Типичные ошибки при возведении деревянных стен. Основные этапы работы по возведению брусчатых стен. Плохая площадка для рубки

Мы продолжаем разговор о особенностях строительства деревянных домов начатый в материале Строительство бревенчатых домов. Влияние усадки древесины и осадки стен на конструкцию бревенчатого дома.>>

Крепежные системы, компенсирующие осадку конструкции дома

Некоторые фирмы, выпускающие комплекты готовых деревянных домов, начали применять в деревянных стенах усложненные крепежные системы, начиная от пружин, надеваемых на обычные оцинкованные костыльные гвозди (в результате чего образуются узлы, работающие на сжатие), и кончая нарезными штангами, которые проходят по высоте стены и натягиваются гайками.
Эти системы рассчитаны на поддержание плотности деревянной стены, т. е. на создание условий, при которых стена не будет "разъезжаться" или "расходиться" на отдельные бревна. (Почти всякий специалист, проводивший сколько-нибудь серьезные исследования деревянных домов, хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда владелец дома говорил примерно следующее: "Я руку могу спокойно просунуть между бревнами!" Тут снова - как всегда в подобных случаях - влияние оказывают все факторы: и порода древесины, и конструктивная система дома, и строительные методы, и качество.)
Следует указать, однако, все эти крепежные устройства эксплуатировались пока еще на протяжении очень непродолжительного времени, а те проблемы, которые они призваны устранять, проявятся лишь по истечении довольно длительного времени, так что сейчас еще "суд присяжных" пока не решил, насколько они эффективны. Советуем вам самим внимательно прислушаться к словам представителя фирмы, использующей такие системы, когда он будет убедительно обрисовать вам достоинства этих изделий, после чего вам неплохо было бы выслушать и "контрдоказательства" "противной стороны", а именно представителя какой-нибудь другой фирмы, которая такими изделиями не пользуется. Задавайте свои вопросы так, чтобы из "свидетельских показаний" вам стало ясно, простояла ли та или иная конструкция в течение, по меньшей мере, пяти-семи лет. И, наконец, примите во внимание тот факт, что существует множество деревянных домов, прекрасно "обходящихся" без этих высокотехнологичных инноваций.

Осадка: внутренние перегородки деревянного дома

Осадка деревянной стены может оказать воздействие не только на саму эту стену, но и на конструкцию всего дома в целом . В большинстве домов, изготавливаемых в промышленных условиях, для внутренних несущих и ненесущих стен используются обычные каркасные конструкции. Такие конструкции дают меньшую осадку, чем некоторые бревенчатые стены.

Если не принимать этого во внимание при проектировании и строительстве деревянного дома, могут появиться неприятные последствия, начиная от небольшого "горба" на коньке крыши и кончая ситуацией, когда стропильная ферма опирается лишь на внутренние перегородки. В двухэтажных домах на втором этаже может постепенно образоваться уклон. Например, в доме шириной в 7,2 м, бревенчатые стены которого оседают на 100 мм за десять лет, на втором этаже может возникнуть уклон величиной 50 мм на длине 3,6 м, что немного меньше, чем 21 мм/м.
Дверной проем шириной в 0,9 м, расположенный параллельно плоскости, в которой образовался уклон, постепенно даст перекос с отклонением от прямоугольной формы на величину 19 мм. А это значит, что потребуется или переделывать дверную коробку, или строгать рубанком дверь, с тем чтобы придать ей неправильные "косые" очертания. В более широком доме уклон будет меньше, в более узком - больше.
Некоторые фирмы, занимающиеся строительством деревянных домов, ввели в конструкцию элементы, которые должны устранять малейшие расхождения между расположением соответствующих друг другу точек на наружных стенах и на внутреннем каркасе. Как правило, эти элементы выполняются в виде регулируемых домкратов или регулировочных прокладок, которые можно вынимать из внутренних опор по мере оседания наружных стен. Для таких систем требуется, чтобы внутренние перегородки не крепились прочно к потолочному каркасу, а свободно "плавали". В этих случаях перегородки каким-то образом удерживаются на месте, но при этом как бы плавают, оставляя, таким образом, свободным зазор для компенсации осадки - где-то между полом и потолком. Пространство между перегородкой и потолком маскируется декоративными элементами отделки, которые будут "скользить" по поверхности перегородки по мере того, как будет происходить осадка наружной стены. Для таких систем технический уход будет заключаться в периодической проверке величины осадки и в удалении регулировочных прокладок и домкратов, а также в подтяжке резьбовых элементов согласно рекомендациям изготовителя.

Стройтесь со строителями - профессионалами своего дела

Имейте в виду: если вы считаете, что строительная фирма гарантирует вам простое решение всех проблем, когда ваши бревна поведут себя в эксплуатации не так, как бы вам хотелось, вы можете ошибиться в своих ожиданиях, и поэтому вам надо поостеречься в этом отношении. Поскольку подобные ситуации с бревенчатыми конструкциями имеют отношение к природным явлениям, они могут возникать независимо от воли и стараний фирм, изготавливающих комплекты бревенчатых деревянных домов, строящих такие дома, и в связи с этим большинство фирм не распространяют на них свои гарантии, рассматривая их как результат непреодолимого действия сил природы. Полагаться на какую-либо гарантию строительной фирмы, если дело касается бревенчатого дома, означает идти по пути ложной экономии. Вместо этого вам лучше сделать упор на "исследовательский" способ (например, осмотреть какие-нибудь деревянные дома и поговорить с их владельцами, а также и со строителями этих домов), то есть, иными словами, рассчитывать на свой собственный здравый смысл, а также на репутацию людей, с которыми вы собираетесь вступить в деловые отношения. Учтите, что если какая-либо строительная компания сообщает вам, что усадка древесины и осадка дома не представляют для нее никакой проблемы и данные явления не грозят изделиям, которые она производит, у вас нет ни малейшей возможности проверить правдивость этих утверждений, - если только вы сами не проведете тщательные исследования данного вопроса. И наоборот, когда строительная компания признает наличие этих факторов, влияющих на поведение конструкции, и при этом указывает, какие именно методы проектирования и строительства деревянного дома она использовала, чтобы решить данную проблему, вы можете быть уверены, что имеете дело с людьми, заинтересованными в качестве своей продукции. Ведь никакая фирма-производитель, строительная фирма или торговый представитель без веских на то оснований не будет тратить усилия на то, чтобы продать изделие, которому соответствует потенциально отрицательная точка на диаграмме экономической целесообразности продажи.

Строительство деревянного дома - ознакомьтесь с технологией строительства своего дома

Подводя итог, можно повторить еще раз, что усадка древесины и осадка бревенчатой конструкции - это именно те моменты, которыми приходится особенно тщательно заниматься при проектировании и строительстве деревянных домов. Однако большое количество имеющихся на рынке систем, предназначенных для решения этих задач, а также большое число переменных факторов, влияющих на ситуацию, не позволяют сказать с определенностью, какая именно система окажется лучшей в каждом конкретном случае. Поэтому слушайте, что говорят торговые представители, и читайте торговые печатные издания и материалы, предлагаемые фирмами. Помните: это не просто вопрос той или иной технологии, это еще и вопрос о том, что больше всего подойдет именно вам. В качестве ориентира руководствуйтесь общим правилом, которое гласит : чем меньше и проще конструкция, тем меньшее воздействие на дом будут оказывать усадка древесины и осадка бревен.
Осадка ставит перед большинством людей ряд трудных вопросов. К сожалению, простых ответов на них нет, поскольку на осадку могут влиять слишком многие факторы. Самый лучший способ оценить какую-либо конструктивную систему бревенчатых домов и то, насколько успешно данная система "справляется" с осадкой (или же, в других случаях, проверить правдивость утверждений какой-либо фирмы о том, что осадка не представляет для ее продукции никакой проблемы), - это осмотреть соответствующие деревянные дома, которые стоят как минимум уже три года. Перед тем как войти внутрь, обойдите вокруг дома по всему периметру и проверьте, нет ли щелей между бревнами или же слишком "выпирающих" заделанных стыков. Внимательно рассмотрите участки поверхности бревенчатых стен у вершин фронтонов, чтобы проверить, не отошли ли самые высокие бревна от остальных бревен фронтона. Затем отступите, назад и приглядитесь к главному коньку крыши: не свисает ли он по краям в тех местах, где примыкает к фронтонам. Когда войдете в дом, опять посмотрите, плотно ли лежат ряды бревен и не отделились ли бревна друг от друга в каких-либо местах. Обследуйте угловые стыки и выясните, достаточно ли они герметичны и не дует ли из них. Когда будете подниматься по лестнице на второй этаж, "прислушайтесь" к тому, что вы ощущаете: не показалось ли вам, что у вас под ногами какие-то неровности или что верхняя ступенька какая-то неудобная? (Эти признаки свидетельствуют о том, что второй этаж осел.) Взойдя на второй этаж, станьте на то место, где проходит главная центральная балка - чтобы проверить, не "прощупываются" ли и здесь какие-либо неровности. Пройдитесь от центра дома до наружных стен и обратите внимание на следующее: не возникает ли у вас ощущение, что вы ступаете по наклонной плоскости? Все эти признаки указывают на то, что конструкция деревянного дома дала усадку, которая не была скомпенсирована. Простое решение, это взять с собой стеклянный шарик, который можно специально положить на пол, на втором этаже, где-нибудь поближе к центру пола. Если шарик катится еле-еле, причин для тревоги не нет, но если он сразу же быстро катится в сторону стены, это говорит о том, что с домом кое-какие проблемы.
Имейте в виду, что признаки осадки, обнаруженные в конструкции деревянного дома, не обязательно означают, что в этом виновата сама конструктивная система здания. Очень многие строительные фирмы, игнорируют некоторые явные вещи, связанные с постройкой, черным по белому прописанные в любом учебнике по строительству деревянного дома. Работникам этих организаций или некогда выполнять эти простые правила, или же просто лень их выполнять. (Если работник строительной фирмы начинает сомневаться в правильности инструкций, приведенных в строительном учебнике, владельцу будущего дома следует позвонить представителю компании, занимающемуся вопросами технической поддержки, и затем внимательно прислушаться к разговору, который будет происходить между ними. Иногда бывает даже, что приходится судиться со строительными фирмами - что не очень характерно для обычной практики в строительстве, - однако вы должны сделать все, чтобы быть уверенным, что техническое решение, принятое в отношении вашего дома, обеспечит в результате необходимое качество постройки.

Строительство деревянного дома на сайте компании ПАРФЕНОН;

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)

Илья Мельников
Возведение деревянных стен дачи

После сооружения фундамента можно приступать к возведению стен будущего дома. Из чего вы будете их возводить – зависит от климата данной местности, а также от возможности приобрести тот или иной материал.

Но прежде вам нужно знать некоторые требования, которые предъявляются к стенам.

Стены должны быть теплозащитными, прочными, долговечными, звукоизоляционными и архитектурно выразительными, если вы считаете это нужным для вашего дома. Толщина стен зависит от их конструктивных особенностей, применяемого материала и климатических условий (расчетной температуры наружного воздуха).

По своему функциональному назначению стены подразделяют на наружные и внутренние, а по восприятию вертикальных нагрузок – на несущие, самонесущие и навесные.

Несущие стены воспринимают нагрузку от собственного веса и других конструкций и передают ее на фундаменты.

Самонесущие стены несут нагрузку только от собственного веса по всей своей высоте и передают ее на фундаменты.

Навесные стены несут собственную нагрузку в пределах одного этажа. Они опираются, как правило, на междуэтажное перекрытие.

Выполняя функции наружного ограждения, основного конструктивного элемента фасадов, а часто и несущей конструкции, наружная стена должна отвечать требованиям прочности, долговечности и огнестойкости, соответствующим классу капитальности здания, обеспечивать благоприятный температурно-влажностный режим ограждаемых помещений, обладать декоративными качествами, защищать помещения от неблагоприятных внешних воздействий. Одновременно стены должны удовлетворять общетехническим требованиям индустриальности и минимальной материалоемкости, а также экономическим требованиям.

Толщина наружных стен определяется теплотехническим расчетом.

По виду применяемых материалов стены могут быть:

● деревянными (из бревен, брусьев, каркасные различного профиля);

● кирпичными (из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков);

● каменными (из булыжного (бутового) камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и т. п.);

● панельными; легкобетонными (из ячеистого бетона, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона);

● грунто-бетонными из самана; композитными или многослойными с использованием различных материалов и конструктивных решений.

Деревянные стены
Общие сведения

Деревянные стены – панельные, каркасные, бревенчатые (рубленые) и брусчатые не требуют устройства массивных фундаментов. Внутри них тепло и сухо. И хотя они хуже каменных сохраняют тепло и быстрее охлаждаются, зато при обогреве быстрее нагреваются (рис. 1).

Рис. 1. Стены деревянные:

а – панельные; б – каркасные; в – «Шалаш»: 1 – стойка; 2 – обвязка; 3 – рама; 4 – брусок; 5 – утеплитель – плиты минераловатные; 6 – пергамин; 7 – доска или древесноволокнистая плита; 8 – отделочная доска; 9 – рубероид; 10 – асбестоцементные листы

Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные, малозвукопроводные. Им свойственны недостатки кустарного строительства. Рубка углов и ручная выемка пазов непроизводительна, дает много отходов древесины, требует работы плотников высокой квалификации. Выгодны бревенчатые стены в том случае, если для них использованы бревна разбираемых строений.

Бревенчатые (рубленые) стены представляют собой конструкцию, в которой стены собирают из окоренных бревен (круглого леса).

Рубленые стены делают преимущественно в холодных районах, где много леса, а также при использовании круглого леса от сносимых строений. Эти стены представляют собой конструкцию из горизонтально уложенных одно на другое бревен, соединенных в углах врубками. Остов здания со стенами такой конструкции называют срубом, а каждый ряд бревен сруба – венцом.

Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы. В них для утепления стен ровным слоем укладывают паклю или мох. Для большей прочности сруба венцы соединяют деревянными шипами, размещаемыми через 1–1,5 м по их длине и в шахматном порядке по высоте стен, а в простенках – один над другим на расстоянии 150–200 мм от краев простенка.

В простенках ставят шипы один над другим на расстоянии 1,5–2,0 м от краев, чтобы избежать перекосов. Между смежными по высоте венцами прокладывают слой (10 см) теплоизоляционного материала из пакли, войлока, мха, минеральной ваты. Для предохранения от гниения и поражения молью утеплитель пропитывают битумом или смолой. Следует помнить, что рубленые стены в результате высыхания древесины и уплотнения утеплителя в течение одного-полутора лет после возведения дают осадку, достигающую от 3 до 6 % первоначальной высоты. Поэтому глубину гнезд для шипов выполняют больше длины шипов на 15–20 мм.

Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (под один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Внутренние стены делают из более тонких бревен, а для сохранения одинаковой высоты венцов уменьшают ширину припазовки. По длине бревна венцов соединяют вертикальным гребнем.

Лес для дома из бревен или бруса хвойных пород обычно заготавливают зимой – древесина будет меньше подвержена усушке, короблению или гниению. Предварительно выдерживать бревна или брус не требуется, они хорошо просохнут и в срубе. Нужно только иметь в виду, что длина бревна после высыхания уменьшается на 0,1 %, а усушка по направлению годовых колец составляет от 3 до 12 %. Часто в бревнах (брусьях) образуются так называемые усушечные трещины. Существует простой способ уменьшить их размеры или даже предупредить их появление. В брусе или бревне снизу делается пропил во всю длину, глубиной до центра. Этот пропил и компенсирует напряжение при высыхании древесины.

Бревна для строительства подбирают одинаковыми, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 см на 1 м длины.

Для бревенчатых срубов лучше использовать свежесрубленные бревна, они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде и легче обрабатываются.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, отесанного на два канта: один с внутренней стороны, второй – с той, которой бревно кладут на фундамент. Ширина нижнего канта не менее 15 см. Первый венец укладывают из более толстых бревен строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз. Сруб желательно выкладывать сразу по всему периметру. Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы.

Для лучшего использования древесины и уменьшения отходов размеры дома в плане назначают с учетом рационального раскроя брусов и бревен стандартной длины.

По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, без укладки пакли в пазы и выдержать месяцев шесть, чтобы бревна как следует высохли. Лишь после этого, пронумеровав бревна, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундаменте уже на пакле.

Конопатить стены нужно два раза – при сборке и спустя год, после окончательной усадки стен. Расход пакли на 1 кв. м стены – около 2 кг.

Не стоит забывать о том, что продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна, поэтому первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройства разновысокого цоколя.

Соединения в углах выполняют двумя способами: рубкой с остатком «в чашку» и рубкой без остатка «в лапу». Общая длина стволов при рубке угла в «чашку» больше, чем длина или ширина ограждающих стен. Они выступают за пределы углов.

Рубить в «чашку» проще, но не экономно (на каждом стволе теряется 0,5 м), «в лапу» – сложнее, зато надежнее и древесины идет меньше. Сопряжение внутренних стен с наружными при рубке «в чашку» такое же, как в углах, а при рубке «в лапу» – «сковороднем». При этом в наружную стену пропускают верхнее и нижнее бревно. Между ними устанавливают брус сжима с довольно большим пазом, в который вставляют шипы венцов (рис. 2).

Рис. 2. Стены деревянные бревенчатые:

а – рубка угла в «чашку» (с остатком); б – рубка угла в «лапу» (без остатка); в – врубка в стену балок перекрытия; г – примыкание внутренней стены к наружной

Вначале выбирают из заготовленных бревен то, что имеет наименьший диаметр в отрубе (отруб – более тонкий конец бревна, противоположный комлю), стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра у отруба. Эта сторона станет для дома внутренней. А на конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу. Затем конец размечают, запиливают и вырубают «лапу», которая в дальнейшем, служит эталоном для всех остальных. Заметим, что размеченные «лапы» обрабатываются с некоторым припуском, а окончательно доводку ведут уже при накате сруба.

В рубленых стенах каждое верхнее бревно снизу имеет паз, которым плотно садится на нижнее. Ширина паза при расчетной температуре −30 °С должна быть не менее 12 см. Кроме того, по всей длине бревен не реже, чем через 2 мм, они скрепляются между собой шипами. Размеры шипа – 20×60×120.

Проемы (для окон, дверей) в рубленых стенах обрамляют коробками. По верху коробки оставляют зазор в 5–8 см на осадку. Швы между стеной и коробкой конопатят и закрывают наличниками.

Рис. 3. Стены деревянные брусчатые:

а – угловое соединение на шипах; б – угловое соединение на шпонках; а – сопряжение внутренней стены с наружной на шипах; г – сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках, д – пересечение стен на шипах; е – пересечение стен на шпонках; ж – опирание балок перекрытия на наружные и внутренние стены.

1 – шпонка сечением 35×50 мм длиной 150 мм; 2 – шип диаметром 30 мм

Рубленые стены отличаются прочностью и при благоприятных условиях сравнительно долговечны, но не экономичны по расходу древесины и трудоемки из-за сложности врубок, выполняемых вручную.

Брусчатые стены изготовляют из деревянных брусьев сечением 150×150 и 1

конец ознакомительного фрагмента

Внимание! Это ознакомительный фрагмент книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента ООО "ЛитРес".

Деревянные срубы в последнее время стали весьма популярны. Кажется, все просто и быстро: раз бревнышко, два бревнышко - дом готов… Однако, по словам специалистов, как раз при деревянном домостроительстве есть самый большой риск допустить ошибку. О том, чего не следует делать при возведении стен из бревна и бруса, расскажем в нашем материале.

Парадоксальная вещь: судя по отзывам клиентов, неприятности могут поджидать «деревянного» застройщика на каждом шагу. К примеру, новичку нелегко найти качественный материал и профессиональных рубщиков (хотя они есть). Бывает, еще на этапе строительства дерево атакуют жуки-короеды…

И тем не менее многие хозяева утверждают: они бы никогда не променяли свой сруб на кирпичный дом. Ну не удивительно ли?.. Дело в том, что такие хозяева отнеслись к возведению жилища с предельной серьезностью, учли все мелочи. Сделайте это и вы.

Итак, вот основные ошибки.

Плохая гидроизоляция нижних венцов сруба

Стародавние строители изб часто использовали вместо фундамента большие камни. Сруб ставили на них без всякой гидроизоляции. Да еще и завалинку насыпали так, что один-два венца были в земле. Но избы долго служили хозяевам - в первую очередь потому, что для нижних венцов использовалась прочная лиственница. В случае необходимости подгнившие бревна просто заменяли. Для деревенских мужиков в лесистой местности это не составляло труда.

Современный застройщик, если, конечно, он не таёжный житель, бережнее относится к имуществу. Деревянные стены лучше ставить на высоком цоколе, чтобы зимой до них не доставал снег. Гидроизоляция между фундаментом и стенами тоже необходима. Если дом двухэтажный, позаботьтесь о том, чтобы при дожде вода со стены не стекала на нижние венцы (переувлажнение губительно для древесины). Для этого между этажами делают карнизы для отвода воды.

Плохо отобранный материал

Качественный брус и бревно сослужат вам долгую службу. Но это в том случае, если они не были поражены грибками. На брусе это видно сразу: древесина окрашивается в синий, серый, а иногда даже в зеленый и коричневый цвета. Заметить грибки на бревне с корой можно только на спиле, поэтому продавцы частенько замазывают спилы краской. Объясняют благими намерениями: чтобы бревно не трескалось. Но насторожиться в этом случае стоит.

Небольшое количество синевы допустимо в строительном лесе: синие грибки не снижают прочность древесины. Но на хорошем срубе даже синеве не место. Она портит внешний вид дома и прокладывает дорогу более опасным вредителям, например, жукам-короедам.

В последние годы жуки-короеды особенно расплодились в Подмосковье, так что будьте бдительны. Если не очень доверяете рубщикам, то лучше самостоятельно осматривать каждое бревнышко. Зараженные участки древесины нужно вырезать и сжигать. Если в стене есть гнездо короедов, избавиться от них очень трудно и дорого. Личинки этих насекомых, поедая древесину, издают ритмичный хруст, который мешает спать по ночам. За несколько лет они способны превратить бревно в труху.

Не стоит пренебрегать химикатами

Люди, выбирающие деревянные дома, зачастую прямо помешаны на их «экологичности». Хозяев коробит даже мысль о том, что дерево нужно обработать химикатами. Однако практика показывает: без химикатов невозможно защитить деревянные стены от грибков и насекомых.

Перед началом работ на стройплощадке лес обрабатывают недорогими антисептиками. Они легко вымываются водой, но сохраняют свою эффективность от нескольких месяцев до трех лет.

Для готовых деревянных стен существуют множество пропиток, как тонированных, так и бесцветных. По данным производителей, они держат защиту до 10 лет.

Плохая площадка для рубки

Зачастую подрядчики сначала собирают сруб на своей площадке, а потом уже везут к заказчику, строить «начисто». Единственный плюс такого варианта - площадка для рубки защищена навесом от солнца и дождя. Меньше вероятности, что древесина будет гнить и трескаться. В остальном - контроль над работой затруднен, отследить качество каждого бревна вам будет сложно.

Лучше рубить дом прямо на участке заказчика, под присмотром. Тем более что никто не мешает сделать там навес или склеить полотнище для защиты от дождя.

Когда уже собранный сруб будет отстаиваться под временной крышей, подумайте, как защитить оконные проемы от косых дождей. Бывает, расположенные под окнами венцы подгнивают от того, что осенью и весной на них обильно затекает дождевая вода. Отдельный навес под окном обезопасит вас от этого.

Неумелые рубщики

Это, конечно, главная беда деревянного домостроения. Если вы не специалист, то разобраться, как они ведут работу, будет сложно. Но все имейте в виду несколько деталей.

В замках (на углах, где сходятся стены) опытные рубщики оставляют зазоры, четко компенсирующие усушку древесины. Правильно изготовленная чаша (паз для стыковки бревен или брусов по вертикали) избавляет хозяина от необходимости повторной конопатки стен.

Конопатка - это уплотнение швов между бревнами с помощью специальных волокон. Сейчас для этого используют джут и лен. При строительстве из сухого клееного бруса допускается использование вспененного полиэтилена.

Неоправданное использование герметиков

Качественно собранный сруб не нуждается в дополнительной конопатке. Но если кое-где и потребуется уплотнить щели, то лучше использовать для этого натуральные волокна. Если вас соблазнили синтетические герметики и монтажная пена, то старайтесь использовать их только внутри дома. В замазанных герметиком щелях на холоде может появляться конденсат, а там уже и до гнили недалеко.

Непродуманный дизайн помещений

Перед строительством сруба желательно заранее знать, что и где у вас будет расположено. Внутренние стены из круглых бревен не всегда сочетаются с современной мебелью. Поэтому, возможно, вместо бревна где-то придется использовать лафет. Это стесанное по бокам бревно, которое создает более плоскую поверхность стены. Готовый дизайн-проект поможет вам сделать правильный выбор.

Особые трудности вызывает прокладка электропроводки. Если строго следовать правилам, то в деревянном доме можно делать только внешнюю проводку. Иными словами, провода нельзя прятать в стены. Но некоторые застройщики все же пытаются соблюсти нормы безопасности, используя гибкие металлические кабель-каналы. Еще при сборке стены их закладывают в специальный паз в бревне и выводят наружу там, где должны быть розетка или светильник. Поэтому заранее определите, в каких местах они у вас будут находиться.

Умелых вам мастеров!

Здания, в которых стены, перекрытия и другие конструктивные элементы выполнены из древесины, называются деревянными. По требованиям пожарной безопасности высота деревянных зданий ограничена двумя этажами.

По конструкции стен различают здания:

рубленные из бревен или брусьев, образующих сруб (рис. 9.1а);

каркасные, состоящие из несущих стоек, связанных внизу и вверху элементами горизонтальной обвязки, и наружной и внутренней обшивки; пространство между обшивкой заполняют утепляющими материалами (сыпучими, плитными и др.);

щитовые и каркасно-щитовые, собираемые из щитов заводского изготовления (рис. 9.1б).

Рис. 9.1. Деревянные здания

а – дом, рубленный из брусьев; б – детские сад - ясли со щитовыми панелями.

9.1. Конструкции бревенчатых стен

Бревенчатые рубленные стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами. Для наружных стен применяется диаметр бревен (в верхнем отрубе) – 220 – 260 мм, каждый ряд бревен называется венцом. Венцы, уложенные один на один, образуют сруб. Нижний венец называют окладным венцом: его делают на 2 – 3 см толще остальных венцов. Венцы укладывают поочередно килевой частью в разные стороны. Сплачивают венцы между собой продольной выемкой (пазом) в нижней части бревна. Венцы укладывают пазом вниз для предотвращения затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю или мох с целью предотвращения продувания и для утепления. По длине бревна соединяют с помощью вертикального гребня (рис. 9.2). В углах сруба бревна соединяют с помощью врубок, которые могут быть без остатка “в лапу” или с остатком “в чашу” (рис. 9.2д,е). Сопряжения внутренних стен с наружными при рубке с остатком аналогичны сопряжениям в углах, а при рубке без остатка выполняются сковороднем (рис. 9). Для предупреждения смещения венцов по отношению друг друга их скрепляют деревянными вставными шипами (рис 9.3а,в), расположенными в шахматном порядке по высоте сруба. Над шипами в гнездах предусматриваются осадочные зазоры.

Рис.9.2. Конструкции наружных рубленных стен:

1 - окладной венец; 2 – рядовой венец; 3 – верхний и нижний брусья оконной коробки; 4 – осадочный зазор с утеплением; 5 – чердачное перекрытие; 6 – стропильная нога; 7 – кобылка; 8 – обрешетка; 9 – дощатая кровля; 10 – просмоленная подкладка; 11 – тепловая доска; 12 – подготовка под полы на лагах; 13 – кирпичный цоколь; 14 – бутобетонный фундамент; 15 – паз между венцами, утепленный паклей; 16 – разворотная скоба; 17 – гидроизоляция; 18 – утепление шлаком; 19 – отлив

Рис.9.3. Детали рубленных стен

а– бревенчатая стена; б – брусчатая стена; в – шипы и стыкование бревен по длине; г – рубленная стена с проемом; д – рубка угла с остатком (“в обло”); е – то же, без остатка (“в лапу); ж,з – рубка углов брусчатых стен; и - примыкание внутренней бревенчатой стены к наружной; к - сжимы: 1 – бревно венца сруба; 2 – овальный паз; 3 – то же, треугольный; 4 – пакля или мох; 5 – стеска; 6 – деревянные шипы; 7 – деревянная рейка в пазу; 8 – оконные косяки; 9 – зазор на осадку сруба; 10 – подушка; 11 – вершник; 12 – нагель; 13 – доска; 14 – сковородень внутренней стены

Сегодня спрос на дома из дерева постоянно возрастает, и в этом нет ничего удивительного. Натуральная древесина является экологически безопасным природным материалом, который поддерживает нужный микроклимат в помещении, легок и прост в обработке. Деревянные стены возводятся из:

Обычного, профилированного и клееного бруса.
Оцилиндрованного и цельного бревна.
Вагонки и блок-хауса (эти варианты подходят только для обшивки).

Виды древесины

Применяемая для работ древесина проходит предварительную антисептическую обработку. Данная процедура не требует больших временных и финансовых затрат, а ее результатами являются:

Предотвращение вероятности образования грибка.
Надежная защита материала от насекомых.
Повышение устойчивости к механическим повреждениям.

Используемые породы дерева различаются по своим свойствам и эксплуатационным характеристикам. Например, ель практически не подвержена изменениям объема, а сосна имеет открытую клеточную структуру, благодаря чему обеспечивается влаго- и воздухонепроницаемость. Долговечность возводимой постройки во многом зависит от применяемых сортов древесины и места вырубки, поскольку на качество этого материала оказывают негативное воздействие неблагоприятные климатические и погодные факторы.

Строительство домов из бревна

Для возведения стен из цельных бревен используются свежесрубленные деревья хвойных пород. Дома ручной рубки являются классикой деревянного домостроения. Венцы укладываются друг на друга в специальные пазы, вырубленные топором. Образовавшиеся швы нужно законопатить паклей.

Гладкие оцилиндрованные бревна изготавливаются с использованием метода машинной обработки. Благодаря данной технологии получаемый материал имеет строго заданную геометрическую форму. Все необходимые замки и пазы создаются на заводе, а возведение постройки напоминает сборку конструктора.

Дома из оцилиндрованного бревна нуждаются в пропитке специальными защитными составами и окраске. Недостатком оцилиндровки является то, исходное сырье зачастую бывает неровным или изогнутым, а в процессе обработки стачивается самый прочный внешний слой.

Возведение стен из бруса

Процесс возведения стен из бруса естественной влажности гораздо проще. Этот материал отличается легкостью в обработке и доступной ценой. К его недостаткам можно отнести существенную усадку при высыхании и подверженность растрескиванию.
Популярным вариантом является применение сухого профилированного бруса, прошедшего процедуру камерной сушки. Он может иметь форму «гребенки» или изготавливаться в виде профиля «шип-паз».

Для скрепления отдельных элементов применяются нагеля и металлические скобы. Углы окладочного венца нужно собирать «вполдерева», а последующие - на шпонках или шипах. Ярко выраженная структура натуральной древесины, используемой для производства клееного и профилированного бруса, избавляет от необходимости дополнительной отделки поверхности после завершения работ.