Современные органические удобрения. Мука из панцирей крабов и креветок. Группы органических удобрений
Состав навоза зависит от вида животного, его корма, подстилки, способа хранения и степени разложения. Азота больше содержится в овечьем и конском навозе, а также навозе на торфяной подстилке.
Химический состав свежего навоза, % :
Ниже состав свежего навоза по другим данным,в % :
Составные части | Навоз на соломенной подстилке | Навоз на торф. подстилке | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
смешанный | конский | коровий | овец | свиней | конский | коровий | |
Вода | 75 | 71,3 | 77,3 | 46,6 | 72,4 | 67 | 77.5 |
Органика | 21 | 24.5 | 20,3 | 31,8 | 25 | - | - |
Азот (N) | 0,5 | 0,58 | 0,45 | 0,83 | 0,45 | 0,8 | 0,6 |
Фосфор (F2O5) | 0,25 | 0,28 | 0.23 | 0,23 | 0.19 | 0,25 | 0,22 |
Калий (К2О) | 0,6 | 0,63 | 0.50 | 0,67 | 0.60 | 0.53 | 0,48 |
Известь (СаО) | 0,35 | 0,21 | 2,4 | 0.33 | 0,18 | 0.44 | 0,45 |
Магний (MgO) | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,18 | 0,04 | - | - |
Сернистая кислота (SO3) | 0.10 | 0,07 | 0.06 | 0,15 | 0,8 | - | - |
Кремниевая кислота (SiO2) | - | 1,77 | 0,85 | 1,47 | 1,08 | - | - |
Окись железа и алюминия (R2O3) | - | 0,11 | 0,05 | 0,24 | 0,07 | - | - |
По степени разложения навоз различают на свежий, полуперепревший, перепревший и перегной.
- Свежий навоз. солома незначительно меняет цвет и прочность. Водная вытяжка (вода, пропущенная через навоз) – красновато-желтоватого или зеленоватого цвета.
- Полуперепревший навоз. Солома имеет темно-коричнекый цвет и легко разрывается. Водная вытежка из него темного цвета.
- Перепревший навоз. Нельзя обнаружить отдельные соломины. Представляет собой однородную черную мажущуюся массу. Водная вытяжка из него бесцветная. Перегной. Однородная рыхлая землистая масса, темно-коричневого цвета.
Изменение состава навоза в зависимости от степени разложения:
Полуперепревший навоз, находившийся какое-то время в навозохранилище или буртах, теряет свой первоначальный цвет, так как солома в нем приобретает темно-коричневую окраску. В состав полуперепревшего навоза входит примерно 75% воды, 0,5% азота, 0,3% фосфора, 0,4% калия, или, если пересчитать на килограммы, с 10 кг навоза вносится в среднем 50 г азота, 25 – 30 г фосфора, 40 – 50 г калия.
Перепревший навоз, так же как перегной, представляет собой однородную массу, это продукты глубокого разложения органического вещества, и в некоторых случаях рекомендуется использовать именно эти группы навоза.
Хранение навоза
Существуют следующие способы хранения навоза.
- Горячий (рыхлая укладка). Навоз рыхло укладывают в штабеля шириной 2–3 м и высотой 1,5–2 м. При этом создаются благоприятные условия для аэробных бактерий, и температура навоза поднимается до 70°. Через 3-4 месяца может потеряться (перепреть) 1/2–1/3 часть сухого органического вещества. Этот способ применяют, когда требуется в короткий срок получить хорошо разложившийся навоз.
- Холодный (плотная укладка). Навоз плотно укладывют в штабеля шириной не менее 2-3 м и высотой 1,5-2 м. После утрамбования массы штабеля сверху накрывают, чтобы уменьшить поступление воздуха и сократить потери азота. При этом разложение, за исключением поверхностных слоев, происходит в анаэробных условиях (без доступа воздуха) при температуре 20-25° зимой и 30-35° летом. Разложение происходит медленнее, чем при горячем способе. Свежий навоз превращается в полуперепревший через 3-5 месяцев, а в перепревший – через 7-6 месяцев. За 3-4 месяца навоз теряет 1/9–1/10 часть сухого вещества. Этот способ наиболее приемлемый.
- Горяче-уплотненный (рыхлая с уплотнением укладка). Свежий навоз укладывают сначала рыхло метровым слоем шириной 2-3 м, а на 3–5-й день, когда навоз разогреется до 50-60°, его сильно уплотняют и на него таким же образом укладывают следующие слои, пока высота штабеля не достигнет 1,5-2 м. После уплотнения навоз разлагается в анаэробных условиях при температуре 30-35°. Полуперепревший навоз образуется через 1,5-2 месяца, перепревший – через 4-5 месяцев. Этот способ хранения применяют в случаях, когда в навозе имеются возбудители болезней или необходимо ускорить его разложение.
Добавки к навозу
Навоз будет лучше, если при укладке его добавить (послойно через 15-20 см) суперфосфат (до 2% от веса) или 3-5% фосфоритной (или костяной) муки. Навоз будет храниться лучше, если его компостировать с торфом. Если нет торфа, его можно заменить почвой, но ее должно быть меньше – 20-30% от веса навоза. Сверху и сбоков кучу полезно обложить дерном.
Применение навоза
Под яровые культуры навоз лучше запахивать осенью, за исключением легких почв. Перегной следует вноситьб весной. Навоз при внесении необходимо сразу запахать (чтобы уменьшить потери органики и азота). Запахивают навоз на глубину пахотного слоя (на тяжелых почвах несколько мельче, чем на легких). Более разложившийся навоз запахивают на меньшую глубину.
При недостатке навоза его можно заделывать в лунки или гнезда в половинной норме. Перепревший навоз полезно вносить и при посадке деревьев и кустарников из расчета 5-10 кг в посадочную яму.
Дозы определяют в зависимости от культур, и исходя из норм использования растениями питательных веществ в первый год после запашки. На менее окультуренных почвах, во влажных и холодных районах дозы навоза обычно более высокие.
Использование растениями из навоза в первом году части питательных веществ
В первый год после запашки навоза использование питательных веществ из него, в зависимости от вида навоза, особенностей культур, составляет часть порядка 8-38% азота, 30-55% фосфора, 46-80% калия (см. таблицу).
Навоз | N, г/кг навоза | Р, г/кг | К, г/кг |
---|---|---|---|
Свежий навоз на соломенной подстилке | |||
коровий | 0,4-1,7 (1,0)* | 0,8-1,5 (1,1) | 2,3-4 (3,1) |
конский | 0,5-2,2 (1,3) | 0,8-1,3 (1,0) | 3,0-5,1 (4,0) |
свиней | 0,4-1,7 (2,0) | 0,6-1,0 (1,3) | 2,8-4,8 (4,8) |
овец | 0,7-3,1 (1,9) | 0,8-1,3 (1,0) | 3,1-5,4 (4,2) |
То же, на торфяной подстилке | |||
коровий | 1,2-3,0 (2,1) | 0,8-1,4 (1,1) | 2,4-4,2 (3,3) |
конский | 1,6-2,3 (2,0) | 0,7-1,2 (1,0) | 2,2-3,8 (3,0) |
* В скобках даны средние значения (г/на 1 кг.навоза). Действие навоза продолжается на легких песчаных по-чвах 3-4 года, на глинистых 6-10 лет. |
Для удобрения лучше использовать перепревший или, хотя бы, полуперепревший навоз, а под посадку (посев) – только перепревший, а лучше перегной. В свежем соломистом навозе количество доступного для растений азота недостаточно, особенно в первые два месяца после внесения его в почву.
Конский и овечьий навоз разлагается быстрее, ввиду чего его целесообразно применять на тяжелых почвах, где разложение органического вещества происходит медленно.
Научные исследования и практика свидетельствуют, что избыток нитратов в овощах нередко связан с чрезмерным внесением свежего (неразложившегося) навоза. В некоторых случаях при внесении в почву свежего навоза из нее выделяется аммиак, являющийся токсичным для растений; листья увядают и впоследствии усыхают. В таких случаях навоз надо побыстрее засыпать почвой.
Навозная жижа
Навозная жижа (коровяк) – полужидкий и жидкий навоз, – это быстродействующее азотно-калийное удобрени.
Из многих анализов мочи и навозной жижи рогатого скота и лошадей как средние можно предложить следующие:
Из этих данных видно, что как моча, так и навозная жижа могут быть отнесены к азотистым и вместе с тем калийным удобрениям, что в моче фосфорной кислоты совсем нет, а в навозной жиже очень мало, что моча, просачиваясь сквозь подстилку, лишается значительной части азота и кали, а приобретает весьма немного фосфорной кислоты. Но кроме того, такое изменение мочи указывает вообще на легкость потери азота как в ней, так и в навозной жиже.
Навозную жижу целесообразно использовать для компостирования с торфом и разными растительными отходами, а также для подкормки (0,5–1 кг/кв.м). Для приготовления компостов и подкормки растений жижу разводят водой в 3-5 раз. Чтобы повысить эффективность раствора жижи, на ведро раствора добавляют фосфорное удобрение (6–10 г Р).
Как удобрение навозную жижу в первую очередь можно вносить как основное удобрение под все растений, из расчета 200- 300 кг на 100 м.
Используют ее и при подкормках всех декоративных и овощных культур (50-70 кг на 100 м2). Особенно она эффективна при азотном голодании растений.
При подкормках навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1: 5 или 1: 7 в зависимости от ее концентрации. Подкормки фр-яг и офощных культур проводить не позже, чем за месяц до уборки урожая.
Экстракты из навоза
В магазинах среди товаров для садоводов можно увидеть канистры с экстрактом из коровьего или конского навоза. Реклама говорит, что эти экстракты вполне могут заменить несколько тонн навоза и даже лучше навоза, поскольку они обогащены различными необходимыми растению добавками.
Жидкие органические удобрения типа навозных экстрактов предназначены для питания растений. Если основной запас элементов питания растений содержится в гумусе, то жидкие удобрения используются для подкормки в те периоды, когда растения этого требуют. Они не служат пищей для почвенной микрофлоры и не способствуют пополнению запасов гумуса. Для подкормки растений экстракты навоза и другие жидкие органические удобрения лучше, чем минеральные, так как элементы питания растений содержатся в них в более сбалансированном виде и кроме того, они не наносят почвенной микрофлоре такой вред, как минеральные удобрения особенно в высоких дозах. Однако надо всегда помнить, что экстракты из навоза очень богаты растворимым азотом и поэтому применять их надо умеренно и только в определенные периоды развития растений. В перепревшем навозе азот переходит в нерастворимую форму и поэтому нет опасности передозировки.
Таким образом: навоз – питание для почвы, экстракты из навоза – питание для растений и заменять друг друга они не могут.
Фекалии
Это быстро и сильно действующее удобрение, богатое азотом и фосфором. Средний химический состав фекалий:
Одним взрослым человеком за год выделяется около 500 кг фекалий (450 л мочи и 50 кг кала). Лучше, когда фекалии в выгребных ямах систематически засыпают торфяной крошкой или землей, либо их смесью (каждый раз 1 стакан или больше), которая устраняет неприятный запах и препятствует размножению мух.
В течение 6 месяцев из фекалий может потеряться более 60% азота. Надо иметь в виду также, что они могут содержать яйца глистов. Чтобы сохранить азот и уничтожить возбудителей болезнй, фекалии используют в основном для приготовления компостов, лучше с торфом. Хороший перегной получается при компостировании сухих листьев или дерна, сложенного послойно и обильно политых фекалиями. Смесь фекалий с землей до нужной температуры не разогревается, поэтому ее надо продержать не менее 3 лет.
Уриной (мочой), собранной от 50 человек можно удобрить один гектар земли, что эквивалентно добавлению 120-150 кг азота на гектар. Другими словами, урины, ежедневно собранной от одного челевека хватит для удобрения 1 кв м поля. Для почв,бедных азотом, можно использовать и больший объем в несколько заходов.
Вносить фекалии непосредственно в почву не следует, особенно под овощные культуры, которые используются в сыром виде. Из санитарных соображений вносить фекальные удобрения в почву лучше осенью (1,5–2 кг/кв.м). Удобряют смесью, состоящей из 1 части фекалий и 3-4 частей торфа. Хорошие результаты получаются при удобрении песчаных и легких суглинистых почв. Вносить в почву (особенно в глинистую, где это удобрение приводит к образованию почвенной корки) лучше в лунки или бороздки с последующей засыпкой землей.
Различные пути использования урины как удобрения:
- Добавление урины без разбавления. До посева урина может дбавляться без разбавления. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев. Также урина может дбавляться для увлажнения компоста.
- Добавление урины с разбавлением. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой в соотношении 1 к 4 до 10 для удобрения растений. Безопасным является добавление 1 к 7 (1 часть урины на 7 частей воды) для всех растений.
После удобрения рекомендуется засыпать участок землей или листвой во избежание испарения.Чтобы не произошло загрязнения, рекомендуется использовать урину только во время вегетационного периода,то есть весной или летом, для озимых культур – ранней осенью. Нельзя использовать удобрение в зимнее время!
Пудр-клозет (сухой туалет)
В небольших домашних уборных часто используют пудр-клозет (с подсыпкой торфяной крошки) или современные биотуалеты. В качестве пудр-клозета используют пластмассовый контейнер, на дно которого в начале насыпают небольшой (2-4 см) слой торфа. Для удобства в работе более крупный контейнер можно поставить на ось с двумя съемными колесами.
Торфа для засыпки надо столько, чтобы смесь получалась не мажущаяся, а рассыпчатая (тогда ее легче удалить из контейнера (ямы). В среднем в год на одного человека требуется, как минимум, (сухой торфяной крошки): сфагнового 100 кг, лугового 300 кг. По возможности эти дозы увеличивают в 2-3 раза.
Если нет торфа, для присыпки можно использовать опилки, мелкие стружки (от эл-рубанка), соломенную резку, сухую листву, подсушенный прудовой ил, а для пудр-клозета даже огородную землю.
Компостированные фекалии – это качественный перегной.
Свежие фекалии содержат патогены(болезнетворные бактерии и вирусы. Поэтому перед употреблением на поле или в саду они должны пройти обработку. Компостированные фекалии безопасны для использования и они:
- улучшают структуру земли,
- улучшают качество земли,
- хорошее удобрение (фосфор, калий, магнезиум).
Какое количество компоста нужно испольовать?
Человеческие отходы за год содержат только 0,5 кг азота, 0,2 кг фосфора и 0,17 кг калия. Поэтому компост лучше использовать как улучшитель почвы, чем как удобрение, и может быть добавлен в довольно больших количествах:
- 1-2 литра компоста на кв метр земли,
- 2-3 литра/кв м для растений с высоким потреблением азота, как картофель и лук,
- 3-4 литра/кв м для растений с очень высоким потреблением азота, как кукуруза, помидоры,
- 1 часть компоста, смешанная с 1 частью земли для балконных растений.
«Отсад»
Осадок сточных вод на полях орошения («отсад») содержит по сравнению с фекалиями меньше питательных веществ. В зависимости от влажности осадка и удобряемой культуры, дозы осадков от 2 до 10 кг/кв.м.
Птичий помет
Птичий помет является полным быстродействующим удобрением, так как в нем питательные вещества находятся в легкодоступной форме. Состав его меняется в зависимости от вида птиц, их возраста и корма. По химическому составу он в 3-4 раза богаче, чем коровий навоз.
В 10кг куриного помета содержится в среднем 220 г азота, 180 г фосфора и 110 г калия. Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормок плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут. Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:1. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2м2. Птичий помет можно применять и осенью при перекопке сада в норме 250-300 г на 1 м2.
Составные вещества (%):
Помет кур содержит значительно больше питательных веществ, чем помет уток и гусей. От одной курицы можно получить в год до 6 кг, утки 8 ru, гуся 11 кг. помета. Если нет своих птиц, помет можно приобрести на птицефабриках. Здесь его обрабатывают при высокой температуре или компостируют.
Применение помета
Питательные вещества помета быстро растворяются в воде, легко усваиваются. Кроме того, они высвобождаются постепенно и поэтому, в отличе от минеральных удобрений, сохраняют.свое действие 2-3 года (что необходимо учитывать при внесении помета).
Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормки плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут (по другим источникам настаивать птичий помет с водой, чтобы он перебродил, нецелесообразно – потери азота составят 50%). Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:10 – 1:12. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2 кв.м.
Птичий помет можно применять и осенью при перекопке почвы в норме 1-1,5 кг сырого помета (или 0,6-0,8 сухого) или в меньших дозах: 0,3-0,5 сырого помета (0,2-0,3 сухого), для внесения в борозды, лунки – 0,08-0,1 кг. Для жидких подкормок (0,05-0,1 кг) помет разбавляют водой непосредственно перед внесением в почву в соотношении 1:10 или 1:12 и тщательно перемешивают. рименяют в основном для подкормки.
Овощам, требующим больше калия (картофель, некоторые корнеплоды и др.), дефицит его восполняют добавкой удобрения, например 100 г хлористого калия на 1 кг помета. Однако надо помнить, что передозировка помета опасна, так как в результате ее – накопление нитратов в овощах. Чтобы устранить вредней действие помета, его вносят вместе с соломой, торфом или опилками в соотношении 3:1.
Дозы птичьего помета под овощные культуры , кг/кв.м (по А.Попову):
Культура | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Ка-пу-с-та б/коч | 0,6-0,8 (весной или осе-нью) | 0,5 | 4-8 л на кв.м |
Тык-вен-ные. то-ма-ты | 1,5-2 (вес-ной) | 0,8-1 | 14-18 л/кв.м |
Кор-неп-ло-ды | 0,9-1 (толь-ко се-нью) | 0,5-0,6 | 10-15 л на кв.м |
Лук, чеснок | 0,9-1 (осе-нью) | 0,4-0,5 | 5-10 л на кв.м |
Зе-лен-ные | 1-1,2 (осе-нью) | 0,5-0,6 | на вно-сят |
Картофель | 1,2 (весной) | не вносят | не вносят |
1
- Дозы (кг/кв.м) сырого (све-же-го)
по-ме-та с под-стил-кой при основной об-ра-бот-ке
по-чвы 2 - То же, дозы сы-ро-го чи-с-то-го по-ме-та 3 - Дозы жидких подкормки на-сто-ем: 1 часть чи-с-то-го по-ме-та за-ли-ва-ют 100 ча-с-тя-ми воды и дер-жат 2-3 суток при ком-нат-ной тем-пе-ра-ту-ре. Под-кар-м-ли-ва-ют через 7-10 дней (с пос-ле-ду-ю-щим поливом чи-с-той во-дой), но не реже 3 раз за сезон. Для сбалансирования пи-та-тель-ных ве-ществ по-лез-но до-ба-вить (из рас-че-та г д.в. на 1 вед-ро помета): азота 10-80, калия 10-100. |
Хранение
Чтобы сократить потери азота, которые за 2 месяца могут достигать 30–60% от первоначального его количества, помет нужно хранить, компостируя послойно (20 см) с различными влагопоглощаемыми материалами – торфом, опилками или соломенной резкой (25–50% от веса помета). Сухой компост поливают. Через 2 месяца он готов. При этом в нем погибают патогенные микроорганизмы, яйца гельминтов, и семена сорняков.
Такой пометный компост лучше заделывать в почву осенью. На песчаных почвах это можно сделать весной – за две недели до посева или высадки рассады. Пометный компост лучше вносить в бороздки или лунки.
Птичий помет можно также хранить в сухом месте в смеси с торфокрошкой или порошковидным суперфосфатом (соответственно в соотношении 25-60 и 6-10% от массы помета) или в закрытой таре. либо, компостируя его его с различными поглощающими влагу материалами: торфом, опилками или соломенной резкой в соотношении 3:1. Сухой помет лучше хранить в какой-либо емкости (полиэтиленовом мешке, бочке и т.п.), защищенной от воздуха.
Торф
В торфе содержится немного доступных для растений питательных элементов, но зато он увеличивает содержание гумуса и улучшает структуру почвы. Содержится относительно много азота, находящегося, однако, в плохо усвояемой форме. Для перевода органических форм азота в доступные для растений минеральные формы (нитраты, аммиак) торф зкономически целесообразно использовать для приготовления компостов. Темный цвет торфа способствует поглощению тепла и быстрому прогреву почвы.
По степени разложения различают три типа торфа. Верховой отличается слабой степенью разложения растительных остатков и высокой кислотностью. Низинный характеризуется высокой степенью разложения и меньшей кислотностью. Переходный торф занимает промежуточное положение между ними.
Химический состав различных типов торфов , % :
Торф обогащает почву органикой, способствует регуляции влажности почвы, улучшает ее структуру. Применяют в основном для компостов и мульчирования. Применять торф для удобрений в чистом виде экономически невыгодно, так как он содержит мало питательных вещест (затраты не окупаются прибавкой урожая). Необходимо иметь в виду, что все торфа разлагаются в почве медленно, и заключенные в них питательные вещества не могут быть быстро использованы растениями. Для удобрения почвы можно применять выветрившийся низинный торф с высокой степенью разложения (35–60%). Переходный и верховой торф используют для компоста.
Вносят торф в любое время года, даже зимой по снегу. Но нельзя забывать, что к нему необходимо добавлять известь. На огороде торф лучше всего добавлять в компосты, а также в почвенные смеси для выращивания рассады и защищенного грунта.
Перегнойная земля
Дерново-перегнойная и навозно-перегнойная земля, лучше суглинистая, – это ценное удобрение и прекрасный компонент для почвенных смесей. Занимает промежуточное положение между огородной землей и перегноем.
Дерново-перегнойная земля . Весной нарезают дерн толщиной около 10-15 см с мощным травостоем. Укладывают дернины рядами (трава к траве) в штабеля в виде куба со стороной 1 м. Каждый 25–30-см слой дерна переслаивают 5-см слоем свежего навоза, навозной жижи, помета или фекалий. По мере укладки пласты дерна увлажняют.
В верхнем слое оставляют углубление для полива и сбора дождевой воды. Размеры штабеля не должны по высоте и ширине превышать 1,8 м. Для защиты от дождя штабель укрывают пленкой, но поддерживают во влажном состоянии – летом время от время поливают водой или лучше разбавленной навозной жижей и один, лучше два раза перекладывают. К осени земля готова.
Навозно-перегнойная земля. Получают ее из разложившегося навоза, смешанного с землей, обычно ее берут из парника (из-под огурцов) и выдерживают еще один год.
Компосты
Компост - очень распространенное сильное удобрение, получаемое в результате ферментации (разложения) смеси органических веществ, часто с добавлением минеральных удобрений. Видов компоста много.
Общие правила по приготовлению компостов
При приготовлении разного вида компоста следует придерживаться общих правил.
- Какая куча или "ящик"? Стоит хорошенько задуматься, что сооружать - "ящик" (короб) или кучу (штабель)? Кстати, есть хорошая пословица чешских садовников: "три маленькие компостные кучи лучше, чем одна большая", в справедливости которой каждый из нас имеет возможность со временем убедиться. Хотя оптимальный размер "ящика" для кучи в литературе обычно рекомендуется такой, чтобы каждая стенка была длиной около метра, надо учитывать преимущество маленьких куч, состоящее в том, что бактериям, на долю которых выпадает основной труд по превращению органики в настоящий компост, достается больше кислорода.
- Площадку под компост желательно выбрать в незатопляемом затененном месте, на углу участка. Ширина кучи (траншеи) 1-1,5 м (не более 1,8 м), высота 1-1,25 см. На приусадебных участках компостирование удобно проводить в коробах.
- Из чего компост? В качестве материалов для хорошего садового компоста можно использовать все виды органических отходов, способных более или менее быстро разлагаться. Это выполотые сорняки, послеуборочные остатки растений, скошенная трава, сено, солома, кухонные отходы, опилки, стружки, опавшие листья, газеты без цветной печати и т.д. Каждый вид растений вносит в компост свою лепту и обогащает его каким-либо элементом питания. Хороший компост невозможно получить из одного какого-нибудь материала, например из соломы. Скошенную газонную траву (когда её много) перед тем, как помещать в компостную кучу, надо подсушить, а также неплохо переслаивать ее более грубыми и сухими материалами, например опилками или опавшими листьями.
- Перечислим некоторые всем известные растения, которые полезно добавлять в компост. Крапива накапливает азот и железо, пастушья сумка – микроэлементы, ромашка и окопник – калий и кальций, тысячелистник – серу. Одуванчик своим длинным стержневым корнем извлекает кальций из глубоких слоев почвы и накапливает его в своей листве. То же самое делают люцерна и горчица в отношении фосфора.
- Особенно важно вносить в компост материалы, богатые азотом. Азот необходим для жизнедеятельности микроорганизмов, осуществляющих компостирование. Чем больше азота, тем быстрее идет этот процесс. Самая лучшая азотсодержащая добавка в компост – это навоз какого-либо животного или птичий помет. На тот случай, если навоз невозможно достать, вот перечень других богатых азотом добавок: костная мука, крапива, стебли и листья бобовых, скошенная трава. Можно использовать также мочу, ее разводят в 4 раза и поливают ею компост.
- Все составляющие компост компоненты следует по возможности измельчать, это значительно ускоряет процесс ферментации.
- Что нельзя вносить в компост?.
Это, прежде всего, то, что не разлагается – стекло, полиэтиленовые пакеты, изделия из пластмассы и т.д. Обсемененные сорняки превращают компост в рассадник сорняков, их не следует вносить в компостную кучу. Картофельную и томатную ботву, зараженную фитофторой, лучше не сжигать, а компостировать отдельно и подольше. Полученный из нее компост можно использовать под те культуры, которые не болеют фитофторой, например ягодные кустарники (но не землянику).
Растения, зараженные вирусными болезнями, а также капусту, зараженную килой, нельзя использовать для компоста. Их уничтожают каким-либо способом или удаляют с участка. - Добавки земли. В компост обязательно надо добавлять некоторое количество земли. С землей в компост вносят те микроорганизмы, которые осуществляют разложение растительных остатков. К тому же земля содержит минералы, которые, хотя и в небольшом количестве, входят в состав хорошего компоста. Землю и торф добавляют и для того, чтобы предотвратить потери жидких и газообразных веществ, образующихся при ферментации (разложении органических веществ). При компостировании добавляют послойно через 15-20 см смесь земли и торфа или, хотя бы только землю (огородную почву). В оптимальном варианте компост должен содержать около 70% растительных остатков, 20% навоза и 10% земли.
- Минеральные добавки. Чтобы обезвредить действие кислот, образующихся при ферментации, и получить компост, как хорошее универсальное удобрение, при закладке компоста в него добавляют известь (если ее нет в компостируемом материале). Это, прежде всего, известняковая или доломитовая мука, которые увеличивают содержание кальция и магния и нейтрализуют кислотность (4-5 кг\м3). Известь обязательно добавляют к кислому торфу, опилкам, стружкам, хвои, листьям деревьев и т.п.
- Очень важно вносить в компост послойно обогащающие добавки (см. ).
- Компост должен быть всегда влажным! Компостная куча (свободная, в штабеле или коробе) должна быть все время влажной. Если компостируемый материал сухой, при укладке в кучу его постепенно увлажняют навозной жижей, разбавленными фекалиями (1:3), раствором микробиологических удобрени (например, Байкал_ЭМ1) или хотя бы водой. В жаркую погоду его надо регулярно поливать. Это важно также для размножения червей.
- Для ускорения и равномерного созревания компоста кучу летом 1-2 раза перелопачивают – перекидывают массу лопатой на другое место рядом. Это особенно важно при использования для компостирования фекалий и т.п., которые могут содержать яйца глистов и др. возбудителей болезней. Температура наружных слоев кучи ниже, поэтому эти слои не обеззараживаются. Лучше, если эти слои снять (не использовать для удобрений) и добавить в новую кучу. Чтобы ускорить процесс ферментации, «горение» массы следует довести до температуры 60°.Для этого надо сразу полить компост горячей водой (60–70°). При этом погибают болезнетворнае микробы, однако качество компоста несколько ухудшается. В конце сентября компостную кучу (короб) рекомендуется еще раз полить горячей водой, затем накрыть пленкой.
- Компост считается готов, когда большая часть массы полностью разложится, становится однородной, темно-коричневой. В результате получается сыпучее, удобное для применения удобрение. Процесс компостирования зависит от компонентов, обычно длится не менее 9-12 месяцев. Для заделки компоста в почву с покрытием слоем огородной земли можно применять компост и раньше – через 4-6 месяцев.
Соотношение азота и углерода в компосте. Компостирование - микробиологический процесс и органические материалы служат пищей для микроорганизмов. Для них небезразличен химический состав того материала, который они должны разложить. Для их активности существенное значение имеет соотношение в исходном материале углерода и азота. Установлено, что наиболее благоприятным для деятельности микроорганизмов является соотношение в пределах 11-20 частей углерода на 1 часть азота, то есть углерода может быть больше, но в определенных пределах.
Материалы с низким содержанием азота (ниже 0,7%). Они разлагаются медленно, с большой потерей органического вещества. К этой группе относятся: опилки, бумага, древесная кора, солома. Рекомендуется компостировать их с добавлением материалов, богатых азотом.
Материалы со средним содержанием азота (0,7-1,5%). Они составляют основную массу компостируемого материала. Их можно использовать без добавления азота, в таком случае получаемый из них компост обладает небольшой эффективностью как удобрение; применяется он, главным образом, для улучшения почвы. К этой группе относятся: послеуборочные остатки, выполотые сорняки, кухонные отходы, древесная листва.
Материалы с высоким содержанием азота (выше 1,5%). Они используются как добавки к материалам первой и второй группы для повышения качества компоста. Компост, полученный с этими добавками, представляет собой хорошее удобрение для растений. К этой группе относятся: навоз, птичий помет, стебли и листья бобовых, молодая скошенная трава, все отходы мясоперерабатывающей промышленности, рыбные отходы, ил из прудов.
Обогащающие компост добавки
Чтобы компост стал универсальным удобрением, способным удовлетворить все запросы растений в элементах минерального питания, в него надо внести обогащающие добавки. Садово-огородный компост состоит в основном из растительных остатков. Если в этот компост ничего не добавлять, то он будет представлять собой удобрение среднего качества. Если сделать анализ такого компоста, то окажется, что в нём совсем немного азота, не говоря уж о фосфоре, калии, кальции и других элементах. На таком компосте невозможно получить хороший урожай. Он служит в основном для улучшения физических свойств почвы, а не для удобрения.
Компост высокого качества должен содержать около 2% общего азота, а в растительных остатках его всего 0,7-1,5%. Это значит, что для получения полноценного удобрения к растительным остаткам надо добавлять богатые азотом вещества. В оптимальном варианте - это коровий навоз, который должен составлять около 10% компостируемого материала. Если в вашем распоряжении нет такого количества навоза, то компостную кучу можно поливать водной вытяжкой из навоза: 1 часть навоза на 20 частей воды или разведенной в 4 раза мочой.
Другие богатые азотом и более доступные добавки мы перечислим еще раз: скошенная молодая трава, крапива, зеленая масса бобовых растений, мясные и рыбные отходы, костная мука, птичий помет. Все, что относится к третьей группе компостируемых материалов. Точные количества этих добавок не указаны, и вам придется полагаться на интуицию, чтобы не переборщить. Компост с очень высоким содержанием азота тоже не желателен. Особенно осторожным надо быть с птичьим пометом.
Очень важно добавлять в компост соединения, богатые фосфором. Фосфор желательно вносить не в виде суперфосфата (1-2 кг\м3), а в нерастворимой форме фосфоритной муки (3-5 кг\м3). Это размолотая в муку богатая фосфором горная порода. В компостной куче, где очень высока микробиологическая активность, фосфоритная мука разлагается, фосфор переходит в связанное с органическим веществом состояние и входит в состав гумуса. Доза фосфоритной муки - 5-8 кг на м 3 компоста. Близкими свойствами обладает плавленый фосфат.
Для обогащения калием используют золу или сульфат калия (1-2 кг\м3), но не хлористый калий, токсичный для микроорганизмов. Для того, чтобы добавки распределялись равномерно по объему кучи, ее складывают слоями толщиной 20-25 см и в каждый слой вносят определенное количество обогащающих веществ.
Для обогащения азотом и заражения микрофлорой добавляют навоз, навозную жижу, куриный помет, фекалии и т.п. Можно использовать и минеральное азотное удобрение, лучше сернокислый аммоний, который добавляют послойно в количестве 0,5% от веса органики (3-3,5% от веса сухого вещества).
Секционный компост
Лучше устроить 3-х или, хотя бы, 2-х секционные штабеля (в каждой секции компост отличается по времени закладки и готовности), чтобы облегчить перелопачивание его и чтобы можно было равномерно использовать перепревший компост (перегной). Осенью и весной компост перелопачивают (перекладывают из первой секции во вторую, из второй в третью).
Конструкции компостных контейнеров
Садоводы-огородники, в зависимости от наличия у себя материалов и эстетических соображений, строят разные по конструкции компостные кучи, штабеля, коробы (“ящики”). Примеров очень много, вот один пример трёх-секционного контейнера, испробованного автором.
Материалы на одну секцию: деревянные бруски сеч. 40х40х2000 мм – 4 шт., 20х70х1300 – 8 шт., 20х90х1300 – 4 шт., 20х30х1300 – 4 шт., 20х40 – 4 шт.; железные прутья сеч. примерно 6х40х(700-900) мм – 8 шт., широкие доски (шириной 150-250*25 мм), длиной – по ширине стенки секции. Сечение основного бруска (40х40) должно обеспечить свободное опускание в паз широких досок. Железные прутья красят антикоррозиной грунтовкой. Бруски и доски пропитывают крепким горячим раствором медного купороса.
Для сооружения 4 стоек каждой секции скрепляют бруски шурупами, как показано на рисунке и так, чтобы нижние концы всех брусков были на одном уровне. Привинчивают железные прутья, как показано на рисунке и так, чтобы их часть длиной около 50-60 см была свободной (для втыкания в землю). Готовые детали красят атмосфероустойчивой краской. Широкие доски возможно заменить полосками шифера (но только пилить его надо обязательно с распиратором!!).
Для построения одной секции по углам строго квадратной площадки 1,1х1,1 м забивают все 4 стойки. При этом:
стойки должны быть строго вертикальны и на одном расстоянии друг от друга,
пазы соседних стоек должны находиться в створе, деревянные части стоек должны быть близко к земле, но не соприкасаясь с ней,
верх стоек должен быть на одном уровне. Для жёсткости конструкции по верху стоек (по периметру квадрата) прибивают 4 бруска сеч. 20х40 мм. По всем четырем сторонам секции в пазы опускают широкие доски или полосы шифера, оставляя небольшие зазоры между ними для проникновения воздуха (если аэробный компост), – секция готова. Аналогично пристраивают рядом ещё 2 секции.
Для удобства закладки компоста и перелопачивания (перебрасывания его вилами из одной секции в другую) полосы шифера на передней стенки секции и боковой (между секциями) временно вынимают из пазов.
Аэробный и анаэробный компосты
Эти два компоста отличаются процессами ферментации (брожения) органики. Первый – ферментация происходит с доступом воздуха, второй – без доступа воздуха. Преимущества того и другого представлены в таблице.
В достаточно отферментированном аэробном или анаэробном компосте при рН 7,0 очень хорошо размножаются полезные дождевые черви, превращая компостную кучу в «червятник». Капролиты (окаменевшие испражнения червей) вместе с разложившейся органикой, минеральными макро- и микро-элементами – суть плодородия почвы. Тонна такой биомассы дает до 3 тонн дополнительного и более раннего урожая.
Аэробный компост
Для приготовления такого компоста в одном из углов участка или за его пределами на незаливаемом водой месте, желательно в тени, отводят площадку шириной не менее 2 м произвольной длины. Органику компостируют в кучу (или штабель) высотой 1 м, шириной у основания до 2 м. На дно рекомендуется уложить радиально жерди, а сверху них постелить ветки. В этом случае удобно аэрировать кучу, периодически встряхивая ее за выступающие наружу концы жердей. Сначала укладывают слой до 30 см, впитывающий влагу (торф, опилки, листья, размельченную солому). Затем разную органику закладывают слоями толщиной 15–20 см. Ботву желательно измельчить. Каждый слой присыпается слоем садовой земли – тем самым добавляется микрофлора. Отходы увлажняют разбавленной в воде фекальной массой, добавляя к жиже золу. Из эстетических соображений кучу можно огородить сеткой (металлической, пластмассовой) или деревянной опалубкой (между досками должен быть зазор для проникновения воздуха). Для нейтрализации земли, торфа и опилок их известкуют. При большом содержании в компосте торфа или растительных остатков в него полезно добавлять азотные удобрения или навоз; однако в этом случае известь не применяют, иначе начнет выделяться аммиак (азот). Сверху кучу обкладывают землей слоем 10–20 см для поглощения выделяющихся газов. Компост должен быть всё время влажным, но не переувлажненны. При аэробном процессе влажность компоста желательно довести до 60%. На зиму сверху его укрывают старой пленкой (для утепления). Под пленку желательно уложить утепляющий слой 30–40 см из торфа, сухих листьев, лапника или камыша, а зимой дополнительно набросать снег. К весне компост бывает обычно готов.
Анаэробный компост
Его удобно готовить в яме (лучше цементированной) глубиной 0,5 м. Компост надо утрамбовать, покрыть пленкой и сверху ее присыпать землей. Если делают стенки, они должны быть непроницаемыдля воздуха.Закисшая масса (силос) готова через 0,5–2 месяца. Силос уже можно раскладывать на грядке слоем 3–10 см, сверху добавляя слой земли до 10 см. В почве компост через месяц становится отличным кормом для дождевых червей. А они для плодородия почвы просто необходимы.
Типы компостов
| | | | | | | | | | |
Садовый компост
Большинство огородников вместо компоста на основе навоза или торфа (в современное время – они, особенно навоз, роскошь, которую не каждый может себе позволить) готовят на основе самообеспеченности сборный (садовый) компост. Компостируют все, что есть – растительные остатки, скошенную траву, сухие листья, сорняки (до обсеменения), дворовый и домовой мусор, навоз, торф, солому, опилки, стружки, золу, сажу, отбросы на кухне (исключаются мыльные помои), фекалии, дерн. Важное условие – не использовать остатков растений, пораженных болезнями, загрязненных ядохимикатами или обработанных стойкими гербицидами. В частности, нельзя компостировать поражённые килой корни капустных растений, лук с белой гнилью, картофельные, томатные, земляничные и др. растительные остатки, пораженные килой, фитофторозом, нематодой. Их следует сжигать или укладывать в отдельную многолетнюю компостную кучу вдали от огорода.
Сначала укладывают слой торфа, листьев, соломы или перегнойной земли высотой в 25-30 см, на него по мере накопления все компоненты компоста. Для «закваски» через каждые 20-30 см укладывают слой 2-5 см перегнойной земли и слегка присыпают золой, суперфосфатом, аммиачной селитрой, известью, раскладывают куски дернины. проливают травяным настоем навозной или фекальной жижи. Для поддержания влажности поливают мочой, помоями или просто водой. Важно! Компост надо все время поддерживать влажным.
Период созревания сборного компоста – не менее года. Чтобы ускорить процесс, необходимо измельчать растительные остатки и перелопачивать всю массу, например, перекладывая из одной секции в другую.
Лучше одновременно делать не одну, а две компостные кучи. В одну складывать быстроразлагающиеся отбросы, в другую – трудно поддающиеся гниению отбросы, травы с толстыми одревесневшими стеблями, ботву (особенно пораженную болезнями), корневища многолетних сорных трав, щепки, опилки и т.п.
Тыквы на компостной куче
В первый год на компостной куче (на солнечном месте) выращивают тыквы и кабачки. Весной в посадочные места кладут по 1-2 ведра перегноя или плодородной земли и укрывают старой прозрачной (не черной) пленкой. Через неделю делают отверстия в пленке (или ее снимают), сеют сухие семена или высаживают рассаду. Покрывают нетканным материалом (снимают его после 10-15 июня). Тыквы вырастают до 20-30 кг (2-3 тыквы с кв.м), а компост в это время полностью созревает. Можно выращивать тыкву два года подряд. За это время семена сорняков в куче еще лучше перегнивают. Осенью перетряхивают кучу и формируют грядку высотой 30 см и шириной 1 м под зимний чеснок. После уборки чеснока компост переносят на грядки для моркови, капусты, картофеля (ведро на кв.м). На освободившемся месте закладывают новую кучу.
Торфо-навозный компост
Особенно сильнодействующие компосты получают смешиванием торфа с навозгой жижей, фекалиями, навозом, куриным пометом. 1 кг торфо-фекального компоста содержит примерно 6 г азота, 3 г фосфора и 3 г калия. Из них в первый год после запашки используется растениями около 1,5 г азота, 1 г фосфора и 2 г калия на 1 кг компоста. Оптимальные соотношения компонентов:
- на 3 части низинного торфа берут 1,5 (1-2) части навоза;
- на 1 часть верхового (сфагнового) торфа – 1-2 части навоза. Навоз закладывают в кучи слоями: сначала слой торфа 20-25 см, на него слой навоза 15-25 см, затем слой торфа и т.д., заканчивая слоем торфа (на высоте 1,5 м).
Навозно-фосфоритный компост
Фосфоритную муку добавляют к навозу в количестве 1-3%. Летом компост созревает через 1,5-2,5 месяца. Вносят 1-1,5 кг/кв.м компоста, в зависимости от содержания в нем фосфоритной муки.
Торфо-жижевый компост
Навозную жижу добавляют к торфу в количестве 10-20% от веса торфа. Сначала укладывают слой торфа толщиной 20–30 см (края делают несколько выше, чтобы удержать жидкость). Затем слой навозной жижи (10–15 см) и так чередуют слои далее, придерживаясь необходимого соотношения. Верхний слой должнен быть из торфа. Добавление фосфоритной муки (1-3%) и хлористого калия (0,5-0,7%) значительно улучшает качество компоста. Компост созревает летом в течение 1-3 месяцев. Компост вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.
Торфо-фекальный компост
Фекалии добавляют к торфу в количестве 30-40% от веса торфа. Рекомендуется добавлять фосфоритную муку (2-3%). Компост созревает через 2,5-4 месяца. Вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.
Торфо-навозно-фосфоритный навоз
К 1 части навоза добавляют 1-5 частей торфа. Фосфоритную муку вносят 1-3% от веса компоста. В летнее время компост созревает через 1-2 месяца. Вносят в количестве 1,5-3 кг/кв.м.
Навозно-фосфоритный компост
Фосфоритную муку добавляют в количестве 1-3% от веса навоза. Созревает через 1,5-2 месяца. На 1 кв.м вносят 1-2 кг компоста.
Листовой компост
Если в вашем распоряжении оказывается большое количество опавших листьев, то из них следует сделать отдельную компостную кучу. Это объясняется тем, что опавшие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. К тому же это более медленный процесс. Если компост из растений можно использовать уже через год, то на разложение листьев требуется не меньше двух лет. Скорость разложения зависит также от вида деревьев. У некоторых видов, например дуба, каштана, листья содержат большое количество особенно медленно разлагающихся веществ, поэтому компост из этих листьев будет готов только через 3 года.
Из лесной подстилки, содержащей кроме листьев верхний слой почвы (состоящий обычно из листового перегноя), компост получается более лучшего качества.
Совет сжигать опавшие листья основывается на том, что на них сохраняются возбудители болезней. Однако за долгое время созревания компоста большая часть этих возбудителей погибает и, кроме того, этим компостом вы удобряете главным образом овощные культуры, которые болеют другими болезнями.
Для приготовления компоста листья собирают в кучу, хорошо увлажняют и плотно уминают. Для ускорения ферментации и получения лучшего удобрения сухие листья следует переслаивая через каждые 20 см свежим навозом и/или спелым компостом, плодородной землёй, обильно поливать фекалиями или навозной жижей. Летом кучу (короб) держат открытой, поддерживая влажность содержимого 70%. К листьям добавляют известь для нейтрализации кислотности. Если надо получить кислый компост для удобрения культур, предпочитающих кислую реакцию, например голубики, рододендронов, то известь не добавляют. Кучу из листьев накрывают соломой или старыми мешками для предотвращения высыхания и оставляют на два года. Надо только следить, чтобы куча не высыхала и при необходимости увлажнять ее. Для приготовления компоста из листьев можно использовать пластиковый мешок с отверстиями, в который плотно набивают листья со всеми соответствующими добавками.
Компост из листьев представляет особую ценность для песчаных и глинистых почв, нуждающихся в улучшении физических свойств. На песчаных почвах он увеличивает водоудерживающую способность, на глинистых содействует созданию комковатой структуры, а, следовательно, улучшает аэрацию и водопроницаемость.
Опавшую листву можно использовать для зимнего мульчирования грядок и для защиты зимующих культур от промерзания. Слой зимней мульчи из листьев должен быть толщиной 10 см. Весной эту мульчу следует рано удалить, так как слой слежавшихся за зиму листьев задерживает поступление тепла и воздуха в почву.
Опилочно-навозный компост
Опилки предварительно нейтрализуют и добавляют в них минеральные удобрения. Примерно через месяц бурт опилок разогреется до 10-50°. В это время добавляют навоз в соотношении 1:1. Термическая стерилизация способствует уничтожению семян сорняков и патогенных бактерий. Через 2-4 месяца после этого компост можно вносить в почву (8-10 кг/кв.м).
Опилки
Древесные опилки используют для рыхления почвы и, тем сымым, улучшения ее структуры, а также для приготовления компостов и мульчирования. Опилки имеют кислую реакцию (рН 3–4,5), при ферментации поглощают из почвы азот. На ведро опилок вносят npk (15–6–8) или, хотя бы, только азот, а также 120–150 г мела или гашенной извести; все тщательно перемешивают. Вместо сухих удобрений лучше опилки перед внесением их в почву увлажнить раствором минеральных удобрений. Для этого в 10 л воды растворяют вышеуказанную дозу NPK, увеличив ее в 5-6 раз. Также можно использовать мочу животных, разбавленную водой в 8-10 раз. Ведра раствора достаточно для увлажнения 3–6 ведер опилок. Опилки запахивают в почву осенью в количестве 0,5–5 ведер на кв.м (на тяжелых почвах больше, на легких песчаных меньше). При мульчировании толщина слоя опилок 1–3 см.
Зеленые удобрения
Одним из дешевых удобрений является зеленое удобрение – свежая трава скороспелых культур, предназначенная для заделки в почву (после скашивания – на том же участке, где выращивалась или с переносом на другой участок). По своему действию зеленые удобрения равноценны дефицитному в наше время навозу. Наиболее эффективны для применения на бедных гумусом подзолистых, особенно песчаных почвах. Хорошо действует и на торфяных почвах (ускоряет разложение торфа). Травы используют также и для компостов.
Зеленые удобрения можно посеять после уборки ранних овощей. Подойдут скороспелые культуры – салатная горчица, горох, бобы конские, люпин, овес, рожь, рапс и др. Перед наступлением осенних заморозков их скашивают и запахивают в землю. Озимую рожь и рапс лучше посеять в августе и запахать следующей весной.
При выборе растений на зеленое удобрение исходят из того, какое количество зеленой массы они дают. Некоторые растения содержат на корнях и клубеньках азот, который усваивают из воздуха. К таким растениям (сидератам) относятся люпин, клевер, вика, вигна, сераделла, горох, бобы, тритикале и др. Эти растения обогащают почву азотом, их корневая система глубоко рыхлит землю, поэтому их предпочитают. Почву можно улучшить посевом трав в междурядьях плодового сада, на пустырях, посевом сидератов в севообороте. Сидераты эффективно применять под картофель, корнеплоды и др. овощи. При уходе за почвой сидераты дают высокий урожай зеленой массы. Так. урожай люпина на песчаных почвах достигает 4 кг с кв. м, что по содержанию азота и органики эквивалентно такому же количеству навоза. В 10 кг эелёной массы люпина в среднем содержится (в г): азота 45, фосфора 12, калия 17, кальция 47, магния 12. Зелёную массу можно использовать для компоста, под вспашку и для скармливания скоту.
На площади 10 кв.м высевают семян (в г), например: люпина узколиственного 180 (на глубину 3 см), люпина многолетнего 45 (2–3 см), сераделлы 50 (1–2 см), вики 100–150.
Люпин. Сеют вразброс после уборки раннего картофеля и овощей, обычно в середине августа, из расчета 1,5 кг семян на сотку. Когда задерживаются с посевом, количество семян увеличивают на 20-25%. Если нет дождей, поливают. Через неделю появляются всходы, а через три-пять недель уже можно перекапывать грядку под зиму. 150 кг этого растения почти равноценны такому же количеству навоза.
Тритикале. После уборки овощей, в конце августа-начале сентября, нарезают борозды через 15 см м сеют семена тритикале через 2-4 см на ту же глубину. Весной, когда растения достигнут высоты 40 см (обычно к 1 июня), скашивают их. На грядках копают траншейки, кладут на дно траву тритикале, а сверху – перевернутый вверх корнями ком земли. Выравнивают грядку, сажают, например картофель (хорошо проросшие клубни). Хотя с посадкой происходит задержка, на такой почве картофель растет хорошо и даже обгоняет тот, что высажен в традиционные сроки.
Редька масличная (Raphanus sativus. var. Oleiformis) – скороспелая, холодостойкая (выносит минус 3°) культура. Хорошо растет на нейтральных и слабокислых почвах любого типа. По урожайности зеленой массы более, чем в два раза превосходит люпин, рожь, горчицу белую. На зеленое удобрение используют редьку масличную Радуга и Тамбовчанку. Сеют сплошным рядковым способом с ранней весны (как только оттает почва) до осени, включая сентябрь. При посеве в августе и в сентябре она дает больше листьев. Семена всхдят на 4-7-й день, а спустя 3 недели, когда появляются бутоны, – лучшее время для скашивания. Массу неделю подвяливают, затем заделывают под перекопку (от посева до перекопки проходит 30-40 дней). При возделывании редьки масличной:
- обогащается почва органикой, улучшается ее структура;
- снижается засоренность участка сорняками;
- сокращается численность вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и нематод в 1,5-3 раза;
- в 10 раз уменьшается загрязненность грунтовых вод нитратами.
Сапропель
Ил стоячих вод: озер, прудов, старых русел рек, канав (сапропель) – образуется в результате разложения растительных и животных организмов, преимущественно в анаэробных условиях. Он является ценным органическим и минеральным удорением. Средний состав сапропелей (в % от сухого вещества): – поверхностный слой: азота 2,1 (в 2–4 раза больше, чем в навозе); фосфора 0,4; калия 0,55%; – глубокий слой: соответственно 0,9–0,2–0,3%.
Сапропель применяют как в чистом виде, так и в виде компостов с навозом, фекалиями и другими органическими веществами. Как удобрение сапропель применяют особенно на кислых и лёгких песчаных и супесчаных почвах. При употреблении в чистом виде ил перед внесением проветривают с перелопачиванием и промораживают (чтобы содержащиеся в нем вредные закисные соединения превратились в окисные). Доза под зерновые культуры 300-400 кг/сотка, под овощные, картофель и кормовые корнеплоды 60-700 кг/сотка. В дерново-подзолистые и песчаные почвы ил вносят в количестве 3–6 кг на 1 кв.м.
Ряска
Это мелкое плавающее растение, ярко-зеленые листочки которого затягивают (примерно в середине июля) поверхность воды в прудах и др. водоемах. Ряска обладает способностью очищать воду – она делается прозрачной.
Ряска перегнивает довольно долго, поэтому ее целесообразно применять в качестве мульчи слоем примерно в 2-3 cм. Ряска легко вытаскивается из воды. Для этого длинную жердь кладут на воду и толкают ее вдоль берега и к нему.
Жидкие органические подкормки
Жидкая подкормка коровяком
Жидкие подкормки хорошо усваиваются растениями и дают быстро положительный результат. Их готовят из навозной жижи, коровяка, птичьего помета, мочи животных. Для приготовления подкормки посуду (бочку, бак) на одну треть заполняют органикой. Хорошо размешивают, заливают почти до верха водой. Ранее существовало мнение, что его надо готовить заблаговременно и подкармливать им только после брожения. Лучше же использовать раствор в день приготовления - во время брожения улетучивается азот в виде аммиака, что значительно обедняет подкормку. Заранее заливают только сухие органические удобрения - птичий помет, старый коровяк. Дают постоять 1-2 суток, не больше, несколько раз перемешивая. Непосредственно перед употреблением массу тщательно размешивают и разбавляют водой: навоз – в 5 раз, коровяк - в 6-7, птичий помет – в 8-10 раз. Подкормки нужно готовить в день использования, в крайнем случае накануне.
По необходимости в жидкие органические удобрения перед подкормкой можно добавлять минеральные: если растения имеют бледную окраску или надо усилить нарастание вегетативной (зеленой) массы, то азотные, а для ускорения созревания плодов - фосфорные и калийные (бесхлорные).
Жидкая подкормка из растений
Органику – траву, листья, сорняки (до образования семян), стебли малины и др. неодревесневшие растения кладут в емкость (исключая железную), которую ставят на солнце, чтобы масса лучше прогрелась. Крупные сорняки лучше измельчить. Заливают водой (сверху оставляют 10 см для брожения), закрывают тару пленкой и настаивают. Раз в день массу перемешивают для удаления газов. Еще лучше вместо воды добавить раствор препарата Байкал (1:100, из расчета примерно 20 л на 100 кг органики). В теплую погоду через две недели жидкость посветлеет (брожение закончилось). Перед употреблением ее разбавляют водой 1:5-10, а для молодых растений 1:15-20. Крапивная жижа особенно улучшает состояние ослабленных растений томата, капусты, огурца, сельдерея, губительно действует на гусениц и личинок вредителей (для бобовых и лука эта подкормка не годится). Периодически закладывают новую порцию зеленой органики и доливают воды. Нерастворившиеся остатки переносят в компостную кучу.
Как применять жидкие подкормки? Рекомендуется их проводить с интервалом 7-15 дней. Лучше подкармливать чаще, но более слабыми растворами. Поливать только укоренившиеся растения. При сухой почве ее предварительно надо промочить водой. Если растения бледные или требуется нарастить зеленую массу, в подкормку добавляют азотные удобрения. Для ускорения созревания плодов добавляют фосфорно-калиевые удобрения.
Биогумус от своих червей
Дождевые черви полезны – они не только рыхлят почву, но и обогащают ее гумусом. Но, к сожалению, в прохладной Нечерноземной зоне в естественных условиях в почве их обычно бывает немного. Размножение на своем участке дождевых (а также навозных червей) и заготовка с их помощью биогумуса позволяет легко решить эту проблему. Для разведения лучше подходят красные навозные черви (эйзения фотида), которых всегда можно накопать в полуперепревшей навозной куче или прошлогоднем компосте. От других видов червей они отличаются темно-бурой окраской с чередующимися темными и светлыми поперечными полосами. Важный отличительный признак – когда их берут в руки, они выделяют ярко-желтую пахучую жидкость.
Червятник устраивают так.
- Готовят культиватор (субстрат для корма и размножения красных дождевых червей) – используют прошлогодний не полностью готовый компост или подстилочный навоз (но не свежий). Компост, заложенный осенью, в апреле будет готов для корма червям. Особенно подходит ЭМ-компост, в котором черви плодятся чрезвычайно быстро. Субстрат кладут в тени слоем 15-50 см в кучу, в яму (траншею) глубиной 20-30 см или в ящик и выдерживают в течение 5-7 суток для удаления из него остатков аммиака или сероводорода. Размеры бурта произвольные. От мышей и кротов защитит мелкая сетка на дне и с боков. Разведение червей в ящиках (они должны иметь щели для аэрации и дренажа) можно проводить в городских условия (летом на балконе, зимой в подвале, регулярно увлажняя) с переработкой около 0,5 кг кухонных отходов в день.
- Собирают навозных или дождевых червей (из навоза, со старых компостных куч, под скоплением прошлогодних листьев и т.д.), кладут их в ведро вместе с землей, где они живут. Собирать лучше ранней весной в теплые дни. Заготовдивают черви также приманкой. Для этого в апреле на своем участке или в лесу делают канавку глубиной 10-15 см, шириной 20-25 см и ее заполняют прошлогодним компостом. Обильно увлажняют и прикрывают, например доской. Через 7-10 дней колонию червей в канавке собирают, а канавку заравнивают.
Червей вместе с их почвой помещают в подготовленные в субстрате культиватора ямки. Прежде, чем выпустить всех червей, полезно сначала сделать пробу – положить в ямку 10-20 особей и прикрыть тонким слоем субстрата. Если черви 2-4 дня они погибнут, надо найти и устранить причину. Если в основе субстрата навоз, достаточно отложить заселение червей на 3-4 недели, поддерживая субстрат во влажном состоянии.
Оптимальная популяция червей при заселении 1000-1500 крупных особей (200-300 г) на кв.м площади культиватора, хотя может быть и меньше. Ямки прикрывают субстратом, выравнивают его, накрывают воздухопроницаемым материалом (соломой, мешковиной). На следующий день субстрат обильно увлажняют.
Оптимальные условия для жизни червей – температура 18-26°, влажность 60-70% (регулярно поливают) и реакция среды – рН 5,8-7,5. Влажность считается достаточной, если из сжатого в руке комка компоста выделится 1-2 капли влаги. Поливают водой с температурой окружающей среды, воде дают сутки отстояться. От излишних дождей делают навес из прозрачной пленки. Но ни в коем случае нельзя покрывать пленкой саму поверхность субстрата (черви могут задохнуться). Место выбирают в тени. В таких условиях масса червей удваивается каждые 1-2 месяца (за летний период количество червей возрастает в 20-50 раз). - 3.По мере переработки червями компоста, органику через каждые 2-3 недели добавляют (разравнивая сверху), из расчета 5-см слой в неделю. Полезно добавлять кухонные отходы, траву, солому, опавшие листья и т.п. Бумажные отходы, солому и т.п. лучше предварительно измельчить, это ускорит их перегнивание. Последнее добавление корма проводят в конце октября (до наступления морозов). Популяцию можно довести до 10-20 тысяч на 1 кв.м, но для поддержания такой плотности придется часто кормить и чаще снимать «урожай» червей.
- 4.В результате биологической переработки червями компоста и навоза отделяют готовый биогумус от червей. Это делают через каждые 3 месяца, иногда только осенью до наступления холодов. Для этого содержимое культиватора высыпают частями на стол и т.п. Все черви собираются на поверхности стола под компостом. Биогумус используют по назначению, а червей и коконы (желтого цвета, величиной с половину рисового зерна) снова помещают в культиватор. Готовый компост перед внесением в почву можно просеять через сито 4-8 мм, вернув непереработанные фрагменты в культиватор.
Отделение червей делают и так. Внесение корма в культиватор задерживают на одну-две недели, затем наносят слой корма толщиной 5-6 см. Через 2-4 дня этот слой, наполненный червями, снимают и помещают в новый культиватор. Эту операцию повторяют 2-3 раза (добавляют в первый культиватор корм, снимают с червями и т.д.).
Вместо отделения червей применяют технологию «ползучей» кучи. Начальный бурт доводят до высоты 30-40 см. Затем новые порции добавляют не сверху, а с одной из сторон. Длина бурта постепенно увеличивается, а черви переползают в новый субстрат.
Так продолжают процесс культивации, добавляя к технологическим червям новую порцию корма (компоста или навоза). Навозные черви не переносят отрицательных температур. Поэтому осенбю надо позаботиться об утеплении культиватора (толстым слоем соломы и т.п.), либо перенести его (ящик) в помещение, где температура не опускается ниже 0°. Они могут щзимовать в ящиках с плотностью до 50 тыс. на кв. м. При температуре выше 3-4 ° придется их регулярно подкармливать.
Концентрированные органоминеральные удобрения
Промышленность готовит ряд высокоэффективных концентрированных органических или органоминеральных удобрений – продуктов переработок навоза, торфа, птичьего помета, соломы, опилок и т.п., таких как:
- ПРЕПАРАТ ЖТСККУ – для замачивания семян, опрыскивания растений, для совместного применения препарата с пестицидами.
- В течение 15 лет группа компаний "ПИКСА" занимается исследованиями в области почвоведения, агрохимии и экологии. За это время были разработаны уникальные биоорганические удобрения семейства «ПИКСА».
- Торфо-гуминовое удобрение. Это гранулированное комплексное органо-минеральное удобрение, которое под торговой маркой “Тогум” выпускается московской фирмой “Флора-Балт” в упаковках от 50 г до 5 кг.
- Жидкое органическое удобрение "КОУД" содержит все необходимые компоненты удобрений (азот, фосфор, калий, макро- и микроэлементы) в растворенном виде в соотношениях, нужных для растений. Удобрение также содержит активные биологические стимуляторы класса ауксинов, повышающие выход урожая в 2 и более раз, в зависимости от вида культур, состояния почвы и климатических условий.
- Жидкое органоминеральное удобрение Биогумус Сила жизни - варианты для разных видов культур.
- Мягкие концентрированные удобрения ГУМИ-ОМИ: серия Огород
Такие удобрения обогащают гумусом, гуминовыми веществами, макро- и микроэлементами, другими важными веществами. Они являются высокоэффективными для улучшения, оздоровления почвы, для роста и развития растений. Также экологически чисты (нет или мало нитратов), практически не содержат семян сорных трав, патогенных бактерий, яиц и личинок гельминтов и др. вредных веществ.
Концентрированные экстракты навоза, куриного помета имеют много преимуществ по сравнению с натуральным навозом:
– низкая стоимость (в 3-5 раз дешевле навоза);
– малые объем и масса (один литр заменяет 70-150 л навоза);
– удобство применения.
Экстракты навоза применяют как для корневых, так и для внекорневых подкормок.
Органические и гуминовые вещества, содержащиеся в удобрениях, экологически чистые, способствуют поглощению растениями питательных элементов, улучшают структуру почвы, усиливают обмен веществ в растениях, стимулируя их развитие и рост. Кроме тго, они предотвращают вымавание азота из почвы.
Навоз является одним из самых не питательных видов , поэтому заделывать его в малоплодородный грунт нужно либо в большом количестве, либо в паре с другими естественными удобрениями.
Конский навоз
. В сравнении с коровьим навозом, является более питательным и ценным, так как в нем содержится большее количество полезных элементов, которые используются растениями в процессе их роста и развития.
Состав : азот (4,7 г), кальций (3,5 г), фосфор (3,8 г), (2 г).
Глядя на состав, вы можете заметить, что содержание азота, кальция и фосфора на порядок выше, нежели в коровьем навозе, поэтому его нужно вносить меньше, чем коровяка. Конский навоз применяют для удобрения следующих культур: , .
Удобряя именно эти культуры, вы сможете в разы увеличить их продуктивность без внесения какой-либо химии. Также, из-за высокой теплоотдачи, этот вид навоза заделывают в для подогрева .
Свиной навоз
. Использование свиного навоза для удобрения участка является большим риском, так как это самый «едкий» вид свежего удобрения. Чтобы понять суть, посмотрим на состав, который включает: азот (8,13 г), кальций (7, 74 г), фосфор (7,9), калий (4,5 г). Содержание азота в свином навозе практически в 2 раза превышает содержание этого элемента в конских отходах.
Поэтому неправильное использование свиных фекалий может уничтожить любую растительность на удабриваемой территории . Свиной навоз в свежем виде можно использовать как источник азота, однако даже в таком случае его следует разбавлять с большим количеством воды, иначе вы обожжете корни растений.
Перегной
Говоря о том, какие органические удобрения бывают, на ум сразу приходит перегной, который является самым популярным видом естественных удобрений.
Перегной - это органическое удобрение, в которое превращается свежий навоз или растительные остатки после двух лет перегнивания. Такое удобрение имеет минимальное количество влаги и максимальное количество питательных веществ на единицу массы.
То есть, все вышеперечисленные виды навоза или любые остатки растений через 2 года лежки или компостирования превращаются в перегной, в котором отсутствуют болезнетворные организмы или бактерии, семена сорных растений или другие угрозы для растительности и человека.
Перегной не только увеличивает плодородие , но и меняет ее структуру в лучшую сторону. Он помогает удерживать влагу в песчаных грунтах и делает сыпучими тяжелые глинистые почвы.
Положительные стороны перегноя :
- подходит для любых культур;
- не токсичен;
- улучшает консистенцию грунта;
- может быть использован в любое время года;
- повышает не только продуктивность подкармливаемых культур, но и плодородие почвы;
- не опасен для людей и растений;
- может быть использован в роли биотоплива.
Отрицательные стороны перегноя :
- необходимость внесения большого объема на единицу площади;
- внушительная цена натурального удобрения;
- ценность и состав зависит от рациона животных, от которых получен перегной (относится к навозному варианту);
- при покупке свежего навоза необходимо ждать очень долго, чтобы получить перегной;
- необходимость в выделении большой площади для складирования удобрений.
Таким образом, получается следующее: использовать перегной экономически выгодно только в том случае, если вы выращиваете скот и используете отходы для удобрения своего участка. Если перегной закупается, тогда выгоднее его использовать для подкормки наиболее ценных культур, которые имеют высокую себестоимость или пищевую ценность.
Описывая органические удобрения, их виды и характеристику, нельзя не упомянуть птичий помет, использовать который не решаются даже опытные садоводы или огородники. Мы выясним, можно ли пустить эти отходы на благое дело, или лучше утилизировать их как можно дальше от посадок.
Чтобы понять сферу и возможность применения птичьего помета, оценим его состав: азот (16 г), фосфор (15 г), калий (9 г), кальций (24 г).
Как видите, птичий помет в 2 раза превосходит «кислотный» свиной навоз по содержанию азота. Вы скажете, что если свиной навоз нельзя применять, тогда помет тем более опасен для растений. Однако все обстоит кардинально по-другому.
Важно! Использовать свежий чистый куриный помет строго запрещено.
Чтобы не опалить корни растений и правильно утилизировать птичьи отходы, свежий помет можно уложить на компост или разводить на подкормки. Также можно использовать подстилку из для удобрения . Однако это возможно лишь в тех случаях, когда подстилка содержит небольшое количество фекалий.
Положительные стороны:
- ускоряет созревание плодов;
- увеличивает урожайность;
- улучшает иммунитет растений;
- не токсичен;
- универсален (можно использовать для большинства с/х культур);
- действует на протяжении трех лет после внесения в грунт.
Отрицательные стороны :
- неправильное использование приводит к полному уничтожению растительности на участке;
- требует выдержки или разведения в воде;
- передозировка делает грунт непригодным для посадки в течение одного года.
Следуя вышесказанному можно сделать вывод, что использовать птичий навоз лучше всего полсе компостирования. Концентрация азота снижается через несколько месяцев лежки, а значит удобрение становится безопасным для применения. Экономически выгодно использовать куриный помет с личного хозяйства, так как покупной может не оправдать затраты.
Состав навоза : азот (6 г), калий (6 г), кальций (4 г), магний (7 г).
Навоз, в отличие от других видов свежих отходов, можно пускать на порошок, так как количество влаги предельно мало. Полученное сыпучее удобрение смешивают с землей (1/3 ст. л. на 1 кг грунта) и используют как субстрат для комнатных растений. Также, кроличий навоз подходит для удобрения культур, которые нуждаются в большом количестве магния, поскольку предыдущие виды навоза не имеют в составе данного элемента.
Стоит сказать, что внесение свежего кроличьего помета в грунт окажет на растения тот же эффект, что и любой другой навоз - опалит корни.
Важно! Если помет поддать отрицательным температурам, тогда из него улетучится весь азот и такое удобрение потеряет львиную долю своей ценности. Тоже самое относится и к пропариванию кипятком.
Так как кроличий помет не используется в чистом виде, его можно заделать на компост или сделать водный настой. Такое биологическое удобрение является очень ценным для сельского хозяйства.
Перечислим положительные стороны кроличьего помета :
- удобно транспортировать;
- высокая биологическая ценность и богатый состав;
- универсальность подкормки;
- отсутствие патогенных организмов и семян сорных растений.
Отрицательные стороны :
- избыток удобрения уничтожает растительность на участке;
- необходимость предварительной обработки (компостирование, настаивание);
- малый выход удобрения и, соответственно, высокая себестоимость;
- при пересыхании теряется половина полезных веществ;
- использование в свежем виде практически невозможно.
Получается, что использовать кроличий помет эффективно только в случае, если вы сами занимаетесь разведением животных или можете закупить удобрение по выгодным ценам. Как и в случае с другим свежим навозом, кроличий помет непригоден для заделки в грунт без дополнительной выдержки (компостирование или настаивание).
Является вторым по популярности удобрением после перегноя, и первым, по себестоимости и простоте приготовления.
Компост является органическим удобрением, однако ответить на вопрос, что это такое, сможет не каждый.
Органические остатки, которые определенное время разлагались под воздействием внешней среды или каких-либо приспособлений. Для приготовления компоста можно использовать любые остатки растительности (включая корни), навоз, торф, листву с деревьев, растительные и животные отходы жизнедеятельности человека, непригодные корма, яичную скорлупу и даже человеческие фекалии.
Хорошо перегнивший компост не уступает по качеству и наличию полезных веществ перегною. Поэтому компост вносится в тех же дозировках, что и перегной. Использовать компост можно для удобрения абсолютно любых растений на , в саду или в доме.
Плюсы компоста :
- малые затраты времени и ресурсов;
- универсальность в применении;
- отсутствие вредоносных организмов и семян сорных трав;
- низкая себестоимость удобрения;
- в роли сырья подходят любые животные или растительные остатки;
Минусы компоста :
- ценность удобрения зависит от сырья;
- неприятных запах в процессе разложения остатков;
- для складирования компоста необходимо много места;
- на единицу площади необходимо использовать большой объем удобрения;
- покупной компост может иметь предельно низкую полезность для растений.
Таким образом, компост можно и нужно использовать для удобрения участка, особенно если у вас ежедневно накапливается большое количество различных биологических отходов.
Зола
Речь пойдет о и той, которая образуется после сжигания растительных остатков с участка и навоза.
Что нам может дать зола и насколько она ценная?
В состав золы, в зависимости от сжигаемого сырья, входят такие элементы: фосфор, кальций, калий, магний, бор, марганец и другие. Получается, что зола, как и предыдущие виды органических удобрений, содержит все необходимые соединения, которые способствуют увеличению урожайности и улучшению грунтов.
Применяется для удобрения абсолютно любой растительности на участке , так как не содержит в большом количестве каких-либо веществ, которые способны отравить или «выжечь» растения. Однако стоит быть осторожным, применяя золу на участках с повышенной щелочностью, так как она может усугубить ситуацию.
Важно! Лучше всего применять золу в паре с «кислыми» удобрениями, которые имеют в составе азот.
Положительные стороны :
- простое «приготовление» удобрения;
- отсутствие каких-либо угроз для растения или человека;
- небольшой расход на единицу площади;
- удобства в транспортировке и складировании;
- отсутствие неприятных запахов;
- универсальность удобрения;
- продукт не требует дополнительной обработки или выдержки.
Отрицательные стороны :
- полезность золы зависит от сжигаемого сырья;
- зола, в виде удобрения, не подходит для культур, которые предпочитают кислотные почвы.
Зола в чем-то похожа на компост, так как ее ценность зависит от сырья, которое используется для получения конечного продукта.
Если вы сами получаете золу, сжигая ненужные остатки, тогда такое удобрение имеет нулевую стоимость и отлично служит для увеличения урожайности и уменьшения кислотности грунта.
Знаете ли вы? В промышленности строительных материалов зола используется для производства некоторых видов бетона.
Торф
Торф
- популярное удобрение, которое используется для увеличения урожайности с/х культур и подкормки . По сути, это разложившиеся спрессованные остатки растений или животных, а в дикой природе огромное количество торфа образуется на болотах, в условиях повышенной влажности и недостатка кислорода.
В состав торфа входят такие элементы : азот, кальций, железо, фтор, кремний, алюминий, марганец и другие.
Хоть и состоит более чем на треть из гумуса, использовать его в чистом виде и в больших количествах для увеличения урожайности нельзя. Все потому, что такое удобрение бедно питательными веществами. То есть, к примеру, наличие питательных веществ в удобрении можно сравнить с калорийностью пищи.
Пища может содержать огромное количество полезных элементов, но ее питательная ценность, при этом, может оказаться крайне низкой. Тоже самое можно сказать о торфе. Поэтому если вы «посадите» свои культуры исключительно на торф, тогда не ждите ощутимого увеличения урожайности.
Плюсы торфа :
- содержит огромное количество микро и макроэлементов;
- легко транспортируется и складируется;
- не несет угрозы человеку или растениям;
- получить торф можно в домашних условиях;
- можно использовать не только в роли удобрения, но и как топливо;
- разрыхляет почву, делая ее более сыпучей;
- подходит для большинства культур и комнатных растений.
Минусы торфа :
- высокая стоимость;
- сильно окисляет грунт (при применении в чистом виде);
- бесполезен как удобрение для плодородных грунтов;
- пересохшее удобрение тяжело размочить для высвобождения необходимых элементов;
- торф применяется для удобрения растений на участке исключительно в паре с другими подкормками.
Получается, что торф - ситуативное удобрение, которое следует заделывать в грунт в паре с другими питательными подкормками . Чистый торф используется только для окисления почвы, а значит, он требует менее кислотных добавок (к примеру, золы), которые смогут уровнять уровень рН.
Знаете ли вы? Обработанный торф применяется для поглощения нефти с поверхности океана или его побережья, а также для очистки сточных вод.
В даном видео описываеться как можно сделать торф своими руками.
Биогумус
Биогумус
- это навоз, который был переработан червями. То есть, это отходы деятельности земляных червей.
Биогумус пользуется небольшой популярностью среди «бывалых» огородников и садовников, так как привычнее использовать компост и перегной, однако такое удобрение является просто кладезем всевозможных полезных элементов и минералов.
Кроме того, биогумус () вмещает в себе большое количество полезных бактерий, которые укрепляют иммунитет растения и способствуют его развитию.
Состав удобрения : азот (20 г), фосфор (20 г), калий (15 г), кальций (до 60 г), железо (до 25 г), магний (до 23 г), органических веществ более ½ от общей массы.
В отличие от описанных выше удобрений, биогумус не только пригоден для любых грунтов и растительных культур, но и являет собой «концентрированный чернозем», который в разы увеличивает плодородие грунта.
Чтобы осознать ценность такого удобрения приведем наглядные цифры. Внесение 1 тонны навоза увеличивает урожайность зерновых на 11-12 кг с гектара, внесение той же массы биогумуса увеличивает урожайность на 130-180 кг. В это сложно поверить, но именно так и есть. По сути, вы вносите удобрения, которые имеют продуктивность выше, нежели лучший чернозем.
Положительные стороны :
- отсутствие вредоносных организмов или семян сорных растений;
- источник полезных микроорганизмов;
- не токсичен;
- удовлетворяет все нужды растений;
- не вымывается водой;
- передозировка не отравляет почву (нельзя проводить посадку в чистый биогумус).
Отрицательные стороны :
- очень высокая цена покупного биогумуса (около 350$ за тонну);
- «приготовить» удобрения в домашних условиях невозможно без покупки специальных червей;
- процесс образования биогумуса занимает много времени.
Получается, что биогумус - лучшее удобрение для любых культур, если не учитывать его цену
. Если у вас много времени и есть начальный капитал - стоит затеять небольшое производство прекрасного удобрения.
Если же вы собираетесь закупать биогумус, тогда выгоднее подкармливать только наиболее ценные культуры, которые вы собираетесь пускать на продажу. В любом другом случае затраты не окупятся, поэтому перед покупкой такого удобрения стоит все тщательно обдумать.
Сидераты (зеленые удобрения)
Сидераты
- это растения, которые выращивают для дальнейшей заделки в грунт. Сидераты обогащают почву легкоусвояемым азотом и другими микроэлементами.
К растениям-сидератам относятся: все бобовые культуры, горчица, «стандартные» , . Всего в роли сидератов могут выступать около четырех сотен различных культур.
Мы высаживаем, к примеру, . Как только он набирает необходимую зеленую массу, заделываем его в грунт и через определенный промежуток времени высаживаем на этом месте основные культуры. Горох разлагается и снабжает нашу растительность полезными веществами.
Плюсы использования сидератов :
- никакой угрозы растениям или человеку;
- не нужно выделять место под складирование удобрения;
- универсальность использования;
- наличие основных элементов, которые необходимы растениям;
- передозировка невозможна, так как сидераты не перегнивают «в момент»;
- утилизация ботвы и других остатков, которые идут на выброс;
- удобрение не отравляет грунт.
Минусы использования сидератов :
- перегнивание длится около двух лет, поэтому моментального улучшения почвы не будет;
- затраты времени и денег на посев и выращивание сидератов;
- невозможно транспортировать такой тип удобрения на большие расстояния;
- сидераты истощают почву, накапливая полезные вещества;
- сидераты нужно использовать в паре с другими видами удобрений, чтобы получить ожидаемый эффект.
Получается, что высев растений-сидератов хоть и дает прирост урожая, но требует от вас дополнительных затрат, которые могут себя не оправдать.
В зависимости от выбора культуры, которая послужит удобрением, варьируется полезность такого удобрения, поэтому имеет смысл заделывать в грунт ту растительность, с которой был собран урожай (или хотя бы его часть), чтобы оправдать потраченные деньги на семена и полив.
Костная мука (костяная мука)
Костная мука
- это перемолотые до порошкообразного состояния кости крупного рогатого скота или рыбы.
Поговорим о животной костной муке. Такое удобрение богато фосфором и кальцием, поэтому отлично восполняет потребности растений в указанных элементах. Также в состав костной муки входит множество микроэлементов и биологически активных веществ, которые положительно влияют на рост и развитие культур.
Рыбокостная мука.
Тот же самый сыпучий продукт, который добывается в результате перемалывания и перетирания костей различных рыб. Такая мука отличается повышенным содержанием азота, который практически отсутствует в костной муке домашнего скота. Кроме того, количество фосфора на порядок выше, нежели в костной муке КРС.
Стоит помнить и то, что костная мука снижает кислотность грунта, поэтому на щелочных грунтах ее следует использовать с другой добавкой-оклислителем, которая уравняет уровень рН.
Положительные стороны костной муки :
- не содержит вредных примесей, вредоносных организмов и сорных семян;
- имеет очень низкую себестоимость;
- при правильном хранении «срок годности» не ограничен;
- имеет пролонгированное действие, поэтому растения получают все элементы небольшими дозами;
- подходит для любых культур, развитие которых зависит от фосфора и кальция;
- можно использовать для снижения кислотности грунтов;
- легко транспортировать и складировать;
- не имеет неприятного запаха.
Отрицательные стороны костной муки :
- сложно приготовить в домашних условиях;
- не является комплексным удобрением;
- при неправильном использовании можно в разы увеличить процент содержания фосфора в почве и сделать ее непригодной для посадки большинства культур.
Получается, что приготовить костную муку в домашних условиях практически невозможно, поэтому это дополнительные растраты на покупку
. Использовать такое удобрение имеет смысл только в паре с другими органическими удобрениями, которые содержат малое количество фосфора и кальция. Применение в чистом виде ничего не даст, а передозировка и вовсе оставит вас без урожая.
Древесные опилки
Древесные опилки
, чаще всего, используются для мульчирования грунта, избавляя растения от сильных перепадов температур и сорных трав. Непосредственное заделывание мелких опилок в грунт не только не даст положительного результата, но и приведет к ухудшению качества грунта, что стоит запомнить.
Так как же использовать в виде удобрения? Существует 3 варианта их применения
: , заделка на компост, смешивание с навозом/перегноем.
Важно! Смешивать свежие опилки нужно именно со свежим навозом, поскольку так древесная стружка впитывает большое количество азота.
Если вы провели мульчирование грунта древесными опилками, тогда в первое время они будут выполнять только защитную функцию
. Лишь через 3 года, когда пройдут процессы гниения, опилки будут питать грунт и давать полезные элементы посаженным растениям.
Заделка на компост. Опилки, как и другие растительные остатки, можно положить на компостирование и в дальнейшем получить хорошее удобрение. Смешивание с перегноем или навозом. Такой вариант рекомендуется использовать в теплицах и парниках, чтобы быстро прогреть почву и сделать ее более рыхлой.
Плюсы древесных опилок :
- отлично разрыхляют почву;
- можно получить в домашних условиях;
- низкая стоимость продукции;
- можно использовать как защиту, которая со временем превращается в удобрение;
- можно снизить кислотность почвы или повысить ее, используя свежие или прелые опилки;
- простота транспортировки и складирования;
- отсутствие запаха.
Минусы древесных опилок :
- колоссальный срок полного перегнивания (до 10 лет);
- свежие опилки могут вытянуть весь азот из грунта, а перепревшие - окислить почву до такого состояния, что на ней будет расти только полынь;
- не имеет высокой питательной ценности для растений;
- покупные опилки могут иметь примеси лаков и краски, которые токсичны для растений.
Таким образом, опилки лучше использовать в роли «протектора», который со временем будет питать культуры, нежели как полноценное удобрение.
Если есть в наличии большой тоннаж свежей продукции, тогда лучше пустить ее на компост, в таком случае вы быстрее получите полноценное удобрение.
Знаете ли вы? Спирт, пригодный для употребления, можно синтезировать из древесных опилок.
Ил
Ил (сапропель)
- растительные и животные останки, которые накапливаются на дне рек и озер, подобно торфу.
Сухой ил имеет следующий состав
: азот (20 г), фосфор (5 г), калий (4 г).
Как видите, по содержанию основных элементов ил не уступает отходам животноводства. Такое удобрение ценно тем, что оно быстро разлагается в почве, подобно растительным остаткам.
Стоит запомнить, что ил применяется на песчаных грунтах, сохраняя влагу в почве. Используя ил на суглинистых грунтах нужно быть аккуратными, так как он ухудшает проходимость воздуха и задерживает воду. Идеальным вариантом будет внесение ила в паре с другими удобрениями, которые улучшают сыпучесть грунта.
Положительные стороны :
- ил, по наличию основных элементов, не уступает отходам животноводства;
- можно использовать сразу после просушки;
- быстро перегнивает в грунте;
- улучшает структуру песчаных грунтов;
- не содержит семена сорных растений;
- богат биологически активными веществами.
Отрицательные стороны :
- получить ил можно только с водоемов, в которых наблюдается слабое течение;
- «свежий» ил может серьезно навредить растениям, поэтому нуждается в просушке;
- высокое содержание азота повышает кислотность грунтов, поэтому его использование ограничивается нейтральными и щелочными грунтами;
- ил из загрязненного водоема может уничтожить растительность на вашем участке;
- состав и ценность удобрения зависят от водоема, с которого был добыт ил.
Получается, что использовать ил имеет смысл лишь в том случае, если неподалеку есть озеро или река со слабым течением, так как покупной ил может содержать большое количество вредных веществ (в большинство водоемов производят сброс нечистот). Если вы решили купить ил, тогда сопоставьте рекомендации с реальными показателями ваших грунтов, чтобы не усугубить ситуацию.
Фекалии
Завершают нишу статью самые непопулярные удобрения - человеческие фекалии
. Многие садоводы и огородники специально сооружают уличные туалеты подальше от посадок, чтобы не отравлять грунты, однако даже такое удобрение может дать пользу вашим насаждениям.
Начнём с состава : азот (до 8 г), фосфор (до 4 г), калий (3 г).
По сути, человеческие фекалии содержат примерно такую же концентрацию основных элементов, как конский навоз, за исключением азота. Чтобы использовать такие удобрения без вреда для растений и человека, их нужно компостировать в паре со слабо разлагающимися органическими остатками (торф, опилки). Минимальный срок компостирования - 3 месяца. Использовать фекалии в чистом виде строго запрещено, так как они являются источником огромного количества патогенных организмов, которые навредят вам и высаженным культурам.
После минимальной выдержки фекальная смесь должна быть выдержана около 18 месяцев в штабелях для полного обеззараживания.
Готовое удобрение применяют также, как и подстилочный навоз. Перегнившие фекалии имеют большую ценность для растений, нежели отходы животноводства.
Положительные стороны :
- опустошение выгребных ям без дополнительных затрат;
- сравнительно высокая ценность готового удобрения;
- затраты отсутствуют;
- беспокоиться о нехватке сырья не приходится;
- отсутствуют семена сорных растений.
Отрицательные стороны :
- неприятный запах;
- долгий срок «приготовления» полноценного удобрения;
- необходимо выделить много места под перегнивание фекалий;
- нужно использовать дополнительные добавки (торф, солому, опилки), без которых невозможно полноценное перегнивание фекалий;
- сырье является рассадником вредоносных бактерий и микроорганизмов;
- закупать сырье крайне проблематично.
Следуя вышесказанному можно сделать вывод, что человеческие фекалии хоть и можно использовать в качестве удобрения, однако неприятный запах и долгий процесс перегнивания отпугнет большинство садоводов и огородников от такого занятия . Использовать такой вид удобрения рационально только в том случае, если компостные кучи можно разместить на большом расстоянии от жилых домов и промышленных предприятий, так как в ином случае жалоб соседей и вспышек разнообразных инфекций не избежать.
35
раз уже
помогла
Показать все
Органические удобрения известны с самых ранних периодов истории земледелия.
Еще три тысячи лет назад китайские и японские земледельцы применяли органические удобрения. В странах Западной и Восточной Европы в XIV-XV веках нашей эры начали использовать навоз.
В современном мире ежегодно используется 3 миллиарда тонн различных органических удобрений.
Виды органических удобрений
Органические удобрения - удобрительные органические вещества животного, растительного, растительно-животного и промышленно-бытового происхождения разной степени разложения. Органические удобрения содержат большое количество влаги и широкий диапазон различных питательных элементов, некоторые в небольших количествах, поэтому их относят к полным удобрениям. Органические удобрения, как правило, малотранспортабельны, применяют их на местах или недалеко от производства и называют местными удобрениями.
К органическим удобрениям относят навоз (подстилочный, бесподстилочный, навозную жижу), торф, птичий помет, сапропель, компосты, хозяйственные отходы, промышленные отходы (лигнин), остатки сточных вод, зеленые удобрения и т. д.
Навоз оказывает комплексное многостороннее воздействие на почву и является источником , зольных и . Навоз в любой форме пополняет запас подвижных питательных элементов в почве, улучшает круговорот различных питательных элементов в системе «почва - растение».
Птичий помет - быстродействующее органическое . Различают:
- подстилочный помет , образующийся при содержании птицы на глубокой несменяемой подстилке;
- бесподстилочный помет , образующийся при клеточном содержании птицы;
- сухой помет - сыпучее удобрительное вещество, образуется в процессе термической сушки бесподстилочного жидкого помета.
Химический состав помета зависит от вида птицы, типа кормления и содержания птицы.
Применяется птичий помет как припосевное (см. ). Эффективны и различных культур. Рекомендуется использование птичьего помета при выращивании растений в закрытом грунте.
В год внесения из помета в среднем усваивается до 50 % , 20 % и 70 % . Степень использования элементов питания зависит от доз, гранулометрического состава почвы и биологических особенностей растений.
В растениеводстве торф используют при приготовлении торфоперегнойных горшков и кубиков, как субстрат для теплиц и в качестве мульчирующего материала.
Сапропель - органическое удобрение, донные отложения пресноводных водоемов. Натуральный цвет - от розового до темно-коричневого. На воздухе естественный цвет пропадает. Химический состав вещества варьирует даже в пределах одного и того же водоема. Применяют сапропель на различных типах почвы в качестве основного и удобрения.
Гидролизный (технический) лигнин
Гидролизный лигнин - основной отход гидролизной промышленности. Элементов питания в нем содержится мало, имеет кислую реакцию и очень беден микрофлорой, обладает высокой влагоемкостью и поглотительной способностью. При его компостировании с другими органическими удобрениями (бесподстилочным навозом, жидким птичьим пометом, навозной жижей) получают обогащенные основными элементами питания удобрения с хорошими физико-механическими свойствами и высокой биологической активностью. Потери азота при этом минимальны.
Древесная кора и опилки
Древесную кору и опилки в качестве органического удобрения можно использовать после компостирования с навозом, навозной жижей и другими азотосодержащими веществами (фото) . Такие компосты должны отвечать следующим требованиям: содержание органического вещества на сухую массу не менее 80 % при влажности не более 60 %, доля гуминовых веществ в 10-15 % от общего количества органического вещества, pH - не менее 5,5, отношение C: N - не более 30, процент содержания на сухую массу - 3,0, - 0,1, - 0,1.
Соотношение компостируемых материалов и навоза составляет 1: 1, 2: 1 или 3: 2. В состав компоста могут вводиться фосфоритная мука, хлористый калий.
Бытовые отходы (городской мусор)
Бытовые отходы - отходы жизнедеятельности человека. В среднем на одного жителя России приходится 0,15-0,25 тонны в год твердых бытовых отходов.
Основная доля твердых бытовых отходов городов - бумажные и органические компоненты. Состав мусора изменяется по сезонам. Биологические отходы отличаются высокой степенью биологического загрязнения, могут быть опасны в эпидемиологическом отношении и требуют проведения обеззараживания.
Твердые бытовые отходы (городской мусор) по содержанию питательных веществ и удобрительным качествам сопоставимы с подстилочным навозом. Скорость минерализации бытовых отходов зависит от присутствия в нем пищевых отходов. При большом их количестве мусор разлагается быстро и его можно применять как удобрение, минуя компостирование. При преобладании непищевых отходов (бумаги, тряпок и пр.) разлагается медленно и применяется после компостирования.
Городской мусор содержит в среднем в расчете на сухую массу 0,6-0,7%, - 0,5-0,6%, - 0,6-0,8 %.
Городской мусор применяют как допосевное удобрение, под основную обработку почвы, в защищенных парниках.
Осадки сточных вод (ОСВ)
Осадки сточных вод скапливаются в крупных городах на очистных сооружениях в размере от 1,5 до 1 % объема всех очищаемых вод (фото) . Влажность ОСВ высокая - 92-95 %. Перед применением в качестве удобрения ОСВ подвергают разнообразным способам обработки, а именно:
Средний состав ОСВ ,% на сухую массу |
|||||
Из первичных отстойников |
|||||
Активный ил |
|||||
Сброженный ил |
|||||
После термической сушки |
Наряду с питательными элементами, ОСВ могут содержать тяжелые металлы, нефтепродукты, моющие вещества. Необходим постоянный контроль состава ОСВ, поскольку при их применении резко возрастает опасность загрязнения сельскохозяйственной продукции и окружающей среды опасными веществами. При прочих равных условиях безопаснее применять ОСВ на почвах тяжелых, более гумусированных, чем на легких и малогумусированных.
ОСВ рекомендуют для удобрения парков, лесопитомников, газонов, лубяных культур. Под другие культуры ОСВ применяют только с разрешения санэпидемстанций под контролем агрохимслужбы. Под овощные культуры ОСВ не применяется.
Компосты
Компост (от латинского compositus - «составной») - органическое удобрение. Представляет собой разложившуюся смесь навоза с торфом, землей, растительными остатками, фосфоритной мукой, образующуюся под влиянием деятельности микроорганизмов.
Высококачественный компост - это однородная, темная, рассыпчатая масса с влажностью не более 75 %, с реакцией, близкой к нейтральной, и питательными элементами в легкодоступной для растений форме. (фото)
Для приготовления компостов используют различные сочетания органических веществ (навоз, птичий помет, осадки сточных вод, промышленные и бытовые отходы, содержащие органику). К компостной смеси могут добавляться минеральные компоненты: фосфоритная мука, калийные удобрения и пр.
Компосты имеют хорошие физико-механические свойства. Они сыпучие, хорошо транспортабельны, не прилипают к рабочим органам сельскохозяйственных машин и орудий.
Для компостирования необходима положительная температура окружающей среды. Оптимальные условия влажности и высокая степень аэрации в начале процесса. Для ускорения разложения органики и сокращения потерь аммиачного азота и повышения концентрации питательных веществ в компост добавляют фосфоритную муку, а в случае повышенной кислотности - известь.
Правильно приготовленные компосты по удобрительным свойствам не уступают навозу.
В зависимости от компонентов компосты делят на:
- торфонавозные;
- торфопометные;
- торфожижевые;
- торфофекальные;
- навозолигнинные;
- компосты из бытовых отходов и сборные.
Вермикомпост (биогумус)
Вермикомпост (биогумус) - продукт переработки навоза и разнообразных органических отходов красным калифорнийским червем Eusenia foetieda (фото) .
Вермикомпост содержит макро- и микроэлементы, биологически активен, содержит гормоны, регулирующие рост растений (ауксин, гиббереллин), важные ферменты: каталазы, фосфатазы и пр. В процессе переработки уменьшается число вирусов, сальмонелл. Красный калифорнийский червь выдерживает температуру от 4 до 28 ºC. Предпочтительная кислотность среды обитания - 6,5-7,5. Продолжительность жизни червя - 800-900 дней. Размножаются коконами, в среднем из каждого кокона выводится 3,5 особи.
Нормальная особь дает за год до 200 потомков. Черви питаются всеми органическими веществами, на 20 % состоящими из целлюлозы. Некоторые органические вещества нуждаются в предварительной подготовке. Так, навоз КРС сначала должен пройти процесс ферментации в течение 6-7 месяцев для достижения нужного уровня pH, свиному для этого нужно 10-12 месяцев. В бесподстилочный навоз добавляют не менее 25 % опилок (по массе) Ежегодно численность червей может возрастать в 4-10 раз.
Продуцируемый червями продукт является сбалансированным гранулированным органическим удобрением, содержащим (по абсолютно сухому веществу) 30 % гумуса, 0,8-3,0 % азота, 0,8-5 % фосфора, 1,2 % калия, 2-5 % кальция.
Применяется верликомпост в качестве основного и удобрения. Рекомендуется как высокоэффективное для закрытого грунта.
Зеленые удобрения (сидераты)
Зеленые удобрения представляют собой свежую растительную массу, запахиваемую в почву для ее обогащения органическим веществом и улучшения питания последующих культур. Растения, выращиваемые на зеленые удобрения, - сидераты, прием обогащения ими почв - сидерация.
Как сидераты обычно используются бобовые растения (люпин, сераделла, донник, вика, чина, асирагао и пр.), немногим реже смеси бобовых со злаками (вико-овсяная смесь) или промежуточные небобовые культуры (горчица, сурепица, рапс и др.).
Способность бобовых к симбиотической азотофиксации атмосферного азота, что способствует дополнительному обогащению почв азотом, делает их ценными сидератами.
Зеленые удобрения оказывают такое же многостороннее положительное действие на плодородие почвы, как и хорошо подготовленный подстилочный навоз.
В 1 тонне сырой массы содержится разное количество питательных веществ. Данные по содержанию питательных веществ в разных видах сидеральных удобрений и смешанном навозе представлены в таблице «Средние данные по содержанию питательных веществ в 1 тонне сырой массы бобовых сидератов и 1 тонне смешанного навоза плотного хранения».
Средние данные по содержанию питательных веществ в 1 тонне сырой массы бобовых сидератов и 1 тонне смешанного навоза плотного хранения, согласно: |
|||||
Вид удобрения |
Сухого вещества , кг |
Солома зерновых злаковых культурСолома зерновых злаковых культур, используемая в качестве удобрения, способствует улучшению физико-химических свойств почвы, усиливает активность микроорганизмов, их азотофиксирующую способность, уменьшает потери азота, повышает доступность фосфатов, увеличивает содержание гумуса в почве на уровне внесения навоза. Солома при влажности 16 % содержит в среднем 0,5 % азота, 0,25 % фосфора, 1,0 % калия и 35-40 % углерода, а также небольшие количества кальция, магния, серы и микроэлементов. Соотношение C: N - от 60 до 100, поэтому микроорганизмы, разлагающие органическое вещество соломы, нуждаются в дополнительном питании азотом. Для этого при запашке соломы дополнительно вносят 0,5-1,5 % азота от ее массы, т. е. 5-15 кг азота на 1 тонну в виде минеральных или органических удобрений. Запашка соломы с добавлением азота приносит наибольший эффект осенью, поскольку образующиеся при ее разложении вредные фенольные соединения за осенне-зимне-весенний период успевают разложиться или вымыться из корнеобитаемого слоя почвы. Особенно эффективно внесение соломы с добавлением азота под пропашные культуры с длительным периодом вегетации. Систематическое применение соломы как удобрения в севооборотах значительно повышает ее эффективность. (фото) Бактериальные (микробиологические) удобренияБактериальные удобрения - препараты высокоактивных микроорганизмов, улучшающих условия питания культур. Больше всего распространены препараты, содержащие азотофиксирующие микроорганизмы. Гуминовые препараты (удобрения на основе гуминовых кислот)Гуминовые препараты - группа физиологически активных веществ, активизирующих жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и растений. Их внесение в почву способствует ускорению процессов гумификации, улучшению водно-физических свойств и теплового режима почвы, стимулирует рост и развитие растений. Гуминовые препараты получают путем щелочной, кислотной или электроимульсионной переработки природного сырья (торфа, углей, каустобиолитов и пр.). Препаративные формы гуминовых препаратов многообразны - от жидких безбаластных до гранулированных органоминеральных комплексных удобрений. Гуминовые препараты широко используются при выращивании цветов, рассады, горшечных культур, при создании и эксплуатации спортивных газонов, в тепличных овощеводческих хозяйствах и при выращивании полевых культур. Они не содержат токсичных компонентов (исключение - гуматы из бурых углей и сапропелей). При сертификации и регистрации гуматы проверяют на безопасность. Значение органических удобрений в интенсивном земледелииВ условиях интенсивного земледелия важнейшей задачей является воспроизводство плодородия почв и создание положительного, бездефицитного баланса питательных веществ и гумуса в почве. Успешное решение этой задачи зависит от систематического научно обоснованного применения органических и минеральных удобрений в севообороте. Именно поэтому значение органических удобрений в земледелии не снизится даже при полном удовлетворении сельского хозяйства минеральными удобрениями. Опыт мирового земледелия показывает, что чем выше культура земледелия, тем больше внимания уделяется использованию различных органических удобрений. |
Самые распространенные виды органических удобрений для огорода это навоз и компост. Но существует еще два десятка менее известных, но не менее полезных вариантов подкормки. Из статьи вы узнаете, что такое сапропель, какие виды органики бывают, и какими характеристиками они обладают. А так же узнаете о значении органических удобрений для рассады.
Группы органических удобрений
Применять органические подкормки в сельском хозяйстве начали еще в незапамятные времена. Несмотря на современное засилье препаратов, созданным химическим путем, использование органики сегодня очень популярно среди аграриев. Все виды натуральных веществ можно условно поделить на 4 группы:
- органические удобрения животного происхождения;
- растительного происхождения;
- комплексные, заводского производства;
- компосты
Несмотря на обилие минеральных удобрений, органические не теряют своей актуальности
Органика животного происхождения. Навоз
Самое известное удобрение этой группы навоз. Он бывает не только коровьим, но и конским, козьим, овечьим, свиным и т.д. Это отличный метод добавить почве минералы практически всей таблицы Менделеева, но им нужно уметь пользоваться.
Навоз для удобрения используется только после того, как 3-4 года он «отстоится» и перепреет
Птичий помет
Это кладезь основных минералов и бактериофагов, причем куриный и голубиный помет более насыщенный. Помет способен обеззаразить почву, уничтожив возбудителей болезней растений.
- Желательно использовать в составе с другой органикой, например, с компостом или торфом.
- Полезна десятидневная настойка из помета в пропорции 1 часть помета к 20 л. воды.
- Норма применения данного удобрения в сухом виде – 0,2 кг. на 1 м.2 земли. В сыром виде — 0,5 кг. на 1 м.2.
Гранулированный птичий помет
Органика растительного происхождения. Торф
Совет. Будьте внимательны, торф не только хорошо разрыхляет почву, но и закисляет ее. Поэтому его смешивают с золой, известью или доломитовой мукой.
Торф бывает:
- верховым. Состоит из неразложившихся растений. Отлично подходит для мульчирования почвы;
- низинным. Стопроцентно разложившийся состав. Применяется для смешивания торфо-минеральных компостов;
- переходным, то есть находится в природе между первым и вторым видом торфа. Подходит для всех видов органических смесей, сочетается с золой, пометом, навозом и т.д.
Торф как удобрение используется с золой, известью или доломитовой мукой
У торфа есть интересное свойство, он в 2 раза снижает количество нитратов в плодах и обнуляет действие вредных химических соединений, находящихся в почве. Засыпают торф в почву осенью, во время перекопки в расчете 2-3 ведра на 1м. 2 почвы.
Опилки
Использовать это удобрение, впрочем, как и любое другое, нужно с умом. Ни в коем случае нельзя мульчировать или засыпать землю свежими опилками. Вместо того, чтобы отдавать минералы, они будут тянуть их из грунта. Использовать можно только старые, перепревшие опилки.
Сами по себе почти не имеют азота, поэтому применяются одновременно с мочевиной. Такое удобрение вносят осенью в расчете полведра на 1 м.2.
Зола
Внимание! Подкармливать черным удобрением рассаду можно только после появления на ней листочков. В ином случае рост саженцев может замедлиться!
В составе золы калий, магний, фосфор и другие микроэлементы. Но азота там нет. Это нужно знать, и параллельно с золой использовать азотосодержащие вещества. Но не одновременно, потому что может образоваться аммиак, вредящий растениям.
Зола как удобрение используется в комплекте с азотосодержащими добавками
Если все вышеперечисленные удобрения закисляют землю, то зола – ощелачивает. Это тоже следует учитывать при внесении. Кстати, золу лучше подсыпать в лунки или прямо на землю с неглубоким рыхлением.
Растения – удобрения
Самыми органическими удобрениями можно назвать сидераты. Это растения, быстро дающие зеленую массу, которую используют для подкормки почвы. Они помогают привлечь червей, улучшить состав почвы, снизить количество сорняков.
Органическое удобрение можно приготовить из свежескошенной травы
К зеленым удобрениям относятся рожь, овес, горчица, горох и другие виды злаковых и бобовых.
Существует 2 способа использования сидератов:
- Срезать надземную часть (лучше на этапе образования бутонов) и равномерно закопать в землю.
- Срезать надземную часть в этот же период и мульчировать ею почву.
В обоих случаях корни остаются в земле, чтобы разрыхлять ее и насыщать микроэлементами.
Сапропель – полезный ил
Миллионы микроорганизмов, очищающих стоячие водоемы, создают слои ила, или сапропеля. Это вещество содержит стимуляторы роста, гормоны, витамины и другие вещества. Оно может работать в почве до 8 лет. Только собирать сапропель можно в водоемах, где обитает рыба, и где нет поблизости производственных комплексов.
Сапропель — это донные отложения из стоячих водоемов
ОУ промышленного производства
Это органические удобрения, выпускаемые в промышленных масштабах. К ним относятся такие полезные препараты, как Байкал ЭМ-1, Биомастер, Гуми.
Компост
Только ленивый не знает о компостных ямах, в которых перегнивают опилки, скорлупа яиц, очистки от картофеля, сорняки и т.д. Это одно из самых распространенных и эффективных ОУ. По способу и количеству внесения в грунт компост совпадает с навозом.
Компост можно приготовить из растений. Для этого опавшую листву, ботву и сорняки закладывают в яму или в специальную емкость вместе с землей и навозом и плотно укутывают.
Компост — самое распространенное органическое удобрение
Через полгода – год удобрение готово к использованию.
Внимание! Перед внесением в землю нужно проверить, не завелась ли в компосте медведка.
Влияние органических удобрений на рассаду
Для того, чтобы подкормить рассаду, подойдет и навоз и помет и компост в малых дозах. Внесение удобрения под сеянцы при пересадке в огород способствует их усиленному росту, защите от сорняков и вредителей, и удовлетворению потребностей в микроэлементах. Для рассады незаменимыми будут и ОУ промышленного производства.
Органические удобрения содержат основные элементы питания огородных, садовых и комнатных культур преимущественно в виде хорошо усваиваемых растениями органических соединений. Такие удобрения могут быть представлены навозом, компостом, торфом, соломой, зелёными компонентами, илом или сапропелем, комплексными составами, промышленными и хозяйственными отходами.
Значение органических удобрений
Значение удобрений органического происхождения сложно недооценивать. Такие естественные виды подкормок обогащены азотом, фосфорно-калийным составом, кальцием и другими питательными элементами, которые способны благоприятно сказываться на росте и развитии культур, а также оказывают положительное влияние на свойства земли. Стимулирующий эффект может быть повышен, если использовать жидкие формы и мелкодисперсные порошки.
Как приготовить удобрение из куриного помёта (видео)
Жидкие и другие виды органики для подкормки
В условиях приусадебного садоводства и огородничества, а также комнатного цветоводства, применение удобрений органического происхождения может осуществляться в разных формах, которые зависят от состава и назначения.
Птичий помет
Является одним из наиболее концентрированных органических удобрений. Удобрительные качества птичьего помёта выше, чем у навоза , а быстрота действия сопоставима с минеральными удобрениями. Птичий помёт компостируется с почвой в соотношении 1:3 или 1:4. Из 150 кг сырого помёта можно получить примерно 50 кг концентрированной и высокоэффективной органики для подкормок.
Коровий и конский навоз
Наиболее часто на приусадебных участках используется навоз крупного рогатого скота. Если произвести сравнение с более распространённым коровьим навозом, то можно увидеть, что он более сухой и легкий, быстро разлагается и содержит большее количество азота, фосфора и калия. Норма внесения конского навоза составляет 5,0 кг на каждый квадратный метр , а коровьего – примерно 6,0-8,0 кг/кв.м.
Компостная масса
Стандартная норма внесения компоста составляет порядка 3,0-4,0 кг на один квадратный метр огородных ряд или приствольного круга садовых насаждений и ягодных кустарников.Торф верховой, переходный и низинный
Состав торфа представлен растительными остатками и минералами. Остатки растительного происхождения, которые расположены на поверхности болотистой воды, являются торфом верхового типа. Слои ближе к грунтовой водой – низинный. Между верховым и низинным располагается слой торфа переходного. Торф нужно равномерно распределить по поверхности и перекапывать вместе с почвой на штык лопаты . Норма внесения составляет примерно 20-30 л на каждый квадратный метр площади.
Древесные опилки и кора
Для улучшения свойств грунта на участке достаточно часто вносится измельченная древесная кору и опилки. Эти природные вещества богаты различными микроэлементами , которые необходимы для роста и развития большинства растений. Измельченная кора хвойных деревьев востребована в качестве основного субстрата для культивирования эпифитных растений, орхидей и бромелиевых, а также служит разрыхлителем легких почвенных смесей.
Использование золы
Зола является натуральным фосфатно-калийным удобрением и содержит основные питательные компоненты легкорастворимом в воде виде, что позволяет улучшить их усвоение растительными культурами. В золе содержится порядка тридцати микро- и макроэлементов. Ориентировочная норма внесения составляет примерно 200-300 г на квадратный метр . Агротехнические требования не рекомендуют использовать древесную золу в качестве органического удобрения на землях, отличающихся высоким уровнем щелочности.
Сидеральные культуры
Сидеральные растения высаживаются на открытых участках земли и в качестве полезной смежной культуры. Последующая заделка сидеральных культур в почву способствует улучшению её структурных характеристик, позволяет обогатить землю азотом и угнетает рост сорной растительности. Наиболее популярными растениями-сидератами являются бобовые и злаковые, а также крестоцветные культуры, посев которых осуществляется в тёплое время года.
Комплексные органические удобрения
Такой вид органики является сложными удобрениями, состоящими из органических веществ, химических или минеральных соединений. Получение питательных составов обусловлено процессом обработки помёта или навоза посредством биологической ферментации. В результате получаются удобрения, различающиеся по составу и эффективности применения.
Полова как удобрение
Полова или мякина является отбросами, которые получаются в результате молотьбы хозяйственных растений. Состав представлен мелкими, легкими опадающими частями колосовых и бобовых культур и может выглядеть, как обломки колосьев, части цветочных и кроющих плёнок, стручья, обрывки стеблевой части. В качестве удобрений используетсяв составе компостной массы.
Применение ила
Тонкозернистый и мягкий ил име ет в своём составе минеральные и органические вещества, получаемые со дна водотока и водоёма. Чаще всего такая органика используется в условиях приусадебного садоводства и огородничества в свежем виде. Норма внесения чистого ила сапропеля составляет порядка 2,0-8,0 кг на квадратный метр. Вносить ил нужно при весенней или осенней перекопке почвы.
Костная мука
Представляет собой побочный продукт переработки туш любых сельскохозяйственных животных и содержит большое количество разных биологически активных компонентов, которые широко используются в растениеводстве. Вносится пару раз в год. При осенней перекопке вносится 100 г, а весной достаточно вносить порядка 50 г на каждый квадратный метр, непосредственно перед осуществлением посевных и посадочных работ.
Биогумус
Вермикомпост – высокоэффективный и очень популярный в нашей стране вид органики, который многим известен под названием биогумус. Такой продукт получается при переработке отходов органики дождевыми червями и бактериальной флорой. Внесение в грунт значительно улучшает структуру почвы, а также её основные водно-физические свойства. Допускается использовать биогумус как для внесения в процессе перекопки, так и для мульчирования садово-огородных или декоративных культур.
Травяные настои
Для приготовления травяных настоев лучше всего применять крапиву двудомную, лебеду и надземную часть одуванчика, но допускается использовать и любую другую собранную сорную растительность. Залитую водой траву оставляют для сбраживания. Перед поливом садово-огородных растений концентрированный раствор нужно разбавлять с водой. На одну часть концентрата должно приходиться девять частей воды.
Как правильно вносить органику (видео)
Органика промышленного производства
Отечественными производителями налажен выпуск нескольких видов органических удобрений, которые хорошо зарекомендовали себя в условиях приусадебного хозяйства и мелкого фермерства. Помимо широко известных садоводам и огородникам «Байкал ЭМ-1», «Гуми» и «Биомастер» , интерес представляют современные составы для подкормки.
Название | Применение |
|
«Гумат-универсал» | Оптимальное соотношение основных питательных элементов, высокое содержание гумата, микроэлементы | |
«Лигногумат» | Заправка грунта и любого субстрата для выращивания рассады, подкормка растений |
|
«Суперкомпост» | Птичий помет, крупного рогатого скота, производственные отходы | |
«Тюльпан» | Торф на стадии активного разложения в 20% и более | Жидкий тип удобрения для тепличных культур |
85% — органика и биологически активные вещества | Заправка грунта и любого субстрата для выращивания рассады, подкормка растений |
|
«Экоплодогумус» | Сложный комплекс компонентов переменного состава | Внесение в процессе перекопки, добавление в питательные субстраты |
Особенности использования органики
Удобрения органического происхождения могут применяться на всех типах грунта с учетом почвенных особенностей, а также ротации севооборота.
Черноземы
Такой тип почвы, требует внесения навоза или компоста из расчета полторы тонны на каждую сотку посадочной площади. Рекомендуется также раз в пять-шесть лет осуществлять высев и заделку в грунт сидеральных культур.
Песчаные грунты
Древесная зола вносится в весенний период, из расчёта литра на квадратный метр. Также необходимо ежегодно улучшать почвенный состав каждые два-три года навозом и птичьим помётом. Хороший результат даёт чередование органики промышленного производства с естественными составами.Глиноземы и тяжелые почвы
Лучше всего с этой целью чередовать органику растительного и животного происхождения, а также периодически использовать любые высокоэффективные и современные препараты на основе гуматов.В комнатном цветоводстве
В условиях комнатного цветоводства широкое применение находит практически любой вид органики, но применять овечий и свиной навоз совершенно нецелесообразно. Для подкормки декоративно-лиственных и цветущих культур желательно отдавать предпочтение уже готовым жидким формам , а также растворам на основе древесной золы и крапивному настою.
Когда органические удобрения могут нанести вред
Несмотря на кажущуюся безвредность, многие виды подкормок, особенно при бесконтрольном или неправильном применении, способны негативно сказаться на качественных показателях получаемого урожая. Свежий навоз часто вызывает гибель растений, а избыточное внесение торфа делает почву «жирной» и малоурожайной.
Виды органических удобрений (видео)
Любые органические удобрения при их правильном использовании являются эффективным средством улучшения питательные характеристики почвы, повышают урожай и делают его более качественным.