Как обустроить цокольный узел? Отделка цоколя снаружи. Какой высоты сделать цоколь

Официальные нормативы на цоколь из кирпича существовали исключительно в царской России. В настоящее время строительство этого конструкционного элемента здания оправданно при наличии подземного уровня (подвал, техподполье либо целый этаж), необходимости выравнивания фундамента, использовании его в качестве декоративного элемента фасадов, если фундамент залит вровень с землей.

По терминологии нормативов СНиП от 1980 года за номером I-2 цоколем называется нижняя часть стены, которая может западать/выступать относительно ее плоскости (обычно ¼ кирпича) либо находиться заподлицо с ней. Чтобы понять, для чего нужен кирпичный цоколь, необходимо учесть варианты используемых для возведения здания технологий:

на плитном основании цоколь необходим для изготовления техподполья;
если используется ленточный фундамент (сборный из ж/б блоков или монолитный), кладкой выравнивают горизонтальный уровень для укладки перекрытий;
при выборе технологии сруба, «каркасника», коттеджа из СИП панелей, цоколь из кирпича необходим для равномерного распределения конструкционных, эксплуатационных нагрузок на основание дома;
фундамент залит по нулевой отметке (уровень грунта), цоколь обеспечивает необходимый уровень пола первого этажа.

В зависимости от типа конструкции цоколь имеет, как достоинства, так и минусы:

выступающий – украшает фасад, подчеркивает оригинальную архитектуру, однако быстро разрушается без облицовки, защитного козырька-отливазападающий – практически не подвержен влиянию осадков, вода стекает со стен сразу на отмостку, повышается ресурс гидроизоляции, снижается бюджет;
строительства, при облицовке толщина выравнивается со стенами;
заподлицо – по сути, является продолжением стен, при отделке становится выступающим.

Выбор конструкции этого элемента производится при проектировании, в зависимости от предпочтений владельца.

Технология изготовления кирпичного цоколя

Определившись, для чего нужен цоколь из кирпича, можно приступать к строительству. Для кладки подножья здания не требуется высокой квалификации, специального оборудования.

Выбор материала

Специалисты не рекомендуют использовать силикатный кирпич, бетонные блоки ввиду максимальной гигроскопичности этих материалов. Помимо разрушения от впитываемой ими из воздуха, земли влаги, они передают ее в стены либо в фундамент. Кроме того, на их поверхности плохо держится декоративная штукатурка, которой чаще всего отделывают кладку. оптимальным выбором являются:

клинкер – самый прочный из существующих аналогов, обладает высоким ресурсом, отделки не требует, абсолютно водонепроницаем, но излишне дорог, поэтому применяется редко;
глиняный – чаще называется рядовым, имеет минимальную эстетику восприятия, необходимо декорирование, материал выбирают по морозостойкости (М 150 – М 250 для 50 – 100 сезонов, соответственно), это бюджетный кирпич, позволяющий снизить бюджет строительства;
керамика – средняя цена, отличные декоративные свойства, имеются полнотелые, пустотные модификации;
поризованный – минимально нагружает конструкцию фундамента, не нуждается в облицовке, является улучшенным аналогом керамики, поэтому стоит дороже, существуют крупноформатные модификации с нестандартными размерами;
сухого, полусухого прессования – внешне напоминает керамику, но не обжигается, имеет меньшую морозостойкость, стоит недорого, кладка не нуждается в облицовке;

Полнотелый глиняный кирпич — наиболее подходящий материал для цоколя.

При выборе кирпича, отличного от стен, цоколь по умолчанию становится самостоятельным элементом дизайна фасадов.

Какие инструменты потребуются

Чтобы возвести цоколь из кирпича, потребуется стандартная кельма, уровень, причалка, отвес, шнур, кирочка. При использовании облицовочного кирпича резку лучше производить УШМ (болгарка) с алмазным диском или оснасткой по камню. Для раствора потребуется бадья с лопатой либо ведро с дрелью, миксером. Профессионалы способны обойтись куском рубероида либо листом железа, домашнему мастеру лучше не рисковать качеством замесов.

Для облицовочной кладки выпускаются специальные приспособления, облегчающие разравнивание пастели в каждом ряду. Единственным недостатком приспособления Bricky является адаптация под иностранный кирпич, размеры которого несколько отличаются от отечественных аналогов.

Выбор ширины цоколя

Цоколь из кирпича имеет ширину в зависимости от выбранного типа (заподлицо, выступающий, заступающий), толщины стен. Например, для кладки 51 см это значение находится в пределах 45-57 см. Существуют варианты, когда подножие шире фундамента – в этом случае выпуск кирпича на любую сторону ограничивается ¼ его длины (6 см). Если для толщины стен аналогичного напуска кладки первого ряда по цоколю недостаточно, фундамент придется долить с удобной стороны, увеличив его ширину.

Какой высоты сделать цоколь

Ввиду отсутствия нормативной документации на устройство подножья дома цоколь из кирпича может быть произвольной высоты. Специалисты не рекомендуют строить его выше половины первого этажа – это нарушит архитектуру здания, экстерьер фасадов.

Без проекта могут строиться исключительно садовые дома, во всех остальных случаях необходимые отметки всех конструкций заложены в документации. Самостройщики решают проблему высоты подножья следующим образом:

если фундамент залит по уровню земли, выбирают высоту кладки 0,7-1 м;
если цоколь необходим для техподполья, ориентируются на размеры инженерных систем (обычно насосное оборудование, задвижки), которые должны в нем поместиться;
если подножие необходимо для завершения подвального этажа, выбирают комфортную высоту потолков в нижнем уровне.

В последних двух вариантах в конструкцию цоколя часто закладывают утеплитель (если кирпич облицовочный) или выполняют наружное утепление, учитывая его толщину.

Гидроизоляция фундамента

В отличие от наружного грунта, находящаяся под домом земля не замерзает в любые морозы. В ней присутствует влага, впитываемая бетоном, передаваемая в верхние конструкции. Поэтому фундамент в обязательном порядке отсекают от них гидроизоляционным слоем.

Для того, чтобы гидроизолировать фундамент качественно, достаточно уложить по его периметру два слоя рулонного материала, мембрану либо пленку. Боковые поверхности бетонной ленты так же необходимо обработать для защиты от паводковых, грунтовых, талых вод. В этом случае гораздо эффективнее праймеры глубокого проникновения, меняющие структуру материала.

Верхняя гидроизоляция укладывается внахлест в месте стыков, выступает на 2-3 см за периметр, обрезается по окончании кладки.

Разметка

Перед выполнением кладки по гидроизоляционному слою не помешает проверить диагонали, соответствие габаритов фундамента проектным размерам. Для этого проще всего установить по углам колышки (0,5-0,7 м от основания жилища), протянуть шнуры. Это позволит измерить длину стен, диагонали с точностью до 1 см.

Вентиляционные продухи

Ленточный цоколь будет не эффективен, если в нем не оставить вентиляционные отверстия-продухи. При использовании кирпича их не обязательно делать круглыми, можно изготовить прямоугольные, квадратные окна небольшого размера, использовав в качестве перемычек листовую сталь, арматуру.

Они должны находиться на всех стенах, включая внутренние перегородки. Закрывать их на зиму утеплителем, заглушками нельзя – влажность присутствует в этом пространстве круглый год. Поэтому, разумнее заложить в кладку декоративные решетки либо предусмотреть их размеры при строительстве.

Пропорции для раствора

При укладке на ленточный фундамент кирпича необходим пластичный раствор. В стандартном варианте для изготовления разных марок используются разные пропорции песка, цемента, соответственно:

М75 – 3/1
М50 – 4/1
М25 – 5/1

Цоколь будет крепче, если использовать два первых варианта. При этом необходимо проверять качество песка доступными способами:

Сжать горсть нерудного материала в руке с некоторым усилием;
Ослабить хват для проверки результата;
Если песок просыпался на землю полностью, частично, примесей глины в нем минимальное количество, в случае сформировавшегося комка (больше 2/3), глины в песке слишком много для нормального раствора.

Избыток глины опасен возникающими в ней силами морозного пучения – в зимний период кладка может растрескаться. Пластичность раствору можно придать обычным мылом либо моющими средствами, добавив пару колпачков Фейри при замешивании.

Изготовление углов

Для увеличения темпов каменных работ углы обычно выкладываются на ленточный фундамент по отвесу/уровню, после чего, протягиваются шнуры, стены периодически контролируются правилом. Кладка углов традиционно требует высокой квалификации мастера либо использования порядовок. Основным условием максимального ресурса цоколя является перевязка вертикальных, горизонтальных швов. В зависимости от высоты цоколя может использоваться порядная либо многорядная перевязка:

Для кладки в полтора кирпича она имеет вид

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича.

Для многорядной перевязки применяется другая схема

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича

При выборе цоколя в два кирпича конструкция перевязки углов изменяется следующим образом

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Количество подколов здесь выше, чем в предыдущем случае. Для многорядной перевязки схема сложнее

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Декорирование цоколя

На заключительном этапе ленточный цоколь из рядового кирпича необходимо облицевать. Для этого используются фасадные штукатурки либо специальные облицовки:

цокольный сайдинг – имитация каменной, кирпичной кладки;
камень – искусственный, натуральный;
керамогранит – крупноформатный материал с высокой морозостойкостью.

Облицовку обычно производят после строительства коробки здания, проведения кровельных работ. Используя порядовки, рекомендации специалистов, домашний мастер сможет избежать ошибок, получить максимальный ресурс конструкции, обеспечить снижение бюджета строительства.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Развитием узла 2.1 является узел 2.2.От предыдущего варианта он отличается тем, что кирпичная облицовка опирается не на монолитный пояс, а на уголок L 100х8:

Рис. 1. Узел с опиранием облицовки на уголок.

Такое решение свободно от многих недостатков узла 2.1:

Под облицовкой нет никакого выступающего карниза, который необходимо штукатурить, защищать отливом.
Можно без проблем довести облицовку цоколя до кирпичной облицовке.
Кирпичная облицовка выступает над цокольной, это хорошее решение для стекания дождевой влаги со стены, без замачивания цоколя (в узле 2.1 для этого служит отлив).
Значительно лучше теплоизоляция узла, что важно при проектировании энергоэффективных решений.

В тоже время узел сложнее в исполнении, уголок имеет несколько ответственных сварочных соединений. Металл уголка нуждается в окрашивании и защите от коррозии.

Вот как этот узел выглядит в 3д:

Рис. 2. Зд-вид узла 2.2.

Такое решение может показаться ненадёжным, поэтому приведу результаты его расчёта:

Рис. 3. Модель узла в Robot Structural.

Узел был смоделирован в Robot Structura Analysis 2014. Уголок был задан двумя пластинами из стали с жестким соединением в углу. Стержни смоделированы жёстко заделанными в балку монолитного пояса. Нагрузка на середину полки уголка задана как 15 кН/м, т.е. около 1,5 тн/м.
При такой нагрузке, эквивалентной 6,5 метрам облицовки из керамического кирпича, деформация края уголка составила всего 4 мм:

Рис. 4. Деформации в узле под нагрузкой.

В рассчитанном узле скобы из 12А500С идут через каждые 500 мм.
Как дополнительный довод надёжности данного узла можно предложить аналогичное решение от фирмы Peikko :

Рис. 5. Балконная консоль фирмы Peikko.

Данная консоль служит для крепления балконов с достаточно приличным вылетом. Конструкция изделия очень похожа на то, что применено нами в узле 2.2:

Рис. 6. Конструкция изделий Peikko.

Располагать скобу внутри сечения монолитного пояса лучше всего вот так:

Рис. 7. Узел 2.2 детально.

Видно, что арматура скобы опирается на продольные стержни монолитного пояса, это сделано для уменьшения вероятности скола бетона. Высота монолитного пояса для блоков ФБС может быть от 150 до 250 мм, скоба может заводиться и сразу в монолитный фундамент. Стержни арматурной скобы заводятся в специально просверленные отверстия в уголке диаметром 14-15 мм. Арматура должна выступать за полку уголка на 3-4 мм. Сварка производится в горизонтальном положении ручной дуговой сваркой электродами не менее 4 мм в зазоре отверстия и арматуры с образованием сварочной ванны глубиной почти на всю толщину полки уголка:

Рис. 8. Сечение уголка.

Рис. 9. Зд-вид уголка.

Перед установкой уголка в утеплителе делаются прорези для скоб, которые потом запениваются монтажной пеной. Можно при аккуратном исполнении прорезей не запенивать их, тогда бетон монолитного пояса проникает в прорезь и образует жёсткую вставку между арматурой скобы, уголком и поясом, увеличивая жёсткость соединения (правда чуть хуже характеристики узла по теплоизолированности, они становятся близки к узлу 2.1) :

Рис. 10. Прорези с бетоном.

Уголок перед монтажом покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021. Уголок рекомендуется делать секциями длиной не более 2.5-3 м из-за возможной деформации при сварке.

У нас есть для данного вида узла.

Обращаю внимание, что скобы для уголка лучше всего делать из арматуры А500С, причина в её лучших характеристиках по сравнению с другими видами:

Нормативные документы, механические свойства, области применения, эффективность	Класс арматуры
	А400 (А-III)		А500С
	Марка стали
	35ГС	25Г2С	---
Нормативные документы для поставки	ГОСТ 5781-82		СТО АСЧМ 7-93
Нормативные документы для расчета и проектирования ж/б конструкций	СНиП 2.03.01-84		«Рекомендации» НИИЖБ ТСН 102-00
Временное сопротивление разрыву σВ, Н/мм²	590	590	600
Предел текучести σТ(σ0.2), Н/мм²	390	390	500
Относительное удлинение δ5, %	14	14	14
Угол изгиба при диаметре оправки C=3d	90°	90°	180°
Расчетное сопротивление растяжению при Ø6,8 мм RS, Н/мм²	355	355	450
Расчетное сопротивление растяжению при Ø10-40 мм RS, Н/мм²	365	365	450
Расчетное сопротивление сжатию RSC, Н/мм	---	---	450
Расчетное сопротивление RSC, Н/мм	390	390	500
Применение при отрицательных температурах	до -40°C	до -55°C	до -55°C
Применение дуговой сварки прихватками крестообразных соединений	Запрещено	Не рекомендуется	Допускается
Применение в качестве анкеров закладных деталей	Допускается		Рекомендуется для повышенной надежности
Применение в качестве монтажных петель	Запрещено		Возможно
Возможный экономический эффект относительно арматуры класса А400 (А-III)	---	---	10-25%

Что должен учитывать проект кирпичного дома с цокольным этажом? Вообще, насколько хороша идея использования пространства внутри цоколя? Есть ли у нее какие-то подводные камни? Давайте постараемся разобраться.

Для чего это нужно

А, в самом деле, для чего строят кирпичные дома с цокольным этажом? Неужели традиционная схема с одним или двумя надземными этажами чем-то нехороша?

Мотива для строительства полуподвального этажа, в общем-то, всего два.

Оно обходится дешевле, чем полноценный надземный этаж той же площади.

Однако: лишь на сухих и сравнительно легких грунтах. При высоком уровне грунтовых вод сложность обеспечения эффективной гидроизоляции сведет экономию «на нет»; на скальном основании проблематичным станет рытье котлована.

Цокольный этаж способен вместить все, что владелец дома не готов видеть в жилой части дома: гараж, котельную, спортзал, сауну или небольшой бассейн.

Плюсы и минусы

Достоинства

Давайте попробуем сформулировать все достоинства этого решения. Два из них мы уже упомянули. Есть что-то еще?

Цокольный этаж находится большой частью ниже уровня грунта; в регионах с умеренным и теплым климатом его пол оказывается ниже точки промерзания грунта. Что это означает? Круглогодичную стабильную температуру в помещении без всяких затрат на обогрев и кондиционирование.

Автор статьи — владелец именно такого цокольного этажа и на основе собственного опыта может свидетельствовать: полуподвал с бетонным полом оказывается самым прохладным местом в доме в летнюю жару. При +35 на улице температура в нем не превышает 20-22 градусов. Зимой она не опускается ниже +12 градусов.

Что это означает? Размещенный внизу спортзал не нуждается в отоплении. В вашем распоряжении прекрасное хранилище для фруктов и овощей с неограниченным объемом и нулевыми затратами.

Кроме того, если перекрытие между таким помещением и первым этажом не утеплено при теплых внешних стенах — и на первом этаже без всяких затрат на отопление температура всегда будет существенно выше нуля. И это проверено личным опытом.

Однако: такая схема означает и то, что прогреть первый этаж до более высокой температуры будет сложнее. Через неутепленное перекрытие утечки будут увеличиваться с ростом разницы температур.

Залитый бетоном и изолированный любым демпфером от стен пол в цокольном этаже будет передавать на них минимум вибраций и звуков. В практическом плане это означает, что ваша мастерская в подвале не потревожит сон ваших домашних, а, к примеру, тренировки с тяжелой штангой не заставят здание содрогаться от фундамента до крыши.
От обыкновенного подвала или подпола цокольный этаж выгодно отличается возможностью организовать в нем естественное освещение: он по определению выше уровня земли как минимум на половину своей высоты.

Недостатки

Не обходится и без них.

Как уже сказано, высокий уровень грунтовых вод ставит под сомнение экономическую эффективность затеи . По-настоящему эффективная гидроизоляция — это многослойная и более чем недешевая конструкция. Да, можно и сэкономить; но откачивать после каждого дождя воду с пола — оно вам надо? А после весеннего таяния снега и вовсе будет проблемой вывести плесень….
Согласно действующим строительным нормам максимальная этажность, допустимая для индивидуального жилого строительства — два этажа и мансарда. Если вы используете пространство цоколя, тем самым вы накладываете ограничения на дальнейшее строительство.

Обратите внимание: здесь есть юридическая тонкость. Полноценным этажом цоколь считается лишь в том случае, когда его потолок находится выше двух метров над планировочным уровнем земли. Чтобы не создавать себе проблем при дальнейшем строительстве, достаточно сильнее заглубить пол.

Возможности естественного освещения по сравнению с надземными этажами сильно ограничены. Широкие окна повлияют на несущую способность цоколя, высокие невозможны по определению.
В случае, если помещение в цоколе используется под бассейн, санузел или сауну, вам потребуется организовать напорную канализацию с фекальным насосом. Он всегда будет уязвимым местом схемы отвода сточных вод: к примеру, тряпка, которая пройдет через самотечную канализацию без задержки, обязательно намотается на его крыльчатку (узнайте также ).

Основные моменты строительства

Нет, в этом разделе статьи мы не предложим вам готовые детализованные проекты домов из кирпича с цокольным этажом. Эту работу оставим проектным и строительным организациям.

Наша цель — изложить общие принципы строительства; кроме того, здесь вы сможете найти некоторые идеи и советы.

В общем случае использование цоколя для сооружения гаража — сомнительная идея из-за большой длины съезда. Однако если дом расположен на склоне — все меняется: пол может начинаться прямо на уровне грунта у нижнего по склону края здания. Собственно, дом на склоне — тот случай, когда строительство цокольного этажа наиболее удобно и выгодно.
Наиболее типичное решение для фундамента и стен цоколя — укладка готовых железобетонных блоков толщиной 40-60 сантиметров. На слабых грунтах на песчаной подсыпке толщиной около 15 сантиметров под блоки сооружается железобетонная подушка. Инструкция связана с тем, что при небольшой ширине фундамента он может впоследствии дать большую и, что совсем плохо, неравномерную усадку.
Цоколь из кирпича своими руками выполнить проще, чем из железобетона; в этом случае основанием служит обычный ленточный фундамент, заглубленный на 15-20 сантиметров ниже пола цокольного этажа. Применяется красный керамический строительный кирпич: хоть цена несколько ниже, про него лучше забыть. Материал слишком боится влажности, которая при самой совершенной гидроизоляции всегда будет повышенной.

На фото — двойной силикатный кирпич М 150. Это прекрасный материал для стен; однако ниже уровня грунта лучше использовать красный кирпич.

Кирпичный цоколь желательно через каждые 30-40 сантиметров высоты армировать сеткой, заложенной между горизонтальными рядами. Кроме того, на подвижных грунтах обязательны монолитные железобетонные армопояса снизу и сверху цоколя.
Кстати, о гидроизоляции: ее правильно выполнять только и исключительно снаружи. Причем лучше применять не битумный рубероид, а гидроизоляционные материалы на основе стеклоткани — стеклоизол или гидроизол.
Утеплять стены цоколя ниже уровня грунта тоже лучше снаружи. Идеальный материал для этого — экструдированный пенополистирол.
Отмостки в случае цокольного этажа особенно важны. Они не дадут дождевой и талой воде напитывать грунт вблизи фундамента.

Полом цокольного этажа становится залитая по песчаной подсыпке армированная стяжка. Разумный минимум ее толщины — около 10 сантиметров.

Типичная болезнь бетонного пола — появление неопрятных трещин; проблема решится, если после набора бетоном прочности вооружиться болгаркой с диском по бетону и сделать в стяжке резы глубиной около сантиметра в форме плитки размером примерно метр на метр. Если трещины и возникнут, то только по резам.

Строительные материалы

Пётр Кравец

Время на чтение: 4 минуты

А А

Основание дома и узел цокольный являются главными элементами любой конструкции, расположенным между фундаментом и стенами нижней части дома. Прежде всего, он предназначен для защиты строения от холода и проникновения влаги.

Перед началом строительных работ необходимо сделать чертеж возводимой постройки, разрабатывая в первую очередь те узлы, которые необходимы для планов сооружения. Таким образом, в схему дома будут главными деталями следующие:

Цокольный узел, куда включается обустройство фундамента и пол первого этажа дома;
Узел опирания перекрытий на стены снаружи, включая оконные проемы и пол конструкции;
Узел карнизный, который включает в себя чердачное перекрытие, если таковое планируется делать в строении.

Необходимо также запланировать узлы сопряжения маршей с перекрытием, узел фундамента под внутренней стеной. Все узлы обозначают на планах, обводя их сплошной тонкой линией.

Проектирование цокольного узла начинают с линии чистого пола, гидроизоляции и уровня грунта. Стены и их конструкции показываются на плане по заданию.

Уровень гидроизоляции делается из нескольких слоев рубероида или толя, промазанных битумной мастикой.

В домах, где подвал не предусмотрен, уровень обозначается ниже, чем пол первого этажа на 20 см и выше отмостки на 20 см. то есть, пространство делится наполовину. Горизонтальную защиту от воды лучше делать на стыке стен и основания. Высота цоколя берется минимум 50см.

Хотя цоколь и является главной деталью дома, не всем понятно, зачем он нужен. Его главная задача — в происхождении слова. Переводя итальянское «цокколо» — подножие строения, на котором возвышается конструкция.

Так и для любого сооружения необходимо основание, при этом нет разницы, баня, гараж или хозяйственная постройка предполагается к строительству.

Поскольку основание защищает дом от воды и прочих атмосферных явлений, ему необходимо усиление гидроизоляционными материалами. Узел примыкания цоколя со стенами необходимо тщательно защитить от воздействия воды.

Сделанная защита от воды и слой теплоизоляции не позволят воде и холоду проникнуть внутрь материала основания, тем самым разрушая его. Также не возникнет конденсат, который приводит к избытку сырости, присущей подвальным помещениям.

С визуальной точки зрения, цоколь дома придает дополнительную презентабельность фасаду. Отделывая его разными материалами, имитирующими природные текстуры камней, можно дополнить существующий дизайн дома новыми элементами.

Обустроенный цоколь позволяет сделать пол теплее в помещениях дома, поскольку есть некоторая воздушная прослойка;
Циркуляция воздуха в подвале будет значительно лучшей, что продлит срок использования цоколя;
Отделка фасада и стен делается выше, потому что есть цокольный этаж, что защищает её от намокания и повреждений механического свойства;
Возможно обустроить полноценный этаж под землей или подвал, расширив полезную площадь дома;
Если узлы примыкания цоколя и стен первого этажа, его пол, сделаны грамотно, то нагрузка всей конструкции будет равномерно распределена по фундаменту.

Основание дома сможет выполнять свои функции в полном объеме только в том случае, если его обустроить отмосткой для отвода воды. Как правило, её ширина составляет около 30 см больше, чем выступы карнизов кровли.

Цоколь дома выполняет не только декоративные, но и защитные функции. Потому к строительным работам относятся с особым вниманием – перед началом необходимо изучить особенности применяемых технологий и характеристики используемых материалов.

Высота

Типовая высота цоколя имеет около 50-70 сантиметров. Если делать её меньше, то подземный этаж будет малоэффективным, а сделав больше, становится возможным обустройство подвала целого этажа. Тогда высоту берут до полутора метров.

Гидроизоляция

Главным требованием к обустройству цоколя является правильная гидроизоляция, которая не допустит проникновения влаги в материал основания дома.

Особенно это важно в случае деревянного дома, поскольку брус очень уязвим для сырости и подвержен гнилостным процессам.

Вентиляция

Вентиляционные продухи необходимы для правильного воздухообмена в подполье. Как правило, отдушины делают на 15 см выше, чем уровень отмостки.

Все отверстия нужно закрыть стальной сеткой с мелкими ячейками, это не допустит проникновения грызунов и птиц, а также защитит от грязи и пыли.

В зимнее время такие сетки будут надежным барьером от кусочков льда, которые могут попасть внутрь вентиляционной системы. Иногда отдушины нужно прикрывать, тогда следует заранее сделать задвижки на отверстиях.

Стоимость выполнения работ

Довольно часто владельцы ограничены в смете, потому вопрос стоимости обустройства цоколя стоит очень остро. Определить конкретную цифру невозможно, пока не выбраны материалы и их количество, а также место закупки.

При расчете требуется принимать во внимание аренду или приобретение специальных инструментов, доставку материалов к месту строительства, наем рабочей силы, стоимость исходных материалов. Только такие детали помогут определить конкретную стоимость сметы на строительство.

При тщательном планировании всего дома и цокольного узла можно в итоге получить надежную конструкцию, которая прослужит долго, не требуя ремонтно-восстановительных работ.

Обустройство цоколя сильно зависит от фундамента доме. Если для ленточного основания это несущая функция, то при столбчатом основании он присутствует только для гидроизоляции и защиты от холода.

Ленточный фундамент

При ленточном фундаменте дома цоколь можно сделать нескольких видов:

Монолитный, образующий конструкцию единого типа с основанием, поскольку заливается одновременно с ним;
Кирпичный, кладку которого делают поверх фундамента. Такой вариант лучше всего подойдет для дома из дерева;
Из бетонных плит, которые можно уложить поверх фундамента и в дальнейшем использовать как перекрытие.

Свайно-винтовой фундамент

При строительстве сооружения на свайном фундаменте можно выбрать один из следующих вариантов цоколя:

Навесной, который требует обрешетки по всему периметру дома. На ней крепится материал для облицовки. Все работы легко выполнимы собственноручно, но если нужен дом с теплыми подпольями, такой навес не подойдет;
Стена между сваями, закрывающая подпол дома;
При мелкозаглубленных фундаментах стоится по периметру ленточное основание и на него происходит укладка кирпичной стены.

Ширина цоколя

Каким бы ни был фундамент, цоколи домов можно разделить на следующие виды:

западающий, при котором стена значительно шире, чем само основание;
выступающий, когда основание шире, чем стены;
ровный, единой плоскости, при котором стена и основание находятся наравне.

Западающий цоколь признан самым долговечным, поскольку он укрыт конструкцией от осадков. Все стоки минуют подножия, и гидроизоляция почти не затрагивается. Также этот вариант поможет сэкономить на смете.

Отделка цоколя снаружи

Отделка нужна не только для красоты. Облицовки основания придает его защитным функциям полноценность, поскольку все современные материалы для отделки оснащены добавками для долговечности такой отделки.

К тому же, заодно проходит процесс утепления цоколя.

Самым распространенным и экономным вариантом отделки является сайдинг. Его отличает высокое качество и долгий срок службы.

Порядок монтажа сайдинга

Облицовка цоколя сайдингом происходит в следующей последовательности:

Делается обрешетка из металлического профиля. При монтаже тщательно проверяют каждый узел. Можно применить и каркас из дерева, но такая обрешетка будет не очень долго служить;
Закладывается теплоизоляция между планками, а также гидроизоляционный слой. Если строительство дома делается из дерева, то особенно тщательно нужно отделать каждый стык и узел;
На 8 см выше обрешетки ставится стартовая планка, после которой можно крепить и угловые планки для монтажа. Важно проверить их ровность по вертикали;
Панель сайдинга ставят на начальную планку и крепят саморезами;
В планку ставится вторая панель, прикрепляясь к первой. По такому способу проходят все стены по периметру;
Делается финишная отделка;
Ставят последнюю панель, обрезая её до нужного размера;
Монтируют угловые элементы.

После этого облицовка дома заканчивается. Как правило, процесс занимает несколько дней. Лучше все отделочные работы проводить в теплое и сухое время года.

Конструктивные приемы решения цоколей здания с каменными стенами .

Цоколь утсраивают в нижней части стен высотой не менее 0,5м. Он предназначен для сохранения стен от разрушающих действий брызг, атмосферных осадков. Наружную поверхность цоколя выполняют из прочных и морозостойких материалов(хорошо обожженный красный кирпич,морозостойкий природный камень – гранит, керамическая плитка, морозостойкая штукатурка). Три конструктивных решения цоколя: 1)утолщение нижней части стены (при выполнении этой части стены функций элемента фундамента из камней), 2)облицовка стены плиткой или набетонкой (для повышения долговечности нижней части кладки стены) и 3)цоколь вподрезку, т.е. тоньше стен (когда цоколь выполняют из сборных бетонных блоков или монолитного железобетона, с морозостойким лицевым слоем.

(также узел примыкания цоколя к фундаменту в билете №5(рис V.1)

Железобетонные перемычки над проемами в различных каменных стенах, их виды,характерстики и особенности.Несущие и ненесущие перемычки,их различие и конструктивные особенности. Узел решения перемычек при слоистой кладке.Устройство кирпичных перемычек.

Перемычка- элемент,перекрывающий проем.Принимает на себя нагрузку от вышележащей кладки(в самонесущих стенах),от перекрытий (в несущих стенах) и передают ее на простенки.

Сборные ж/б перемычки делятся на: Б- брусковые; БУ- брусковые усиленные; БП- плитные.

Чаще в строительстве используют железобетонные перемычки. На фасаде с открытой кладкой они выделяются в виде горизонтальных бетонных полос. Размеры поперечного сечения этих перемычек соответствуют размерам кладки стены

Проемы шириной до 2,5 м в самонесущих стенах перекрывают брусковыми перемычками сечением 65х120мм и 140х120мм или плитными 65х380мм и 140х380мм. В несущих стенах проемы шириной до 2,75м перекрывают брусковыми усиленными с сеч. 220х120 мм или плитными с сеч. 220х380.

Для устранения «мостиков холода» один брусок заменяют на слой утеплителя. Утеплитель опирается на гнутый профиль (швеллер или уголок), уголок крепится к смежной ему перемычке анкером. Выпуск утеплителя в проем: внешнюю часть наружной стены выпускают а проем на 65 мм- величину четверти кирпича (его высоту). Осюда название окна- с четвертью. Однако, это величина может быть иной.

При необходимости удаления с фасада видимой ленты перемычки над проемом крайнюю брусковую пермычку заменяют стальным уголком, который закрывают декоративным кирпичом с продольной щелью для насадки на перо уголка.

Несущие перемычки – несут нагрузку от вышележащей кладки и от перекрытия, т.е. закладываются в несущую стену не менее чем на 250мм.Min высота кирпичной кладки над рядовыми и армокаменными перемычками на которую опиратся несущие конструкции крыши и перекрытия = 1/5 ширины проема

Ненесущие перемычки закладываются в ненесущую стену и не несут нагрузку от перекрытия. Величина опирания – не менее 120 мм (не менее её высоты).В качестве перемычек применяют сборные железобетонные элементы стандартного (ненесущие перемычки) и усиленного (несущие) профилей.

Отделку наружной поверхности из камней осуществляют четырьмя способами - расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой в наружном слое камней с повышенным качеством поверхности, облицовкой листовыми материалами или плитками.