Водопровод на даче из полипропиленовых труб. Обустройство водопровода на даче из скважины: схемы, нюансы, обзор необходимого оборудования. Признаки и приметы близкого залегания грунтовых вод

Многие владельцы дачных домов, приступают к строительству дачного домика только после того как проведут на участок воду. Даже при строительстве каркасного дачного домика, в котором вроде бы вода нигде и не нужна, место бетону и растворам для «подливки», «подмазки», работ по сооружению фундамента всегда найдется, а значит и потребуется и вода. Кроме того воде, как основе жизни, всегда найдется и при использовании наши 6ти соток по прямому назначению. Полив сада и огорода, мытье машины, тротуарной плитки которой вымощен двор, ну и конечно собственное мытье. Так что подача воды на дачный участок вопрос первостепенный - именно поэтому мы в этой статье постараемся рассмотреть максимальное количество вопросов связанных с водоснабжением дачи и участка.

Если возле участка проходит центральная водопроводная система решение задачи существенно упрощается далеко не всегда. Советские водопроводы ветшают и практически полностью изношены (недавно при замене старого водопровода у товарища выкопали чугунную вводную трубу с клеймом 57 года - чугун буквально рассыпался на кусочки в руках). А новые водопроводы в современной России прокладывают крайне редко, стоит это очень дорого, да и того чтобы добиться этого приходиться обращаться чуть ли не напрямую к Президенту (историю с женщиной которая обратилась нему за помощью в этом деле наверное помнят все).

Поэтому чтобы не зависеть от чьей-то доброй воли и пользоваться водой сколько нужно, у дачника есть всего два варианта: колодец или скважин, хотя впрочем, многие опытные дачники совмещают оба варианта - получается еще более солидная экономия.

Из списка решений вопроса дачного водоснабжения мы заранее исключили использование природных водоемов - экология сами знаете какая,не только для кухни и для полива то бывает страшно применять, да и несмотря на то что славяне всегда старались строить жилища возле воды, рядом с дачами они есть далеко не у всех все равно.

Критерии выбора вида дачного водоснабжения и подачи воды

Тут как в известной пословице - нужно все семь раз отмерить, то есть заранее рассчитать какое количество воды Вам потребуется для нормального проживания на даче всей семьи, причем делать это даже с небольшим запасом.

Расчёт должен производиться с учетом всех точек водорасхода и водоразбора, с учетом количества постоянного использования их всем членами семьи. Должны быть учтены и самые водорасходные объекты – сауна, баня, бассейн на даче, площадь участка отведенная под выращивание овощей, плодовый сад который в некоторых регионах без полива теперь вырастить уже трудно.

С каждым засчитанным в водорасход литром воды должен становиться обильней и предполагаемый будущий источник водоснабжения.

При расположении источника водоподачи, обязательно учитывайте тот факт, что каждые десять метров трубопровода, уменьшат напор насоса на 1 метр. Это необходимо чтобы вода могла бы быть доставлена в самые отдаленные уголки участка, огорода.

При небольшом расходе воды - например, если используете дом только в качестве летнего жилья и места для отдыха можно сделать шахтный колодец. Он прост в сооружении, относительно недорог, и все работы по его устройству легко сделать своими руками. Запитывается водой он за счет грунтовых вод, глубина залегания которых колеблется от 4 до 15 метров.

Устройство шахтного колодца самое простое: над землей оголовок, под землей железобетонные кольца или сруб из деревянного бруса толщиной как правило 25 см.

Шахта такого дачного колодца должна быть углублена в водоносный слой на 3, а еще лучше на четыре метра. На дно шахтного колодца поочередно засыпают сои песка, гравия, щебня каждый из которых должен быть толщиной 20-25 сантиметров, в последствии они будут выполнять роль природного фильтра для очистки поступающей воды. Многие дополнительно к донному поступлению воды также проделывают и отверстия в бетонных кольцах, чтобы она поступала и с боков. После чего на дно устанавливают погружной насос.

Количество воды которое может обеспечить колодец шахтного типа заранее рассчитать конечно нельзя. Сделать это можно будет ли после его постройки - для этого рассчитывают изначальный объем поступившей в него самотеком воды, после чего ее выкачивают насосом и замеряют то время, через которое он вновь наполниться до прежнего зеркала.

В принципе на нормальное водоснабжение дачи хватает его всегда, пересыхают они тоже крайне редко, на моей практике «шабашника» такое случалось всего несколько раз, да и то после откачки воды и очистки и дезинфекции колодца вода начинала поступать вновь.

Если грунтовые воды глубоко.

Если подходящий водоносный слой находится на глубине более 15 метров и глубже, то вариант с колодцем отпадает, в этом случае придется бурить скважину. Бурят их «на песок» и «на известняк». Поясним:

Бурение скважины на песок гораздо быстрее, намного дешевле, и настолько проще, что если одолжить у кого нибудь инструмент то с этой работой справиться даже неопытный человек.

Для устройства скважины на песке нужны будут только насос, фильтр-сетка, и обсадная стальная труда, диаметром 125-133 миллиметра.

Бурение скважины «на песок» занимает не более двух суток. Такая скважина обеспечит Вас объемом воды равным кубу в час. Это немного, но вполне хватит большинству владельцев участка.

Среди минусов бурения скважины «на песок» можно отметить то, что вода из нее не очень чистая, а, следовательно, скважина со временем «заилиться». Как правило, даже не при очень интенсивном её использовании срок службы скважины «на песок» 4-5 лет.

Артезианская скважина или скважина «на известняк» стоит дорого, делается долго, 90% дачников своими силами ее пробурить не смогут но… Служит она долго, от 30 до 75 лет (зависит от количества и концентрации взвесей), может выдать «на гора» от 5 до 100 кубов воды в час (при глубине в 30 метров).

Бурение артезианских скважин или скважины «на известняк»

Наиболее часто используемый способ заключается в закладке обсадной трубы до слоя известняка через слои глины. Следующим этапом является «вскрытие» слоя известняка, который бурят так называемым «открытым стволом», до самого водоносного слоя.

Для того чтобы избежать повреждений породы через которые поверхностные воды могут проникать вглубь, применяют тампонаж который заключается в заливке небольшого объема цементно-песчаного раствора через специальную стальную трубу под достижении слоя известняка. Происходит такое своеобразное пломбирование трещин через которые в «артезиан» могла бы попасть загрязненная поверхностная вода.

Кстати:

Такому виду скважин даже предписано получения специального «паспорта скважины».

Используя так называемую европейскую технологию бурения скважины (так называемую потому что такую же технологию давным-давно использовали в некоторых регионах СССР) устройство скважины носит двухтрубный характер. Первая труба с большим диаметром становится на сам известняк, после чего бурят скважину с окончательным, рабочим диаметром. Для того чтобы избежать загрязнения артезианского колодца поверхностными водами между двумя типами использованных труб делается герметизирующая пробка из компактонитовой глины.

Такая скважина по стоимости будет дороже обыкновенной однотрубной более чем на 50%. Как правило бурят их несколько соседей в складчину, но и то выходит все таки дорого. Само их существование при такой стоимости объясняется очень высоким качеством воды.

Подъем воды из колодца или скважины

Итак, добрались до подъема воды из колодца или скважины. Чтобы наладить подачу воды из не очень глубокого шахтного колодца подавляющее большинство дачников использует поверхностные насосы. Главное условие и применения расстояние от источника воды до дома: в большинстве конструкций таких насосов оно не может быть более 50 метров (вернее быть то может - толку никакого не будет).

Если колодец глубокий, или для добывания воды используется фильтровая скважина те же поверхностные насосы, но уже эжекторные. Чаще же используют погружные колодезные насосы, которые с легкостью «осилят» расстояние в 40 метров (глубина).

Ну а если вы счастливый обладатель артезианской скважины то тогда придётся использовать погружной скважинный насос, которому вполне поп плечу подъем воды с глубины 100 метров.

Если есть желание все это дело автоматизировать то придется прибегнуть к покупке САВ (системы автономного водоснабжения) которая состоит непосредственно из самого насоса, гидроаккумулятора и регулирующего реле давления. Вещь отличная но для многих дорогая.

Плюсы и минусы различных способов добычи воды

1. Шахтный колодец . (Цифра 1 на чертеже-схеме)

Работы трудоемкие. Несмотря на то что многое по его устройству вполне можно сделать своими руками, технику и помощников вызывать придётся, хотя бы на этапе копки, выема земли из подколодезного пространства и опускания туда бетонных колец.

Плюсы конструкции шахтного колодца очевидны: возможность самостоятельного ремонта, очистки и дезинфекции по мере наступления такой необходимости (может не наступать и десятки лет - все зависит от места). Рекомендуется прибегать к шахтной конструкции на дачах и участка с близким уровнем залегания грунтовых вод.

2. Что такое забивной или по-другому абиссинский колодец. (Цифра 2 на чертеже-схеме)

Это такая конструкция, при которойв землю забивают стальную трубу, пока она не достигнет подземного зеркала грунтовых вод. На ее нижнем звене располагается фильтр и головка с проделанными в ней отверстиями, через которые вода собственно и будет попадать внутрь этой самой стальной трубы, и выкачиваться оттуда насосом.

3. Что такое колодезная камера . (Цифра 3 на чертеже-схеме)

Вариант того что люди перебираются на дачу для постоянного проживания а молодым отдают свою квартиру (или сдают) сейчас не редкость - следовательно вода нужна постоянно. В таком случае строят колодезную камеру, чтобы защитить электрические приборы от воздействия осадков. Камеру легко построить своими руками из тех же бетонных колец или блоков с максимальной гидроизоляцией. Требуется крышка.

4. Что такое буровой колодец (Цифра 4 на чертеже-схеме)

Это такое устройство водоснабжения когда скважину бурят до зеркала подземных вод. Затем до глубины в 7-8 метров в ней монтируют обыкновенную канализационную трубу (115 миллиметров в диаметре), после чего при помощи фильтровального отрезка (такие синие трубы из полиэтилена) вода поступает внутрь трубы и забирается наверх.

Водоснабжение из колодца - и холодное и горячее: как сделать?

Если на даче уже есть участке колодец (может быть вырытый своими руками а может и оставшийся от прежних хозяев), то при относительно небольших затратах можно организовать не только холодное, но и горячее водоснабжение дома. В нашем случае для подъема воды использован недорогой погружной насос «Водолей». Выход трубы из колодца гидроизолирован с помощью силикона и цемента. Расстояние-от колодца до дома – 5-6 м. Чтобы в системе не было застоя воды, на самом нижнем уровне сети ставится вентиль.

Проводим воду своими руками - шаг за шагом

1. С помощью троса опустили насос в колодец, не допуская натяжения кабеля электропитания и подающего шланга. Закрепили трос на поверхности. На подающий шланг установили оголовок для забора воды.

2. Воду в дом подаем по полиэтиленовой трубе, протянутой по дну траншеи глубиной 50 см. Параллельно проложили вторую трубу, внутрь которой пропустили электрический кабель.

3. Подающую трубу соединили с — дальнейшей частью водопровода с помощью обратного клапана для предупреждения слива воды обратно в колодец. Поставили фильтр механической (грубой) очистки.

4. Завели подающий шланг в дом. На входной раздаточный узел установили реле давления, манометр и фильтр тонкой очистки. Подключили все к сети питания.

5. Пройдя очистку и фильтрацию вода поступает уже в гидроаккумулятор, поддерживающий нужное давление в напорной системе водоснабжения, экономя время включения насоса.

6. От раздаточного узла выполнили разводку по стенам из полипропиленовых труб. В санузле установили душевую кабину, раковину и водонагреватель.

Подробнее об устройстве колодца.

Требования к «правильному» колодцу должен знать каждый дачник, который озадачился вопросом его строительства.

Нередко на загородном участке, не подключенном к централизованному водопроводу владельцам дачи приходится бурить скважину или выкапывать колодец. Задачка не из легких. Но зато даже в случае перебоя с электропитанием колодец обеспечит непрерывное водоснабжение.

При относительно небольшой глубине залегания подземных вод на участке (до 40 м) сооружают шахтные колодцы, вода попадает в них через дно колодца(90%) и частично через неплотные соединения стенок (10%). Обычная глубина такого колодца- 10-15 метров.

Признаки и приметы близкого залегания грунтовых вод

1. Самый верный признак (к сожалению разумеется) – вода в подвале, погребе.

2. Близость природных водоемов - озер, рек.

3. Плотный вечерний туман при отсутствии водоемов.

4. Сочная густая трава даже жарким летом, не вянущая в зной.

5. Растения на участке которые нуждаются в большом количестве влаги.

6. Мошки и комары в воздухе после заката

7. Мочарь на участке и покрытие земли в некоторых местах легким слоем мха.

С чего начать делать колодец

Лучшее время для рытья колодца - осень. Осенью как правило уровень грунтовых вод самый низкий. Иначе можно «недокопать», и колодец выйдет сухим.

Если участок холмистый и имеет возвышенности и неровности в ландшафте, то для устройства колодца подойдет лучше самое высокое место - звучит странно, но это правильно, и вот почему.

Согласно законам тяготения поверхностные воды, которые чаще всего и загрязняют колодец, будут стекать в направлении от колодца, а не к нему, потому в колодце вода будет чище. Избегайте берегов рек и мест с резким перепадом рельефа из-за возможного колебания уровня грунтовых вод. Минимальное расстояние от источников загрязнения (выгребной ямы, автостоянки, туалета) – 25 м, от дома – 4-5 м - это требование соблюдайте обязательно.

Несмотря на технический прогресс, рытье колодцев до сих пор остается ручным трудом. Стенки традиционно укрепляют деревом, бетоном, камнем или кирпичом. Процесс проходки намного упростился с появлением железобетонных колец (чаще используют кольца «КС 10-9» или аналогичные им высотой 0,9 метра и диаметром 1 метр).

Начальное кольцо монтируют на дно подготовленной ямы, следующие добавляют сверху одно за другим по мере выемки грунта из-под нижнего, которое постепенно оседает. В водоносном горизонте устанавливают одно-два кольца. После чего стыки заделывают раствором, и дно застилают слоем щебенки или гравия толщиной 20-30 см – он служит фильтром для поступающей воды.

Пространство вокруг шахты засыпают гравием и песком, а начиная с глубины промерзания грунта устраивают так называемый «замок» из глины который нужен для не допущения попадания в колодец поверхностной и особенно талой воды.

Утрамбованная глина – отличный водоупор, так что дополнительная гидроизоляция не понадобится. Поверх глины делают бетонную отмостку с твердым покрытием и небольшим уклоном для водоотвода. Колодезный ствол из бетонных колец абсолютно водонепроницаем для грунтовых вод, поэтому при грамотном строительстве у вас в колодце всегда будет чистая вода.

Колодец своими руками – чертеж 1 и фото

На схеме-чертеже цифрами:

• оголовок
• кольца
• вентиляционная труба
• отмостка
• глиняный замок
• водоносный слой
• водоупорный грунт
• водохранилище

На фото (справа) цифрами этапы строительство колодца из бетонных колец:

1. Укладка первого кольца
2. Установка второго кольца
3. Заделка швов раствором
4. Обратная засыпка

Делаем оголовок колодца

Как только последнее кольцо установлено и уровень воды в колодце достаточен, принимаемся за сооружение наземной части. Оригинальный и красиво оформленный оголовок (наружная часть колодца) станет достойным украшением вашего участка.

Оголовок должен выступать над поверхностью земли примерно на 1 м, а сама шахта – закрываться крышкой. Над ней возводится крыша в форме закрытого домика, навеса или беседки. Хорошо сделанная крыша защитит колодец от пыли, атмосферных осадков, попадания посторонних предметов и листвы.

Для подъема воды применяют вороты различных конструкций, ручные или механические насосы. Журавли – популярные в деревнях подъемные устройства – чересчур громоздки для небольших дачных участков, потому используются здесь редко.

Шахтный колодец – монтаж «сруба под землёй»

Монтаж обыкновенного, шахтного колодца со стенками из бруса или бревен делают, просто подкапывая грунт под срубом.

Бревна для сруба колодца нужно брать качественные, отход от бани или другие остатки после стройки не пойдут.

Проверьте обязательно бревна на наличие плесени, древесного жука точильщика, грибок и т.п. Лес надо брать только сухой и никакой иначе - мнение «все равно промокнет» ошибочно.

Обычно толщина леса для монтажа колодезного сруба по шахтному типу колеблется в пределах 20-22 сантиметра. Думаю то что лес, предназначенный для этих целей должен быть очищен от коры и сучков лишнее.

Венцы сруба для облегчения монтажа надо собрать на поверхности, сделав обычные срубовые метки. После чего венцы разбирают в строгой последовательности, чтобы не перепутать очередь при сборке и опускают в шахту, где на месте плотно подгоняют.

На следующем этапе в середине каждой из 4х сторон сруба делают выборку земли на 25-30 сантиметров, после чего поры под углами сруба убирают опоры по очереди. Освободившиеся из-под углов опоры заводят в те места, откуда был выбран грунт и закрепляют их там, опять же таки по очереди. Теперь откапывают грунт под углами сруба, в результате чего конструкция опускается, и повторять эту работу нужно до тех пор, пока не достигнете уровня грунтовых вод.

Тот зазор, что образуется между стенками сруба и ямой (извне) засыпают тем же грунтом что вынули из ямы и максимально плотно трамбуют. После чего можно спуститься в шахту колодца и обтесать ее стенки.

Какой должен быть вкус воды из деревянного колодца

Вкус воды в деревянных колодцах во многом зависит от древесины. Лучше выбрать ольху, липу или березу: привкус будет почти незаметен. Правда, эти породы прочны. Сруб из непросушенной сосны придаст воде смолистый привкус. А вода из осинового колодца первое время слегка горчит. Больше всего для строительства колодцев уходит лиственница. Она, как и дуб, не придаёт никаких «подозрительных» запахов и служит 20-25 лет.

Уход за колодцем

Осматривайте и при необходимости очищайте ваш колодец, делать это по рекомендациям старых «колодезных дел» мастеров необходимо с частотой не менее двух раз в год.

Мусор можно удалять и ведром, но лучше заранее подготовить длинный шест с крюком с одной стороны и стекой наподобие сачка с другой.

Думаем излишне говорить, что в одиночестве лазить в колодец не следует.

Прежде чем спуститься в колодец, проверьте его загазованность.

Общим правило работы в колодце является проверка его загазованности, ее рекомендуется делать всегда, в независимости от того есть ли рядом выход газа или болото. Самый простой способ свеча на бечевке: горит ровно – все хорошо, пламя колеблется и постепенно затухает - газ есть, но его немного, а если тухнет, то газа много и спускаться нельзя.

Если колодец старый…

В практике если вы купили участок с колодцем на вторичном рынке то колодцем пользоваться нельзя - его нужно обязательно очистить, мало ли что туда уронили старые хозяева (хорошо если не специально - люди разные тем более в наше время).

Старый колодец стоит хорошенько почистить, откачав из него воду. Откачивайте воду постепенно: после того как снизите уровень воды на 30 сантиметров – полметра, займитесь очисткой стенок, после чего откачайте такой же объем воды опять и продолжите очистку, и так повторяйте до тех пор пока не достигнете дна, которое нужно очистить особенно тщательно.

После чистки колодец и наружный домик дезинфицируют 10-15 % раствором хлорной извести: стенки пропитывают им 2-3 раза. Затем остатки раствора сливают в колодец, смешивают с водой и в таком состоянии на 24-48 часов. При этом оголовок колодца тщательно укрывают брезентом, чтобы хлор не улетучивался. Первую воду, которой после чистки наполнится колодец, нужно всю откачать.

На заметку:

При рытье колодца приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию: температура воздуха в колодце опускается на пару градусов, а на стенках шахты появляются мини-роднички.

Колодец - священное место местом практически у всех народов. У христиан накануне больших церковных праздников (Пасхи, Рождества, Крещения) вода в колодце считалась чудодейственной. Ею умывались, освящали постройки, замешивали на ней хлеб. Водой из нового колодца мыли детей, чтобы они не плакали.

Колодец требует серьезного подхода. На селе до пор соблюдают «колодезные» традиции: не устраивать около колодца посиделок и пикников, не курить и не ругаться вблизи него, не давать воду из своего колодца недоброжелателям и незнакомым людям, относиться к колодцу с почтением.

Насосы для дачи - как выбрать правильно, какие они вообще бывают

Разумеется, тип насоса для водообеспечения дачного дома и участка будет зависеть от вида источника воды и его параметров в виде количества точек расходующих воду и таких характеристик как диаметр, общий объем воды, и, конечно же, глубины. Уровень концентрации в воде взвесей тоже очень важная характеристика.

Выбирать собственно придется исходя из вышесказанного из трех типов - скважинный насос, насос для колодца или автоматическая станция водоснабжения.

Самое простое и дешевое решение - погружной насос для колодца (разумеется, если вы выбрали для водоснабжения дачи именно колодец одного из рассматриваемого выше типов).

Такой насос с легкостью обеспечит драгоценной влагой небольшой дачный домик, ну и конечно полив.

Конструкция его проста: корпус из нержавеющих материалов, двигатель, реле запуска, центробежный насос.

Монтажа как такового ему не требуется - привяжите к бечевке покрепче и опустите в колодец, не доходя до дна 1 метр.

Погружной колодезный насос может выкачивать до 6 кубов в час с глубины до 10 метров (уверения производителей про 30 метров и более даже не удостаиваем внимания, самих продавцов в магазинах они злят, потому что насосы часто возвращают со скандалами назад, они просто не тянут такие глубины).

Некоторые торговые марки выпускают погружные насосы с основанием - их можно ставить на чистое дно емкости.

Также из плюсов погружных насосов можно назвать тот факт, что к качеству воды они практически нечувствительны, на входе они оборудованы фильтром. В пользу этих слов говорит то, что мастера «колодезники» много лет роя колодцы возят один и тот же насос с собой для выкачки первой мутной воды из колодца заказчика, и только после этого подключаю хозяйский насос когда вода идет уже чистая.

Охлаждение у погружных насосов естественное, за счет прокачки через себя холодной транспортируемой воды.

Такой вид насосов малошумный, не требует профилактики (работает по принципу: сломался - дешевле купить новый).

Из минусов относительно (по сравнению со скважинными насосами) большие габариты. Потребление электричества, и отсутствие автоматики - будет качать, пока не выключите.

Скважинные насосы (глубинные насосы)

Собственно в названии все сказано - нужны для подъема и подачи воды из скважин, с больших глубин до 40 метров включительно.

Выбирайте точно зная глубину скважины, и рассчитав хотя бы приблизительно свою потребность в воде. Паспорт скважины с характеристикой количества литров воды в час вам в помощь ну и конечно советы того кто вам бурил скважину (если бурили не своими руками) .

С запасом скважинный насос не покупают - если вода выкачается раньше он будет работать в холостую, а это для скважинных насосов недопустимая нагрузка и момент который во много предопределяет срок их службы.

Размеры очень компактные, позволяющие добывать при их помощи воду даже из очень узких скважин. Напор воды дают превосходный - не сходя с места можно полить треть наших стандартных участков в 6 соток.

Дополнительно.

Самый идеальный вариант водоснабжения с использование насосов это, конечно же, автоматическое, устроенное при помощи насоса, гидроаккумулятора, манометра, реле-датчика давления, запорных и обратных клапанов. При такой конструкции воды хватит на все и на стиральную и на посудомоечную машину и на мытье автомобиля и на полив и на душ.

Домашняя станция

Насосная станция, работающая в автоматическом режиме самое лучшее решение для автономного снабжения водой дачи. Она заменяет собой погружной насос и подает воду из емкостей хранения воды в 10 метров. В ней есть уже упомянутый гидроаккумулятор, реле, фильтры-сетки и т.п.

Стержень системы - насос, может быть как центробежным так и вихревым.

Вихревой обеспечит меньшие размеры, чем центробежный, стоит дешевле а напор дает больший. Главный минус вихревого насоса - он не переносит даже малейшего загрязнения воды и довольно быстро выходит из строя.

АНС с центробежным насосом к качеству воды «равнодушен» – качает что есть, может быть оснащен эжектором,что дополнительно усиливает его мощность и позволит качать воду с 20-25, а в некоторых случаях т более метров.

Из минусов - очень шумный.

Других вариантов отдельного, автономного водоснабжения тоже много, учитывая ежегодное совершенствование производителей в этой области. Ежегодно усовершенствуются способы фильтрации воды, растет производительность насосов, а, следовательно, всегда можно увеличить глубину будущей скважины для улучшения количества воды.

Как рассчитать нужное Вам количество воды.

Ежедневные и еженедельные затраты воды можно определить зная расход на всех точках водозабора. В этом Вам помогут нормы водорасхода предусмотренные для различных сантехнических устройств и приборов.

На заметку:

Полив газона потребует не менее трех кубов воды на один квадратный метр. Расход воды при этом может как увеличиваться так и уменьшаться из-за способа полива - веерный, капельный, автоматическое орошение по времени дня.

Полив газонов и цветников требует 3-6 кубометров воды на один квадратный метр, расход при этом зависит также от способа орошения и интенсивности полива.

Расчет напора воды – формула

Для расчета необходимого Вам напора насоса пользуются нижеприведенной формулой:

«Нтр = Нгео + S + Нсвоб».

«Нгео» – высота ввода трубопровода в здание относительно уровня воды в скважине (которое обязательно указано в паспорте скважины).

S – сумма всех потерь напора с учетом трения в водопроводе и др. участках системы.

Нсвоб - тот напор, который необходим в точке ввода в дом с учетом обеспечения на самой высокой и самой удаленной точке водорасхода величины давления (0,5 атмосфер).

Интересный факт:

Водоподъемные устройства, состоящие из колеса и прикрепленных к нему лотков и кувшинов, были известны в древности многим народам. Колесо вращалось силой реки, зачерпнутая кувшинами вода по лоткам самотеком перемещалась на большие расстояния. Позже возникли самые простые насосы, сделанные из дерева с подвижным поршнем для забора воды из колодца. В первом веке до нашей эры, греческий ученый конструктивно описал первый насос для тушения пожаров.

1. Обязательно сравните те параметры, и характеристики качества воды с теми, что рекомендует производитель насоса в РЭУ.
2. Убедитесь в том, что насос оборудован защитой от скачков напряжения, «холостого хода», герметичен, устойчив к гидроударам.
3. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке насоса и его монтажу - даже если и не будете устанавливать его своими руками то будете контролировать ситуацию когда начнется его установка монтажниками.
4. Гарантия на насос и сервис вещи для них далеко не праздные и обязательно должны быть - насосы работаю под большой нагрузкой и выход их из строя не, такая уж и большая редкость.
5. Насосы с пластиковым корпусом брать не советую, вообще при покупке на качество изготовления корпуса обратите самое пристальное внимание.

Принцип работы дренажного насоса

На ведущем валу дренажного насоса закреплено рабочее колесо с лопатками. Через всасывающую решетку снизу насоса перекачиваемая вода попадает во вращающийся лопаточный канал. Здесь, увлекаемая рабочим колесом во вращение, она приобретает значительную скорость и радиальное (от центра к периферии) давление. На выходе из рабочего колеса жидкость интенсивным потоком через патрубок покидает насос.

Поплавковый выключатель

Это устройство, которое используется в качестве датчика уровня перекачиваемой воды для управления работой насоса. Использование поплавкового выключателя предотвращает работу насоса без воды (защита от «сухого» хода), тем самым защищая его от выхода из строя.

В поплавок встроен автоматический выключатель, который (при снижении перекачиваемой воды ниже определенного уровня и опускании поплавка) размыкает контакты в цепи питания электродвигателя насоса, тем самым прерывая его работу. При повышении уровня воды поплавок поднимается и при достижении определенного уровня цепь питания двигателя замыкается и работа насоса возобновляется.

Украшаем колодец - декоративный деревянный оголовок своими руками

Шахтные колодцы, собранные из серых бетонных колец естественно вид дачного участка не улучшат. Следовательно, как то облагородить это дело своими руками придётся. Нанимать плотника или столяра из-за такой мелочи неохота - ведь процесс творческий, и хочется исполнить задумку своими силами.

А в случае с декоративным колодцем (такие часто можно увидеть на дачах в сельском стиле или «стиле кантри») еще проще – земляные работы вообще не потребуются, так как колодец устанавливается прямо на землю. Вбитые в грунт анкеры стоек предотвратят опрокидывание конструкции при сильном ветре. Роль колодезного резервуара сыграет обычная бочка для полива. Вода подается в емкость при помощи шланга, проложенного в одной из стоек, и насоса Ведро на цепи играет в конструкции декоративную роль. Нет нужды вычерпывать воду сверху, перегибаясь под тяжестью ведра: проблему решает дополнительно установленный сливной кран в нижней части колодца. Достаточно подставить емкость и повернуть ручку!

Этап первый: подготовка деревянных заготовок

1. Горизонтальную проекцию восьмиугольного колодца начертите на листе ватмана в масштабе 1:1.

2. Из бруса сечением 38 х 68 мм напилите отрезки длиной 35,5 см по внешней стороне. Концы запилите на угол 45°.

3. Разложите пробные детали прямо на плане. Если размеры верны, можно начинать распил. Всего нужно 88 деталей.

4. Для резьбовых стержней, на которые собираются детали сруба, сегменты просверлите с одного конца насквозь.

Этап 2: Сборка колодца

1. Бруски первого ряда наденьте на снабженные гайками и шайбами стержни. Места соединений (торцы) промажьте клеем и дополнительно укрепите саморезами.

2. Укладывайте ряд за рядом, в каждом последующем ряду смещая бруски относительно стержня. Между рядами также используйте дополнительное клеевое соединение.

3. Уложив последний ряд, резьбовые стержни отпилите заподлицо и обработайте напильником. Шайбы и гайки «утопите», предварительно раззенковав отверстия.

4. В одном из сегментов верхнего ряда предварительно просверлите отверстие d = 26 мм для установки шланга, подающего воду в бочку.

5. Одна из стоек будет скрывать подвод воды. Сделайте в ней паз для шланга: выполните два параллельных надпила дисковой пилой, затем выньте древесину стамеской.

6. Соедините стойки с корпусом колодца четырьмя крепежными болтами (8 х 140 мм). Отверстия d = 8,5 мм просверлите заранее, гайки вставьте внутрь.

7. После закрепления стоек установите подвод воды. Поскольку давление воды будет небольшим, достаточно простых пластиковых резьбовых соединений для шлангов.

8. Парапет колодца образуют бруски, уложенные горизонтально и скошенные на концах на 22,5°. В двух отрезках предварительно сделайте вырубки для стоек.

9. Стержни попеременно проходят через один из элементов каждого второго ряда. Детали нанизываются в шахматном порядке.

Этап 3: Монтаж крыши

1. Несущая конструкция крыши состоит из двух треугольных «фронтонов», свинченных из брусков. Для дополнительной прочности добавьте клеевое соединение.

2. Фронтоны соедините шестью брусками – они послужат обрешеткой для кровли. Конек составьте из двух скошенных на угол и склеенных брусков.

3. Настелите поверх обрешетки кровлю – простую или шпунтованную доску. Поверх можно будет уложить имеющийся кровельный материал.

4. Чтобы конструкция крыши надежно опиралась на стойки, углам с обеих сторон придайте жесткость раскосами. Для этого скосите бруски на 45° и привинтите.

5. Ось ворота изготовьте из тонкого бревна d = 9 см. Для коренных шеек используйте круглые стержни d = 2,8 см. Для кривошипа возьмите брусок длиной 23 см и просверлите его (диаметр отверстия 2,8 см).

6. Коренные шейки с помощью водостойкого клея установите в просверленные отверстия. Со стороны ручки выпустите шейку за стойку примерно на 5 см. Наденьте на этот выпуск кривошип, предварительно смазав его клеем. Когда клей высохнет, место соединения дополнительно укрепите дюбелем.

7. Укрепите фронтонные доски, со стороны конька отпилив их со скосом. Небольшой выступ досок в сторону кровли призван скрыть кромку кровельного материала.

8. Если колодец «ненастоящий» а только маскирует колонку с водой то конструкция ворота похожа на настоящую, но играет чисто декоративную роль: коренные шейки пропущенные сквозь стойки, вклеены в них намертво и вращаться не могут.

Летний водопровод на даче своими руками

Водоснабжение на даче, где живут летом, а в остальное время приезжают на выходные (или реже), отличается от водоснабжения коттеджа. Во-первых, в доме, где пребывают постоянно и круглый год, всегда плюсовая температура, чего не скажешь о дачах. Во-вторых, при устройстве водопровода за городом надо предусмотреть подачу воды не только в дом, но и в баню, летнюю кухню, теплицу. В-третьих, летний водопровод используется в основном летом, а зимой не эксплуатируется. В зависимости от ваших нужд и частоты посещения дачи выбирается стационарная или разборная водопроводная система. Второй вариант максимально прост в устройстве и представляет собой простые шланги, лежащие прямо на земле. Осенью их убирают на хранение в сарай.

Выбираем трубы

Для стационарной схемы летнего водопровода трубы прокладывают в земле, а на поверхность выводят только водоразборные краны. Выбор труб идет между двумя типами – полиэтиленовыми (ПНД) и полипропиленовыми (ПП). Трубы ПНД стоят дешевле, но сильно сэкономить вряд ли удастся, поскольку комплектующие к ним обойдутся недешево. Полипропиленовые трубы дороже, зато имеют более низкую стоимость сопутствующих материалов. Правда, для монтажа полипропиленовых труб потребуется специальный паяльник.

Как избежать промерзания водопровода

И полиэтиленовые, и полипропиленовые трубы устойчивы к промерзанию. Для возможного зимнего использования водопровода их кладут в землю на глубину 1,5 метра (ниже уровня промерзания грунта в средней полосе). Если планируете пользоваться водой лишь летом, достаточно одного метра глубины. Рыть траншею имеет смысл только до жилого строения – по саду и огороду разводить трубы можно прямо по поверхности.

Система утепления убережет водопровод при зимнем использовании, если не хотите его углублять. Особая теплоизоляция труб и полиэтиленовый гофрированный кожух позволят уложить трубы на глубину до 30 см. Другой вариант – укладка греющего кабеля, что даст возможность размещать трубы прямо на поверхности.

Оптимальный диаметр труб: в доме обычно хватает 15 мм, для подводки используют трубы с внутренним диаметром 20 мм или 25 мм, входная труба должна быть не менее 32 мм.

Расчет

Перед покупкой всех необходимых деталей изучите место, откуда пойдет вода (диаметр вентиля, если он там уже есть, должен совпадать с диаметром труб). Далее определите, где будут выводы – например, у теплицы, возле площадки для машины и т. д. Затем на плане участка нарисуйте схему – как вы проведете трубы от точки выхода воды. План позволит точнее рассчитать количество необходимых деталей и поможет объясниться с продавцом.

Советы по организации слива

• При подключении водонагревателя предусмотрите тройник и кран для сброса использованной воды с насадкой для шланга
• Для слива с водонагревателя свыше 50 литров предусмотрите ответвление которое не будет идти в септик или лос, иначе придётся сбрасывать воду на улицу что не только не эстетично но и неудобно.
• Традиционные керамические смесители или краны с резиновым уплотнителем менее чувствительны к замерзанию остаточной воды.

На заметку:

Главным минусов постоянного водопровода, который используется только летом является правильный уклон всех труб системы, а именно все они должны идти с уклоном к месту врезки-подключения.

Как правило, врезка является самой низкой точкой водопровода, обычно здесь делают вентиль, который предназначен для слива воды на зиму или в случае ремонта водопровода.

Летний водопровод не обязательно должен быть автономным (от колодца или скважины) – его можно подключить и к магистральному водопроводу (если он есть). В этом случае отпадает необходимость бурения скважины или рытья колодца, экономится электроэнергия, но появляется ежемесячная плата за использование воды.

Консервация водопровода на зиму

Если дача зимой не топится, то сливать воду из системы придется каждый раз перед длительным отъездом, отсутствием.

Слив будет удобнее если перед обратным клапаном трубы по которой в дом поступает вода установить разводку, тройник и кран для экстренного слива.

Такой же кран понадобится и в нижней точке каждой ветки разводки труб в доме. Не забывайте удалять воду из стиральных машин, унитазов и т. п. устройств. Простым сливом воды в этих случаях не обойтись – агрегаты надо будет перевернуть или продуть компрессором. Воду из унитаза следует откачать (или засыпать солью), чтобы зимой она не замерзла и унитаз не разорвало. Последовательность действий такова: вначале освобождают от воды подводящий ее трубопровод, затем выводят жидкость из водонагревателя, после сливают стиральную машину и сантехнику. После слива остаточная вода в расширительном мембранном баке не должна его повредить при замерзании.

Водопровод из полипропилена

Сначала собирают все резьбовые соединения, потом их присоединяют к трубе. Самое сложное – так собрать соединения с резьбой, чтобы из них не подтекала вода. В резьбовом соединении на одной детали внешняя резьба, на другой – внутренняя. На внешнюю резьбу аккуратно наматывают фум-ленту (хватит 6-7 слоев но если резьба совсем плохая то можно и более).

Потом вкручивают и подтягивают детали плотно прижимая их друг к другу, следя за тем чтобы не допустить перекоса. После этого можно легонько подтянуть детали ключом, без фанатизма разумеется.

Для закрепления трубы в муфте, ее ровно обрезают при помощи ножовки.

Ослабив сколько можно зажимную гайку, вставляют плотно трубу. Трубу, зашедшую в муфту до упора, продолжают толкать дальше – еще сантиметра на два. Когда труба окончательно остановится – закручивают зажимную гайку.

Сборка летней водопроводной системы на даче своими руками - описание к фото

1. Отмерим и нарежем трубы, очистим от заусенцев их торцы, возьмем сварочный аппарат.

2. Сварка полипропиленовых труб. Технология проста: элемент аппарата нагревается до температуры плавления трубы, на одну втулку надевают муфту, в другую вставляют трубу. Труба и муфта расплавляются, их снимают с аппарата и вставляют друг в друга. Застыв, они образуют единое целое.

3. Установим тройник – разветвление воды в дом и на огород. Сделаем вывод на кран. Если в перспективе такой водопровод планируется доработать и например увеличить - поставьте заглушку.

4. Насаживаем на ленту гайку муфты, на нее наворачиваем пластиковую трубу с краном. Очень удобно будет с ее помощью консервировать водопровод на зиму.

5. Ввод воды в дом. Отверстие для ввода воды было проделано уже более 2х лет назад, когда ставили кухню и раковину. Слив шел тогда в яму.

6. Готовый водопровод в доме с проточным фильтром. Всего надо как минимум два фильтра – стандартный сетчатый и проточный с одной емкостью.

Анализ воды, ее очистка и фильтрация

В городе за качеством питьевой воды следят санитарные службы. За городом вся ответственность ложится на владельцев дачных участков. Как узнать, пригодна ли вода для употребления или в ней полно вредных веществ, пагубно влияющих на здоровье? Лабораторный анализ воды даст подробный ответ, что именно мы будем пить под видом прозрачной жидкости. Забор воды для исследования сделает либо специалист, либо вы сами.

Больше всего загрязняют воду стоки из плохо изолированных выгребных ям. Оттуда мы получаем бактерии и вирусы, яйца глист. Бытовые стоки дадут воде поверхностно-активные вещества (ПАВ), соли, сложные ароматические углеводороды, фосфаты, нитраты и нитриты. Минеральные и органические удобрения добавят кальций, карбонаты, сульфаты, хлориды. А после мытья собственного авто на участке вы получите нефтепродукты, частички свинца, кадмия и других тяжелых металлов (их содержит в избытке почва вдоль автотрасс). И если машину мы можем помыть на автомойке, то как быть с водой после стирки белья и другими неизбежными стоками? Выход – установить доступную систему фильтрации и надежные очистные сооружения. Кстати, при заказе фильтрационных или канализационных установок компания, куда вы обратитесь, наверняка предложит вам сделать анализ воды бесплатно.

Где сделать?

Лабораторное исследование с количественными показателями вредных веществ проводят на санитарно-эпидемиологической станции, в научных организациях или специализированных лабораториях. Протокол с результатами и заключением о пригодности воды вам дадут через 1 -2 дня. Полный анализ лучше сделать при первичном обследовании источника, а в дальнейшем проводить ежегодно профилактический осмотр.

Какие бывают анализы воды

• базовый (общая оценка состояния воды по 7—16 основным показателям)
• полный (около 40 показателей)
• специфический (на отдельные показатели по желанию заказчика)

Как отправить воду на анализ

1. Стерильная тара для бактериологического анализа (приобретаем в аптеке либо сами стерилизуем паром).

2. Пробу отбираем «под горлышко», чтобы не вода не контактировала с самым сильным природным окислителем - кислородом.

3. Для химического анализа воду можно принести в чистой пластиковой бутылке из-под минеральной воды, ополоснутой предварительно исследуемым образцом.

4. Перед тем как отобрать воду из скважины прокачайте систему в течение хотя бы 10 минут.

Колонка для участка

Внутри легкой конструкции садовой, декоративной водонапорной колонки, между двумя деревянными стойками, прячутся оцинкованная труба и фитинг с резьбой, на виду остался только сливной кран с лицевой стороны. Фактически колонка представляет собой держатель для трубы, вода в которую подается любым доступным способом: из колодца или от центрального водопровода. Панель с задней стороны легко откручивается и снимается, поэтому подводящий «трубопровод» всегда доступен для ремонта.

Единственная сложность – конструкция потребует бетонного фундамента глубиной около 80 см! Сама же колонка собирается элементарно. Две стойки сечением 7 х 7 см крепятся к фундаменту стальными анкерами на расстоянии 7 см друг от друга, (специальные желобки в анкерах – изгибы держателей с двух сторон – обеспечивают достаточное расстояние между грунтом и деревом). Коммуникации прокладываются между стойками и закрываются с обеих сторон деревянными панелями. Осталось накрыть «колонку» крышкой, защищающей от осадков, – и готово, такой вот русский !

Материалы

В качестве материала для деревянной колонки использовались деревянные бруски сечением 7 х 7 см и панель шириной 22 см и толщиной 20 мм из пропитанной под давлением сосны. Для такого материала защитное покрытие, в принципе, не требуется, но нужно быть готовым к тому, что через несколько лет дерево станет серым.

Отсутствие водопровода на даче становится причиной многих проблем, связанных с невозможностью принять душ, помыть посуду или полить огород. Поэтому, водопроводная система в обязательном порядке должна быть на дачном участке. Самостоятельный монтаж водопровода позволить сэкономить средства на вызове специалиста и послужит опытом, для дальнейших работ в данной отрасли. О том как сделать водопровод на даче, рассмотрим далее.

Схема водопровода на даче: особенности проведения работ

Водопроводная система чаще всего устанавливается еще в процессе возведения здания. Однако, если дом уже построен, а водопровода в нем нет, то необходимо составить проект расположения всех труб, снабжающих жилище водой.

На этапе проектирования также проводятся расчеты по количеству материалов, необходимых для обустройства водопровода, а также обустраивается водомерно-бойлерный узел. Для него, необходимо наличие помещения небольшой площади до трех квадратных метров. После монтажа технических устройств и узла, который вводит воду в жилище, повышается уровень удобства и контроля в эксплуатации водопроводной системы.

В состав локальной водопроводной системы входит следующее оборудование:

• трубы (стальные, пластиковые, металлопластиковые, полипропиленовые) к них также следует подобрать фитинги и краны;
• механизмы подъема воды - погружные насосы или специальные станции;
• оборудование, с помощью которого регулируется напор в водопроводной системе, а также расширительные баки;
• электрическое оборудование контроля подачи воды и защитные элементы для него;
• фильтрационные устройства, очищающие воду перед ее подачей в дом;
• накопительный бойлер, обеспечивающий здание горячей водой.

Чаще всего, водопроводная система обустраивается на даче по принципу зимнего водопровода. Данный метод монтажа труб подразумевает их дополнительное утепление, во избежание замерзания воды в зимнее время.

Прокладывая пластиковый водопровод на даче, изначально следует найти источник воды, от которого будет функционировать вся система. Чаще всего в качестве такого источника выступает скважина или колодец, также возможен вариант проведения водопровода от каптажной родниковой камеры.

У каждого их этих источников имеются определенные достоинства и недостатки. Бурение скважины требует огромных материальных вложений, однако вода из нее поступает более чистая чем из колодца. При этом, обустраивая колодец, вложить придется намного меньше, однако, вода по качеству будет ниже.

Для подачи воды в дом используется насосное оборудование. Среди основных его вариантов отметим:

1. Погружные насосы - отличаются бесшумной работой, хорошо перекачивают воду на глубине. Такие насосы имеют обратный клапан и гидравлический аккумулятор. Выбирая данное оборудование, особое внимание уделите материалам, из которых сооружены рабочие колеса. Если уровень загрязнения воды достаточно высокий, то воспользуйтесь в таком случае колесом из нержавеющей стали.

2. Если уровень, на котором находится воды ниже восьми метров, то достаточно установки поверхностного насоса. Он находится внутри помещения и оттуда перекачивает воду, соединяясь с колодцем с помощью трубы.

3. Автоматизированные насосные станции - имеют гидравлическую часть и электрический двигатель. Для того, чтобы перекачивать воду в системе используются генераторы, работающие на дизельном или бензиновом топливе. Бак для гидроаккумуляции также выполняет функцию резервуара, в котором накапливается вода. Стоимость насосных станций достаточно высокая, по сравнению с обычными насосами, кроме того, некоторые из моделей достаточно шумные. Их установка на небольшом дачном участке неактуальна.

Обустраивая водопровод на даче, особое внимание уделите трубам. Надежные и прочные материалы сделают эксплуатацию водопроводной системы беспроблемной. Водопровод на даче из полипропиленовых труб отличается высоким уровнем надежности, устойчивостью к перепаду температур, легко монтируются и имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Для соединения труб между собой потребуется наличие паяльника. Некоторые из труб собираются заранее, а затем устанавливаются на предназначенное им место. Учтите, что для сваривания труб необходимо оставить запас приблизительно на 80 мм. Некоторые трубы фиксируются на месте с помощью специальных держателей.

Определить место установки труб поможет ранее изготовленный проект водопроводной системы. Трубы не должны мешать передвигаться по комнатах, лучше если они будут скрыты на навесным потолком или гипсокартонной стеной.

Для того, чтобы отрегулировать давление в системе, потребуется установка расширительного бачка. Для стандартного дачного дома в один этаж вполне достаточно емкости в 70 л воды. Далее следует обратить внимание на бойлерный узел. В этом месте устанавливается сам бойлер и расширительный бачок. Учтите, что расширительные бачки окрашивают в красный цвет, а водопроводные в синий.

Дальнейшие работы над водопроводом на даче, связаны с установкой фильтрационный системы. Для того, чтобы не только очистить, но и обезопасить воду, рекомендуется при выходе воды из скважины или колодца установить специальные фильтры. Тип и модель фильтров в большинстве случаев определяются индивидуально и зависят от состава и степени загрязнения воды в той или иной местности.

Например, если в воде содержится большое количество железа, то достаточно установить два фильтра, обеспечивающие ее очистку. Первый - фильтр ионообменного типа - позволяет избавиться от растворенного железа, а второй - угольный фильтр, обеспечивающий механическую очистку воды.

Для определения состава воды и пригодности ее к домашнему использованию, следует сдать ее в лабораторию для проведения определенных анализов. При неудовлетворительных результатах, следует добавить определенные фильтры.

Особенности сооружения летнего водопровода на даче

Если дача - место отдыха для ее владельцев только в летнее время года, то достаточно проведения летнего водопровода, с помощью которого можно обеспечить водой участок в теплый сезон. С помощью данной системы можно не только поливать грядки и огород, но и купаться в летнем душе и мыть посуду.

Для обустройства летнего водопровода на даче потребуется наличие гибкого шланга и переходников. Соединители для шлангов должны быть выполнены из стали или из пластика, так как они поддаются высокому давлению от системы. Предпочтительнее выбрать стальные варианты переходников с оцинкованным покрытием.

Трубы укладываются на даче в два способа:

• расположение водопроводной системы непосредственно на грунте - в таком случае она легко монтируется и демонтируется, однако находится под постоянных воздействием механических факторов и солнечного излучения;
• установка труб во внутрь земли на несколько сантиметров, при это краны находятся снаружи, такая система более удобная и не мешает при ходьбе.

Перед началом зимы, вода из труб полностью сливается, во избежание порчи труб при сильных морозах. Среди преимуществ водопровода, находящегося в земле, отметим:

• удобное расположение труб;
• проведение работ по прокладке труб только один раз;
• скрытие труб от воров;
• для того, чтобы полностью слить воду из системы, достаточно просто открыть кран.

Постоянный летний водопровод имеет такие недостатки:

• увеличение материальных и физических затрат, по сравнению с открытой водопроводной системой;
• необходимость в соблюдении уклона, в противном случае, удалить воду из труб не удастся;
• проведение ремонта в таком случае затрудняется.

Трубы на открытом варианте трубопровода находятся над землей или лежат на ней. Среди преимуществ данного способа обустройства водопроводной системы отметим:

• быстроту монтажа и демонтажа;
• легкость проведения ремонта, так как все трубы поддаются визуальному осмотру;
• снижение затрат на рытье траншеи и установку труб под уклоном.

При этом, данный водопровод отличается такими недостатками:

• трубы мешают свободно передвигаться по участку;
• необходимость постоянного демонтажа и монтажа.

Изначально следует определить с типом водопровода, который будет обустраиваться на даче. Далее следует создать проект водопровода на даче своими руками из труб. Учтите, что во время укладки труб, следует соблюдать уклон, по отношению к основной точке водоснабжения.

В местах для вывода воды наружу, трубы, уложенные в землю выходят наружу. Самая нижняя точка такого водопровода оборудуется вентилем, который обеспечивает слив воды, при необходимости.

Трубы для водопровода на даче лучше выбирать из пластика или полипропилена. Они легко соединяются между собой гибкими шлангами. Также, возможен вариант соединения труб при помощи фитингов или специального паяльного оборудования. Кроме того, потребуется наличие тройников, кранов и угольных элементов.

Глубина основания для укладки труб составляет от 25 до 40 см, для предотвращения их порчи механическим путем. Схема укладки водопровода должна быть зафиксирована в проекте, чтобы при необходимости в ремонте, легко извлечь трубы.

Если система будет разборной, то достаточно использования самых простых резиновых шлангов. Для их соединения между собой используются специальные перемычки или скрепы.

Для обеспечения огорода летним поливом потребуется наличие:

• полиэтиленовых труб;
• муфт компрессионного характера;
• шарового крана;
• тройника и уголков;
• фумнити.

Для сборки такого водопровода достаточно одного дня, использование фитингов значительно ускоряет этот процесс.

Если вода на участок подается из стальной трубы, то для подключения к ней обычного шланга потребуется наличие специального тройника. Он устанавливается на трубе и затягивается болтом. Далее следует установить шаровой кран, с помощью которого будет осуществляться процесс контроля включения и выключения воды.

Если планируется установка скрытого водопровода, то необходимо выкопать траншеи, глубиной до 20 см на газоне и 50 см на грядках. Далее следует уложить трубы, соединив из между собой с помощью фитингов. Не забывайте о соблюдении уклона монтажа труб. В соотношении с грядками определяются места их полива. Оптимальное количество выводов трубопровода составляет от 5 до 10 штук. На выводе шланга устанавливается система автоматического разбрызгивания воды.

Водопровод на даче из колодца: технология монтажа

Если на даче имеется колодец, то он может стать отличным источником для водоснабжения. Среди преимуществ сооружения колодца на даче отметим:

• независимость от электричества и других факторов окружающей среды, постоянное водоснабжение;
• вода из колодца отличается меньшим содержанием железа, нежели проточная, однако в любом случае, рекомендуется проводить очистку воды с помощью специальных фильтров;
• в процессе использования колодца, рекомендуется снабдить его погружным насосом, который обеспечивает доставку воды непосредственно в дом;
• процесс монтажа водопровода из колодца гораздо легче и дешевле, чем из скважины.

Изначально сооружается схема водоснабжения от колодца. В ней четко указывается место установки каждой трубы и насосной системы, количество фильтров и точек потребления воды. Также следует заранее определить место установки бойлера и расширительного бака. Правильное составление проекта по проведению водоснабжения, поможет быстро рассчитать и приобрести необходимые для работ материалы.

Так как погружные насосы отличаются бесшумной работой, для водоснабжения на даче используются именно они. Установка насоса в колодец производится на расстоянии в 80 см от его дна. Для того, чтобы обеспечить слив всей воды из системы в колодец, она должна быть проложена под уклоном к нему.

Для того, чтобы проложить трубы, изначально обустройте траншеи. Их глубина зависит от климатических условий региона, в котором проводятся работы. Если водопровод будет использоваться и в зимнее время, то минимальное значение глубины траншеи составит 200 см.

Установка реле позволит обеспечить необходимый уровень давления, которое присутствует в водопроводной системе. Если вода в колодце отсутствует, то в действие приходит реле, отвечающее за сухой ход. Далее устанавливается гидроаккумулятор и тройники, которые разделяют воду на питьевую и техническую. Еще один из тройников разделяет воду на холодную и горячую.

Водопровод на даче из скважины соорудить самостоятельно очень сложно. Особыми материальными затратами отличается обустройство самой скважины и оборудования, которое поставляет из нее воду. Поэтому, этот процесс лучше доверить специалистам.

Выезжая на дачу за город, мало кто готов полностью отказаться от благ цивилизации, особенно, если речь идет о водопроводе. Согласитесь, важность водоснабжения дачного участка сложно переоценить.

Вода необходима для полива сада и огородных грядок, а также решения бытовых задач. Что уж говорить об использовании бытовой техники, требующей подключения к водопроводной сети. Для обустройства водоснабжения можно привлечь специалистов или обойтись собственными силами.

Чтобы сделать водопровод на даче своими руками, сперва следует определится с источником воды, подобрать необходимое оборудование и материалы, изучить последовательность работ. Именно эти вопросы мы поможем вам решить.

Для лучшего понимания процесса водоснабжения мы проиллюстрировали материал наглядными схемами и фотографиями, дополнили информацию видео-роликами.

Устройство любого водопровода начинается с выбора источника водоснабжения. Хотя выбор, как правило, не велик. Это может быть централизованная система подачи воды, .

От того, откуда будет поступать вода, зависит не только ее качество, но и способы устройства всей водопроводной системы, ее техническая сложность и стоимость.

Галерея изображений

Вариант #1. Водопровод из колодца

Самый простой «дедовский» метод – . Глубина его зависит от залегания водоносного слоя – до 10 – 20 метров, как правило. Конечно, пользоваться такой водой можно только при условии установки фильтров. Вода в колодцах часто бывает загрязнена нитратами и тяжелыми металлами.

Колодец обязательно нужно утеплять. Делают это до глубины, превышающей отметку сезонного промерзания в регионе на 20 см. Используют пенопласт, которым закрывают всю надземную его часть. Утепляют и трубу, которая соединяет колодец с насосным оборудованием

Вариант #2. Водяная скважина

Летнего водопровода будет вполне достаточно для элементарных бытовых и сельскохозяйственных нужд в масштабах одного дачного участка. Но если вы привыкли к комфорту, используете дачу как место для отдыха и хотите пользоваться водой так же, как и дома, в черте города, тогда лучше сделать на даче .

Зимний водопровод – система гораздо более сложная. Должно быть учтено все – от естественного уклона рельефа местности до глубины промерзания грунта. Обязательно наличие насоса для обеспечения напора воды. Словом, дачный водопровод зимнего типа ничем не отличается от системы водоснабжения жилых частных домов.

Галерея изображений

Устройство типовой водопроводной системы

Водопровод на дачном участке состоит из нескольких элементов:

• насосное оборудование;
• трубы и арматура;
• реле давления и манометр;
• устройство для слива.

Кроме вышеперечисленных, система может включать в себя другие элементы, такие как накопительный бак, фильтры или нагреватели. Некоторые составляющие могут быть объединены в одном комплексе, например, насосная станция.

Поднять воду из скважины – выбор насоса

Подача воды из колодца или скважины осуществляется при помощи насоса. Выбор насоса – одна из главнейших задач при планировании водоснабжения дачного участка.

Выбор насоса зависит от:

• глубины колодца или скважины;
• объема потребления;
• производительность самой скважины (дебет);
• диаметр скважины;
• напор воды;
• финансовая составляющая.

Некоторые из этих параметров нельзя вычислить точно, производится примерная оценка. Для этого лучше проконсультироваться с опытным мастером, чтобы не наделать ошибок.

Существует два типа насосов:

• погружной;
• поверхностный.

Поверхностный вариант используется только для перекачивания воды из колодца. Он может быть размещен на поверхности или внутри колодца, но держаться на плаву. Максимальная глубина, для которого подойдет поверхностный насос – 8 м.

Если ваш колодец глубже или речь идет о скважине, тогда это тип насосов не рассматривают.

Насосная станция объединяет в себе несколько элементов: гидроаккумулятор, манометр, реле давления и сам насос

Сливной клапан для консервации системы

Бывают ситуации, когда систему водопровода приходится консервировать, например на время длительного отъезда или ремонта. В таких случаях следует сливать из системы всю воду. Для этого сразу после насоса, то есть в самой нижней точке системы, устанавливают сливной клапан.

Если выключить насос и открыть клапан, вода начнет двигаться в обратном направлении по трубопроводу благодаря уклону. Иногда поступают другим образом и устанавливают обратный клапан и обводной трубопровод – байпас. Такая схема применяется при использовании воды из глубоких колодцев и скважин.

Как организовать канализацию для утилизации воды?

Поскольку центральной канализации на дачах практически не бывает, нужно позаботиться об индивидуальном решении для слива сточных вод и жидких бытовых отходов. По старинке можно вырыть выгребную яму, но это не соответствует санитарно-бытовым нормам. Да и чистить такую яму придется часто.

В конструкции септика заложен принцип очистки сточных вод в несколько этапов. Чтобы септик работал правильно, все камеры, кроме крайней, должны быть полностью герметичны

Шаг #2. Подготовка необходимых инструментов

Когда схема готова, материалы посчитаны, нужно позаботиться о необходимых инструментах. Предположим, что скважина или колодец у вас уже есть, так что этап их устройства можно пропустить.

Инструменты для монтажа зимнего водопровода на даче:

• лопата;
• разводной ключ;
• газовый ключ;
• сварочный аппарат для труб – «утюг» (при использовании полипропиленовых);
• рулетка;
• резак для труб;
• ножовка;
• пистолет для силикона и герметика.

Такого набора будет достаточно для проведения земляных и сантехнических работ.

Можно купить готовый набор сантехника, в который входят все основные инструменты для прокладки водопровода. Но измерительные инструменты все равно придется докупить отдельно и на качестве лучше не экономить

Если и электромонтажные работы вы планируете осуществлять своими руками, тогда необходимо расширить набор инструментов отверткой, тестером, кусачками и другими инструментами электрика.

Шаг #3. Устройство водопровода

Чтобы правильно организовать работу, нужно знать правильный порядок:

1. Выполните земляные работы. Вооружившись лопатой, займитесь устройством траншей по всей длине водопровода согласно составленному плану.
2. Позаботьтесь о питании насоса . Нужно вырыть отдельную траншею, проложить электрокабель и смонтировать розетку для подключения насоса.
3. Установите насос . В зависимости от его типа, он может быть расположен снаружи или погружен в скважину;
4. Подключите к насосу оборудование : реле давления, манометр и гидроаккумулятор. Затем надежно присоедините трубу, ведущую к точкам потребления.
5. Установите сливной клапан для возможной консервации системы.
6. Смонтируйте систему трубопровода по дну траншеи. Не забудьте про утепление труб на этом этапе.
7. Выведите наружные точки водоразбора .
8. Подключите систему и проверьте ее работоспособность. Особое внимание уделяется стыкам труб, а также местам подключения аппаратуры.
9. Засыпьте траншею . К этому этапу переходят, если система работает стабильно, а протечки отсутствуют.
10. Монтируйте внутреннюю разводку водопровода. Пластиковые трубы не ржавеют, так что их можно углублять внутрь стен. Установите все смесители, сантехнику, системы фильтрации и водонагреватели.

Воду из скважины нужно обязательно очищать. Лучше всего делать это при помощи проточных фильтров или систем обратного осмоса. Последние обеспечивают полную очистку от всех примесей на молекулярном уровне, но и стоимость их установки и обслуживания на порядок выше.

Шаг #4. Выбор устройства для подогрева воды

Для нагрева воды на даче можно использовать водонагреватели проточного типа (газовые или электрические) и накопительного типа (бойлер).

Газовые колонки – очень удобны, вода нагревается в неограниченном количестве, быстро и качественно. Да и на электроэнергии можно сэкономить. Но, во-первых, газопровод на даче – явление редкое, а к газовому баллону подключать колонку нет смысла, а во-вторых, установка колонки должна производиться только квалифицированным газовщиком.

Объем бойлера зависит от количества человек, которые будут пользоваться горячей водой. Если вы будете только мыть руки или посуду, 50 л агрегата будет достаточно, а вот для того, чтобы принять душ, нужно установить хотя бы 80 л бак

Электронагреватели могут устанавливаться и демонтироваться в любое время, в этом их преимущество. Однако по скорости нагрева они уступают газовым проточным колонкам.

Электрический бойлер – лучший вариант для использования на даче. Горячая вода всегда в наличии, стоит он недорого и установить его может любой начинающий мастер.

Выводы и полезное видео по теме

Для того, чтобы понять, как нужно прокладывать водопровод на даче, посмотрите эти наглядные видео-пособия. Их них вы узнаете, как монтировать водопровод из колодца, водяной скважины, а также как сделать на даче летний вариант водоснабжения.

Видео-обзор прокладки водопровода с поверхностным насосом из колодца:

Инструкция по устройству дачного водопровода летнего типа:

А это инструкция по подключению всей аппаратуры – реле давления, реле сухого хода и т.д.:

Если вы будете придерживаться всех наших рекомендаций, вы сможете проложить водопровод на своей даче без привлечения профессионалов.

Пытаетесь самостоятельно обустроить дачный водопровод или есть успешный опыт реализации водоснабжения? А может, не согласны с изложенным материалом? Ждем ваших комментариев и вопросов. Форма для связи расположена ниже.

Сделать водопровод в частном доме – работа сложная и ответственная, но выполнимая. Правильно подобрав материалы и схему разводки, можно все сантехнические работы осуществить своими руками, не привлекая наемных работников. Но для новичков, не имеющих соответствующего опыта, желательно заручиться помощью профессионала.

С чего начать монтаж водопровода?

В основе монтажа любого водопровода лежит выбранная схема разводки. Только после её составления можно начать подбор материалов и приступать непосредственно к монтажу. Также на этапе планирования решается, сколько точек водоразбора (или пользователей) будет в доме. От этого будет зависеть, какую систему предпочесть – коллекторную или тройниковую.

Какая схема лучше – коллекторная или тройниковая?

Тройниковая схема разводки водопроводных труб подразумевает их последовательное подключение к общему стояку. Так, к трубам холодной и горячей воды подключается по одной трубе. С помощью тройников отводятся дополнительные трубы к отдельным пользователям, а сама труба заканчивается подключением последней точки водоразбора.

Преимущества такого решения:

• простота монтажа – не требуется специальных знаний при подключении дополнительных элементов;
• небольшая стоимость – используется вдвое меньше труб;
• компактность – тройники подключаются непосредственно возле точек водоразбора.

Но и минусы тоже присутствуют – при одновременном включении всех пользователей сильно падает давление в системе, да и подключить новую точку довольно проблематично (придется врезать еще один тройник).

Коллекторная система водопровода отличается параллельным подключением пользователей, когда к трубам отвода холодной и горячей воды от стояка подключается специальный разветвитель – коллектор. А уже к этому коллектору подключается каждая точка водоразбора.

Преимущества коллекторной системы:

• удобство – все точки подсоединения собраны в одном месте;
• надежность – к каждому пользователю идет одна труба, что минимизирует риск протечек;
• стабильность давления – в коллекторе на каждую точку подается одинаковый напор, поэтому даже одновременное включение всех кранов не приведет к потере напора.

К недостаткам же можно отнести высокую стоимость из-за увеличения расхода материалов и необходимость выделения места для подключения коллекторов.

Правильная схема – залог успеха

Чтобы не пришлось переделывать половину системы водоснабжения из-за того, что при монтаже было забыто несколько ключевых элементов, очень важно правильно составить схему разводки. Она должна включать все точки водоразбора, проходные элементы и клапаны. На схеме отображаются диаметры труб, расположение водонагревателя и насоса (если вода поступает из колодца или скважины).

Решив все спорные вопросы на этапе планирования, можно избежать досадных ошибок в будущем. Это же позволит заранее просчитать необходимую длину труб и количество всех фитингов и тройников.

При этом она эффективно работает даже при подключении к централизованному водоснабжению. Например, если отключат воду, в накопительном баке еще останется 200 л воды, которой достаточно для бытовых нужд. И даже при отключении электричества бак, находящийся на 4 м выше потребителей воды обеспечит напор в 0,4 атм., которых вполне достаточно, чтобы вода из смесителей поступала самотеком.

Схема довольно проста:

1. К основной водопроводной трубе подключается накопительный бак. Если вода поступает из труб центрального водоснабжения с переменчивым напором, на входе придется установить дополнительный насос, который будет обеспечивать постоянное давление воды.
2. Для защиты насоса от перегорания при отсутствии воды устанавливается датчик сухого хода, отключающий питание.
3. Если же вода поступает из скважины, устанавливается только насосная станция после бака – для обеспечения постоянного напор в точках водоразбора. Желательно выбирать станции с уже установленной защитой от перегорания. В противном случае необходимо также установить датчик сухого хода – чтобы отключить станцию, когда в баке закончится вода.
4. Важно предусмотреть в накопительном баке защиту от переливания – например, поплавковый выключатель.
5. Разводка труб от бака зачастую тройниковая, так как этот вариант выбирают для домов с 5 пользователями максимум (душ, умывальник, туалет, стиральная машина и раковина на кухне).

Выбор труб – их размер материал

Для водопровода используются трубы из:

• меди – идеальный выбор, но довольно дорогой;
• армированного полипропилена (ПП)– для монтажа требуется специальный сварочный аппарат (его можно даже брать в аренду посуточно);
• стали – коррозия и необходимость нарезки резьбы делает такие трубы непопулярными;
• металлопластика – отличается отличным соотношением цены и качества, но выдерживает температуры только до 95 градусов (это нужно учитывать при выборе водонагревателя и какую температуру на выходе он дает).

Медные трубы «переживут» даже фундамент дома, но если бюджет ограничен, можно остановиться на ПП или металлопластике. При этом для горячей воды используется только армированный полипропилен – на срезе видно центральный армирующий слой.

Это намного надежнее обжимных фитингов, которые придется подтягивать ежегодно, и всё равно они в скором времени начнут подтекать.

Для прокладки уличного водопровода можно использовать как ПП трубы, так и ПНД. Первые применяются, если необходимо подземное соединение частей трубы, вторые же прокладываются сплошным куском.

На самой трубе обязательно присутствует маркировка (размер, ГОСТ) – трубы без надписей свидетельствуют об их низком качестве.

• входящая труба водопровода – 32 мм;
• труба стояка – 25 мм;
• трубы ответвления от стояка – 20 мм;
• трубы отводки к приборам – 16 мм.

Но при этом нужно принимать во внимание диаметр подключения приборов. Так, зачастую у котлов дюймовый выход трубы (25 мм), это нужно учитывать еще на этапе покупки котла и комплектующих. Кроме того, проточные водонагреватели чувствительны к давлению в системе, поэтому к ним желательно подводить трубы 20 мм.

Насос или насосная станция?

Если центрального водопровода нет и воду приходится брать из скважины или колодца, перед каждым владельцем становится вопрос выбора насоса. Насосная станция может поднимать воду на высоту не больше 9 м (горизонтальная протяженность труб не имеет значения). Поэтому она подходит для большинства колодцев или неглубоких скважин. Её преимущества – наличие гидроаккумулятора и защитного механизма от перегорания.

Если же глубина залегания водоносного горизонта ниже 9 метров, выход только один – погружной насос. Он обеспечивает стабильный и сильный напор воды, но придется самостоятельно установить автоматику, предохраняющую от перегорания, и накопительный бак. Последнее необязательно, но увеличивает срок работы насоса.

Монтаж водопровода

Сам монтаж водопровода не отличается особой сложностью:

1. Делается разметка прокладки будущего водопровода – на стенах, в стяжке или под потолком.
2. Штробятся отверстия в стенах или же трубы укладываются в стяжку пола. В последнем случае трубы должны находиться не дальше 15 см от стены и не ближе 20 см от будущей мебели.



3. Гораздо проще осуществить наружную разводку, где трубы крепятся к стене специальными клипсами. Важно помнить, что полипропиленовые трубы нельзя фиксировать жестко – нужно обеспечить им возможность расширения при температурных скачках.



4. Клипсы размещаются на расстоянии 1-2 м друг от друга. Если же нужно зафиксировать трубу большого диаметра или веса, используются хомуты – для надежности.
5. При наружной разводке трубы сквозь стены и потолок должны проходить в гильзах – чехлах из негорючего материала, заполненных уплотнителем (например, минватой). Это делается для уменьшения шума при прохождении воды. Гильзу можно обрезать по уровню стен и потолка, но она должна выступать над чистовым полом на 3 см.



6. К стене крепятся специальные планки (розетки) для смесителей. Без большого строительного опыта «утопить» их в стену так, чтобы выходные патрубки были вровень со стеной, не получится. Поэтому их можно оставить выступающими – декоративные колпаки смесителя их прикроют.





7. Сборка трубопровода может проходить как «на весу», так и на столе, когда собранные участи просто укладываются в проделанные отверстия. Как показывает практика, последнее возможно только при очень качественно разработанной схеме разводки. В противном случае, всё равно придется подгонять детали «по месту».
8. Резка труб должна проводиться специальным труборезом – пилить их нельзя, соединение будет ненадежным. При этом полипропиленовые и металлопластиковые трубы режутся разными инструментами.







9. Если нужно проложить криволинейный «маршрут», металлопластиковые трубы можно гнуть только радиусом, который не меньше 5 внешних диаметров трубы. В противном случае срок службы трубы предсказать невозможно. Для угловых соединений используют фитинги.

Принцип работы с полипропиленовыми трубами, их пайка и монтаж, детально показаны на видео:

Водопровод на даче является жизненной необходимостью. Без воды нельзя получить нормальный урожай, невозможно прожить ни дня. Водопровод на даче своими руками смонтировать относительно несложно. Основные трудности, как всегда, с финансами. Если они есть, то купить все необходимое нетрудно.

Как сделать водопроводную сеть?

Водопровод на даче своими руками делается исходя из следующих соображений:

1. Если человек находится на дачном участке только в теплый период, то можно построить летний водопровод, который в холодное время года будет полностью убираться или консервироваться.
2. Если человек посещает дачный участок и в зимний период, то должна быть применена полномасштабная схема установки водоснабжения и канализации, которая позволит использовать зимний водопровод на даче.

Главное, чтобы к участку подходила труба центрального водопровода или имелся колодец. Если этого нет, то придется раскошелиться на создание источника воды. Лучше всего тогда вызвать бригаду, которая занимается бурением колодцев. Глубина сооружения должна быть не менее 120-200 м, тогда производительность насосов позволит доставать до 10 кубометров воды в час. Если она слишком большая, то простая скважина в 15-30 м обеспечит дачный домик с участком примерно 1,5 куб. м воды. Все зависит от площади, которую занимает дачный участок.

После того как хозяин определился и вода появилась на участке, можно приступать к заготовке материалов и инструментов. Если устанавливается летний водопровод на даче, то надо поступить следующим образом:

1. На строительном рынке надо выбрать трубы для водопровода или толстостенные шланги.
2. Приобрести всю нужную сантехническую фурнитуру и инструменты.

После этого можно начать монтировать водопровод своими руками.

Необходимые работы по проводке воды

Как сделать водопровод на даче? Для этого надо сначала составить план прохождения труб летнего водопровода по всему участку. Систему используют для полива растений и вводят в дачный домик для технических нужд. Если на участке есть колодец, то туда опускают насосный агрегат, от выхода которого начинают проводить пластиковые трубы.

Но вначале делают специальный выход трубопровода — прямок, который должен иметь глубину около 1 м, а размеры его равны 700х700 мм. Лучше его дно и стенки забетонировать и покрыть антисептиком. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости можно было извлекать насос из колодца. Электрический кабель должен подключать агрегат к защищенной, изолированной от влаги розетке.

Если мало времени на обустройство дачного участка, то для того, чтобы создать летний водопровод на даче, можно поступить достаточно просто. Для этого закупают шланги и штуцеры — двойники или тройники. Из них прямо на земле собирают простейшую сеть для воды, которую в зимний период можно просто быстро разобрать и положить до весны в сарай. Можно применить и специальные «ерши» с защелками и с их помощью собрать из шлангов нужную водяную сеть.

Но если хозяин не планирует разбирать на зиму все сооружение, то лучше сделать из пластмассы с использованием паяльника для пластиковых труб.

После соединения согласно плану всех деталей (угольники, тройники, вентили) и ввода через специальное отверстие полудюймовой трубы в домик там устанавливают смеситель. В местах полива растений можно предусмотреть на конце трубы специальный штуцер для резинового шланга. Прокладка летнего варианта, которым будет осуществляться водоснабжение дачи, может вестись самостоятельно. Для этого роют неглубокие траншеи (30 см глубиной) и укладывают в них по плану весь трубопровод. Все его части должны быть уложены с небольшим наклоном, а на одном из концов устанавливают сливной вентиль. Он нужен, чтобы на зимний период не оставить воду в трубах, иначе на морозе они лопнут.

Можно выбрать для установки поливки полиэтиленовый рукав, который будет подавать воду в канавки вокруг грядок. Чтобы не спотыкаться о пластиковые трубы или шланги, можно вырыть неглубокие канавки для них, утопив и присыпав землей всю сеть.

Для установки дачного водопровода, который сможет выдержать суровые морозы, надо выбрать более толстостенные пластиковые трубы. Такой водопровод своими руками можно соорудить за несколько дней.

Для этого надо вначале проложить по разработанному плану канавы глубиной не менее 50-60 см. Затем в траншею опускают и собирают водопроводную сеть со всеми нужными элементами. Делают специальные выходы для отводов со штуцерами, которые должны быть на поверхности земли. После этого можно обернуть пластик теплоизоляционным материалом и засыпать трубопровод землей.

В дом вводят трубу с нижней части фундамента, для этого делается специальное теплоизолированное отверстие. Канализационные трубы надо отвести из домика к месту, где находится выгребная яма. Их устанавливают с наклоном, чтобы сточные воды могли выходить самотеком. Глубина залегания этих труб — около 50 см.

Такой дачный водопровод позволит иметь бесперебойное снабжение водой всю зиму.

Что надо иметь для устройства водяного снабжения на даче?

Необходимые материалы, инструменты, оборудование:

1. Трубы низкого давления из полиэтилена для обустройства канализации.
2. Пластиковые водопроводные трубы.
3. Резиновые шланги, металлические или пластиковые штуцеры.
4. Насосный агрегат для колодца.
5. Сантехническая фурнитура (тройники, угольники, прокладки, вентили, смеситель).
6. Лопата, измерительный инструмент, лом.
7. Паяльный агрегат для сварки пластиковых труб.

При земляных работах эффективно в дачных условиях работают небольшая лопата и лом. Не надо скупиться на создание колодца — он прослужит 15-20 лет при правильной эксплуатации и постоянной очистке. Главное — не торопиться. Надо составить подробный план расположения вентилей, выводных штуцеров, посчитать нужное количество сантехнической фурнитуры и только тогда приступать к делу.