Каркасные дома производство из сухой доски. Каркасные дома под ключ для постоянного проживания. Наличие естественных дефектов древесины

Почему компания «Дома из Пестово» использует именно доску камерной сушки при строительстве каркасных домов? Почему нельзя сэкономить и построить дом из доски естественной влажности – ведь так делают многие? В чём подвох каркасного дома, возведённого из доски естественной влажности?

Дом из доски естественной влажности. Есть ли плюсы?

Если строить дом правильно: то плюсов нет. Почему мы так говорим? Потому что такой плюс как экономия на камерной сушке доски – на самом деле иллюзорный. Ведь вся доска естественной влажности нуждается в обработке антисептиком. Антисептирование же доски каркаса – это довольно трудоёмкий и затратный процесс: если Вы хотите достичь хорошего результата – то обрабатывать нужно именно окунанием, держа каждую доску в растворе не менее 3-х минут, далее укладывать через подкладки, и лишь затем – использовать. Так что, сэкономив на камерной сушке каркаса – Вы все равно потратите эти деньги на антисептирование.

Пример антисептированной доски каркаса

ВНИМАНИЕ! Речь здесь идёт именно о том варианте, когда Ваш дом возводится сразу же в один этап – с утеплением и внутренней отделкой. Если же дом строится в 2 этапа: А) Каркас под кровлю Б) Утепление и отделка изнутри, то доска в период между этапами высыхает самостоятельно. Согласно СП-2002 года, сухую доску выше уровня обвязки антисептировать необязательно.

Однако, любая древесина все равно высыхает до равновесной влажности, и в период усушки меняет свою геометрическую форму. Таким образом, в доме появляются щели – те самые пресловутые мосты холода. Поэтому, в данном разделе выделим 2 основных тезиса:

Тезис №1. Если Вы строите каркасный дом в один этап, то это необходимо делать из доски камерной сушки. На нашем сайте Вы можете увидеть, что стеновой, перегородочный каркас, а так же лаги полом – у нас всегда только камерной сушки.

Тезис №2. Если Вы строите каркасный дом из доски естественной влажности, то стройте его только в 2 этапа. А) Каркас под кровлю с внешней и обшивкой Б) Не ранее чем через пол-года – год, отделка и утепление дома изнутри. Перед отделкой необходимо пройти герметиком основные точки сопряжения т.к. доска естественной влажности могла изменить свою структуру в период усыхания.

ВНИМАНИЕ: Еще одним минусом сырой доски может стать появления грибка и плесени. Это касается, опять же, того случая когда Вы возводите дом с отделкой и утеплением в один этап.

Дом из доски камерной сушки.

Этот раздел вполне можно начать с самого главного: ни западные, ни российские нормативы не предполагают, что строить каркасный дом из доски естественной влажности сушки возможно в принципе. Вт что говорит нам СП 31-105-2002 года: «4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.»

То есть сухая доска – это правильно с точки зрения нормативов и эмпирического опыта стран с развитой системой каркасного домостроения. И плюсом – это удобно, так как избавляет нас от покраски каркас специальными составами (за исключением обвязки, лаг пола и доски чернового пола, которые антисептируются).

Пример каркаса из доски камерной сушки

Некоторые считают, что сухая доска – это дорого. Но так ли это на самом деле. Предлагаю рассмотреть этот момент на конкретных примерах. Одноэтажном доме «Тихвин» и, например, большом полутораэтажном доме «Байкал»

Итак, если сушить элементы каркас для дома «Тихвин» - это будет стоить = 34 т.р . Всего-навсего, учитывая стоимость самого дома! Представьте себе – эти деньги избавляют Вас от кучи проблем.

Проект дома «Тихвин»

Если сушить элементы каркас для дома «Байкал» - это будет стоить 61 т.р. С учётом стоимости всего дома – это не та статья, на которой следовало бы экономить.

Проект дома «Байкал»

В завершении этой небольшой информации для Вас, хотелось бы отметить: пожалуйста, при выборе подрядчика и комплектации дома, ориентируйтесь не только на стоимость. Ведь дешёвый дом – это очень часто некачественный дом. Переделка которого в итоге будет стоить намного дороже. О том, на чём часто экономят при строительстве – Вы можете почитать в нашей статье, пройдя по этой ссылке .

Скачать полезную информацию о том чего не делают до 80% строителей, Вы можете на главной странице нашего сайта.

Исключительно - камерной сушки.
Как известно, скупой платит дважды. Именно поэтому наша компания строит каркасные дома только из доски камерной сушки, и мы не рекомендуем вам использовать пиломатериал естественной влажности, даже несмотря на кажущуюся экономичность второго. Почему же доска естественной влажности не подходит для строительства каркасного дома? Давайте разбираться.

Дает ли доска естественной влажности какие-то преимущества при возведении дома?

При грамотном профессиональном строительстве никаких преимуществ в этом нет. Конечно, создается ощущение, что вы сэкономили на камерной сушке пиломатериалов, но дело в том, что данная экономия весьма обманчива. Проблема пиломатериалов естественной влажности заключается в том, что их необходимо обработать антисептиком. Причем задача эта требует достаточно больших затрат труда и ресурсов, потому что для качественной обработки каждую доску необходимо полностью погружать в раствор антисептика и держать там 3-4 минуты. Следующим шагом доски кладутся на подкладки и только после всех этих шагов становятся пригодными для строительства. С учетом этих процедур отсутствие камерной сушки каркаса по факту не даст вам никакой экономии.

Обратите внимание, что в данном случае мы говорим о полноценном строительстве от начала и до конца, то есть, включая внутреннюю отделку и, конечно же, утепление. В том случае, когда строительство дома происходит в две стадии (каркас под кровлю, а уже позже – утепление и внутренняя отделка), пиломатериал естественной влажности способен высохнуть сам.

В строительных правилах от 2002 года говорится, что просушенный пиломатериал выше уровня обвязки можно не обрабатывать раствором антисептика.

Но, как ни крути, древесина в итоге все-таки дойдет до определенного равновесного уровня влажности в период усушки, что, несомненно, изменит геометрию досок и приведет к появлению мостов холода (проще говоря - щелей) в доме. Как итог, мы получаем два вывода:

1. Если вы не хотите делать строительство каркасного дома по-этапным, то мы рекомендуем вам использовать пиломатериалы камерной сушки, как делаем и мы сами.

2. А если вы все-таки решили вести строительство из влажных пиломатериалов, то тогда необходимо разбить процесс на две стадии: непосредственно каркас дома с крышей и наружной отделкой; и только следующим шагом можно утеплить дом и заняться отделкой внутри. Причем промежуток между этими шагами должен составлять не менее, чем 6 месяцев. Также перед переходом ко второму этапу мы рекомендуем вам использовать герметик в ключевых точках стыка, потому что во время усушки влажные пиломатериалы имеют особенность менять изначальную структуру и форму.

Обратите внимание еще на один риск, связанный с использованием влажных пиломатериалов: не исключено возникновение плесени. И речь снова идет о случае, когда строительство происходит одно-этапно, без необходимой паузы.

Пиломатериалы камерной сушки для строительства каркасного дома.

Если мы обратимся к строительным нормам и правилам, то увидим, что там даже речь не идет о строительстве из влажной доски (см. СП 31-105 от 2002 года).

Таким образом, хорошо просушенная древесина – это единственно верный материал для возведения домов по каркасной технологии.

Кроме того, это упрощает задачу, так как пропадает необходимость обработки досок антисептическими веществами. В таком случае антисептирование нужно провести лишь для малой части досок, таких как черновой пол с лагами и обвязка.

Смотреть типовые проекты каркасных домов можно

Доска для каркасного дома является основой, скелетом, который и создает основу современного каркасного дома. Именно поэтому случайный выбор доски будет иметь самые негативные последствия для наружней и внутренней отделки каркасного дома.

Итак, где применяются доски в конструктиве каркасного дома:

Доски нижняя обвязка

Которая опирается на бетонный фундамент, обычно это пропитанная антисептиком доска сечением 38 х 150 мм (2""x 6""). Укладывается в 1 слой. Применяется именно пропитанная доска, а не покрашенная илипогруженная в ванну с антисептиком. Очень важно, чтобы нижняя обвязочная доска имела четкие геометрические размеры с четырех сторон, так как любые отклонения в размерности будут сразу сказываться на горизонтальности платформы перекрытия и внешней геометрии каркасного дома. Допускается применение двух обвязочных досок, если Вам необходимо выровнять горизонтальный уровень перед установкой лаг пола. Как вариант можног использовать вместо пропитанной сосны или ели доску из лиственницы. Древесина лиственницы хорошо сопротивляется гниению и ее можно использовать в качестве доски нижней обвязки;

Доски лаг перекрытия

Доски применяются как для всего конструктива лаг перекрытия, так и в сочетании с деревянными двутавровыми балками, LVL-балками и фермами перекрытий. Для лаг обычно используют доски сечением 38 х 140-286 мм. Выбор сечения зависит от длины перекрываемого пролета. Шаг и сечение досок можно посмотреть в таблице в разделе Лаги пола. Для лаг очень важно, чтобы содержание влаги не превышало на момент строительства 19%, то есть это не обрезная доска естественной влажности.

Такие должны пройти камерную сушку или сушиться не менее 4 месяцев в продуваемом штабеле. Иначе сырые доски будут продолжать сохнуть уже после укладки, что приведет к появлению щелей и деформаций. Для лаг пола не допускается использование пиломатериалов с множественными дефектами: сучки, трещины, обзол и т.д., так как это ослабляет их конструкционные возможности. Однако, допускается применение легких сабель, которые укладываются выпуклостью вверх. В процессе нагрузки сверху данный дефект обычно уходит. Важно, чтобы доски для лаг перекрытия каркасного дома имели единый размер по ширине, так как это напрямую влияет на горизонтальность платформы. В противном случае, пол может начать скрипеть. Для лаг пола необходимо использовать обрезные доски высокого качества или отстрогать в один размер на рейсмусе или строгальном станке;

Доски для каркасных стен

Доски используются для каркасных стоек, обвязок, оконных и дверных проемов. Для стен каркасных стен применяются доски сечением 38 х 140-184 мм; для внутренних - 38 х 89-140 мм. Шаг стоек для наружных стен составляет 407 мм или 610.5 мм (16"" и 24"" соответственно) и соответствует размерности листов внешней обшивки фанеры или osb / осп 1220 х 2440 мм (4""x8""). Размерность досок в Америке отличается от заявленных. Например, доска сечение 2""x6"" на самом деле не 50 x 152 мм, а 38 х 140 мм. С лесопилки доски выходят заявленного размера, но в процессе сушки и строжки теряют в весе. Фактические размеры досок:

2""x2"" = 38 х 38 мм;
2""x4"" = 38 х 89 мм;
2""x6"" = 38 х 140 мм;
2""x8"" = 38 х 184 мм;
2""x10"" = 38 х 235 мм;
2""x12"" = 38 х 286 мм.

Для каркасных стоек также применяют доски с содержанием влаги не более 19%, то есть предварительно данные доски надо высушить. Очень важно, чтобы данные доски были хорошо калиброванны по размеру или отстроганы минимум по ширине. К ним в последствии крепятся листы наружней и внутренней обшивки. Исправить перепады в 3-5 мм можно, но лучше этого избежать, так как сам процесс выравнивания каркасных стоек занимает время. Как и в случае с лагами пола, можно применять сабли, но их необходимо устанавливать в одну сторону: для внешних стен внутрь изгибом, для внутренних просто в одну сторону.

Для каркасных стоек можно использовать доски с незначительными дефектами: смоляные карманы, сучки, обзол и т.д., так как их задача - выдерживать вертикальную нагрузку. Для коротких стоек под окнами, над дверными проемами можно использовать доски небольшой длины, которые остаются после укладки лаг и обвязок. Также можно вырезать из дефектных досок хорошие куски и использовать их в этих узлах. Для сдвоенных и строенных каркасных стоек необходимо выбирать доски отстроганные или ровные со всех сторон. Этим достигается протное прилегание стоек друг к другу и снижается риск появления щели в будущем. Для каркасных стоек удобно распиливать 6 метровые доски на две части, что позволяет строить каркасные дома с 3-х метровыми потолками. Хотя обычно в Канаде и США высота потолка составляет 2.4 м (8"). Доски для каркасных стоек должны быть тщательно отторцованны и иметь один размер. Это позволяет сохранять горизонтальность следующих этажей каркасного дома;

Доски стропильной система каркасного дома

Стропильная система каркасного дома обычно состоит из мощных коньковых балок, собственно стропил и разных вариантов обрешетки и контробрешетки. Для коньковых балок используются ровные по длине доски, высушенные минимум до 19%, из которых собирают единый конек. Сечение таких досок зависит от угла наклона кровли и длины коньковой балки и обычно находится в широком диапазоне 38 х 89-286 мм. Есть несколько варинтов соединения досок в единый конек. Выбор очень часто зависит от наличия пиломатериалов подходящего размера. Например, коньковую балку длиной 11 метров и шириной 286 мм можно составить из двух досок сечением 38 х 286 х 6 000 мм, запилив их под V-углом, или из четырех досок сечением 38 х 140 х 5-6000 мм с Z-образным соединением.

Для стропил используются доски сечением 38 х 89-235 мм. Шаг и сечение досок зависит от длины перекрываемого стропилами пролета, наличия подкосов, затяжек. Выбор оптимального сечения доски для стропильной системы можно найти в таблицах (раздел Кровля каркасного дома). Если доски стандартной 6 метровой длины не достаточно, то доски можно сращивать по длине с помощью гвоздей и болтов. Для стропильной системы также используются доски, прошедшие процедуру сушки (камерной или атмосферной). Допускается применять доски с незначительными дефектами (сучки, обзол), если это не влияет на несущую способность стропил. Легкие сабли устанавливаются выгнутостью вверх, нагрузка кровли должна вернуть их в ровное состояние. Доски для стропил должны быть одинаковыми по ширине, поэтому их следует отбирать особенно тщательно. В случае разницы в ширине стропила надо предварительно отстрогать или програть через рейсмус.

Доска для обрешетки. Для некоторых кровель необходимо монтировать обрешетку и контробрешетку, которые вместе с ветрозащитной мембраной создают вентилирцуемое пространство кровли. Для обрешетки и контробрешетки используют доски и бруски сечением 25-50 х 50-100 мм. Для этих целей можно использовать обрезные доски естественной влажности, так как, напрмер, дюймовая обрешетка 25 х 100 мм, прикрепленная к стропилам, высохнет практически без деформаций. В отношении бруска - на выбор материала сильно влияет качество данного пиломатериала. Обычно бруски продают в пакетах по 6 штук и длиной 3 м. Жуликоватые торговцы внутрь пакета укладывают бруски с деформациями, обзолом, поврежденные грибком. Перед покупкой необходимо раскрывать каждую связку и выборочно проверять штангшенциркулем сечение бруска и отбраковывать некачественные бруски. Очень часто в 1 пакет могут одновременно попать бруски сечением 40 х 40, 40-50 и 50 х 50 мм. Проверяйте - в этом залог того, что Вы купите качественный пиломатериал;

Доска на проставки, блоки для каркасных стен.

Между лагами, а также каркасными стойками внутренних стен устанавливаются фиксирующие и противопожарные блоки. Обычно для этого используются обрезки, которые остаются после торцовки каркасных стоек, досок обвязки и лаг пола. Специальных требований к блокам нет, так как это короткие части нормального пиломатериала. Проверяйте ширину перед установкой, так как на блоки между лагами опирается обшивка платформы и доски блоков должны иметь единый размер по ширине с лагами перекрытия. При грамотном рассчете пиломатериала каркасного дома отходы досок составят не более 10%. Более того, многие обрезки затем будут использоваться для закладных досок в конструкцию каркасных стен, чтобы впоследствии к ним крепить сантехнику, навесную мебель, гипсокартон. Поэтому не храните обрезки, как строительный мусор под открытым небом;

6) Укосины

Для укосин, которые врезаются в каркасные стойки внешних стен и доски обвязки, можно использовать доски сечением 25-38 х 100 х 200 мм. Обычно и на укосины идут доски с выраженными дефектам (деформации, смоляные карманы, сучки и т.д.) - все, что было отбракованно в процессе строительства каркасного дома. За счет того, что укосины жестко врезаются и прибиваются к стойкам Вы можете выровнять даже доски, деформированные в двух плоскостях.

Брус сечением 100-200 х 100-200 мм обычно используют для устройства веранд и террас. Применение бруса для угловых стоек грозит впоследствии промерзанием углов каркасного дома; если Вы решили использовать брус для усиления лаг пола, то необходимо выбрать сушеный пиломатериал, так как сырой брус подвержен значительным деформациям время высыхания. На наших рынках бывает сложно подобрать брус необходимого размера, если Вы решили сочетать его в перекрытии с лагами из досок. Более надежно использовать сдвоенные и строенные доски, усиленные резьбовыми шпильками или болтами. При этом цена будет в пользу досок.

8) Бруски для обрешетки

Бруски сечением 40-50 х 40-50 мм применяются для устройства внутренней или наружней обрешетки. Если Вы планируете устройство перекрестного каркаса, то поле установки плитного утеплителя между каркасными стойками наружных стен в горизонтальном направлении прибиваются ровные (калиброванные или строганые) бруски с шагом под размер утеплителя. Таким образом перекрываются "мостики холода". Затем устанавливается пароизоляция и вертикальная обрешетка из дюймовой доски под гипсокартон. Устройство наружней обрешетки из ровных (калиброванных или строганых) брусков предполагает в дальнейшем монтаж горизонтального сайдинга. Нет необходимости готовить, что сэкономив и выбрав бруски плохого качества Вы получите кривой фасад или лопнувший гипсокартон.

Тщательно подойдите к выбору досок для . Разница в цене между самым дешевым предложением - обрезная доска естественной влажности и строгаными досками камерной сушки может достигать 60-100%. Эту разницу Вы можете компенсировать быстротой сборки каркаса, легкостью и качеством отделки. Будьте готовы к тому, что даже в случае покупки высококачественного пиломатериала, часть досок окажется на первый взгляд непригодными. Впоследствии Вы будете использовать их для укосин, короких стоек, закрепления выровненных стен каркасного дома, устройства лесов и строительных помостов. В масштабах общих стоимость самых высококачественных досок не превышает 7-10%. Если нет возможности купить строганый пиломатериал, то постарайтесь договориться о выборе досок, чтобы подобрать доски одной размерности хорошего качества.

Я специально не рассматриваю варианты использования клеенного бруса, LVL-балок или , как альтернативу доскам, так как о них будет рассказ в следующих разделах сайта.

Один из самых частых вопросов, возникающих при строительстве каркасного дома - из какой именно доски его строить. Понятно что в любом случае доска будет обрезная, а не «горбыль». Но какую именно обрезную доску взять - естественной влажности, сухую, а может сухую строганную? Собственно все сводится к разнице в цене, к точности размеров и «геометрии» доски.

В этой статье я постараюсь объяснить разницу между разными вариантами доски для строительства каркасного дома, плюсах и минусах.

Каркас из доски естественной влажности - достоинства и недостатки

Начнем с самого популярного материала - доска естественной влажности (ЕВ). Почему он самый популярный? Потому что самый дешевый и для его производства требуются минимальные вложения. Грубо говоря, распилили бревно на доски и пожалуйста - готовый товар. Собственно в дешевизне заключается единственное достоинство доски естественной влажности. Все остальное - недостатки.

Что означает естественная влажность? Это означает, что содержание влаги в доске соответствует содержанию влаги в дереве, когда оно еще росло и было насыщено соками, влагой получаемой через корневую систему. То есть это естественная влажность живого, несрубленного дерева.

Сырое дерево спилили, быстренько перевезли на пилораму, распилили на доски и эту доску, с которой часто прямо таки течет сок - продали. Влажность доски естественной влажности - от 40% и выше. Так же влажность зависит от сезона.

Причем, вопреки распространенному заблуждению, зимой (так называемый «зимний лес») влажность древесины самая высокая, а самая низкая - в августе. Можете убедится в этом сами, поискав в сети информацию о влажности древесины по сезонам. Впрочем, сезонные колебания влажности древесины не так велики, поэтому хрен редьки не слаще. Зимний или летний - это все равно «сырой» лес.

Можно ли использовать доску естественной влажности в каркасном доме? Можно, но хорошо понимая, что вы делаете и понимая возможные последствия. Все последствия будут так или иначе связаны с естественным процессом высыхания сырой доски, потерей ей той самой природной, естественной влажности.

Недостаток номер 1 - усушка

Что будет происходить с доской в процессе высыхания? Во первых это усушка - влага уходит, древесина «ужимается» изменяя свой размер. Допустим, была доска естественной влажности 50х150мм. После высыхания она станет, например, 46х147. Причем это в идеальном случае. А в реальности, усушка редко происходит равномерно, поэтому какая то часть доски будет 46х147, какая то 48х143, какая то 43х149. Теперь представьте, что это происходит со всеми досками и у всех разная усушка. Причем усушка может быть разной даже у одной и той же доски. На одном конце одна, в середине другая и т.д.

Добавим к этому еще и то, что доска изначально могла быть напилена с большим разбросом размеров - что весьма вероятно, так как оборудование большинства лесопилок оставляет желать лучшего.

В итоге у вас будет достаточно существенный разброс размеров досок - соответственно говорить о какой то «ровности» каркаса уже сложно. Что может запросто вылезти на отделочных работах. И вам придется бороться с этим используя дополнительную обрешетку, выравнивающие прокладки и т.п. - что в свою очередь время и деньги.

Но изменение размеров не самое неприятное. Сильнее всего доска усыхает по ширине и толщине - по длине усушка незначительна. А в каркасном доме, много мест, где 2 и более досок стыкуются именно по толщине или ширине. И при высыхании, в этих местах могут образовываться щели до 1см шириной. Причем, чем массивнее доска или брус, тем сильнее усушка и соответственно больше потенциальных щелей.
На рисунке выше показаны самые типичные места появления таких щелей. Например щель в месте врезки укосины, снизит эффективность работы самой укосины. Щель между сплоченых досок - просто брешь в теплоизоляции.

Фото читателя, щель между 2 сплоченными стойками. Внизу видна еще одна «запененная» щель. Количество пены, ушедшее на ликвидацию щелей - вылилось в круглую сумму.

Щель между обвязкой и стойкой (усыхание верхней и нижней обвязки) возникает не так часто, обычно наоборот, в стыке стойки и верхней обвязки, но приведет к тому, что стойка будет банально «висеть» на гвоздях и опять же - это брешь в теплоизоляции. А банальное «запенивание» щелей - тоже деньги, пена не бесплатна.

Недостаток номер 2 - изменения геометрии

Вторая сложность. В процессе высыхания, в доске возникают внутренние напряжения, которые часто приводят к изменению геометрических размеров доски. То есть была ровная доска прямоугольной формы, стала выгнутая, перекрученная, перекошенная - самые типичные изменения геометрии это «сабля», «пропеллер», лодочка.

Работать с такой доской очень тяжело - обычно доски с потерянной геометрией пилят на более короткие. Например из одного шести метрового «пропеллера» можно сделать две относительно ровные 3-х метровые доски, или три 2-х метровые. Но это в идеальном случае. На практике - далеко не все кривые доски можно распилить на мелкие и часто они просто уходят в брак.

Предсказать изменения геометрии очень сложно, так как оно во многом зависит от условий сушки, технологии напила и изначального качества древесины из которой сделана доска. Но при сушке в штабеле «естественным» методом на воздухе, есть ощутимая вероятность, что ощутимая часть доски потом уйдет в брак по «геометрии»

Бытует мнение, что уже раскрепленную доску в каркасе, в процессе сушки не крутит. Это не совсем так. Конечно вероятность кручения доски при высыхании в каркасе ниже, но тем не менее она возможна. Доказательства приведены ниже на фото. Эти фотографии мне прислал один из читателей у которого незашитый каркас стоял около года «на просушке»

Фото того же читателя, что и выше. Прекрасно видно как выкрутило стойки в каркасе, + появившиеся щели. Правда, справа - это не щель, а «проектное решение» строителей.

Недостаток номер 3 - биологическое поражение

Влажная древесина - прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых. На лесопилках очень высока степень «биозаражения».

То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.

Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» - вероятность развития плесени и грибка не так высока. Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).

Задайте себе вопрос - как будет сохнуть доска в таких условиях? Правильный ответ - очень плохо. Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили. Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.

Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик. Во вторых, самый эффективный способ антисептирования - импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.

Ну и наконец - антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.

Подведем итог по доске естественной влажности

Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут» то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас - сократит срок службы дома.

Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности - это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией. С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии.

Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.

Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой. В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным.

Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?

Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности. Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.

И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной. Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.

Каркас из доски технической сушки

Второй вариант - доска технической сушки. То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности - 16-22%. Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью. Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

Кстати, один из популярных вопросов - зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.

Тут надо понимать, что доска естественной влажности - имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка. Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня. Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

Недостатки доски технической сушки

Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30
Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) - то строить из такой доски не очень удобно. В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п. В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83.
Причем,если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку , а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.

Сортированная доска технической сушки - оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника. Проблема одна - такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска - более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо - дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.

Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле. Можно ли так делать? Конечно можно.

Но во первых время. Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п. Как вы можете понять, срок естественной сушки будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться». Причем чем массивнее доска - тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.

Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно - весь брак останется у вас.

Каркас из сухой строганной доски

Сухая строганная доска - это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности, геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер - досочка к досочке. Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм

То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п.. Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте. Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее. А время - тоже деньги.

Минус у сухой строганной доски один - высокая цена. Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).

Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика

Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску - цена. И потом уже, ее наличие.

Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно. У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».

Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме. В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами.

Допустим для каркасного дома нам потребуется 220 досок размером 50х150х6000мм. В кубометрах это - 10м3,

А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера - 40х150. Для каркасного дома, это вполне достаточно.

Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе 27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3!

Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой - 10000р. Разница почти 30%

В кубах - 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р

А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения - будут стоить 81.000 - разница уже не 30%, а 13,5 % или 11тр на 10 кубометров.

Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.

Точно так же и со строганной доской.

Строганная доска имеет меньшее сечение, например - 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.

Подведем итог

Собственно итог очень простой

Строительство из доски естественной влажности - лотерея с непрогнозируемыми последствиями, а ликвидация последствий, часто убивает всю изначальную экономию, с лихвой переплевывая дешевизну доски

Об авторе

Финского домика

строительную компанию

удобный дом

Сушка обрезных досок является обязательным этапом в подготовке к строительству каркасного дома. Вы без труда сможете купить обрезную доску естественной влажности на соседнем строительном рынке. Внешне она ничем не будет отличаться от высушенной доски. Разница внутри древесины - это % содержания влаги. Для сравнения в обрезной доске естественной влажности этот показатель обычно около 30%, но в зависимости от сезона и типа древесины может достигать 100%.

По американским нормам Вы сможете строить каркасный дом, если % содержания влаги в древесине не выше 19%. Это какой-то заговор ЦРУ против продавцов пиломатериалов. Что такого страшного случится, если постоить дом из обычной недорогой обрезной доски? Дело в том, что со временем содержание влаги в древесине будет снижаться и спустя несколько месяцев достигнет равновесного состояния для той местности, где Вы строите каркасный дом. Доски внутри каркасной стены высыхают до 8-12%. По мере высушивания доска будет менять свои геометрические размеры: уменьшаться по ширине, толщине, деформироваться в плоскостях. По линии радиального направления R уменьшение составляет около 4%, по тангенциальным линиям T - около 8%.

То есть сосновая обрезная доска сечением 50 х 150 мм через несколько месяцев будет иметь размеры 48 х 138 мм (тангенциального распила) или 46 х 144 мм (радиального распила). Длина доски практически не меняется, так как данный параметр не превышает 0,1%. Ваш свежепостроенный каркасный дом немного "усохнет", что обычно происходит с бревенчатыми и брусовыми домами. Но в отличие от обычных деревянных домав, которые должны выстояться минимум год без отделки, каркасные дома в этот момент уже отделаны внутри и снаружи. В итоге, вздулся, гипсокартон и плитка потрескались. Вот отсюда и берут начало мифы о ненадежности каркасных дом и недоумках американцах, строящих фанерные дома и т.д. Только строителям, построившим Вам каркасный дом из обрезной доски естественной влажности, в Америке светили бы многотысячные неустойки, так как для строительства каркасных домов там используют доску камерной сушки с обычным содержанием влаги 12-16%, максимально допустимое значение 19%.

Вторая большая проблема для высыхающих досок - это изменение геометрии и деформация досок в разных плоскостях. Доски радиального распила деформируются меньше, тангенциального распила - больше. Это следствие естественных процессов, происходящих в древесине. Основная задача - максимально снизить их негативные последствия, а именно, по мере высыхания доски не должны быть предоставлены сами себе. Выйдя с лесопилки, ровная обрезная доска за несколько недель приобретает характерные признаки безконтрольной сушки: чашеобразные формы, сабли, пропеллеры. Для того, чтобы этого не произошло, доски сушат в нагруженном состоянии. То есть создается давление, которое фиксирует доски в штабеле и не дает им дискривляться. Это правило примененимо как для камерной, так и для и атмосферной сушки досок.

Атмосферная сушка досок.

Сначала рассмотрим этот вариант, так как он является естественным и необратимым процессом и начинается в момент спиливания дерева и заканчивается помещением доски в место ее окончательной эксплуатации. Этот процесс зависит от многих факторов: температуры, влажности, породы дерева и т.д. Для нас самое главное из этих знаний - как сохранить качественную обрезную доску во время сушки и сделать ее пригодной для строительства каркасного дома.

Идеальный вариант для самостоятельной атмосферной сушки - покупка обрезной доски из зимнего леса и выдерживание их в штабеле до весеннего строительного сезона. За зиму, весну и часть лета (до начала отделки) в умеренном климате центральной России обрезная доска из ели или сосны упевает долстигнуть 18-19% влажности и становится пригодной для строительства каркасного дома.

Сначала следует создать ровную горизонтальную опору для штабеля, защитив нижние доски от действия влаги. Для этого очищает участок от мусора, травы, снега и укладывает гидроизоляцию. За счет мощных покладок из бруса или строенных обрезных доскок создаем хорошо продуваемое пространство под штабелем на бетонных блоках 200 х 200 мм. Далее укладываем параллельно доски, оставляя равные промежутки между нами. Между каждым рядом ставим прокладки одинаковой толщины, соблюдая вертикальность их расположения. Иначе доски штабеля будут иметь возможность изгибаться, что приведет к деформации. Толщина прокладочных досок 25-30 мм.

Если Вы сушите доски самостоятельно, то помните, что для прокладок следует использовать доски одинаковой толщины и нормального качества. Чаще всего об этом забывают и используют разный строительный мусор (обрезки фанеры, бруска, дюймовки от опалубки). Также важно помнить о шаге укладки прокладочных досок. Для обрезной доски сечением 50 х 150 мм расстояние между прокладками 400 мм. Для 6-ти метровых досок таких рядов прокладочных досок должно быть 16 штук. Обычно на рынке мы видим максимум 4 прокладочных доски на всю 6-тиметровую длину досок. При этом доски укладываются в два, три ряда без продухов.

Некоторые строители применяют метод фиксации черными саморезами досок между собой. Это действительно снижает риск деформации, особенно продольной, но нарушает общее состояние штабеля. Дело в том, что в момент высыхания доски двигаются, скользят. Для нас это движение улитки и практически незаметно, но это естественный процесс, в который лучше не влезать. Второе важное условие успешной сушки древесины - создание постоянной нагрузки на доски. Нижние ряды досок придавлены весом вышележащих и поэтому менее деформируются во время высыхания. Для верхних рядов необходимо создать дополнительное давление за счет расклинивания. На рисунке ниже приведен пример хорошо организованного штабеля. Следует периодически проверять и поправлять клинья, чтобы верхний ряд досок был равномерно нагружен. Для защиты от солнца, дождя и снега штабель сушащихся досок необходимо накрыть защитным материалом. Например, металлопрофилем или шифером. 4-5 месяцев атмосферной сушки позволят достичь 19% влажности в обрезной доске. Со всех сторон штабель должен хорошо продуваться.

Камерная сушка досок.

Сушить доски в домашних условиях в течение многих месяцев может позволить себе не каждый. Кто-то не может ждать, кто-то опасается оставлять 20 кубов обрезных досок без присмотра на участке. Альтернативой атмосферной сушки является камерная сушка досок. Сушильная камера - это хорошо утепленное помещение, в котором контролируется температура, влажность и движение воздуха. Доски также укладываются в штабели на ровные площадки с прокладочными досками между рядами сохнущих досок. Специальное оборудование прогоняет воздух через уложенные доски. Так как древесина легче расстается с излишком влаги при высокой температуре и влажности, то дополнительно камера нагревается, влажность воздуха контролируется. В начале процесса камерной сушки в камере создается невысокая температура в сочетании с высокой влажностью. Затем по мере высыхания древесины температура повышается, при этом влажность воздуха в камере снижается. Этот режим минимизирует риск деформации и растрескивания досок во время процесса камерной сушки. В самом окончании влажность воздуха в камере увеличивается для "возврата" части влаги в пересушенные участки древесины. Это только лишь один из вариантов камерной сушки древесины. Сегодня сушествуют десятки хорошо отлаженных процедур по камерной сушке древесины, которые позволяют за считанные дни высушить доски до необходимого уровня влажности и использовать их для строительства каркасного дома.

Для строительства своего каркасного я использовал доску камерной сушки с влажностью 14-16%. Доска, которая прошла такую подготовку не меняет геометрию и размерность. Каркасный дом, построенный из доски камерной (или атмосферной) сушки, можно отделывать снаружи и внутри. Пересушивать доску до 12% и ниже не стоит по следующим причинам:

1) Доска с влажностью ниже 12% может вернуть влажность из атмосферы в зависимости от климатических условий местности, в которой Вы строите каркасный дом. То есть Ваши усилия и затраты будут напрасны;

2) Древесина таких досок более хрупкая и расщепляется при ударе молотком или кувалдой. Я столкнулся с этим явлением во время подготовки внутренних стен каркасного дома к проведению коммуникаций и обшивке . За год строительства без проживания в каркасном доме стойки внутренних каркасных стен достигли показателей влажности ниже 12%, поэтому забивание гвоздей потребовало дополнительного внимания, так как, промахиваясь, можно было легко сколоть край доски. Несущие параметры таких досок очень высоки, но работать с ними сложно.

Итак, в чем опасность использования для строительства каркасных домов обрезной доски естественной влажности:

1) В процессе строительства и далее доски будут продолжать сохнуть, что приводит к изменению их размеров и появлению деформаций. Вы увидите щели между сдвоенными и строенными досками; утеплитель, прочно установленный в каркасные ячейки, начнет "болтаться";

2) Вы не сможете применять такие доски совместно с материалами постоянной геометрии, которые не меняют своих размеров. Например, для лаг пола я использовал балки двутавровые деревянные балки БДК-1 (I-joist) шириной 200 мм, при этом часть конструкции перекрытия была собрана из доски камерной сушки сечением 38 х 200 мм. Если бы я применил доску естественной влажности, то со временем ширина двутавровых балок осталось бы прежней 200 мм, а ширина обрезных досок уменьшилась на 10-15 мм;

3) Даже если Вы применяете для лаг перекрытия только обрезную доску, Вам надо учитывать усадку каркасного дома по мере высыхания досок. На рисунке внизу стрелками указаны наиболее уязвимые узлы каркасного дома, если строительство ведется из доски естественной влажности. Для установки внешней обшивки можно применить один из варинтов, учитывающих естественную усадку каркасного дома.

Стоимость услуг по камерной сушке досок невысока. Обычно это добавляет 1 500- 2 000 рублей к стоимости каждого куба досок. В зависимости от региона найти сушильную камеру в непосредственной близости от лесопилки бывает сложно, поэтому логистике это процесса надо уделить дополнительное время.