Pereți din lemn în casă. Casă din lemn: caracteristici ale alegerii materialului. Avantajele pereților din lemn

Clădirile în care pereții, tavanele și alte elemente structurale sunt realizate din lemn se numesc lemn. Conform cerințelor de siguranță la incendiu, înălțime cladiri din lemn limitat la două etaje.

Pe baza construcției zidurilor, clădirile se disting:

tocat din bușteni sau grinzi care formează un cadru (Fig. 9.1a);

cadru, format din stâlpi portanti legați în jos și în sus prin elemente de curele orizontale, atât exterioare cât și căptușeală interioară; spațiul dintre învelișuri este umplut cu materiale izolatoare (vrac, plăci etc.);

panou și cadru-panou, asamblate din panouri fabricate din fabrică (Fig. 9.1b).

Orez. 9.1. Clădiri din lemn

a – o casă din grinzi; b – grădiniţe - creşe cu panouri panouri.

9.1. Structuri de pereți din bușteni

Pereții buștenilor constau din bușteni stivuiți unul peste altul în rânduri orizontale. Pentru pereții exteriori, diametrul buștenilor (în secțiunea superioară) este de 220 - 260 mm, fiecare rând de bușteni se numește coroană. Coroanele, așezate una la una, formează o casă din bușteni. Coroana inferioară se numește coroana ramei: este făcută cu 2–3 cm mai groasă decât celelalte coroane. Coroanele sunt așezate alternativ cu partea chilei în direcții diferite. Coroanele sunt conectate împreună cu o crestătură longitudinală (canelură) în partea inferioară a buștenului. Coroanele sunt așezate cu canelura în jos pentru a preveni curgerea apei în el. Câltul sau mușchiul este plasat în canelurile dintre coroane pentru a preveni suflarea și pentru izolare. De-a lungul lungimii buștenilor, aceștia sunt conectați folosind o creastă verticală (Fig. 9.2). În colțurile casei de bușteni, buștenii sunt conectați folosind crestături, care pot fi fără niciun reziduu „în labă” sau cu restul „în bol” (Fig. 9.2e, f). Legăturile dintre pereții interiori și exteriori la tăierea cu rest sunt asemănătoare cu cele din colțuri, iar la tăierea fără reziduu se fac cu o tigaie (Fig. 9). Pentru a preveni mișcarea coroanelor una față de cealaltă, acestea sunt fixate cu vârfuri de lemn (Fig. 9.3a, c), eșalonate de-a lungul înălțimii cadrului. Deasupra vârfurilor din cuiburi sunt prevăzute goluri de așezare.

Fig.9.2. Construcții de pereți exteriori din bușteni:

1 - coroana cadru; 2 – coroana obisnuita; 3 – barele superioare și inferioare ale tocului ferestrei; 4 – gol sedimentar cu izolație; 5 – mansarda; 6 – picior de căpriori; 7 – putină; 8 – înveliș; 9 – acoperiș din scânduri; 10 – căptușeală gudronată; 11 – placa termica; 12 – pregătire pentru pardoseli pe grinzi; 13 – bază de cărămidă; 14 – fundație din beton de moloz; 15 – canal între coroane, izolat cu câlți; 16 – suport de inversare; 17 – hidroizolație; 18 – izolatie cu zgura; 19 – reflux

Fig.9.3. Detalii de pereți tăiați

a – zid de bușteni; b – zid pietruit; c – gleturi și îmbinarea buștenilor pe lungime; d – perete tocat cu o deschidere; d – tăierea colțului cu restul („în zonă”); e - la fel, fără urmă („în labă); g, h – tăierea colțurilor pereților de pavaj; si - racordarea peretelui interior de busteni la cel exterior; k - compresiuni: 1 – buștean al coroanei casei de bușteni; 2 – canelura ovala; 3 – la fel, triunghiular; 4 – câlți sau mușchi; 5 – ochi; 6 – țepi de lemn; 7 – lamele de lemnîn șanț; 8 – stâlpi ferestre; 9 – degajare pentru pescajul cadrului; 10 – pernă; 11 – sus; 12 – diblu; 13 – bord; 14 – tigaie a peretelui interior

Articolul nostru de astăzi este mai specific - despre materialele de perete pentru construcția casei din lemn.

Iar utilizatorii FORUMHOUSE ne vor ajuta să le înțelegem.

Din materialul nostru veți învăța:

• Despre caracteristicile caselor din lemn;
• Despre ce lemn este cel mai bine să construiți o casă;
• Despre avantajele și dezavantajele caselor din lemn;
• Care este diferența dintre un buștean tăiere manuală dintr-un buștean rotunjit;
• Ce tipuri de cherestea există?

Particularități casa de lemn

Unul dintre principalele avantaje ale locuirii într-o casă din lemn este un microclimat favorabil. Într-o casă construită din lemn se respira ușor, vara este răcoroasă și iarna caldă, are o atmosferă deosebită, „camină”.

Aceste caracteristici se datorează proprietăților lemnului. Pereții din lemn au o conductivitate termică scăzută - ca într-o clădire de piatră, dar pereții unei case de lemn sunt mai puțin groși.

Acest lucru vă permite să reduceți costurile de construcție. Deoarece o casă din lemn cântărește mai puțin decât una din piatră, nu este nevoie să construiți o fundație puternică pentru ea. Și cu grosimea adecvată a peretelui, o casă din lemn nu necesită izolație suplimentară.

Dimaelektro:

– În opinia mea, pentru o casă cu reședință permanentă la Moscova și zona pentru pereți, este suficient să luați cherestea profilată cu o grosime de 190-195 mm. Dacă luați o grindă obișnuită de 150 mm grosime, veți avea nevoie izolare suplimentară de-a lungul fatadei 50 mm. Un buștean rotunjit trebuie să aibă un diametru de cel puțin 260 mm.

Cea mai mare pierdere de căldură are loc nu prin pereți, ci printr-o pardoseală prost izolată, un acoperiș și ferestre montate necorespunzător.

De asemenea, trebuie să construiți din bușteni, acordând atenție nu diametrului materialului în sine, ci lățimii canelurii (locul în care buștenii sunt așezați unul peste altul). Puteți instala o casă de bușteni cu un diametru de peste 300 mm, dar cu o canelură de numai 5-7 cm lățime, ca urmare, grosimea reală a peretelui de bușteni va fi aceeași de 5-7 cm și, în ciuda aspectul spectaculos al unei case din astfel de bușteni, iarna va fi foarte frig acolo. Nici măcar încălzirea cu gaz de la rețea nu vă va salva.

Prin urmare, înainte de a începe construcția unei case din lemn, este important să înțelegeți de ce este construită și cum va fi utilizată: cum cabana de vara, sau ca loc de reședință permanentă.

Dacă o casă de lemn este folosită în modul „dacha”, atunci la sosirea la fața locului se încălzește rapid, iar o casă de lemn bine încălzită din bușteni groși, datorită capacității lor de căldură, reține căldura pentru o lungă perioadă de timp ( pereții acționează ca un acumulator de căldură).

Chiar și într-o casă de lemn neîncălzită nu există senzație de umezeală, deoarece... lemnul, datorita bunei sale permeabilitati la vapori, indeparteaza excesul de abur si umezeala din exterior. Cercetările au arătat că mișcarea aburului și a aerului într-un buștean are loc mai mult în direcția longitudinală decât în ​​direcția transversală.

Energia termică dintr-o casă de lemn iese invers - peste buștean.

Deoarece aburul, care se repetă spre exterior, se deplasează într-o direcție perpendiculară (de-a lungul inelelor anuale) nu are loc amestecarea acestor fluxuri.

Aburul nu ajunge la straturile exterioare, răcite, dintr-un perete de lemn și este îndepărtat prin capete din bușteni, mai degrabă decât să se condenseze atunci când apare un „punct de rouă”.

Prin urmare, într-o casă de lemn se menține un microclimat favorabil.

Când construiți o casă din lemn și alegeți materiale pentru finisarea acesteia, este important să urmați principiul: gradul de permeabilitate la vapori a materialelor ar trebui să crească din interior spre exterior.

Printre avantajele caselor din lemn se numără:

• aspect spectaculos;
• vedere finală pereți: nu au nevoie de finisaje exterioare și interioare suplimentare, altele decât vopsirea.

În ciuda tuturor avantajelor, lemnul este ca un perete material de constructie, nu este lipsită de o serie de dezavantaje.

O cabană din lemn durează mult pentru a se instala, așa că nu puteți începe imediat să o finalizați - instalați ferestre, uși etc. Casa trebuie să „stea” sub un acoperiș temporar. În medie, acest proces durează aproximativ un an. Contracția peretelui: modificarea înălțimii acestora în funcție de gradul de saturație a umidității material sursă poate varia de la 3 la 12%. Prin urmare, chiar și în stadiul de proiect, este important să se includă acest coeficient în înălțimea fluxurilor.

Schelele pot începe să putrezească, pot fi trase sau rotite ca un elicopter, sunt susceptibile la crăpare și dăunători de insecte. Arborele are nevoie și el protecţie cuprinzătoare din efectele distructive ale apei şi razele solare. Pentru combaterea acestor fenomene, lemnul este tratat cu agenți de bioprotecție împotriva focului, vopsit și impregnat cu compuși speciali.

Lemnul este un material „viu”, capricios, care este influențat în mod constant de factori externi meteorologici nefavorabili. Aflați din știrile noastre cum și cu ce să protejați

Cel mai bun copac pentru o casă

Cei mai ușor de asamblat sunt pereții cu cadru. În plus, vor costa mult mai puțin decât buștenii sau pietrele de pavaj, deoarece construcția lor va necesita de 1,5-2 ori mai puțin material de construcție. Printre avantajele unor astfel de pereți, trebuie remarcat faptul că nu sunt supuși contracției și sunt destul de puternici. ÎN case cu cadru calde și confortabile, elementele structurale sunt ușoare.

Pentru izolare pereți de cadru se utilizează rumeguș, vată de sticlă și alte materiale. Se toarnă în cadru. Nu sunt necesare abilități speciale pentru a construi astfel de ziduri.

Pereții de acest tip s-au răspândit în construcția nu numai a clădirilor rezidențiale, ci și a caselor de grădină.

CU interior pereții sunt protejați cu o peliculă de barieră de vapori, care este plasată între înveliș și izolație.

Pentru cadru, se iau de obicei scânduri cu o grosime de cel puțin 5 cm, grinzi și căpriori sunt realizate din același material.

În acest caz, grosimea rafturilor pereților portanti ar trebui să fie de cel puțin 10 cm, rafturile pereții exteriori- 18-20 cm După ce au așezat grinzile podelei de la subsol, se instalează un cadru inferior. Pe el este instalat un cadru.

Distanța dintre stâlpii cadrului este de obicei de 50 cm Menținând aceeași distanță între grinzile podelei, se obține o structură puternică.

Pentru acoperirea cadrului pe interior se folosesc plăci, fibre de lemn, plăci aglomerate și gips-carton și placaj. Nu se recomandă utilizarea materialelor cu toxicitate crescută în acest scop.

Pereții băii sunt acoperiți cu material rezistent la umiditate (plăci de azbociment sau plăci pretratate cu antiseptic).

Ele pot fi, de asemenea, acoperite cu material film. Dacă pentru decorarea interioară se folosesc plăci din fibre, acestea sunt lipite în perechi pentru a crește rezistența. În primul rând, plăcile sunt umezite și apoi, așezate pe o suprafață plană, sunt lipite împreună.

Dacă plăcile obișnuite sunt folosite pentru placarea pereților, acestea sunt așezate pe rânduri, ținându-le în același timp. Folosind sfoară, verificați orizontalitatea rândurilor și, folosind un fir de plumb, verificați verticalitatea acestora.

Dacă este necesar, se fac găuri în țiglă (pe reversul acesteia). Acest lucru se face folosind un cuțit și un burghiu. Desigur, cel mai bine este dacă gaura este pe cusătură.

Plasarea exterioară a pereților cadrului trebuie să ofere protecție împotriva umidității atmosferice și a suflarii. Cel mai bine să faci placare exterioara sub formă de scut, care se află la o distanță de 4-6 cm de cadru. Spațiul aerianîntre perete și scut joacă un rol termoizolant și, în plus, asigură o ventilație suficientă. Pentru a construi un astfel de scut, se folosesc plăci de fibre de 4 mm grosime, deasupra cărora barele și șipcile sunt împachetate în poziție verticală. Pielea exterioară este atașată deasupra acesteia din urmă. În acest fel, puteți proteja suplimentar izolația de umiditate, iar lemnul de distrugere. În cele mai multe cazuri, plăci (profilate) sau plăci rindeluite sunt folosite pentru placarea exterioară a pereților cadru. Puneți în cuie plăcile, așezându-le orizontal.

Sfatul constructorului

Ar trebui să vă amintiți eficacitatea izolației pe durata lungă de viață a casei. Umpluturile uscate nu trebuie să se compacteze, să se aseze sau să putrezească ca urmare a udării.

Înainte de a umple izolația organică în cavitățile pereților cadrului, primele sunt tratate cu un antiseptic și apoi amestecate cu lianți minerali - ciment, gips, var. Densitatea agregatului nu trebuie să fie mai mare de 600 kg/m3. Cel mai adesea, vata minerală și materialele plastice spumă sunt folosite ca izolație. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că acestea din urmă au o rezistență slabă la foc. Izolația este așezată în stare umedă, tamponând periodic. Dacă intenționați să utilizați umplutură uscată, pereții sunt mai întâi ridicați deasupra grinzilor plafon cu 30 cm Faptul este că umpluturile uscate se depun, iar după un timp va fi necesar să adăugați izolație.

Plăcile izolatoare sub formă de plăci sunt atașate la rafturile cadru folosind două bare de prindere cu o secțiune transversală de 2x3 cm. Colțurile clădirii, tocurile ușilor și ferestrelor din interior, precum și din exterior, sunt acoperite cu scânduri și decorate cu benzi pentru a proteja pereții din exterior, pereții sunt vopsiți sau acoperiți cu ulei de uscare.

Pentru a proteja umplutura de vaporii continuti in aer, care ora de iarna se mută în afara încăperii, materialul izolator este așezat sub formă de strat pe interiorul cadrului. Pereții interiori poate fi tencuit sau tapetat peste manta din gips-carton. Este posibil să utilizați altele materiale din tabla, inofensiv pentru sănătatea umană. Pentru a evita deformarea plăcilor din cauza schimbărilor de umiditate din casă, acestea sunt lipite împreună în perechi.

Principalele etape de lucru la construcția pereților de bloc

Etapa 1

Pregătiți grinzi de lungimea necesară pentru lucru cu o secțiune transversală de 15 x 18 cm (sau 18 x 18 cm). Înălțimea fasciculului nu contează. Cu cât cheresteaua este mai lată, cu atât casa este mai caldă iarna. Conform designului casei, determinați consumul de cherestea.

Sfatul constructorului

Amintiți-vă: lățimea lamei material de impermeabilizare ar trebui să fie astfel încât să existe alocații de 5 cm pe fiecare parte.

Începeți instalarea pereților de pavaj. În acest scop fundație din beton armat faceți o bază de cărămizi, așezându-le pe 3 rânduri.

În timpul așezării, faceți găuri pentru aerisirea subteranului. Nivelați suprafața bazei așezând deasupra un strat de mortar de ciment-nisip. După ce soluția s-a uscat, acoperiți partea superioară a bazei cu două straturi de pâslă de acoperiș sau pâslă de acoperiș. În colțuri, așezați capetele îmbinate ale materialului una peste alta. Pentru a proteja grinda inferioară de putrezire, așezați o placă de 4-5 cm grosime și 20 cm lățime pe hidroizolație, tratată în prealabil cu mastic, de exemplu bitum. După ce masticul s-a uscat, așezați câltul deasupra, răspândindu-l uniform pe suprafață, iar apoi hidroizolația.

Etapa 2

Când instalați pereți exteriori și interiori, utilizați cherestea diverse lungimi. Așezați-le cu un bandaj în colțuri. Potriviți grinzile pereților exteriori din primul rând folosind o conexiune „jumătate de copac”, în toate celelalte rânduri cu un dispozitiv la capetele grinzilor tenonului principal. Cu această legătură, casa va fi mai puțin curențioasă în colțuri.

Potriviți grinzile pereților interiori cu o îmbinare cu țevi și folosind dibluri de inserție. Pentru a face acest lucru, marcați sfârșitul fiecărui bloc. După aceasta, setați puterea pânzei de ferăstrău electric la 4 cm Așezați placa de bază pe suprafața blocului, aliniați marcajul de pe placă cu linia de marcare și tăiați imediat la puterea completă a discului.

Apoi, setând puterea maximă a pânzei de ferăstrău electric la 6,5 ​​cm, tăiați restul lemnului. Folosiți un ferăstrău dacă este necesar.

Etapa 3

Faceți caneluri pentru chei pe grinzi. Pentru a face acest lucru, utilizați un ferăstrău și o daltă sau o daltă. Mai întâi, faceți două tăieturi paralele una cu cealaltă, apoi utilizați o daltă sau o daltă pentru a selecta o canelură.

Faceți dibluri. Aplicați linii de tăiere pe grinzi folosind șabloane pregătite în prealabil. Pentru a face dibluri, este potrivită o placă de 3-4 cm grosime și 6 cm lățime La fiecare 13 cm, ferăstrăul pe toată lungimea. De la capătul grinzii, introduceți cheia în canelură, lăsând un spațiu de 1 cm între vârful cheii și vârful grinzii.

Sfatul constructorului

După terminarea lucrărilor, asigurați-vă că toate uneltele și aparatele electrice sunt deconectate.

Faceți un ham din grinzile pregătite pentru îmbinare. Verificați poziția barelor și corectați eventualele inexactități. Tratați grinzile pentru al doilea rând de curele în același mod, apoi așezați-le și conectați-le împreună.

Asigurați-vă că marginile exterioare verticale sunt pe același plan. Dacă lungimea grinzii este mai mică decât lungimea peretelui, atașați-i o altă grindă adecvată. Împerecherea elementelor se realizează folosind o conexiune „pieptene la canelură” sau „jumătate de lemn”.

Așezați grinzile de la subsol de-a lungul celui de-al doilea rând de grinzi. Așezați fiecare grindă astfel încât să se sprijine pe grinzile peretelui exterior și interior.

Sfatul constructorului

Faceți caneluri în grinzile pereților exteriori, după ce le-ați marcat în prealabil. Selectați lemnul de la marginea exterioară a grinzii la o adâncime de 8 cm, de la marginea interioară - la o adâncime de 3 cm În lucru, utilizați mai întâi un ferăstrău electric, apoi un ferăstrău și o daltă.

Etapa 4

Faceți caneluri în grinzile peretelui exterior pentru toate grinzile de subsol așezate. Faceți caneluri în cheresteaua pereților interiori pentru a fixa capătul opus al grinzii podelei de la subsol. Adâncimea fiecărei caneluri este de 8 cm, lățimea este de 2 ori grosimea grinzii podelei.

În plus, trebuie să țineți cont de faptul că, în același timp, plăci metalice cu o grosime de 2-3 mm vor fi introduse în canelurile cu grinzi.

Toate acestea sunt necesare pentru a conecta în mod fiabil capetele grinzilor depuse. În timpul lucrului, asigurați-vă că marginile superioare ale grinzilor așezate sunt pe același plan.

Așezați grinzile de al 3-lea rând deasupra grinzilor instalate. Marcați locurile în care grinzile se împerechează între ele, precum și cu grinzile de podea. Fixați împreună barele celui de-al 3-lea rând.

Etapa 5

Tăiați în barele despărțitoare. Pentru a realiza o despărțire, utilizați o grindă egală cu distanța dintre pereții exteriori și interiori, plus 8 cm (pentru creste de 4 cm lungime). Așezați cârligul între grinzi pentru o potrivire mai strânsă în înălțime. Fibrele sale ar trebui să fie amplasate peste grinda și, de asemenea, să atârne pe ambele părți cu 3 cm După ce casa s-a așezat complet, vor trebui să acopere spațiul dintre grinzi.

Continuați să așezați al 3-lea rând de grinzi, apoi fixați grinzile în înălțime. Mai întâi, găuriți găuri în grinzi, care ar trebui să fie situate una sub cealaltă.

Găurile trebuie făcute atât în ​​colțurile viitoarei case, cât și pe toată lungimea grinzilor de perete. Găuriți fiecare grindă de pe al 2-lea rând și găuriți pe jumătate grinzile de pe rândurile 1 și 3. Când găuriți, asigurați-vă că burghiul este poziționat strict vertical. Ca urmare, găurile din grinzi așezate una sub alta ar trebui să coincidă.

Etapa 6

Pentru a conecta grinzile găurite între ele, utilizați dibluri de lemn cu un diametru de 3 cm. Lungimea lor ar trebui să fie cu 3 cm mai mică lungime totală găuri în grinzi, așezate una sub alta. Conectați 3 rânduri de grinzi cu un diblu.

În același mod, așezați și fixați împreună grinzile următoarelor 3 rânduri. La așezarea celui de-al 4-lea rând de grinzi, este necesar să se prevadă uși. Asigurați-vă că lățimea lor este egală cu lățimea tocul ușii plus 2 cm.

Instalați diblurile într-un model de șah. În timp ce lucrați, calafateați canelurile situate în jurul perimetrului unităților de ferestre și uși. Din când în când, utilizați o nivelă pentru a verifica dacă grinzile sunt orizontale și utilizați un plumb pentru a verifica dacă sunt verticale. Continuați să lucrați la așezarea grinzilor.

Etapa 7

Atașați ramele ferestrelor pe pereți. Capetele barelor de despărțire, inclusiv barele pe care se sprijină cadrul, trebuie să aibă creste și caneluri de-a lungul conturului exterior al ferestrei sau tocului ușii.

Sfatul constructorului

Coamele grinzilor de despărțire pot fi servite ca o bandă de 4x5 cm, care trebuie lipită de-a lungul conturului exterior al cutiei. În acest caz, canelura de-a lungul marginilor pilonului deschiderii ușii sau ferestrei ar trebui să aibă o adâncime de 3 cm. Umpleți golul dintre cadru și dig.

Coroanele ferestrelor sunt tăiate din bușteni scurtați - bușteni scurti care sunt atașați de „puntea” ferestrei sau ușii(Fig. 1).Pentru a face acest lucru, sunt selectate caneluri de-a lungul marginilor laterale ale buștenilor în care sunt introduse capetele buștenilor, cioplite pe un tenon, ceea ce asigură netăiat. .

Figura 1. Tăierea coroanelor ferestrelor

Pentru a menține verticalitatea pereților și pentru a preveni golurile, lungimea fiecărei piese scurte trebuie controlată cu atenție și cel mai bine este să le atașați la un cadru de ușă sau fereastră folosind țepi, care sunt realizate la capetele buștenilor. În același timp, prizele sunt selectate în locuri adecvate pe tocul ușii. Amplasarea diblurilor la atașarea buștenilor scurti se face ceva mai des decât pe bușteni întregi. Dacă sunt respectate toate procesele tehnologice descrise și acuratețea marcajului, calitatea casei de bușteni va îndeplini cerințele pentru aceasta. Nu este recomandat să folosiți bucăți scurte din bușteni diferiți, deoarece acest lucru poate duce la înălțimi diferite ale peretelui pe ambele părți ale tocului ușii. În plus, pentru câinii de talie mică, trebuie respectată locația părții fundului și a vârfului. Pentru a face acest lucru, cel mai bine este să faceți semnele adecvate K (cap la cap) și B (sus) pe toate cele scurte. Dacă urmați secvența părților cap la cap și a secțiunilor scurte de-a lungul lungimii peretelui, atunci acoperirea ulterioară a deschiderilor ferestrelor și ușilor va fi simplificată.

Materialul de calafat este așezat în jurul perimetrului deschiderii ferestrei și este instalată o placă de pervaz. După aceasta, instalați cutia(Fig. 2).Coroanele ferestrelor sunt așezate exact în același mod ca pervazurile, doar în ordine inversă, deci nu are sens să ne oprim asupra acestei probleme mai detaliat. Deasupra stâlpilor și stâlpilor deschiderilor ferestrelor și ușilor, se lasă goluri pentru așezarea pereților, care sunt umpluți cu câlți sau mușchi, calculând 3 - 5% din înălțimea deschiderii. Când are loc o contracție inevitabilă a casei din bușteni, izolația din goluri este reînnoită periodic. Peorez. 3se oferă o tăietură completă a unui perete de bușteni cu deschidere pentru fereastră.

Figura 3. Perete de bușteni cu deschidere pentru fereastră

Consolidarea pereților din bușteni

Stabilitatea pereților lungi de bușteni se realizează prin plasarea pereților principali interni (tocați) la o distanță de cel mult 6,5 m cu un diametru de buștean de 22 cm și 8,5 m cu un diametru de buștean de 25 cm. distante mariÎntre pereții interiori, pereții exteriori sunt întăriți cu compresie sau scurtare.

Clemele sunt bare pereche cu dimensiuni de 12x14 cm - 15x20 cm, distanța dintre care este de 6,5 - 8,5 m. Clemele sunt conectate cu șuruburi cu un diametru de 16 - 20 mm, așezându-le la o distanță de aproximativ 100 cm în înălțime. . Șuruburile sunt plasate la o distanță de 25 - 40 cm de capetele clemelor Punctul de instalare a clemelor este că, pe măsură ce clădirea se instalează, șuruburile sunt tensionate, protejând peretele de deformare. În loc de șuruburi, se instalează adesea capse, fixându-le de perete cu capetele ghimpate în jurul grinzilor.

Pantalonii scurti sunt pereți tăiați scurt, instalați peste peretele principal și eliberați în exterior sau în interiorul casei. Cele scurte sunt instalate pe ramuri de piatră ale bazei sau pe scaune separate.

Pereții interiori sunt tăiați în cei exteriori prin conectarea la un tenon drept sau " coadă de rândunică” (Fig. 4). Dimensiunile vârfurilor trebuie să corespundă în mod clar cu dimensiunile prizelor corespunzătoare și cu fixarea articulația degetului executat cu dibluri, împingându-le cu patul de topor.

Grinzi de mansardă sau acoperire interpardoseală tăiați cu o „tigaie adâncă” sau „jumătate de tigaie” (Fig. 5).În acest caz, trebuie să existe cel puțin o coroană solidă deasupra deschiderii sau sub grinda. Acest subiect este de interes deosebit și va fi discutat mai detaliat în secțiunea corespunzătoare a acestei cărți.

Casa din busteni din busteni rotunjiti

Sute de ani în Rus' conform tehnologiei descrise mai sus, potrivirea busteanului la buștean, așezându-le în perete, alternând capete subțiri și groase, eliminând astfel curbura cauzată de panta naturală a trunchiului copacului. Această tehnologie este încă folosită în zonele din interior, ceea ce necesită mult timp și efort. Oricine s-a confruntat cu această problemă știe cât de dificil este să selectezi bușteni de același diametru pentru a obține design frumos casa din busteni De-a lungul anilor, amploarea construcției a crescut, a fost necesară simplificarea proces tehnologic tăierea pereților din lemn. Solutia a fost gasita la inceputul secolului XX si consta in folosirea bustenilor cu acelasi diametru pe toata lungimea structurii, asa-numitii busteni rotunjiti. La tăierea pereților din bușteni standard rotunjiți, nu sunt necesare calificări deosebit de înalte, deoarece nu este nevoie să tăiați buștenii, astfel încât casa de bușteni să nu fie înclinată. Tehnologia buștenilor rotunjiți a devenit utilizată pe scară largă atât în ​​Rusia, cât și în străinătate, făcând posibilă construirea de case prestigioase cu mai puțin timp și efort. În același timp, buștenii sunt rotunjiți mod mecanizatîn condiții de fabrică atât pe echipamente autohtone cât și străine.

Materialul pentru realizarea buștenilor rotunjiți este în principal pinul. La rotunjirea acestui duramen clasic, partea mai liberă (superioară), alburnul, este tăiată, lăsând partea mai tare, miezul impregnat cu rășină. Proprietăți mecanice doar buștenii beneficiază. Tăierea alburnului duce la un alt efect pozitiv - lățimea fisurilor de pe buștean scade atunci când se usucă, ceea ce îmbunătățește proprietățile de izolare termică ale materialului. În plus, finisarea înaltă a suprafeței are un efect pozitiv asupra calităților estetice ale casei din bușteni. Acest lucru vă permite să evitați consumul suplimentar de materiale pentru placare exterioara Case. Și încă o calitate incontestabilă: o casă construită din bușteni rotunjiți are un proiect mult mai mic, ceea ce vă permite să începeți decorarea interioară imediat după doborare. În plus, în unele cazuri, datorită suprafeței aproape lustruite a buștenilor decor interior nu o fac deloc, deoarece modelul care nu se repetă niciodată al lemnului natural este o fantezie a naturii însăși și nu poate fi înlocuit cu nimic.

În fabrică, lemnul este supus unui tratament antiseptic în vid, a cărui eficacitate este mult mai mare decât cea efectuată în șantier de construcție. Prin urmare, viața unei case construite din bușteni rotunjiți este mult mai durabilă decât casele tradiționale din bușteni.

Creatorii de tendințe în producția de bușteni rotunjiți sunt producători finlandezi, împreună cu unele companii rusești. Buștenii realizati cu echipamente speciale de rindeluit au caneluri - încuietori care se potrivesc perfect pe bușteni, îmbunătățind proprietățile de economisire a căldurii ale pereților. Canelurile sunt triunghiulare și de formă rotundă. Cel mai bun și mai cald este șanțul semicircular al unui buștean rotunjit, deoarece permite buștenilor să se potrivească mai strâns unul cu celălalt. O tăietură cu șanț cu un topor nu dă un astfel de efect.

Pereți din grinzi

Grinda este un buștean procesat în patru margini. În ceea ce privește economisirea căldurii, cheresteaua de 16 - 14 cm lățime are aceleași proprietăți ca și buștenii șlefuiți cu un diametru mediu de 19 cm Pentru construcția de pereți, cherestea de înălțimi egale sau diferite, dreptunghiulare sau formă pătrată secțiuni, cu capete tăiate sau turnate (prelucrate sub formă de teșituri. În acest caz, înălțimea grinzii nu este semnificativă, ci afectează doar numărul de cusături, ale căror proprietăți de economisire a căldurii sunt mai mici decât lemnul masiv. lățimea grinzilor este selectată în funcție de temperatura de proiectare a aerului exterior. Astfel, la o temperatură de -30°C, se folosește cherestea cu o lățime de cel puțin 150 mm și la mai mult. temperaturi scăzute Lățimea fasciculului nu trebuie să fie mai mică de 180 mm. Pentru pereții interiori și pereți despărțitori, o lățime a grinzii de 100 mm cu o înălțime egală cu înălțimea grinzilor pereților exteriori este considerată suficientă. Construcția din grinzi este mai economică, deoarece lemnul grinzilor este folosit cu deșeuri minime.

Casa din cherestea

Construcția zidurilor pietruite este oarecum diferită de tăierea caselor din bușteni și are propriile sale caracteristici atât pozitive, cât și negative.

Partea pozitivă este faptul că tăierea pereților de pietruit necesită mai puțină muncă decât utilizarea buștenilor și sunt ridicate cu mai puțină muncă. Conform acestui indicator, pereții de pietruit sunt de trei ori mai eficienți decât pereții din bușteni. Dacă buștenii cilindrici sunt tăiați „într-un castron”, unde sunt necesare anumite abilități, abilități și eforturi, atunci grinzile sunt conectate în cel mai simplu nod - într-un „jumătate de copac”, și sunt necesare doar calificările unui tâmplar începător. Datorită faptului că o casă din bușteni din grinzi este mai puțin susceptibilă la decontare, se instalează direct pe fundație (fără asamblare preliminară). Colțurile primei coroane sunt de obicei conectate într-o jumătate de copac, restul sunt fie pe țevi principale, fie pe dibluri. Pentru a preveni deplasările verticale, grinzile sunt conectate între ele prin dibluri verticale cu un diametru de aproximativ 30 mm și o înălțime de 20 - 25 cm După așezarea grinzii pe câlți, se fac găuri egale cu o adâncime. si jumatate inaltimea grinzii si 2 - 4 cm depasind lungimea diblului.

Aspectele negative ale tăierii pereților de pietruit includ faptul că absența unei caneluri longitudinale face pereții mai respirabili chiar și cu o calfeftare foarte bună. Colțurile sunt un punct deosebit de slab pentru fluxul de aer în pereții de pietruit, așa că este recomandabil să faceți colțul așa cum se arată în orez. 6.

Grinzile dreptunghiulare sunt achiziționate gata făcute, deoarece tăierea buștenilor acasă va duce la creșterea consumului de lemn și la costuri ridicate ale forței de muncă. În orice caz, ar trebui să se acorde preferință barelor realizate cu echipamente speciale. Astfel de grinzi au fețe uniforme și sunt ușor de adaptat între ele. Grinzile pătrate sunt realizate din bușteni cu diametrul corespunzător. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este pe o fabrică de cherestea, ceea ce face munca mult mai rapidă și mai ușoară, sau cumpărarea cherestea finisată, fabricat într-o fabrică.

Tehnologia de construire a pereților de pietruit diferă puțin de opțiunile discutate anterior pentru tăierea pereților de bușteni, dar are unele dintre propriile sale caracteristici. În ceea ce privește înălțimea, grinzile sunt ținute împreună ca niște bușteni, dar dacă grinzile sunt cu limbă și canelura, atunci ele sunt ținute împreună ca scânduri de podea. Există mai multe tipuri de pereți tăiați din cherestea, care sunt prezentate în mod clar orez. 7. Cea mai simplă și mai vulnerabilă metodă este considerată a fi metoda de conectare a grinzilor „capăt la capăt”, cu îmbinare variabilă a capetelor. Coroanele sunt conectate între ele folosind dibluri din lemn uscat. Metoda este atât de simplă încât nu are sens să ne oprim mai detaliat asupra ei.

Figura 7. Tăierea peretelui

Împerecherea grinzilor în colțuri „în jumătate de copac” se asigură prin așezarea semi-secțiunilor și fixarea lor cu ajutorul unui diblu lung care leagă mai multe coroane deodată. Tăierea pereților interiori pe cei exteriori fără reziduuri se realizează cu ajutorul unei tigaie traversante sau ascunse (orez. 8)sau orice articulație în T prezentată înorez.9.

Figura 8. Tăierea pereților interiori la cei exteriori

Figura 9. Conexiuni în formă de T și transversale ale barelor

Spre deosebire de pereții din bușteni, pavajul au cusături orizontale plate, care sunt mai vulnerabile la pătrunderea precipitațiilor, ceea ce este un mare dezavantaj al acestui tip de perete. Pentru a reduce acest fenomen negativ, o teșitură de aproximativ 30 mm lățime este îndepărtată din exteriorul fiecărei grinzi de-a lungul marginii sale superioare, iar cusăturile exterioare în sine sunt calafateate cu grijă și acoperite cu ulei de uscare sau vopsea de ulei. Croială completă perete de pavaj prezentat pe orez. 10.

Figura 10. Secțiunea unui perete pietruit

Cherestea profilatăreduce ventilația rosturilor orizontale, mărind proprietățile de economisire a căldurii ale peretelui de pavaj (Fig. 11). Cel mai simplu profil este considerat a fi o canelură dreptunghiulară și o creastă, care este prevăzută în bare obișnuite. În acest caz, în prima coroană de suprapunere este prevăzută doar o creastă și o canelură în cea superioară. Companiile de frunte naționale și străine implicate în proiectarea, fabricarea și construcția de case din lemn au stăpânit producția de cherestea profilată, ceea ce face posibilă obținerea unor caracteristici termice ridicate ale pereților bloc. Utilizarea unui astfel de cherestea simplifică foarte mult construcția și ne permite să obținem o calitate care îndeplinește toate cerințele moderne.

Trebuie remarcat faptul că producția de lemn profilat dintr-un buștean solid duce la o risipă mare de lemn În plus, lemnul (precum un buștean) poate avea toate dezavantajele inerente lemnului natural (noduri, fisuri, așchii, deformare etc.). .). Puteți scăpa de toate aceste neajunsuri folosind cheresteaua laminată de furnir, a cărei calitate este mult mai mare decât cea a lemnului masiv. Pentru a face acest lucru, plăcile tăiate tangenţial (lamele) sunt lipite împreună, astfel încât direcţia fibrelor să nu coincidă. Cheresteaua monolitică obținută prin această tehnologie are propriile sale proprietăți fizice și mecanice mult superior lemn natural. În același timp, frumusețea naturală a texturii este subliniată în mod repetat. Structurile de închidere construite din cherestea de furnir laminat au rezistență ridicată la putrezire și deteriorarea insectelor și rezistență mare la foc (conform cercetărilor, acest material este aproape de structurile metalice). Avantajele tehnologiei lemnului stratificat oferă o gamă largă în dezvoltarea proiectelor și în construcția de case - o creștere a deschiderilor portante și deschideri ale ferestrelor. Lejeritatea materialului vă permite să faceți fără fonduri de ten voluminoase. Frumusețea naturală a lemnului și imaginația arhitectului fac posibilă crearea din acest material case moderne, care au câștigat o mare popularitate nu numai în Rusia, ci și dincolo de granițele sale. Singurul dezavantaj al lemnului laminat este prețul acestuia.

Casele pietruite (ca, de altfel, casele din busteni) nu sunt construite doar ca case cu un etaj. Construcția de case cu două și trei etaje dezvăluie toate avantajele construcției de locuințe individuale, despre care am vorbit mai devreme. Designul unei case pietruite cu două etaje este prezentat înorez. 12. Și mai departe orez. 13este prezentată o secțiune a peretelui, unde sunt prevăzute crestături pe ambele părți.

Figura 12. Construcția unei case din bușteni cu două etaje

Pereții etajelor ulterioare sunt construiți după instalarea grinzilor interplan și structuri de balcon, care se taie in coroana finala cu o tigaie sau semitigaie. Părțile cantilever ale grinzilor balconului pot fi susținute de rafturi verticale, iar sub ele este amenajată cel mai adesea o verandă sau o verandă.

Figura 13. Secțiune schematică a unui perete pietruit cu două fețe

Pereți cu grinzi verticale sau bușteni

Aranjament vertical grinzile sau buștenii elimină pereți de bușteni de la unul dintre cele mai importante dezavantaje - de la decontarea în primii ani de funcționare. Acest lucru face posibilă efectuarea lucrare de finisare imediat după construirea casei. In plus, aceasta aranjare a principalelor elemente de inchidere ajuta la schimbarea radicala a arhitecturii cladirilor, permitand cladirii sa i se dea orice forma in plan (inclusiv curbata) in functie de solutie arhitecturala. Practica arată că buștenii sau grinzile instalate vertical durează mult mai mult decât cele orizontale.

Există mai multe soluții de proiectare pentru asigurarea grinzilor verticale (bușteni) în poziție verticală. O soluție este construirea unor fundații speciale din beton monolit. Un exemplu de astfel de fundație este dat în orez. 14.

Figura 14. Fundație cu caneluri

Acest solutie constructiva vă permite să construiți o casă cu un subsol, ai cărui pereți sunt fundații canelate. Această decizie constă în faptul căteren (1) sapa groapă (2)dimensiunile cerute. În fundul gropii este pregătită o platformă de fundație (3) și afundație monolitică închisă (4) Cu canelură (5), interioară (6)Şi laturi exterioare (7)., formându-se astfelsubsol (8).Dacă este necesar, se construieștedrenaj (9)pentru drenaj de la subsol ape subterane. Grinzile sau buștenii pereților casei sunt instalate în canelurile fundației, astfel încât partea exterioară a fundației să le suprapună. Pentru a reduce probabilitatea de putrezire a elementelor din lemn, pe anvelopele de hidroizolație sunt instalate grinzi (bușteni).

Dispunerea verticală a buștenilor (grinzilor) este posibilă și pe coloane sau fundații în bandă. În acest scop fundații coloane instalați hamul folosind metoda tăierii peretelui, în ale căror caneluri verticale structuri din lemn (Fig. 15). Un astfel de ham nu este altceva decât o coroană de tăiere și i se aplică toate regulile de instalare descrise anterior. În planul superior al coroanei carcasei, este realizată o canelură specială (lambă) în care se încadrează crestele structuri verticale. Pentru a preveni posibila abatere a buștenilor în plan vertical, aceștia sunt fixați împreună cu dibluri. Întărirea colțurilor garniturii se face cu capse ghimpate, care sunt introduse din interiorul coroanei carcasei. Reducerea debitului de aer al pereților este asigurată prin îmbinarea elementelor într-o canelură și lambă verticală, urmată de călăfătuirea cusăturilor. Peretele se termină cu o garnitură superioară, care reprezintă imagine în oglindă garnitură de jos.

Bare verticale sau buștenii nu trebuie să fie amplasați în jurul întregului perimetru al casei. Este permis să construiți folosind această metodă doar o parte a peretelui, care este un bovindou cu o curbă perete exterior. Această tehnică vă permite să diversificați arhitectura clădirii în funcție de opțiunea aleasă.

Calafat de pereți tăiați

Un strat de izolație (mușchi, câlți, pâslă etc.) așezat în timpul construcției unei case din bușteni nu oferă încă o garanție completă împotriva suflarii, astfel încât casele sunt calafateate după finalizarea construcției. În plus, particularitatea pereților tăiați este că în timpul funcționării aceștia se micșorează semnificativ, ceea ce duce la apariția unor goluri între bușteni sau grinzi și, în consecință, la o scădere a proprietăților lor de izolare termică. Pentru a elimina acest fenomen, pereții sunt calafateați, care se execută pentru prima dată după și după 1-1,5 ani. Pentru a proteja temporar casa de bușteni de suflare, aceasta este acoperită cu pâslă de acoperiș, pâslă de acoperiș sau alte materiale și menținută în această stare până când pereții se micșorează complet.

Prin calafătul unei case de bușteni înțelegem etanșarea golurilor dintre bușteni cu câlți, cânepă, mușchi uscat etc. (Fig. 16). În acest scop, în Rus' au existat mereu artele de călăfăt, a căror artă s-a transmis din generație în generație. Calitatea lucrării calafătului a putut fi determinată doar de perioada de iarna când coliba începe să sufle intens. Prin urmare, calafătarii au format societăți unice „pe încredere”, care garantau calitatea impecabilă a muncii lor. Calafatul s-a încheiat cu formarea unei cusături sub forma unei jumătăți de margine îngrijită. Practica actuală arată că, din cauza contracției în continuare a lemnului și a calafătului neprofesional, casa din bușteni se micșorează cu 3 - 5% și, prin urmare, trebuie ridicată cu 15 - 20 cm mai mare decât înălțimea prevăzută. 

Ei încep să se pregătească pentru prima calafăre chiar și în timpul construcției casei din bușteni, pentru care materialul de amortizare așezat între coroane trebuie să iasă în exterior cu cel puțin 5 mm. Acest material de intercalare proeminent este introdus cu forță în cusături folosind unelte speciale - "calafat"și ciocane - " mushel", obținând cusături rezistente la vânt.

În acest caz, materialele fibroase sunt adăugate periodic până când golurile sunt complet umplute. Trebuie remarcat faptul că calafătul poate ridica înălțimea unei case din bușteni cu până la 15 cm.

Calafătul se efectuează simultan de-a lungul întregului perimetru al casei din bușteni din interior și din exterior, umplând secvenţial golurile dintre coroane, începând de la cea mai de jos canelura. Călăfățarea separată a unuia dintre pereți poate duce la deformarea cadrului. Există două tipuri de etanșare a pereților de bușteni: „set” și „întins”.

Calafatul „întins” este făcut din fire individuale, adăugându-le după cum este necesar până când golurile sunt complet umplute. După aceasta, se face o rolă din materialul de etanșare și se introduce forțat în canelură. Calitatea calafătului trebuie luată în serios, deoarece afectează pierderi de căldură pereții și, în consecință, microclimatul din casă.

Calafătul „ca un set” constă în răsucirea firelor lungi de câlți sau cânepă cu un diametru de aproximativ 2 mm și înfășurarea lor într-o bilă. Buclele sunt făcute din minge și bătute cu ciocanul în canelurile dintre bușteni. Începeți să calafătați din cea mai de jos coroană, deplasându-vă treptat de jos în sus. Calafateaza fisurile secvential in jurul intregului perimetru. Șuvițele sunt compactate mai întâi de-a lungul marginii de sus și apoi de-a lungul marginii inferioare a buștenului și numai după aceea sunt nivelate, realizând umplerea completă. Numărul de fire care trebuie așezate depinde de lățimea golului, dar, în orice caz, fibrele materialului de etanșare ar trebui să iasă pe ambele părți ale cadrului cu cel puțin 5 mm.

Repararea pereților din bușteni

Mai devreme sau mai târziu, proprietarul unei case de busteni se confruntă cu problema înlocuirii coroanelor putrede ale casei de busteni. Cel mai adesea este necesar să înlocuiți mai mulți bușteni sub fereastră, o parte din podea și grinzile podelei. Dacă este necesar să înlocuiți unul sau doi bușteni sau chiar întreaga carcasă, este necesar să demontați partea superioară a plintei sau a fundației la o adâncime care să permită operația de înlocuire. Apoi fundația este restaurată pe măsură ce buștenii sunt așezați sau simultan sub întreaga coroană.

Este mai dificil să înlocuiți buștenii fără a demonta fundația - atunci pereții trebuie să fie ridicați, înlocuind buștenii unul câte unul. De obicei, ei ridică pereții pe o parte, dar în același timp pereții opuși deviază și semnificativ. Acest lucru va necesita demontarea unei părți a podelei și a podelei mansardelor cu o gaură pentru țeavă.

Ar trebui să pregătiți materialele de construcție în avans, ținând cont de asta coroane inferioare de obicei mai gros decât alți bușteni. O atenție deosebită Este necesar să se acorde atenție mijloacelor de ridicare: cricuri, pârghii sau pene, care ar trebui să fie din lemn de esență tare.

Partea fundației de sub buștean este demontată până când se scufundă, astfel încât să poată fi îndepărtată. Se face un buștean nou după modelul celui vechi, fundul acestuia trebuie tăiat uniform. Dacă un buștean este plasat pe o căptușeală, este indicat să îl planificați, ceea ce va asigura o potrivire mai bună. Căptușeala este realizată din două până la trei straturi de pâslă pentru acoperiș. Materialul de calafat este așezat deasupra buștenului, iar bușteanul în sine este ridicat până la rest și apăsat strâns cu pene. Apoi fundația este restaurată și penele sunt eliminate.

Coroana este înlocuită în ordine strictă. Partea superioară a fundației este demontată la înălțimea dorită. Apoi, din partea casei unde se află al doilea buștean al carcasei, îmbinările de colț ale ambilor bușteni sunt tăiate (de obicei ciobite). Acest lucru se face în așa fel încât al doilea buștean să poată cădea pe fundație. Este îndepărtat și înlocuit cu unul nou. Penele și căptușelile folosite sunt aceleași ca în primul caz. După înlocuirea celui de-al doilea buștean al coroanei cadrului, se înlocuiesc primii, pe care se află al doilea. Este foarte important să urmați secvența descrisă aici.

Înlocuirea mai multor coroane este mai dificilă din punct de vedere tehnologic

Partea sănătoasă rămasă a casei va trebui să fie ridicată sau, după cum se spune, să fie agățată. Când sunt înlocuite doar coroanele distruse, nu este nevoie să ridicați casa, trebuie doar să demontați puțin fundația.

Dacă casa, împreună cu fundația, „intră” în pământ, este necesar să o ridicați folosind pereții. În acest caz, se instalează una sau două coroane suplimentare sau se construiește fundația.

Casa este atârnată folosind compresie și bare. Pereții ridicabili și care nu se ridică sunt fixați pe ambele părți cu cleme - bare groase, plăci sau bucăți de bușteni, tăiate pe o parte. Clemele (două sau trei în funcție de lungimea peretelui) sunt amplasate pe două laturi lungi opuse ale casei, la 50 - 80 cm de colțuri și în centru.

Pereții caselor cu cadru

Cadru și case cu panouri ca tip deosebit de masă - rodul producției și construcției liniilor de asamblare. Acestea au fost dezvoltate acum mai bine de 100 de ani în Detroit de către Ford pentru lucrătorii din industria auto. Aceste sate au supraviețuit până în zilele noastre. Construcția caselor cu cadru necesită mai puțină muncă decât casele din busteni. Pereții unor astfel de case sunt formați din stâlpi portanti, cadre, straturi de izolație și finisare. Durata de viata case cu cadru este de 30 de ani sau mai mult, și cu bine protectie biologica se poate dubla.

Construcția unor astfel de case necesită mai puțină forță de muncă, în timp ce structurile cu cadru sunt mai economice în comparație cu structurile din bușteni, deoarece producția lor necesită de 1,5 - 2 ori mai puțin lemn, iar în ceea ce privește caracteristicile lor termice nu sunt inferioare și în unele cazuri chiar superior zidurilor din busteni . De exemplu, dacă construim adesea căsuțe din piatră în stilul vechilor mini-castele franceze, atunci în Scandinavia vecină o preferă în mod universal pe cea tradițională, deși cu tectonici complicate. Deoarece scandinavii construiesc de mult timp folosind noi tehnologii termice (cu rezistența termică crescută de până la 7 ori), casele lor din bușteni arată doar așa în aparență. De fapt, aceasta nu este altceva decât o imitație foarte pricepută: case din cadru cu panouri realizate din fabrică, cu un strat gros de izolație din vată minerală. După asamblare, astfel de case sunt acoperite pe fațadă cu plăci cu limbă și caneluri cu margini rotunjite, care creează aspectul unei structuri tăiate. La colțurile unor astfel de clădiri sunt montate „cuști” coloane din bușteni scurti, cu legături de ancorare interioare sub piulițe de tensionare, care nu numai că completează imaginea unei case de bușteni, dar oferă și un suport de încredere pentru pereții ușori stratificati.

Figura 17. Proiectarea casei cu cadru tradițional

Modele tipice de case tradiționale cu structuri de cadru prezentat peorez. 17 și 18.Stâlpii, ramele și bretelele de susținere sunt realizate din bare cu secțiunea transversală de 50x100 și 100x100 mm, care sunt instalate la o distanță de 0,5 până la 1,5 m unul de celălalt, legându-le de deschiderile ușilor și ferestrelor.

Figura 18. Diagrama tipică casă cu cadru cu acoperiș înalt

Stâlpii cadrului sunt instalați pe cadrul inferior, care servește drept bază (Fig. 19). Cadrul este realizat din bușteni, grinzi sau scânduri și se sprijină fie pe grinzile podelei subsolului, fie direct pe bază de-a lungul unui strat de hidroizolație. Colțurile garniturii inferioare sunt realizate așa cum se arată în Fig. 19 sau, într-o versiune mai simplificată, în Fig. 20. Legatura - cu cuie, capse, in ideal- spini.

Figura 19. Formarea cadrului pe garnitura inferioară

Distanța dintre stâlpii cadrului de susținere este selectată în funcție de condițiile de rigiditate și dimensiunile materialului de înveliș utilizat la construcția casei.

Figura 20. Opțiunea de tăiere inferioară

În acest caz, distanța dintre grinzile de la subsol și podelele mansardei trebuie să corespundă distanței dintre rafturile de cadru, ceea ce vă permite să obțineți diagrama de proiectare cu un transfer clar al sarcinilor de-a lungul elementelor portante ale pereților și tavanelor (Fig. 21). Pentru a conferi cadrului o rigiditate mai mare, barele de scânduri sunt întotdeauna plasate între stâlpi pe ambele părți, tăindu-le la același nivel cu cadrul unei tigăi sau semi-tigai. Instalat pe rafturi ham de sus(de preferință pe gleturi drepte), iar grinzile de tavan sunt tăiate în el, pe care sunt atașate căpriorii. La locațiile ferestrelor și ușilor, barele suplimentare sunt tăiate între rafturile pe care se vor sprijini ferestrele sau tocurile ușilor. Pentru compartimentari interioare prevăd instalarea de rafturi astfel încât să poată fi realizate despărțitori folosind barele garniturii inferioare.

Placa exterioară trebuie să fie rezistentă la intemperii și să protejeze bine interiorul cadrului de umezeală și suflare. Vedere finisaje exterioare pereții de cadru sunt aleși din motive arhitecturale, disponibilitatea materialelor etc. Este posibil să se realizeze placarea exterioară în două etape. În primul rând, pereții exteriori sunt acoperiți cu plăci aspre, apoi se instalează placarea decorativă. Aceasta ar putea fi șindrilă, căptușeală, cărămidă sau unul dintre tipurile de panouri de placare care au apărut din abundență pe piață. Pereții sunt înveliți la exterior cu scânduri de pin și molid, care sunt așezate orizontal pentru a conferi structurii rigiditatea necesară. Puteți utiliza diverse îmbinări ale plăcilor: capăt la capăt, cu limbă și canelura (sfert), suprapunere etc. Ar trebui să se acorde preferință îmbinărilor cu caneluri și limbă, deoarece astfel de pereți sunt mai puțin permeabili la vânt. La acest tip de placare, între plăci și placare se pune hârtie de construcție rezistentă la umezeală, ceea ce va proteja suplimentar lemnul de influențele atmosferice. Cea mai bună soluție Este considerat un dispozitiv de placare exterioară sub forma unui ecran situat de suprafața peretelui la o distanță de 3 - 5 cm cu formarea unei cavități pentru ventilație. În acest caz, cadrul este mai întâi învelit la exterior cu plăci din fibre de lemn tare de 3-4 mm grosime, apoi deasupra sunt umplute șipci sau bare verticale, iar placarea exterioară este atașată de acestea. Deși această soluție necesită un consum suplimentar de materiale, oferă o protecție mai fiabilă a izolației împotriva umezelii și a lemnului împotriva distrugerii biologice.

Materialele organice și anorganice pot fi folosite ca izolație. Atunci când utilizați una sau alta izolație, ar trebui să vă asigurați eficacitatea în timpul funcționării pe termen lung a casei. Prin urmare, nu ar trebui permise compactarea și depunerea umpluturilor uscate, precum și umezirea și putrezirea materialelor de izolație organică. Materiale izolante utilizate pentru construcția casei cu cadru trebuie să aibă o densitate de cel mult 500 - 600 kg/m³. Materialele de izolare cele mai frecvent utilizate în acest scop și caracteristicile acestora sunt reflectate în tabelele 1 și 2.

După cum se poate observa din tabel, cele mai eficiente sunt plăcile din vată minerală și materialele plastice spumă. În același timp, materialele plastice spumă au singurul dezavantaj - rezistență slabă la foc. Datorită conductivității lor termice relativ ridicate, alte materiale de izolare pot fi utilizate numai în zone cu o temperatură de proiectare de până la -25°C. Opțiunile pentru umplerea cavităților cadrului sunt prezentate înorez. 22.

Înainte de umplere, materialele organice de izolare trebuie să fie antiseptice, amestecate cu lianți minerali (ciment, var, gips) și așezate în stare umedă cu compactare ușoară. Principalul dezavantaj al umpluturilor uscate este sedimentarea lor, care poate duce la formarea de goluri. Prin urmare, la utilizarea lor, pereții sunt ridicați cu 200 - 300 mm mai sus grinzi de tavan. După ceva timp, umplutura este adăugată. În acest scop, se instalează glafuri retractabile sau se folosesc doar materiale de plăci sau fibre sub ferestre. Izolația plăcii este asigurată de stâlpii cadrului cu două bare de prindere cu o secțiune transversală de 20x30 mm. Acestea sunt bătute în cuie pe toată lungimea suporturilor, astfel încât să formeze caneluri în care crestele tăiate în placă pot fi introduse strâns fără goluri. Colțurile clădirii, precum și tocurile ușilor și ferestrelor, sunt acoperite la exterior și la interior cu scânduri și benzi. Pentru a preveni putrezirea partea exterioară Pereții sunt acoperiți cu ulei de uscare și vopsiți.

Pentru a proteja umplutura de

Fiecare proprietar al unei cabane de vara viseaza sa o transforme in paradis. Și acest lucru se poate face doar răspunzând la toate numeroasele întrebări care apar la implementarea unui proiect de dezvoltare. Cum să-l aranjezi pe site tobogan alpin, o piscina cu cascada, un gazon cu vaze verzi? Unde și cum să așezi corect poteci, să faci rampe, scări? Ce material poate fi folosit pentru asta? Și, în general, de unde să începem? Broșurile din seria „Building a Dacha” vă vor ajuta să găsiți răspunsuri la aceste și multe alte întrebări.

• Pereți din lemn. Informații generale

Din serie: Construim o dacha

* * *

Fragmentul introductiv dat al cărții Construcția pereților din lemn ai unei daci (Ilya Melnikov, 2012) oferit de partenerul nostru de carte - compania litri.

După construirea fundației, puteți începe să construiți pereții viitoarei case. Din ce le veți construi depinde de climatul zonei, precum și de capacitatea de a achiziționa cutare sau cutare material.

Dar mai întâi trebuie să cunoașteți câteva dintre cerințele pentru pereți.

Pereții ar trebui să fie izolatori termic, puternici, durabili, izolați fonic și expresivi din punct de vedere arhitectural, dacă asta doriți pentru casa dvs. Grosimea pereților depinde de acestea caracteristici de proiectare, materialul utilizat și condițiile climatice (temperatura aerului exterior calculată).

În felul meu scop functional pereții sunt împărțiți în exterior și interior, iar în funcție de percepția sarcinilor verticale - în portante, autoportante și suspendate.

Purtători pereții preiau sarcina din propria greutate și din alte structuri și o transferă pe fundații.

Autoportant pereții suportă sarcina numai din propria greutate pe toată înălțimea lor și o transferă la fundații.

Montat pereții își poartă propria sarcină într-un singur etaj. Ele se sprijină, de regulă, pe tavanul dintre podea.

Îndeplinește funcțiile unui gard exterior, principalul element structural fațade și adesea structura portanta, perete exterior trebuie să îndeplinească cerințele de rezistență, durabilitate și rezistență la foc corespunzătoare clasei de capital a clădirii, să asigure condiții favorabile de temperatură și umiditate a incintei închise, să aibă calitati decorative, proteja sediul de adverse influente externe. În același timp, pereții trebuie să îndeplinească cerințele tehnice generale ale industriei și consumul minim de materiale, precum și cerințele economice.

Grosimea pereților exteriori este determinată de calcule de inginerie termică.

În funcție de tipul de materiale utilizate, pereții pot fi:

● lemn (din busteni, grinzi, rame de diverse profile);

● caramida (din argila solida si goala, ceramica si cărămizi nisip-varși blocuri);

● piatră (din piatră de pietruire (moloz), piatră de calcar, gresie, rocă de scoici, tuf etc.);

● panou; beton ușor (din beton celular, beton de argilă expandată, beton de zgură, beton de lemn, beton de rumeguș);

● sol-beton din chirpici; compozit sau multistrat folosind diverse materialeși soluții constructive.

Pereți din lemn

Informații generale

Pereții din lemn - panou, cadru, buștean (tocat) și pavaj nu necesită construirea de fundații masive. Sunt calde și uscate în interior. Și deși rețin căldura mai rău decât cele din piatră și se răcesc mai repede, se încălzesc mai repede când sunt încălzite (Fig. 1).

Orez. 1. Pereți din lemn:

O– panou; b– cadru; V -„Șalash”: 1 - stand; 2 – ham; 3 – cadru; 4 - bloc; 5 – izolații – plăci de vată minerală; 6 – sticla; 7 – bord sau placă de fibre; 8 – placa de finisare; 9 – pâslă pentru acoperiș; 10 – foi de azbociment

Bușteni și pavaj pereții sunt cei mai caldi, cei mai durabili și au o conductivitate sonoră scăzută. Ele se caracterizează prin dezavantajele construcției artizanale. Tăierea colțurilor și tăierea manuală a canelurilor este neproductivă, produce o mulțime de deșeuri de lemn și necesită munca dulgherilor cu înaltă calificare. Pereții din bușteni sunt folositori dacă folosesc bușteni din clădirile demontate.

Pereți din bușteni (tocate). sunt o structură în care pereții sunt asamblați din bușteni decojiți ( cherestea rotundă).

Pereții din bușteni sunt executați în principal în zonele reci în care există multă pădure, precum și atunci când se utilizează cherestea rotundă din clădirile demolate. Acești pereți sunt o structură din bușteni așezați orizontal unul peste altul, legați la colțuri prin crestături. Scheletul unei clădiri cu pereți de acest design se numește o casă de bușteni, iar fiecare rând de bușteni dintr-o casă de bușteni se numește coroană.

Pentru o legătură mai strânsă a jantelor superioare cu cele inferioare, pe partea inferioară a buștenilor sunt selectate caneluri longitudinale în formă de segment. Pentru a izola pereții, câlcul sau mușchiul este așezat într-un strat uniform. Pentru o mai mare rezistență a casei din bușteni, coroanele sunt conectate cu vârfuri de lemn, plasate la fiecare 1–1,5 m pe lungimea lor și într-un model de șah de-a lungul înălțimii pereților, iar în piloni - unul deasupra celuilalt la o distanță de 150–200 mm de marginile pilonului.

În pereți, țepii sunt așezați unul deasupra celuilalt la o distanță de 1,5–2,0 m de margini pentru a evita distorsiunile. Între coroanele adiacente în înălțime, se așează un strat (10 cm) de material termoizolant din câlți, pâslă, mușchi și vată minerală. Pentru a proteja împotriva putregaiului și deteriorarea moliei, izolația este impregnată cu bitum sau rășină. Trebuie amintit că pereți tăiați Ca urmare a uscării lemnului și a compactării izolației, în decurs de un an până la un an și jumătate de la construcție, are loc o așezare, ajungând de la 3 la 6% din înălțimea inițială. Prin urmare, adâncimea prizelor pentru țevi este cu 15-20 mm mai mare decât lungimea țevilor.

Pentru a alinia coroanele, buștenii sunt prelucrați sub un singur suport (un diametru) sau capturile sunt așezate alternativ în direcții diferite. Pereții interiori sunt realizati din bușteni mai subțiri, iar pentru a menține aceeași înălțime a coroanelor, lățimea canelurilor este redusă. Pe lungimea buștenilor, coroanele sunt conectate cu o creastă verticală.

Pădure pentru casă din bușteni sau cherestea specii de conifere de obicei recoltat iarna - lemnul va fi mai puțin susceptibil la contracție, deformare sau putrezire. Nu este nevoie să precondiționați buștenii sau grinzile, acestea se vor usca bine în casa de bușteni. Trebuie doar să rețineți că lungimea buștenului după uscare scade cu 0,1%, iar contracția în direcția inelelor anuale variază de la 3 la 12%. Adesea, așa-numitele fisuri de contracție se formează în bușteni (grinzi). Există o modalitate simplă de a le reduce dimensiunea sau chiar de a preveni apariția lor. Se face o tăietură în grinda sau bușteanul de jos pe toată lungimea, cu o adâncime spre centru. Această tăietură compensează stresul atunci când lemnul se usucă.

Buștenii pentru construcție sunt selectați identici, cu o rulare (schimbarea diametrului) de cel mult 1 cm pe 1 m de lungime.

Pentru cabanele de bușteni, este mai bine să folosiți bușteni proaspăt tăiați când sunt mai puțin deformați; uscare naturală asamblat și mai ușor de manevrat.

Doborârea pereților începe cu așezarea primei coroane (sclipitoare), tăiate în două muchii: una pe interior, a doua pe cea cu care se așează bușteanul pe fundație. Lățimea marginii inferioare este de cel puțin 15 cm. Prima coroană este așezată din bușteni mai groși strict în funcție de nivel, următoarea este unită cu ea într-o canelură. Este recomandabil să așezați casa din bușteni dintr-o dată de-a lungul întregului perimetru. Pentru a alinia coroanele, buștenii sunt prelucrați sub un singur suport (un diametru) sau capturile sunt plasate alternativ în direcții diferite. Pentru o legătură mai strânsă a jantelor superioare cu cele inferioare, pe partea inferioară a buștenilor sunt selectate caneluri longitudinale în formă de segment.

Sfârșitul fragmentului introductiv.