана воедино проходит достаточно легко, поэтому все можно сделать собственноручно. Сначала собирается несущая конструкция из 2 опор, после чего устанавливается спинка.

После того как стыки все сформированы, нужно воспользоваться стальными оцинкованными мебельными уголками на 2-3 шурупа. Фиксируются они в нижней (скрытой) части конструкции на отдалении 15-20 мм от края, чтобы не было видно. Также во время фиксации нужно внимательно отнестись к стягиванию, чтобы не перетянуть. Если работа идет шуруповертом, то трещотку надо выставить на самый чувствительный уровень, благодаря чему при достижении пиковой точки, он просто остановится. При исполнении отверткой и вовсе почувствуется избыточное сопротивление, которое и будет сигналом к переходу дальше.

Перед тем как вкручивать шуруп, нужно сделать отверстие на 12-15 мм, для чего на дрели должен быть глубомер либо сверло обвязать синей изолентой на нужном уровне. В любом случае нужно добиваться идеального качества, чтобы снаружи не было видно ничего.

В самом конце проклеиваются все ребра дивана специальным кантом. Для стыка потребуется обыкновенный утюг, которым «приглаживается» кант на свое место (полимерная основа плавится и обеспечивает надежную сцепку с ДСП). Желательно воспользоваться помощью еще 1 человека либо зафиксировать кант на скотч по краям, т.к. после проглаживания исправить что-то будет уже невозможно.

Тахта – это упрощенный диван, купить который можно в любом магазине. Однако можно сделать ее своими руками, купив необходимый набор материалов.

Чтобы купить тахту в москве, придется обойти немало магазинов в поисках подходящей модели. Но можно сделать этот предмет мебели самостоятельно, ориентируясь на свой вкус.

Процесс изготовления тахты

Выбирая размеры каркаса изделия, стоит принять во внимание габариты матраса. Чтобы соорудить основу, необходимо подготовить доски или же фанеру. Длинные боковины каркаса засверливаем, а расстояние при этом должно достигать 10-ти миллиметров от торца. Отметьте место расположения ножек и поперечин, чтобы потом правильно прикрепить эти элементы.

Бруски и те ребра, которые относятся к поперечным, необходимо засверлить в торец. При этом глубина должна быть максимальной.

Стяните каркас как можно плотнее, промазав торцы деталей качественным клеем. Теперь можно приступать к сборке тахты.

Сборка изделия: пошаговая инструкция

Итак, следуйте правилам, которые помогут вам добиться максимального результата:

обивка каркаса будет там, где нет спинок, поэтому заранее определитесь с местом их крепления. Обычно под обивочный материал кладут поролон или же синтепон, но этот пункт нельзя назвать обязательным;
прикрутите днище к уголкам и поперечным брусьям, пользуясь при этом саморезами;
загните обивочный материал назад так, чтобы он оказался у стены;
чехол для матраса покупать не обязательно, ведь обивочный материал можно заправить между ним и каркасом, а потом выстирать;
из того поролона, который у вас остался, нашейте подушки-думки;
если вы поставите тахту в спальне, то позаботьтесь о наличии двух дополнительных ножек. Так вы сможете укрепить изделие и продлить срок его службы.

Это основные моменты, которые касаются процесса сборки тахты. Если вы все сделаете правильно, то сможете получить оригинальный предмет мебели.

Если вы еще сомневаетесь в том, что такая мебель может быть полезна, то ознакомьтесь с её основными преимуществами:

тахта становится прекрасным украшением общего интерьера, ведь современные модели делают по особым технологиям;
изделие изготовлено из экологически чистого материала, который не приносит вреда здоровью человека;
стоимость тахты доступна каждому человеку;
современная мебель объединяет в себе функции дивана и кровати, что позволяет сэкономить ценное пространство в маленькой квартире.

Эти моменты вы должны знать, ведь тахта возвращает себе популярность. Некогда забытый предмет мебели вновь поселился в современных квартирах, выполняя свои функции на отлично.

Как сделать диван своими руками. Простая конструкция:

Проснуться с улыбкой, если лег спать с больной спиной, поможет медицинская кушетка. Потому что, как доказали врачи, если болит спина, надо спать на жестком – и медицинская кушетка отвечает этому требованию.. Выглядеть она будет, как показано на фото ниже:

Какие материалы потребуются

1. Для каркаса и ножек

Так как древесина – легкодоступна и проста в обработке, выбор пал на эти материалы:

Еврофанера размерами 2.1х1.2 м толщиной 2 см. – 1 лист
Буковый брус 6х6 см длиной 2-2.1 м – 1 шт.

2. Для лежака

Поролон толщиной 2 см
Обивочный материал – гобелен или шенил

3. Для окрашивания

морилка или краска любимого цвета

4. Для механизма подъема

Если вы заметили – такой механизм использовался в раскладушках наших родителей. Это говорит о том, что вряд ли вы их найдете в мебельных магазинах, потому что такой вариант устарел. Поэтому лучше найти старые раскладушки и снять механизм подъема с них. Хотя можно попытать счастья и устроить рейд в магазины фурнитуры.

Если идеальный вариант не нашли – сгодится газовый микролифт, усилия которого находятся в пределах 40-80 Н, а длина не превышает 40 см.

5. Для крепежа

конфирматы
саморезы длиной 1.6 и 6 см
металлические уголки размером 3х3 см
W-образная петля, как показано на рисунке ниже

скобы для степлера
клей ПВА

Какие инструменты понадобятся

Электролобзик
Дрель
Набор сверл и бит
Степлер
Карандаш (маркер) с линейкой
Уголок
Наждачка
Кисти, чтобы красить и лакировать

Кушетка своими руками – инструкция

1. Подготавливаем детали

Из букового бруса делаем ножки. Надо разрезать его на 4 части по 50 см каждая.
Из еврофанеры делаем ложе, изголовье, две длинные и четыре короткие царги. Размеры будут такими: 1) Ложе – 1.7х0.7 м; 2) Изголовье – 0.38х0.7 м; 3) Длинная царга – 2х0.17 м; 4) Короткая царга – 0.56х0.17 м.

2. Обрабатываем детали

Проходитесь наждачкой, чтобы поверхность деталей кушетки стала гладкой
Если понадобится, то проморите
Покройте детали кушетки лаком

Проблема: после того как вы пройдетесь лаком, на поверхности деталей могут появиться деревянные колючки, отошедшие от верхнего слоя материала. Решение: избавиться от них можно, если еще раз пройтись наждачкой.

Поролон обрезаете по размерам изголовья и ложа, но с запасом. Запас мы загнем под детали, чтобы обивочный материал не истирался.

3. Приступаем к обивке ложа и изголовья

Обивочный материал крепите скобами к любой длинной стороне детали, не натягивая его.
Крепите материал скобами с противоположной стороны. Тут уже надо его натягивать, а крепить - начинаете с середины, уходя в край.
То же, что и в предыдущем пункте, делаете на коротких сторонах детали.
Излишки обивочного материала, которые образуются на внутренней стороне углов, обрезаете, расположив их перпендикулярно детали.

4. Просверливаем отверстия в царгах

В коротких царгах делаем отверстия в торцах под конфирматы. Диаметр отверстия должен быть равен 5 мм.
В длинных царгах делаем такие же отверстия, но они должны быть на плоскости детали. Однако сначала сделайте разметку, чтобы отверстия на коротких и длинных царгах совпадали при сборке короба.

5. Собираем короб и крепим ножки

6. Крепим уголки

В той части короба, которая будет ложем, по всему периметру крепим уголки. Если вы для изголовья будете использовать газовый микролифт, то крепите и его, используя инструкцию, которая к нему прилагается.

7. Заключительная часть

Прикручиваете к уголкам ложе – при этом оно должно отстоять от краев на 5 см.
Крепите W-образную петлю к изголовью, затем изголовье подставляете под ложе и крепите петлю к ложу.
Если вы используете газовый миролифт, то просто прикрепите к изголовью его свободную часть.

Все - кушетка медицинская готова к использованию.

P . S . Если вам нужна кушетка для спальни, то делается она по тому же принципу - только ножки должны быть короче, а царги – шире.

Массажный стол – полезное приспособление, без которого не обойтись и тем, кто только недавно окончил курсы с намерением начать практику массажиста, и тем, кто делает простейшие манипуляции своим близким на дому. В обоих случаях понадобится надежный массажный стол, например, складного типа, чтобы по завершении сеанса плоскость можно было убрать в нишу, за дверь или на балкон. Существует несколько типов складных столов, и у каждого свои преимущества, но профессиональное оборудование для массажных кабинетов стоит дорого, и многим приходится делать массажный стол своими руками.

Каким бы видом деятельности ни занимался специалист, о его мастерстве можно судить по отношению к делу и инструменту. Согласитесь, не хочется доверять ремонт электропроводки соседу, который рвется в розетку с отверткой, не выключив рубильник на щитке. Точно также и настоящий массажист не работает без подходящей горизонтальной плоскости, массажного масла, простыни и полотенца, тщательно вымыв руки.

Массажный стол – основной показатель квалификации специалиста, поскольку без правильного расположения тела пациента, в наиболее комфортном для позвоночника положении, не будет должного эффекта. Плоская и чуть жесткая поверхность дает возможность достичь максимальной мышечной релаксации. Да и сам массажист должен работать в комфортных условиях, с полноценным доступом к пациенту, качественно выполняя манипуляции с наименьшим утомлением.

Массажный стол на фото ниже – наглядное подтверждение того, что приспособление может иметь:

расширенную функциональность;
складную плоскость из двух частей;
простейшее устройство.

Переносной стол удобен для работы вне стационарного массажного кабинета, он имеет малый вес и складной формат, перевозится даже в общественном транспорте. Габариты массажного ложа иногда бывают довольно внушительными, особенно если это стационарное оборудование для пациентов, страдающих ожирением. Переносные модели должны весить до 20 кг, чтобы с массажным столом можно было подниматься в квартиру пациента без лифта.

Стационарная массажная плоскость для обычных пациентов наиболее устойчива, но даже ее транспортировка – сложное дело из-за внушительных габаритов и веса. На стационарном массажном столе зачастую предусмотрено несколько конструктивных деталей для обеспечения дополнительных функций. Например, поднимаемый подголовник позволяет наиболее качественно проводить косметический массаж, а прорезь для лица – долго лежать на животе при детальной проработке всех групп мышц.

Для работы в салоне и при обслуживании особых категорий пациентов (пожилые и тучные люди, беременные женщины, спортсмены со сложными травмами) стараются использовать наиболее устойчивые стационарные конструкции. Однако этим людям не всегда удобно ежедневно добираться до массажного кабинета, и они предпочитают платные услуги выездного специалиста со своим массажным столом.

Наиболее распространенные конструкции:

Односекционный массажный стол для классического массажа и простейших манипуляций.
Двухсекционный массажный стол с поднимаемым подголовником для удобства работы косметолога и проведения SPA-процедур.
Трехсекционный массажный стол имеет добавочной регулируемую поверхность, чтобы положение плоскостей можно было менять произвольно – под потребности процедуры и удобство клиентуры, например, полусидя при массаже ног.

Готовый стандарт – это ложе шириной 55-85 см. Оно достаточно узкое и дополнительно снабжено подъемными подлокотниками, но для тучных пациентов этого недостаточно. Плоскость с отверстием для лица достигает в длину 210 см, сплошной стол – до 190 см. Перечислим виды покрытия, которые могут использоваться для массажного стола, изготовленного своими руками:

искусственная кожа для обивки мебели;
недорогой кожзаменитель;
дорогостоящий арпатек;
виниловая кожа;
клееночный медицинский кожзаменитель на хлопковой основе.

Массажные столы премиум-класса покрыты арпатеком, который визуально (и по другим характеристикам) не отличается от натуральной кожи. Его применяют для обивки мягкой мебели или кресел элитных авто, а не только для массажного оборудования. Под наполнитель используют поролон и полиуретан.

В некоторых готовых моделях возможна регулировка высоты ложа, но обычно для работы хватает высоты 60-90 см над уровнем пола, в зависимости от роста массажиста. Регулировка высоты у готовых столов происходит от электропривода или с помощью гидравлики. В самодельном столе ножки с отверстиями входят в опоры, где высота регулируется обычными длинными болтами, вставляемыми в отверстия, сделанными друг напротив друга через каждые 2-3 см. Сложные массажные конструкции иногда имеют от 4 до 8 опор. Но каким бы ни был функционал и ширина массажной поверхности, специалист и пациент должны находиться в условиях максимально комфортных для работы и релаксации.

Переносной массажный стол рассчитан на стандартный вес пациента – до 120 кг. Передвижной стационарный выдерживает до 200 кг, а для особых пациентов есть массивные столы, рассчитанные на 350 и более килограммов. Какой бы надежной ни была конструкция стола, укладываться на него рекомендуют неспешно, вставать – без резких движений. Материал для каркаса массажных столов:

дерево;
алюминий;
сталь;
комбинированные материалы.

Стоимость готового многофункционального массажного стола зависит от его технических характеристик, бренда и гарантий производителя. Однако в бытовом применении обходятся простейшим функционалом, в крайнем случае, используют складную конструкцию. И даже для работы на выезде стараются ограничиться легкой конструкцией, напоминающей складной чемодан с раздвижными ножками из легкого металла.

Подробно изучив все конструктивные особенности массажных столов и функциональность отдельных секций, выберите себе наиболее подходящие габариты, чтобы подготовить свои чертежи массажного стола или эскиз с размерами. Мы рассмотрим несколько вариантов изготовления массажных столов своими руками.

Изготовление массажных столов самостоятельно

Вариант №1 – простейший стол из готовой основы

Если вы не собираетесь выезжать со своим массажным столом регулярно на каждый сеанс, но он вам необходим по уходу за больными престарелыми родителями у них на дому, можно обойтись простейшей конструкцией. В любом случае, сделать простейший стол и освоить основы массажа для профилактики пролежней – намного экономнее, чем ежедневно оплачивать услуги выездного массажиста.

Суть в том, что достаточно обтянуть межкомнатную гладкую дверь поролоном, обить ее кожзаменителем при помощи мебельного степлера, и массажная плоскость готова. Далее можно уложить и закрепить ее на крепкую основу от кухонного стола – это будет стационарная конструкция. Можно сделать стол и на складных ножках.

Стационарный стол будет занимать много места, тем более, что квартиры типовой планировки и так тесные. Поэтому лучше сделать складной вариант, например, взять готовые складные ножки от двух гладильных досок. Их можно монтировать не только вдоль поверхности, как у гладильной доски, а и поперек: одни под головой, другие под ногами – эта конструкция устойчивее. Крестовины от 2-х гладильных досок в качестве складных опор под массажный стол – это простейший вариант, так сказать, конструкция для ленивых.

Чтобы закрепить с тыльной стороны пазы, куда будут вставляться складные ножки, достаточно отрезка уголка, надежно привинченного шурупами. Намного удобнее использовать те готовые механизмы крепления, которые были у старых гладильных досок. Такая конструкция быстро складывается и убирается за дверь или в кладовую.

Складные ножки можно закрепить как вдоль, так и поперек массажного стола, причем поперечное крепление дает наибольшую устойчивость конструкции. В сложенном виде она выйдет более громоздкой, если крепление ножек сделать постоянно зафиксированным с одной стороны, как у гладильной доски. Или же придется с посторонней помощью складывать стол и убирать вынимающиеся крестовины. Расстояние между опорами ножек будет примерно такое же, как у гладильной доски, но можно изменить его для удобства массажиста. Нужная высота измеряется опытным путем — чем ближе пазы, тем выше массажный стол.

Вариант №2 – складной деревянный стол

Вы можете сделать массажный стол, если имеете навыки работы по дереву и весь необходимый инструмент. Из инструментов могут понадобиться:

угольник, карандаш, рулетка;
дрель и шуруповерт (можно универсальный строительный инструмент);
отвертка, нож и ножницы;
молоток и гвозди;
нож и стамеска;
электролобзик;
мебельный степлер;
шурупы по количеству отверстий в рояльных петлях;
саморезы;
ножовка;
8 металлических уголков.

Рекомендуется использовать готовый мебельный щит из дерева, сосновые рейки 5х3 см, но можно все детали изготовить и самостоятельно, если есть оборудование. Как вариант, можно заказать деревянные детали в столярном цехе.

Материалы:

2 отрезка фанеры толщиной около 9 мм, по размерам частей складного стола — не менее 600х900 мм;
для каркаса понадобится брус размером 30х50 мм — примерно 18 погонных метров;
рояльные петли в комплекте с шурупами до 15 мм;
2 отрезка поролона средней толщины (около 50 мм) по размерам отрезков фанеры;
кожзаменитель или искусственная кожа по размерам фанеры, плюс по 10-15 см на подгиб и закрепление;
контактный клей для поролона типа «Момент»;
саморезы длиной 45 мм;
застежка.

Режем фанеру электролобзиком на 2 куска по 600х900 мм, в одном фрагменте сразу готовим округлый вырез размером 180х110 мм.
Под эти куски фанеры делаем из бруса отрезки для рамы, саморезами крепим их к конструкции.
Крепим на фанеру обе рамы, сделав подобие столешниц. В работе применяем саморезы и гвозди.
Оклеиваем готовую конструкцию поролоном и даем ей подсохнуть. Сначала на фанеру наносим клей, а через 5-10 минут прикладываем поролон и придавливаем. Когда материал приклеится, края его закругляем ножницами — так вид готовой поверхности будет аккуратнее.
Обтягиваем готовые части кожзаменителем или другим моющимся материалом. Обрабатываем отверстие для лица, где поролон тоже вырезается по контуру.
Обе части столешницы (или сплошной щит) обкладываем обивочным материалом, края загибаем на тыльную сторону рамы и по контуру крепим их мебельным степлером. Сложнее обработать вырез для лица, но его можно предварительно обшить широким отрезком (типа ленты) и края точно также закрепить. Важно эстетично сформировать углы и вырез для лица, все остальное закрепление не вызывает затруднений.
Переходим к изготовлению опор, подготовив полный комплект заготовок. Опоры могут быть разной конструкции, в том числе и съемные, поэтому тип стола и опор нужно выбрать заранее.
Саморезами соедините заготовки, обработав излишки. Разметьте карандашом и угольником места для крепления опор и монтируйте к столешницам.
Половинки массажного ложа соединяем рояльными петлями, после чего наш массажный столик готов.

Массажный стол фото:

Вариант №3 – складной массажный столик на металлических опорах

Эта конструкция в сложенном виде больше похожа на кожаный чемоданчик. Кушетка состоит из двух одинаковых частей, которые удобно складываются, а ножки прячутся вовнутрь. Для начала важно продумать все детали и сделать чертеж. Все, что касается ложа, сделайте аналогично описанию выше.

Вам понадобится:

2 опоры, у каждой по 2 вертикальные трубы;
1 соединительная рейка;
2 части складной столешницы, где в одной прорезь для лица;
короткие и длинные рычаги;
уголки для крепления длинных рычагов;
2 длинных троса и 4 коротких;
поролон (или синтепон для меньшего объема), кожзаменитель или другой практичный материал;
детали для крепежа.

Сложнее всего сделать правильное крепление опор из вертикальных труб, а материал можно приобрести на строительном рынке.

Вариант №4 — раскладной столик на W-образных опорах

Сборка столешницы детально описана выше, рассмотрим изготовление опор массажного столика, тут понадобится циркулярная пила с наклонным диском.

Ножовкой или электролобзиком нарежьте из бруса 20х50 мм заготовки под 2 одинаковых комплекта, должно выйти 12 отрезков для опор.
Соедините саморезами заготовки, края длинных брусков обрежьте под углом примерно 45°, но одинаковый угол должен быть у всех деталей опор. Это удобно сделать циркулярной пилой с наклонным диском, иначе придётся пользоваться электролобзиком, что менее удобно.
Соедините части «вполдерева» и скрепите саморезами, срезая края опор под углом 30° циркулярной пилой. Полученные части скрепите петлями и длинными саморезами, получив 2 комплекта опор, соединенных петлями. При монтаже важно проверять компактность конструкции – детали должны складываться, не мешая друг другу.
Переходим к сборке столешницы на W-образных опорах, отметив места для петель на тыльной стороне рамы. Крепление опор и столешниц сделайте рояльными петлями на саморезах по разметке, используя 4 петли, то есть на каждую опору по 2. Должно получиться крепление опор под обе части столешницы. Лучше всего закрепить их на центральный саморез и проверить, как вкладываются детали.
Рояльной петлей и саморезами скрепите обе половины массажного стола, разметив с нижней стороны рамы, но так, чтобы они немного отступали от края.
Закрепите рояльными петлями распорки с обеих перекладин и проверьте устойчивость всей конструкции массажного ложа в раскладном виде.
Готовый столик снабдите застежками и ручкой для переноса изделия, их можно заимствовать от старого портфеля или чемодана.

Простая деревенская кушетка своими руками

Данная мебель заинтересует владельцев загородных коттеджей и дач. Кушетка относится к тем моделям мебели, которые уместно использовать в беседках, открытых верандах и других местах, предназначенных для отдыха на свежем воздухе. Мы постарались по максимуму упростить столярные работы, что сделало изготовление изделия доступным даже не совсем опытным мастерам. Для выполнения работ вам понадобятся хвойные доски, лак и крепежные метизы. Из инструментов нужен набор ручных электрических инструментов или универсальный бытовой деревообрабатывающий станок. Мы даем полный комплект чертежей, считаем, что вам удобнее пользовать ними, чем изменять размеры. Во-первых, таким образом вы гарантируете, что ошибки не будут допущены. Во-вторых, существенно сократится время изготовления кушетки. И, в-третьих, во время расчетов размеров принимались во внимание все рекомендации мебельных стандартов и ГОСТов.

Линейные размеры кушетки подходят под стандартные матрасы, на нее можно ложить «старомодный пружинный» и «новомодный» поролоновый. Кстати, наиболее «продвинутые» компании-изготовители матрасов начали выпускать пружинные матрасы и назвали это «инновационной» технологией. При этом забыли, что на этой «инновационной» технологии спали еще наши деды и прадеды. Главная незаметная «инновационность» - увеличение количества пружин, зато более заметная «инновационность» - в десятки раз увеличилась цена. Ладно, оставим матрасы в покое и перейдем к изготовлению кушетки, это более интересная тема.

Краткое описание конструкции

Кушетка сделана сборно/разборной, такой вариант был выбран специально для того, чтобы ее можно было легче перевозить с места на место. Материал изготовления - хвойные доски, по цене и по качеству вполне удовлетворяют абсолютно большинство потребителей. Все столярные соединение и элементы максимально просты, что позволяет изготавливать изделие даже не совсем опытным мастерам. Еще одна особенность - верхние планки спинки и боковин установлены не под прямым углом, а с наклоном. Такой прием существенно повышает комфортность, в спину не упираются острые кромки.

Подготовка к работе

Перед изготовлением отдельных деталей нужно заготовить необходимые пиломатериалы, поверхности должны быть гладкими, древесина не должна иметь заметных изъянов, постарайтесь выбирать участки досок с минимальным количеством сучков. Проверьте исправность инструментов, заточите режущие элементы - такой подход не только улучшит качество обработки, но и сэкономит довольно большое количество времени. Почему? Вам придется намного меньше заниматься шлифовкой и окончательной подгонкой деталей.

Изготовление деталей

Советуем начать с боковин. Обратите внимание, каким образом крепятся рейки ламелей к доскам. Сами ламели имеют на концах шип, а вот пазы для них делаются не отдельно, а для всех вместе. Выфрезеруйте по всей длине доски канавку с размерами под шип, канавка должна быть по центру и ровной. Далее следует изготовить деревянные распорки, длина распорок должна равняться расстоянию между ламелями, толщина должна отвечать ширине сквозного паза, а высота должна равняться глубине канавки. Как выполнять сборку конструкции показано на рисунке, все детали предварительно смазывайте прозрачным столярным клеем. И еще важное условие - размеры отдельных деталей подбирайте таким образом, чтобы сопрягаемые элементы входили с небольшим усилием. После того, как боковины собраны, зажмите их и оставьте для полного высыхания, потребуется минимум 24 часа.

Таким образом изготовьте четыре заготовки, склеивайте не менее суток, обращайте внимание, чтобы стыки отдельных досок во время изготовления находились в одной плоскости. Для этого постарайтесь установить много струбцин в местах возможного нарушения плоскостности. Последний этап изготовления ножек - при помощи шаблона нарисуйте на заготовках точный контур ножки и электрическим лобзиком вырежьте их. Срез тщательно отшлифуйте, кромки можно несколько закруглить вручную при помощи шлифовальной шкурки. Для проверки точности изготовления ножек (а это очень важный фактор) соедините их все вместе струбцинами и подгоните по одному контуру.

По такому же алгоритму изготавливайте и спинку. Не забывайте, что верхние детали нужно крепить с уклоном, а нижние рейки должны быть под углом 90°. Когда все отдельные элементы собраны, приступайте к монтажу металлических клипов, они используются для создания сборно/разборного механизма. В связи с тем, что у кушетки могут быть довольно большие боковые нагрузки, стоит укрепить места фиксации клипов. Мы предлагаем очень простой, но очень надежный вариант укрепления, поверьте нашему опыту - соединение будет максимально надежным. Как достичь такого эффекта? Разметьте, в каких местах будут ввертываться саморезы для крепления клипов. В планках в этих местах высверлите сквозные отверстия диаметром не менее двух сантиметров, в отверстия на клей вставьте деревянные нагели. Нагели следует изготовить из дуба или любой другой прочной древесины, места посадки нужно повторно отшлифовать и при необходимости зашпаклевать. Саморезы в дубе будут держаться очень прочно, никаких шатаний весь период эксплуатации не будет, проверено опытом.

Изготовление ламелей под матрас

Это самые простые детали, изготавливайте их толщиной не менее 25 миллиметров, длина должна отвечать ширине кушетки, ширина произвольная. Расстояние между ламелями не должно превышать 3÷4 сантиметра, в противном случае нагрузка на одну деталь может превышать допустимую. Концы ламелей должны лежать на брусках, размеры брусков ≈30×30 миллиметров. Бруски закрепите к деревянным планкам саморезами, длину саморезов выбирайте с учетом общей толщины двух соединяемых деталей. Желательно ламели зафиксировать на бруске любым доступным способом. Мы советуем прибить к нему небольшие планки на расчетном расстоянии друг от друга. Расстояние должно немного превышать ширину ламелей.

Окончательная финишная обработка

Есть три варианты финишной обработки - покрыть прозрачным лаком, обработать спиртовой морилкой или покрасить непрозрачными красками. Все варианты, по нашему мнению, полностью равнозначны. Делайте для себя индивидуальный выбор с учетом стиля уже имеющейся в помещении мебели. Перед нанесением финишных покрытий тщательно отшлифуйте все поверхности и очистите их от пыли. Не покупайте дешевые лаки или краски, некоторые из них имеют «вредную» способность поднимать ворс. Исправить потом этот недостаток можно только одним способом - повторной шлифовкой. А кому хочется дважды не по своей вине выполнять одну и ту же работу? Не знаем, как вам, но нам и первая шлифовка совсем не доставляет удовольствия.