Подача воды в дом из колодца. Частное водоснабжение: как провести воду в дом из колодца? Разница между летним и зимним водопроводом - снаружи

Все больше людей предпочитают жить за городом, сохраняя при этом привычные условия проживания. Но, к сожалению, не все они доступны вдали от центральных магистралей коммуникаций.

Необходимой составляющей комфорта является водоснабжение дома. И если дачное водоснабжение можно организовать с минимальными усилиями путем таскания воды в ведрах из колодца. То, для потребностей семьи постоянно проживающей в частном доме нужно подумать об автономном водоснабжении.

Это, порой единственно возможный способ подвести воду к пользователю в загородном доме, обеспечить ее постоянное наличие и заданный уровень качества.

Наиболее популярным источником автономного водоснабжения является водоснабжение дачи/дома из колодца.

Важно. Колодец позволяет получить воду из водоносной жилы на глубине залегания не более 20 метров.

Почему именно колодцу как источнику поступления воды отдано предпочтение большинством наших соотечественников?

колодец можно эксплуатировать при отсутствии электроэнергии;

малое содержание примесей, которое характерно для воды, подаваемой из больших глубин;

минимален риск запесочивания (замуливание) водного канала. В крайнем случае, колодец легко чистится самостоятельно;

нет ограничений при выборе типа насоса;

возможность сделать своими руками всего в несколько этапов.

1 этап - Поиск воды для колодца - способы и методы

Бытует мнение, что вода есть везде. Утверждение далеко не спорное, ведь все дело в глубине залегания водоносной жилы.

Чтобы определить уровень расположения воды можно использовать несколько способов, как геологических, так и народных:

привлечь специалистов. На основании геологических изысканий;

проконсультироваться у соседей;

дедовский способ поиска воды - понаблюдать за росой. В месте наибольшего скопления росы на участке вода находится максимально близко к поверхности;

использовать метод биолокации (лозоходства). В его основе лежит применение рамки из металлической проволоки или электродов, согнутых в форме буквы «Г». Удерживая в руках длинные концы, нужно дать возможность коротким, вращаться свободно. В том месте где длинные концы перекрестятся находится источник.

Важно! Концы перекрестятся в двух случаях: либо источник находится близко к поверхности, либо же он будет отличаться значительной мощностью потока.

Совет. Лучше найти две жилы и в месте их пересечения выкопать колодец. Так можно гарантировать поступление воды в достаточном количестве.

Поиск воды для колодца с использованием рамки продемонстрирован на видео

Важно. Рамка реагирует на магнитные поля. Если она демонстрирует активность каждые 1,8метров эти точки нужно нанести на карту и игнорировать.

Совет. Поиск водоносной жилы лучше вести в определенное время года - с июня по сентябрь. В это время уровень залегания воды минимален. И в конкретное время суток: 5-6 утра, 16-17 дня, 20-21 вечера, 24-01 ночи. Кроме того, считается, что выполнять эту процедуру нужно на свежую голову (алкоголь исключается) и голодный желудок.

Глубину залегания водоносной жилы можно определить посредством линейки, золотого кольца и нитки. Используются они просто. На землю кладется линейка. Вдоль нее ведут подвешенное на нити кольцо. Возле отметки, которая будет соответствовать глубине, кольцо начнет раскачиваться. Обычно 1 см. равен 1м. залегания водяного пласта.

Важно! Колодец нельзя обустраивать ближе, чем за 5 м. от строений, чтобы избежать подмывания фундамента. И ближе, чем за 50 от туалета, стоков, выгребной ямы и т.п., чтобы не допустить попадания стоков в воду.

2 этап - Схема водоснабжения дома из колодца

Разработка схемы водоснабжения частного дома из колодца важный этап в формировании системы автономного водоснабжения. Имея на руках составленный проект схему можно получить кучу плюсов:

проще спланировать последовательность работ;
точнее определить их длительность;
грамотно определить потребность в материалах;
составить бюджет;
получить результат максимально близкий к идеальному.

На этапе разработки схемы возникают многие вопросы, своевременное решение которых позволит продолжать работу по водоснабжению в запланированном ритме.

Система водоснабжения дома из колодца включает в себя все элементы с указанием места расположения:

колодец (источник поступления воды);
донный фильтр (оберегает насос от засорения и очищает воду от крупных примесей);
насос (обеспечит подачу воды из колодца в трубопровод);
гидроаккумулятор (накопительный бак для воды);
реле (предназначено для автоматизации подачи воды);
тройник (устройство, позволяющее осуществить разводку воды ко многим точкам). Важно - в системах с коллекторной разводкой тройник не используется.
трубы, образующие систему подачи холодной и горячей воды;
фитинги, вентили и обратные клапаны;
бойлер (для горячего водоснабжения);
точки потребления (сантехнические приборы);
канализация.

Важно! Представленная схема является типовой. Элементы, составляющие схему и очередность их установки неизменны. Однако в ряде случаев система водоснабжения может включать дополнительные элементы.

С примерной стоимостью водоснабжения для колодца глубиной 10 м., который расположен на удалении 10 м. от места потребления можно ознакомиться на рисунке. (цены на 10.05.2017 года)

Все элементы, необходимые для устройства водоснабжения и места прокладки труб должны быть обозначены на карте.

Совет. Составляя схему, старайтесь придерживаться масштаба. Это поможет более точно произвести расчет материалов.

Пример схемы водоснабжения дома из колодца ниже

3 этап - Устройство колодца для водоснабжения дома

Убедиться в наличии водоносной жилы и оценить глубину ее залегания можно с помощью пробного бурения.

Совет. Бурить нужно слоями по 50-100 мм. Это связано с небольшой толщиной водоносной жилы и возможностью «проскочить» ее.

После того как определен ручей подходящей производительности скважину оставляют на сутки, чтобы она наполнилась водой. Таким образом, определяется уровень воды. Оптимальным является уровень в 1-1,5 м.

Важно. Воду из колодца нужно сдать на анализ, который определит ее состав и пригодность к потреблению.

По мере бурения качество воды улучшается.

На этом этапе важно позаботиться о внутренней отделке колодца (шахты), которая выполняет сугубо утилитарные функции. А именно: предохраняет колодец от разрушения, защищает колодезную воду от попадания грунтовой воды (верховодки).

Отделка шахты колодца может быть выполнена тремя способами:

деревом. Для этих целей пригодны брусья толщиной более 120мм из сосны, дуба, лиственницы (подходит для колодцев не глубже 3-4 м). Такая отделка используется редко ввиду низкого периода эксплуатации;

мелкоштучные материалы: кирпич, бутовый камень (могут использоваться если глубина колодца не превышает 4м). Использование этих материалов увеличивает трудоемкость и длительность работ;

железобетонные кольца диаметром 0,9-1,2 м. и высотой 1 м. Данный способ хорошо зарекомендовал себя, поэтому на нем остановимся более подробно.

В пользу метода устройства колодца из бетонных/железобетонных колец говорит, малая трудоемкость, высокая скорость работ, надежность конструкции и возможность укладки на глубину до 20 м.

Важно. При снижении уровня воды колодец с кольцами легко углубить (установка ремонтных колец).

Копка колодца

Чтобы выкопать колодец нужно определить окружность углубления. Для этого суммируется диаметр кольца, две его толщины + 20 см. на засыпку.

Прокопав глубину равную высоте одного кольца нужно опустить первое кольцо в колодец. Для этого его нужно уложить набок, затем перевернуть и установить в колодезную шахту.

Прокопав дальше, устанавливаем второе, в котором чаще всего устраивается отверстие для заборной трубы.

Но, отверстие может быть обустроено в любом из колец, на усмотрение хозяина. Кольца соединяются между собой минимум на 2 скобы.

Важно. Диаметр отверстия превышает размер трубы в 1,5 раза.

После установки очередного кольца появится необходимость откачивать поступающую в кольца воду. Правильно если водой заполнено 1-1,5 кольца. Тогда уровень воды можно считать достаточным.

Установка колец под колодец

Технология укладки требует выполнения нескольких правил:

способ крепления. Чтобы обеспечить надежное крепление колец лучше отдать предпочтение кольцам с системой паз-гребень;

дополнительное крепление. Скобы также устранят возможность горизонтального смещения колец;

укладка уплотнителя между кольцами. Позволяет минимизировать риск попадания верховодки в колодец. В качестве уплотнителя хорошо зарекомендовала себя прокладка RubberElast (Германия). Как альтернативу можно использовать трос из льна, пеньку или веревку.

Совет. Жидкий клей или битум не уплотнят соединение колец, но нанесет вред воде.

цементирование шва быстротвердеющей смесью. Здесь можно посоветовать Плитонит Аквабарьер.

Место соединения последнего и предпоследнего колец дополнительно изолируют снаружи. Это позволяет предотвратить попадание талой воды и разрушение колец внешними силами.

Наружный дренаж

Ввиду того, что между грунтом и кольцами остается пространство (оно призвано скомпенсировать возможные отклонения при копании) его нужно заполнить песком или мелким гравием. Они будут выполнять функции дренажной системы - отводить воду от колодца и нивелировать воздействие сил морозного пучения грунта.

Стоит отметить, что кольца для колодца можно отлить своими руками - делается опалубка и заливается бетонный раствор.

Советы по строительству колодца из бетонных колец - видео

4 этап - Донный фильтр для колодца

Фильтр представляет собой слой мелких камней, засыпанных щебнем в 300-500 мм. (см. рис.). Некоторые профессионалы советуют укладывать под камни геотекстиль.

Важно! Донный фильтр не устраивается на глинистых грунтах и глинистом плывуне. На ложном плывуне (глина+песок) обустраивать можно.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

5 этап - Насос для водоснабжения из колодца

Подачу воды с колодца можно организовать с помощью насоса. Насосы для водоснабжения частного дома из колодца бывают двух видов:

Погружной насос. Они погружены в воду (частично или полностью). Характеризуются бесшумной работой и большей эффективностью работы. Последнее обеспечивается самим способом подачи воды. Давление создается водой, а не разреженным воздухом. Позволяет подавать воду с глубины до 20 м. Колодцы с погружным насосом не нужно консервировать на зиму. Вода опускается по трубе самостоятельно, ее не нужно откачивать.

Поверхностный насос. Эксплуатируется на глубине, которая не превышает 10 м.

Чтобы понять, какой насос лучше для водоснабжения из колодца необходимо ознакомится с условиями выбора

Параметр	Определение
Глубина колодца	Определяется с помощью отвеса. Учитывается расстояние от верхнего кольца до воды.
Ширина колодца	Определяется диаметр. Чтобы можно было вычислить кубатуру воды
Качество воды	Влияет на срок службы насоса
Сезонность эксплуатации	Не все насосы можно эксплуатировать при минусовой температуре
Уровень воды (статический) (см. рис.)	Учитывается расстояние от поверхности земли до воды. Замер нужно проводить утром.
Высота водяного столба	Для этого от глубины колодца нужно отнять статический уровень
Уровень воды (динамический) или дебет скважины	Для его определения откачивают воду из колодца. Точка, в которой вода прекратит снижение определит динамический уровень воды

На основании перечисленных параметров можно сделать правильный выбор с точки зрения мощности и производительности насоса.

Выбор насоса определяет необходимость в устройстве системы с гидраккумулятором (бак для воды). От обязательной при прерывистой подаче воды. В этом случае вода закачивается периодически в бак. После гидроакумулятора устанавливается тройник, он распределяет воду по пользователям.

На практике водоснабжение организовывается с помощью насосной станции, которая может быть расположена в доме, в отдельном здании или же в кессоне.

Главные требования к месту установки насосной станции для подачи воды в дом:

отсутствие резких перепадов температуры;
минимальная температура не ниже +2 о С.

Как работает насосная станция для колодца?

Насосная система, которая включает в себя насос, гидроаккумулятор и реле имеет следующий принцип действия.

Насос подает воду в гидроаккумулятор. Задача реле отслеживать уровень давления. Когда он понижается до отметки 2,2 до 4 атм. (в зависимости от модели насоса), реле реагирует и включает насос. Таким образом, возобновляется подача воды в гидроаккумулятор. Давление в системе повышается и реле опять отключает насос. Некоторые насосные станции оборудованы дополнительно сухим реле. Его предназначение - отключать насос, если уровень воды в колодце находится ниже допустимого для данной модели насоса.

6 этап - Подача воды из колодца в дом

Вода подается из колодца через выводную трубу.

Важно. Место, где выводная труба заводится через кольцо в колодец необходимо тщательно загерметизировать, чтобы через него внутрь не попадала верховодка.

Далее нужно организовать подземный водопровод, т.е. трубу протянуть к дому. Для этого выкапывается траншея под углом к дому в которую укладывается труба диаметром не меньше 32 мм.

Важно! Если насос поверхностный, то уклон траншеи направлен к колодцу, чтобы обеспечить стек воды.

Глубина траншеи под водопровод определяется двумя параметрами:

периодом пользования водопровода. Если зимнее водоснабжение из колодца не предусмотрено, можно углубить трубу водоснабжения на 1 м.;

уровнем промерзания почвы. Важно, если необходимо организовать круглогодичное водоснабжение.

Важно! Трубу лучше заводить в дом через фундамент. Если же дом уже эксплуатируется, тогда возможна поверхностная укладка. В любом случае следует позаботиться о том, чтобы труба не подвергалась механическим нагрузкам и действию низких температур.

Траншея засыпается после того, как в колодец установлен насос, сливной канал и уложен электрокабель.

Совет. Чтобы грунт в траншее не просел лучше выполнять постепенную засыпку и утрамбовывать каждый слой.

7 этап - Разводка труб водоснабжения дома

Для устройства системы труб в доме используются трубы, изготовленные из разных материалов - сталь, металлопластик, пластик, полипропилен (см. фото). При выборе, основными критериями являются долговечность, вес труб, возможность сварки, подверженность коррозии, надежность, стоимость, сложность монтажа и т.п.

Диаметр труб для водоснабжения дома зависит от длины трубопровода. В трубопроводах до 10 м. используются трубы диаметром 20 мм, до 10-30 - 25 мм, более 30 - 32 мм.

Толщина стенок зависит от того, для какой воды предназначены трубы.

Для холодного водоснабжения достаточной будет толщина в 2,8мм.
Для горячего водоснабжения - 3,2мм. Причем важно, чтобы труба была армированной.

Схема разводки водоснабжения частного дома

Разводка выполняется двумя способами:

последовательное подключение потребителей;
коллекторная разводка труб.

1,2,3 - шаровые краны на входе;

4,5 - коллекторы для холодной и горячей воды;

6 - обратные клапаны;

7,8 - счетчики горячей и холодной воды;

9 - редукторы для нормализации давления;

10 - фильтры для грубой очистки;

11 - аварийные краны;

12 - стояки холодной и горячей воды.

В первом случае вода подается к пользователям через систему тройников. Подача воды от одного прибора к другому. Такая схема разводки менее затратная, более простая в проектировании и монтаже, но ее использование приводит к неравномерному распределению давления между приборами. Таким образом, например, включенная вода в одной точке снижает давление в других точках. А если одновременно включить несколько кранов, то вода в последнем может просто капать. При необходимости заменить что-то в такой системе придется отключать водоснабжение всего дома.

Во втором случае подача воды целевая для каждого устройства. Таким образом, устраняется недостаток первой системы, выраженный в перепаде давления между приборами. Такая схема требует использования большего числа труб и комплектующих, но более ремонтопригодна.

при неудовлетворительном качестве воды в колодце нужно установить в доме систему фильтров.

при необходимости устройства горячего водоснабжения нужно позаботиться об установке бойлера (водонагревателя) или нагревательного прибора. Например, двухконтурного газового котла;

использовать только качественные материалы и запорную арматуру;

выполнить внешнюю отделку колодца. Чтобы он выполняет не только утилитарную функцию, но и эстетическую.

Заключение

Предложенная здесь информация предоставляет подробные ответы на вопрос, как провести воду из колодцав частный дом своими руками. Причем выбрать оптимальную схему для конкретных условий и сделать водоснабжение на даче или в загородном коттедже максимально дешево и надежно.

Вам нужно обустроить систему водоснабжения для частного дома из колодца?

Вам требуется выкопать колодец?

Вы хотите правильно выбрать водяной насос, гидроаккумулятор, водонагреватель для монтажа в загородном доме? Все ответы здесь.

Схема системы водоснабжения загородного дома.

Основные компоненты для снабжения вашего частного дома водой:

Колодец.
Погружной насос.
Обратный клапан.
Трубопровод подвода к дому.
Кабель обогрева.
Станция управления насосом.
Блок фильтров.
Гидроаккумулятор.
Водонагреватель
Трубопровод для подачи воды к точкам потребления.

Как обустроить

Первое что требуется — определиться с местом устройства колодца.

Расстояние от колодца до ближайшей точки выброса нечистот (уличной уборной, компостной кучи), согласно СНиПа 30-02-97, должно составлять не менее 8-ми метров (чем больше — тем лучше). Если вы планируете в будущем установку септика, или он есть у ваших соседей, то до его «поля аэрации» (специальной площадки для слива переработанных стоков) расстояние должно быть не менее 15-ти метров.
Расстояние от шахты колодца до фундамента дома не регламентируется, но, учитывая нагрузки строения на грунт, должно быть не менее 4-х метров (многое зависти от типа грунта и типа фундамента, так что желательна консультация специалиста).
Чем ближе колодец будет к месту монтажа системы в доме, тем она будет дешевле и надёжнее.

Ограничив поле поиска исходя из вышеперечисленных условий, место под колодец в большинстве случаев определяют с помощью древнего, но надёжного, метода биолокации. Иногда пробивают разведывательную скважину малого диаметра.

Копка колодцев крайне опасное занятие, поэтому будет лучше, если вы доверите её специалистам.

Если вы решили рыть колодец сами, то для этого вам понадобиться оборудование:

лопаты,
ёмкости для вынимания грунта,
прочная верёвка,
требуется ещё приспособление (обычно ворот) для подъёма земли и лестница, а так же,
насос для откачки воды.

Чаще всего, колодец устраивают с помощью колодезных колец , поэтому рассмотрим именно такой вариант.

Разметив на земле круг диаметром на десять сантиметров больше кольца, вынимаем грунт на глубину 80-ти сантиметров и выравниваем дно по уровню. Размещаем по центру первое кольцо и проверяем его на горизонт. Именно от этого зависит в последующем вертикальность шахты.

По кругу выбираем землю внутри кольца , которое будет опускаться под собственным весом, затем по центру. Если грунт мягкий, то последовательность действий обратная: сначала вынимается середина, потом края.

По мере углубления, устанавливаем сверху следующее кольцо, герметизируем стык специальным раствором , скрепляем кольца при помощи скоб и продолжаем копать дальше. Доводим глубину шахты до тех пор, пока не появится вода и на сутки оставляем колодец, давая ему возможность наполнится. Затем фиксируем уровень воды и откачиваем её.

Если уровень недостаточен (обычно нормой считаются заполненными три-четыре кольца), то продолжаем опускать кольца, выходя на нужную глубину. Если уровень воды достаточен, то выбираем песок до торца нижнего кольца и заполняем дно слоем мытого щебня толщиной десять — пятнадцать сантиметров, затем укладываем сверху крупные камни на толщину двадцати — тридцати сантиметров.

Лучше всего для этой цели подходит кремний, базальт или гранит. Использовать известняк нельзя! Он портит качество воды.

После этого следует позаботиться о «гермовыводе» трубопровода из шахты.

Делаем подкоп на глубину минимум полутора метров (чем ниже будет «гермовывод», тем меньше вероятность замерзания трубопровода зимой) к наружной стенке колодца и пробиваем отверстие для будущей коммуникации. Устанавливать «домик» сверху следует уже после монтажа трубопровода, так же как и делать глиняный или бетонный гидрозамок по периметру колодца.

Насосы

Существуют два типа насосов: устанавливаются в шахте колодца (погружные) и монтирующиеся внутри дома (выносные).

Выносные насосы продаются в составе насосной станции (насос, манометр, гидроаккумулятор, автоматика отключения при достижении заданного давления).

Их основные преимущества: лёгкость монтажа и обслуживания.

Недостатки: сильный шум, низкая глубина всасывания (максимум восемь метров), требование лишней площади под установку.

Преимущества погружных насосов: работают бесшумно (поскольку находятся вне дома), качают воду с любой глубины (в зависимости от мощности).

Недостатки: сложность замены в случае выхода из строя.

Для погружного насоса требуется отдельно приобретаемая станция управления, так же защищающая его от «сухого хода» (стоимость от 2500 рублей).

Можно самому собрать такую станцию, купив отдельно:

реле давления (от 800 рублей) и
датчик сухого хода (от 800 рублей).

Смонтировав их в последовательности: насос — реле давления — датчик сухого хода.

Регулировка порога включения и отключения насоса производится по инструкции к различным типам реле индивидуально. Заводские уровни задаются в диапазоне от 1,5 до 2,5 атмосфер.

Погружные насосы делятся на два основных типа: вибрационные и центробежные.

Минимальная цена центробежного насоса — от 6000 рублей , но его надёжность в этой ценовой категории очень мала.

Минимальные цены на вибрационные насосы — от 1300 рублей.

Центробежные насосы применяются в основном для скважин, поскольку вибрационные требуют установки в отсутствии контакта с любой поверхностью. Для системы водоснабжения из колодца, вибрационные насосы вполне подходят.

Цены на насосные станции начинаются от 3000 рублей.

Предпочтительнее выбрать погружной насос, тем более что по цене он не проигрывает насосным станциям, даже с учётом покупки станции управления. В дальнейшим будем рассматривать именно этот вариант.

Система фильтров для частного дома

Подбираем систему фильтров строго по желанию и финансам.

Стандартный набор — это последовательность из трёх фильтров: грубой очистки на пятьдесят микрон (пропускает частицы размером меньше пятидесяти микрометров), фильтр тонкой очистки на пять — восемь микрон, и бактериальный фильтр на активированном угле. Стоимость блока из трёх фильтров — от 3000 рублей вместе с колбами.

Гидроаккумулятор (расширительный бак) для системы водоснабжения.

Критерий выбора очень прост: на сколько позволяет место — чем больше, тем лучше.

Для нормального функционирования системы объём бака должен быть не меньше 80-ти литров, иначе насос будет включаться каждые пять минут, что приводит к его преждевременному износу. Большая ёмкость гидроаккумулятора повышает плавность изменения перепада давлений в системе водоснабжения и создаёт больший запас воды в случае отключения электричества.

Если вы решили приобрести насосную станцию, не обольщайтесь гидроаккумулятором, поставляемым в её комплекте. Он не превышает тридцати литров, что, поверьте, очень мало. Цена 80-ти литрового аккумулятора — от 5000 рублей.

Подсоединяется расширительный бак к системе водоснабжения вашего частного дома просто через патрубок с отсечным краном, подсоединённый к тройнику.

После точки подсоединения гидроаккумулятора система через тройник со входом на один дюйм и двумя выходами на половину дюйма разделяется на системы горячего и холодного водоснабжения. Холодная подводится непосредственно к точкам расхода воды (смесителям, бачку унитаза, душевой кабине и т. п.). Горячая приходит к водонагревателю.

Выбор водонагревателя

Водонагреватели делятся на два типа: проточные и накопительные (бойлеры).

Проточные не имеют нагревательного бачка , поэтому гораздо меньше в размерах. Но, чтобы получить достаточную струю воды с температурой сорок градусов Цельсия, вам потребуется нагреватель мощностью не менее 15 киловатт!

Это требует подведения трёхфазного тока. Прибор мощностью 9 киловатт нагревает воду с 17 до 40 градусов в количестве всего четырёх литров в минуту. Абсолютное большинство потребителей выбирают водонагреватели накопительного типа.

Бойлеры , в свою очередь, делятся на:

с «мокрыми» и «сухими» тэнами.

«Мокрые» тэны непосредственно погружены в воду, в то время как сухие нагревают жидкость через специальную герметичную колбу, что уменьшает количество накипи на нагревательных элементах, увеличивая срок их эксплуатации и облегчают замену вышедшего из строя тэна. Но, конечно, нагреватели с «сухими» тэнами дороже.

При выборе накопительного водонагревателя не стоит экономить на его объёме. Если вы хотите гарантированно принять душ, следует остановить выбор на минимум 50-ти литровом приборе.

Стартовая цена на 50-ти литровые бойлеры с «мокрыми» тэнами от 5000 рублей, с «сухими»- от 8000 рублей.

Трубопровод для монтажа внутри дома

Для разводки по точкам расхода внутри дома в большинстве случаев используют полипропиленовую или металлопластиковую трубы , диаметром в 1/2 дюйма. Конечно, можно использовать латунные, медные или нержавеющие (чугунные, оцинкованные как анахронизмы не рассматриваем) но они менее экологичны и значительно выше по цене.

Преимущества полипропилена : надёжность и долговечность.

Недостатки : конструкция из него неразборная, поэтому возникают сложности в случае ремонта. Так же полипропиленовые трубы не имеют возможности сильного изгиба, поэтому их сложно смонтировать в труднодоступных местах. Для сборки такой системы потребуется специальный сварочный аппарат.

Недостатки металлопластиковой трубы: менее стойка к повреждениям при ударе по сравнению с другими видами труб.

Преимущества : долговечность, надёжность, простота эксплуатации, пластичность (соответственно меньшее количество уголков, стыков и лёгкость монтажа). Не требует специального оборудования при сборке.

Как подвести и подключить трубопровод водоснабжения.

Для подвода воды от погружного насоса нужно приобрести трубопровод диаметром один дюйм. Обычно для этого используют трубу ПНД (полиэтилен низкого давления). Он долговечен, достаточно эластичен, и относительно недорог. В качестве экзотики, можно остановиться на латунной или нержавеющей трубе, но они гораздо дороже при таких же эксплуатационных характеристиках.

Если труба будет частично проходить по воздуху вне здания, то потребуется дополнительно купить саморегулирующийся кабель обогрева трубопровода (от 170 рублей за метр).

Для подвода трубопровода водоснабжения к дому, надо вырыть от фундамента до шахты колодца траншею на десять сантиметров ниже уровня замерзания почвы. При приближении к колодцу выходим на уровень отверстия в шахте.

Монтируем на насос обратный клапан, подвешиваем собранный агрегат на прочном шнуре из искусственного волокна на уровне сорока сантиметров от дна колодца и проводим от него трубу.

После вывода из колодца, в трубопровод монтируем тройник и врезаем вертикальный патрубок с отсечным краном для слива воды на зиму, полива земельного участка или мойки автомобиля. Затем прокладываем трубу к дому.

В случае невозможности провести трубопровод через отверстие в фундаменте или под ним и приходится вести его по воздуху, требуется утеплить воздушный участок, проложив внутри утепления кабель обогрева длиной от дна траншеи до внутреннего помещения.

Вводим водопровод из колодца в здание , устанавливаем отсечной кран и монтируем дальнейшие компоненты, рассмотренные выше.

Схема индивидуальна. Надо определиться с количеством точек расхода воды, подсчитать длину трубопровода, количество кранов, уголков, тройников и т. п. Руководствуйтесь принципом: кранов много не бывает!

Желательно установить отсечные краны на входе трубопровода в дом, в патрубке подключения станции управления насосом, до и после блока фильтров, в патрубке подсоединения гидроаккумулятора, до и после водонагревателя, в начале «холодной» системы водоснабжения, на каждую точку расхода холодной и горячей воды.

Запускаем систему и проверяем на возможную утечку .

Герметизируем точку вывода трубопровода из шахты с помощью специального раствора (их много на рынке) и засыпаем глиной до уровня земли, для предотвращения проникновения грунтовых вод в колодец. Закапываем траншею трубопровода. Откачиваем воду три — четыре раза для очистки. Устанавливаем «домик» для колодца.

Через зиму, после оседания грунта, создаём гидрозамок . Выбираем грунт в диаметре одного метра от стенки колодца на конус (на глубину 30-ти сантиметров у шахты и 1-го метра — у края ямы). Насыпаем слой глины с 20-ти процентной примесью извести, толщиной 40 сантиметров, трамбуем и заполняем оставшееся пространство крупным песком. Через месяц, получившуюся площадку можно бетонировать.

Эксплуатация и частые неисправности системы

Для нормальной эксплуатации системы водоснабжения, монтаж трубопровода внутри здания надо выполнять в легкодоступных местах . Чаще всего вам потребуется менять фильтра и подкачивать давление воздуха в гидроаккумуляторе, так что эти части надо расположить в максимальной доступности. Колбы фильтров, в жару, часто текут из-за возникающего конденсата, поэтому надо предусмотреть ёмкость для сбора воды.

Если вы пользуетесь водой в зимний период, и у вас часть водопровода оборудована обогревающим кабелем, то лучше не выключать его всю зиму . Кабели имеют автоматическую систему отключения и потребляют очень мало энергии.

Создать автономную систему водоснабжения из колодца своими руками вполне по силам владельцу частного дома. Рассмотренные выше рекомендации не догма, это лишь основные рамки при устройстве системы водоснабжения.

Вам нужна собственная стационарная система водоснабжения, способная обеспечивать водой частный дом круглый год? Согласитесь, что будет весьма обидно с наступлением холодов остаться без воды, особенно, если на загородном участке имеется колодец, который служит источником водозабора.

Вы решили своими силами сделать зимний водопровод из колодца, который будет пригодным для эксплуатации в любую погоду, но не знаете тонкости и нюансы этого процесса?

Мы поможем разобраться со всеми особенностями - в статье приведены лучшие способы и разобраны схемы обустройства автономной системы водоснабжения для круглогодичной эксплуатации. Материал снабжен наглядными фотографиями.

Пошагово рассмотрен процесс подготовки водопровода к зиме, включая утепление всех важных узлов. Приведены полезные видеорекомендации опытных сантехников.

Зимний водопровод необходим в том случае, если вы планируйте использовать систему водоснабжения из колодца в течение всего года.

Такая автономная система имеет множество преимуществ:

колодезная вода при правильном обустройстве источника обладает отличными качественными характеристиками и вкусом;
уход за колодцем можно осуществлять самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов;
система водоснабжения из колодца полностью автономна и даже в случае отключения электропитания можно будет добыть воду ручным способом;
для повышения эффективности эксплуатации можно использовать требуемой мощности.

Если обустройство колодца было проведено по всем правилам, источник и подключенная к нему водопроводная система прослужит долгие годы.

Галерея изображений

Устройство зимнего водопровода имеет ряд своих особенностей, в их числе:

Наличие утеплённого колодца или скважины , не подверженных промерзанию на протяжении всего года.
Необходимость соблюдения уклона для предотвращения застаивания воды и обеспечение самотёчного слива во время консервации.
Наличие системы консервации , подразумевающей возможность полного слива воды в колодец, отключение насосного оборудования и закрытие колодца.

Кроме того, необходимо, чтобы схема прокладки трубопровода учитывала местные климатические условия.

Если системой предстоит пользоваться в морозный период, трубопровод должен быть надежно защищен от промерзания.

Колодец – это не только устройство для забора воды для хозяйственных нужд, но и декоративное сооружение, украшающее загородный участок

Способы устройства зимнего водопровода

Для устройства водопровода, который будет выполнять свою основную функцию – снабжение водой круглый год, необходимо выбрать один из двух вариантов:

Проложить водопровод таким образом, чтобы трубы пролегали ниже глубины промерзания грунта.
Укладывать трубы выше горизонта промерзания, но при этом делая их утепление.

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Способ № 1 - ниже глубины промерзания

Данный способ целесообразно применять в случае, когда глубина промерзания составляет не более 150 см. При этом значение глубины промерзания определяется исходя из данных за последние 10 лет.

Также стоит учитывать, что периодически случаются и очень холодные зимы, когда грунт промерзает ниже. Исходя из этого, становится понятно, что прокладка труб должна производиться на глубину, равную глубине промерзания грунта в регионе плюс 20 – 30 см.

Устройство водопровода начинается с выкапывания траншеи требуемой глубины от колодца до точки входа водопровода в дом.

На дно траншеи засыпается песок слоем 10 см и укладываются водопроводные трубы. Траншея засыпается землёй, грунт на месте засыпки уплотняется.

Несмотря на то, что это самый простой и недорогой способ создания зимнего водопровода из колодца, возникает проблема с выбором труб: полиэтиленовые трубы здесь не подойдут, т.к. не выдержат массу грунта, давящего сверху, а металлические трубы (стальные) будут подвергаться коррозии.

Проблему можно решить, обработав трубы перед укладкой антикоррозийным составом.

Для прокладки трубопровода на большой глубине можно использовать толстостенные полиэтиленовые трубы, но при этом они должны укладываться в защитном гофрированном кожухе

Кроме проблемы с выбором труб такой способ устройства зимнего водопровода имеет ещё несколько недостатков:

при проведении ремонтных работ возникает потребность в большом объёме земляных работ;
сложность поиска поврежденного участка трубопровода;
вероятность промерзания и разрыва труб в системе водоснабжения в случае недостаточного заглубления водопроводной системы.

Чтобы свести количество аварий на водопроводе к минимуму рекомендуется делать как можно меньше стыков труб между собой, т.к. именно на стыках чаще всего возникают течи.

Также при устройстве зимнего водопровода ниже уровня сезонного промерзания необходимо особенно тщательно следить за герметичностью в месте примыкания труб водопровода к колодцу.

При прокладке трубопровода ниже уровня сезонного промерзания траншея заглубляется на 20 – 30 см, чтобы обеспечить формирование песчаной подушки в 15 см и проложить трубы на требующейся глубине

Способ № 2 - утепление водопровода

При этом способе водопровод закапывается на глубину 40-60 см, но трубы укладываются в траншею утеплёнными.

Для северных регионов целесообразным будет произвести облицовку траншеи кирпичом или ячеистыми бетонными блоками для повышения показателей теплосохранения.

Конечно, это значительно повысит стоимость строительства зимнего водопровода, но даёт 100%-ю гарантию от промерзания.

Сверху такая траншея прикрывается бетонными плитами и засыпается грунтом. Трубы для устройства утеплённого водопровода обычно применяются самые обычные: полимерные низкого давления и подходящего диаметра.

Какой утеплитель использовать? Здесь возможны два варианта:

жесткие теплосберегающие оболочки из пенопласта или экструдированного пенополистерола (“скорлупа”);
мягкие теплоизоляционные материалы (вспененные полиэтиленовые варианты, минеральная и базальтовая вата с наружно водоотталкивающей защитой).

При выборе теплоизоляционного материала для труб необходимо обратить внимание не только на его стоимость и удобство применения, но и на физические свойства.

Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции.

Базальтовая вата на основании осадочных горных пород – достаточно тяжёлый утеплитель, который нельзя применять для труб небольшого диаметра.

Выбор утеплителя должен производиться исходя из условий местности: влажности грунта, глубины промерзания, а также учитывая диаметр и тип труб

Для засыпки траншеи с утеплёнными трубами лучше всего использовать не выкопанный грунт, а щебень или керамзит.

Эти материалы обладают более низким коэффициентом теплопроводности, чем грунт, а следовательно обеспечат более длительное сохранение тепла.

Организация зимнего водоснабжения

Система зимнего водоснабжения по своему составу мало чем отличается от . В неё также входят следующие элементы: насос, водопроводные трубы, накопительный бак или гидроаккумулятор, сливной клапан.

При этом устройство зимней системы требует соблюдения некоторых правил.

Шаг #1 - утепляем насос для водоснабжения

Насос и питающий его кабель нуждается в утеплении. Для теплоизоляции насосной станции можно использовать готовые теплоизоляционные системы или соорудить кожух самостоятельно, используя минеральную вату, пенопласт или другие утеплители.

Место соединения насоса и водопроводных труб (приямок) также требует утепления. Обычно размеры приямка составляют 0,5 х 0,5 х 1,0 м. Стены приямка облицовываются кирпичом, а пол покрывается слоем щебня или бетонной стяжкой.

Оборудование, входящее в систему зимнего водопровода, не нуждается в утеплении, если расположено в приямке ниже уровня промерзания грунта

Как выбрать насосную станцию читайте .

Шаг #2 - теплоизолируем гидроаккумулятор

Выбор диаметра труб зависит от длины водопроводной системы: чем больше длина, тем больше диаметр используемых полиэтиленовых труб

Шаг #4 - ставим сливной клапан и реле давления

Сливной клапан необходим для консервации системы, благодаря нему вода может сливаться в колодец. При небольшой длине водопровода, сливной клапан можно заменить обходной сливной трубой.

Реле выполняет функцию поддержания давления в водопроводе, обеспечивая его бесперебойную работу и не допуская разрывов и застоя воды. При достижении максимального показателя наполненности труб отключит насос.

Монтаж реле давления и сливного клапана не сложный, главное – это придерживаться схемы, рекомендованной производителем оборудования

Небольшие монтажные хитрости

Работы по устройству начинаются с составления схемы (проекта) водоснабжения. На схеме наглядно показывается путь, который проделывает вода от точки водозабора до точки разводки системы водоснабжения в доме.

Разводка в доме может быть выполнена двумя способами:

последовательный , когда труба прокладывается вдоль всего дома и от неё отходят несколько водопотребителей;
коллекторный , при котором к каждому водопотребителю проводится отдельная труба.

При наличии стиральной машины, поливочных шлангов, систем автополива и орошения, при проживании в доме более 3-х человек рекомендуется устройство коллекторной системы водоснабжения, позволяющий обеспечить достаточный напор для комфортного водопользования.

Прокладка труб можно произвести выше глубины промерзания, но при этом водопроводные трубы и другие элементы системы будут нуждаться в дополнительном утеплении

Технология производства работ по устройству зимнего водопровода будет следующей:

Разработка схемы водоснабжения. Выбор материалов труб и глубины их укладки.
Рытьё траншей под трубы.
Установка насосного оборудования, гидроаккумулятора.
Соединение труб с насосным оборудованием и гидроаккумулятором.
Врезка заборной трубы в колодец.
Монтаж утеплённых труб от колодца к дому.
Разводка системы водоснабжения внутри дома.

Монтаж труб от колодца к дому выполняется с использованием специальных сгонов – коротких труб с резьбой на концах. Сгон прижимается к трубе фланцами или фитинг-переходниками.

Обе конструкции необходимо тщательно герметизировать во избежание протечек. Трубы ПНД между собой соединяются при помощи спайки или фитингов.

Места соединений необходимо обрабатывать силиконовым герметиком. Обработка битумом и мастикой запрещена!

Глубина погружения в колодец заборной трубы поверхностного насоса должна приходиться чуть ниже уровня воды или не менее чем за 50 см от его дна. При опускании на дно будет происходить засасывание элементов донного фильтра.

Перед установкой заборной трубы из колодца откачивается вода, для обеспечения возможности герметичного соединения ее с коленом выводящей трубы из колодца.

Колено желательно оснастить краником для возможности перекрытия водоподачи при проведении ремонтных работ.

Трубы от колодца укладываются с созданием уклона в сторону колодца, для обеспечения слива воды из системы водоснабжения во время проведения работ по консервации.

Контролировать величину уклона можно при помощи строительного уровня. Для обеспечения самотёчного слива достаточно соблюдать уклон 2 градуса.

Если трубы необходимо утеплить, то монтаж готовых теплосохроняющих форм утеплителя лучше произвести до укладки труб в траншею

Ещё одним способом создать зимний водопровод является метод подогрева труб. Для этого применяется греющий кабель или пластины, которые монтируются вдоль труб или наматываются спиралью.

Устройство такого кабеля целесообразно в том случае, если участок бесперебойно снабжается электричеством.

При отключении электропитания не утеплённая труба сразу промёрзнет и водопровод выйдет из строя.

Инновационный способ устройства водоснабжения

Совсем недавно был разработан новый способ создания зимнего водопровода, основанный на использовании гибких полимерных труб, утеплённых промышленным способом.

Поверх теплоизоляционной оболочки таких труб имеется слой гидроизоляции, а вдоль поверхности трубы сделан специальный канал для прокладки греющего кабеля, что значительно упрощает монтаж и сокращает срок укладки водопровода.

Трубы гибкие и поставляются в бухтах, благодаря чему можно свести к минимуму количество стыков, а значить свести к нулю риск возникновения протечек и потребность в ремонте.

Стоимость таких труб достаточно высокая, однако используя их, вы экономите на утеплителе, и упрощайте монтаж водопроводной системы. Условные обозначения: d – диаметр трубы; e – толщина трубы; e1 – толщина защитной оболочки; D – внешний диаметр трубы с утеплителем

Выводы и полезное видео по теме

Монтаж готовых теплоизоляционных элементов на трубы перед их укладкой в траншею:

Зимний водопровод в частном доме:

Монтаж греющего кабеля:

Устройство зимнего водопровода - несложный процесс, позволяющий бесперебойно получать воду на протяжении всего года. Основной принцип создания зимнего водопровода - не допустить промерзания труб и элементов системы.

Сделать это можно путём устройства системы утепления с использованием теплоизоляционных материалов или проложив трубы ниже уровня промерзания грунта. Выбор способа зависит от климатических условий местности, ландшафта и гидрогеологических особенностей участка, а также от личных предпочтений владельца.

Если вы обладаете необходимыми знаниями или умениями по обустройству зимнего водопровода из колодца, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать интересующие вопросы по теме статьи.

Автономное водоснабжение частного дома – из колодца или из скважины – состоит из двух конструктивных частей: электрической и гидравлической. «Водная» часть включает две подсистемы, связанные между собой: это комплекс подачи питьевой воды из источника и распределительная сеть в доме. Стыковочным узлом между магистралью и внутридомовой разводкой выступает водонапорный бак или гидроаккумулятор.

Для частного водопровода в качестве питьевого источника может быть выбран открытый колодец или закрытая скважина – в большинстве случаев трудность принятия решения по этому вопросу лежит на плечах хозяина. Важную роль здесь играет геология и экономика. Если гидравлический пласт залегает на глубине 5-11 метров, мелкозаглубленный колодец будет предпочтительней. Однако земли некоторых регионов располагаются на базальтовых плато. Вода, текущая в здешних грунтах, до уровня семи метров, как правило, не родниковая, а верховая – стекшая с поверхности почвы. У людей, живущих в этих краях, скважина – единственный, безальтернативный вариант.

Достоинства колодцев:

Относительная дешевизна сооружения водопровода;
Удобство обслуживания, возможность визуального контроля состояния элементов водозабора;
Полная автономность – при отсутствии энергоснабжения воду можно подавать своими руками с помощью ручного насоса.

Достоинства скважин:

Вода, свободная от верховых вод и биологических примесей (но, возможно, насыщенная солями тяжелых металлов);
Долговечность службы;
Отсутствует необходимость регулярной очистки.

Основные элементы системы водоснабжения

С точки зрения монтажника водопровода, скважина – это разновидность колодца, просто более глубокого. Уровень расположения водного зеркала в грунте прямо влияет на выбор оборудования. Если высота подающей магистрали составляет менее десяти метров, резонно приобрести всасывающий насос верхнего расположения. Для более глубокой скважины необходима помпа центробежного принципа действия погружного типа.

Устройство внутридомовой системы автономного водоснабжения не зависит от принципа забора и подачи воды. В схеме обязательно присутствует накопитель, который обеспечивает определенный запас воды, или гидроаккумулятор, который способствует поддержанию давления на заданном уровне. Трубы от бака к точкам потребления воды разводят в соответствии с правилами, едиными для всех видов водообеспечения.

Конструкция заборной системы и подающей магистрали имеет свои особенности для каждой разновидности насосного оборудования. Схема водопровода с агрегатом поверхностного типа выглядит так.

В колодец заглублен шланг (труба), снизу он оснащен фильтрующим элементом – сетчатым цилиндром и обратным клапаном. Нижний конец трубы располагается выше донной поверхности на 0,8-1 м. Верхней конец присоединен к всасывающему фланцу насоса. Далее вода подается к накопительному баку или к гидроаккумулятору.

Погружной насос в колодце подвешивают на шнуре. Оптимальная высота его расположения – выше донной поверхности на 0,8 м. Выбирая между полимерным и стальным тросом, необходимо помнить, что полипропиленовые (капроновые) шнуры при намокании растягиваются, их длина увеличивается на 2-4%. Столь малые цифры означают, что сорокаметровый трос при опускании в колодец превращается в корд длиной 40,8-41,6 м.

Напорная башня

Накопительную емкость располагают в самой высокой точке здания. При ее размещении на чердачном этаже нужно сделать зимнее утепление бака. Преимущества использования в схеме резервуаров:

Позволяет создать равное постоянное давление в системе водопровода. Благодаря силе притяжения земли увеличение высоты накопителя на один метр создает дополнительное давление в 0,1 атм. Если удастся поднять резервуар на высоту 10 м, то по полудюймовой трубе к крану в секунду будет поступать примерно 4,5 литра воды. Учитывая, что большинство приборов – посудомоечные, стиральные машины потребляют 1,2 л/мин, давление в 1 атмосферу будет достаточным для нормального жизнеобеспечения;
Позволяет сделать запас воды. Накопительный бак емкостью 1 кубометр обеспечит водой четырех жителей загородного дома по нормам СНиП 2.04.01-85 в течение суток;
Увеличивает срок службы насосного оборудования. Максимальный износ рабочих деталей механизма происходит при пуске агрегата. При наличии накопительного резервуара количество включений-выключений агрегата минимизировано;
Упрощает обслуживание водопровода своими руками. Чтобы не подвергать бак нагрузке избыточного давления, его оборудуют сбрасывающей трубой: при переливе вода поступает в прилегающий сад (во вспомогательную емкость). Бак своими руками периодически нужно промывать, протирать от пыли стенки, подкрашивать корпус.

Гидроаккумулятор

Прибор позволяет автоматизировать подачу воды из колодца. Представляет собой цилиндрический бак, внутренняя полость которого разделена эластичной мембраной. С одного торца резервуар оснащен пневматическим ниппелем, с другого – гидравлическим вводом. Работает устройство в комплекте с датчиком давления. Принцип действия агрегата описан в инструкции пользователя.

Станция в помещении

Всасывающие насосы монтируют своими руками на твердой поверхности. Для того чтобы он смог преодолеть сопротивление атмосферного столба и поднять жидкость необходимой массы, до первого запуска магистраль заполняют водой.

Насосы такого типа обладают рядом достоинств:

Их просто обслуживать – весь агрегат находится на виду;
Для того чтобы его заменить, не нужно своими руками вытягивать из скважины весь водопровод;
В процессе работы корпус насоса подвергается незначительным химическим, температурным и механическим нагрузкам;
Прибор относительно недорог, можно выбрать модификации в бюджетном исполнении и эксплуатировать долго, обеспечив щадящие условия эксплуатации.

Недостатки приборов верхней схемы расположения:

Ограниченный уровень подачи воды – не более 11 м;
Трудности при первом запуске – небольшая воздушная пробка может превратить простую пятнадцатиминутную операцию в развлечение на полдня.

Существует несколько приемов, с помощью которых слабые стороны конструкции всасывающих насосов нивелируют.

Устранение шумового эффекта

Агрегат будет создавать меньший шумовой дискомфорт, если его разместить в кессонной камере при колодце. Это ниша со сторонами 1,5 м на 1,5 м глубиной 2-2,5 м, дно и стены которой забетонированы и заштукатурены. Помещение оборудуют своими руками наподобие погреба, оснащают крышкой. Водопровод из колодца выводят в кессон на уровне пола, для этого в кольце колодца на необходимой высоте делают отверстие. Если кессон устраивают рядом со скважиной, обсадную трубу срезают на заданном уровне.

Кессон соединяют с домом траншеей, глубина которой ниже точки промерзания. В стене на входе в дом целесообразно сделать футляр из трубы большего диаметра. Это устройство повысит срок службы водопровода и облегчит труд при его возможной разборке. Полость между стенками труб уплотняют теплоизолирующей набивкой.

Модернизация насоса

Тяговые характеристики прибора можно повысить. Если в хозяйстве уже есть всасывающий насос и выкопан колодец, вода в котором находится на глубине более 20 м, не стоит торопиться менять оборудование. С середины 19-го века известно инженерное приспособление – эжектор. Его устройство известно всем, кто хоть однажды разбирал пульверизатор: поток газа (или жидкости), проходящий мимо сопла в замкнутой системе, подсасывает жидкость из резервуара, расположенного на более низком уровне, и выплескивает ее под большим давлением в систему расположенную выше. Применение такого приспособления повысит возможности поверхностного насоса и позволит подтягивать воду с дополнительных 5-10 м.

Сделать такое устройство можно своими руками из тройника и штуцера, ввернутого в его нижнюю часть. Сопло штуцера должно частично перекрывать канал бокового фланца. Для этого шестигранное основание штуцера перетачивают в конус. Резьбу сохраняют. Схема подключения магистрали к прибору с эжектором выглядит так.

Верхнюю часть тройника-эжектора соединяют трубой с входом в насос. К выходу из него своими руками подключают еще один тройник, его боковое ответвление и нижнюю часть эжектора закольцовывают – создают контур рециркуляции. К боковому фланцу эжектора подводят всасывающую трубу от источника воды. При запуске прибора жидкость движется по контуру рециркуляции, подтягивая через боковой отводок воду с глубины колодца.

Первый запуск

Ввод в действие насосного бытового оборудования бывает затруднен из-за присутствия малых доз воздуха в полостях тракта магистральной трубы, гидроаккумулятора и рабочей камеры насоса. При вращении крыльчатки за ее полостями образуются разреженные зоны, в которых собирается воздушно-водная суспензия. Плотности смеси не хватает, чтобы обеспечить необходимое давление всасывания, вода с колодца не поступает.

«Победить» проблему помогают вспомогательные устройства, позволяющие повысить давление воды в рабочей камере. Для этого в систему своими руками дополнительно врезают напорные заливные трубы, оснащенные в верхней части воронкой или емкостью с водой. Их задача – повысить давление жидкости в рабочей камере насоса. Чем выше будет располагаться заливная воронка, чем большего объема будут вспомогательные емкости, тем большее давление можно создать в системе, быстрее ввести механизм прибора в рабочий режим.

Погружное оборудование

Водоснабжение частного дома из колодца с погружным насосом сделать своими руками и запустить в эксплуатацию проще, необходимо только выбрать агрегат достаточной мощности. В большинстве случаев глубинные агрегаты оборудованы фильтрами и клапанами, препятствующими обратному ходу жидкости. Запуск их не составляет труда.

Автономное водоснабжение из колодца имеет несколько серьезных преимуществ над централизованным водопроводом:

высокое качество воды - отсутствие хлора, ржавчины и т.п.;
обеспечение необходимой силы напора в системе водоснабжения;
отсутствие счетов за воду и возможность неограниченного использования воды, в том числе и для полива приусадебной территории.

Следует отметить, что водоснабжение частного дома из колодца, своими руками, сделать довольно непросто. Кроме того, необходимы значительные стартовые затраты. Но труд и деньги окупаются с лихвой уже через несколько лет эксплуатации.

Отбор воды

Существует две основные схемы отбора воды из колодца. В первой используется насосная станция устанавливаемая в доме, во второй применяется погружной насос.

Водопровод из колодца в дом устроенный своими руками с применением внешней насосной станции имеет определенные технические преимущества - наличие встроенной демпферной емкости (другие названия водонапорный бак, ), и системы контроля - манометрический выключатель , работающий на реле давления.

Кроме того, установка в помещении возле розеток электросети исключает необходимость проведения дополнительных внешних линий энергообеспечения.

Погружной насос имеет ряд преимуществ по сравнению с насосной станцией:

Устройства меньшей мощности могут доставить воду с большей глубины;
Источник шума работающего оборудования выносится из помещения (уровень шума 60-90 дВ в зависимости от мощности модели насосной станции).
Учитывая лучший способ охлаждения погужной насос можно длительное время непрерывно и интенсивно эксплуатировать.
Винтовые модели имеют высокий показатель КПД и малочувствительны к попаданию в механизм твердых частиц.

Стоимость погружного насоса гораздо ниже, чем у насосной станции, но нужно учитывать, что система водоснабжения из колодца должна иметь дополнительные предохраняющие устройства - датчик сухого хода , и приборов контроля - манометр , реле давления . Их нужно будет приобрести отдельно.

Установка погружного насоса может производиться двумя способами. Вертикально - тогда его нижняя часть должна находиться за 50 см над дном колодца. Если уровень воды в колодце невысокий или наблюдается незначительное поступление, допускается установка устройства под углом или горизонтально . В этом случае водозаборное отверстие может находиться на расстоянии 15 см от дна.

Энергообеспечение и управление насосных станций

Для подведения питания к погружному насосу оптимально использовать медные трехжильные кабеля с сечением на менее 1,5 мм 2 . Их прокладывают на глубине не менее 50 см., предварительно помещая в защитную, полимерную гофру. В качестве дополнительной защиты от механических повреждений, поверх силовых линий ложатся кирпичи, керамоблоки, камни и т. п. Траншея закапывается до половины, затем укладывается яркая полимерная лента, для предупреждения.

Розетка, к которой подключают погружной насос, устанавливается с внешней стороны колодца. Это устройство должно применяться для использования вне помещений и иметь степень защиты не менее IP-44.

Подача воды из колодца в дом осуществляется под управлением реле давления, которое устанавливается после демпферной емкости или параллельно с ней. Тип реле может быть электромеханический (1) с обязательной защитой от сухого хода или электронный (2) с плавным пуском насоса, это позволяет обойтись без установки демпферной емкости.

Использование демпферного бака в системе автономного водоснабжения позволяет уменьшить количество пусков насосного оборудования, поддерживает в системе постоянное давление и резервирует некоторое количество воды - до 1/3 емкости, в случае выключения электричества.

Подача воды к дому

В зависимости от того будет ли эксплуатироваться водопровод из колодца своими руками сезонно или круглогодично, схема трубопровода для подачи воды может иметь различные варианты исполнения. В любом случае диаметр трубы должен составлять не менее 32 мм, материалом может служить любой полимер.

ВАЖНО! Укладка трубы должна осуществляться под углом к колодцу. На каждый метр длинны, превышение должно составлять 15см.

Сезонное использование

Если устроенный на даче водопровод, из колодца своими руками, планируется использовать только в теплое время года, нет необходимости в глубокой траншее и дополнительном утеплении. Достаточно устроить простой кран для слива воды из системы. Он врезается в трубу с помощью тройника, после обратного клапана.

Постоянное использование

Трубопровод, подающий воду к дому круглогодично, необходимо устроить на глубине ниже уровня промерзания грунта. Для средней полосы это 1,6-2 м. целесообразно произвести его утепление . Это может быть просто специальная термоизолирующая манжета из вспененного полиэтилена.

Если зимы в той местности, где расположен колодец, более суровы, может понадобиться активный обогрев трубопровода. Для этого используется саморегулирующийся . Он может быть размещен внутри трубы и закреплен через сальник. Такой способ монтажа желательно использовать только для полимерных труб. Если для водопровода были выбраны металлические трубы, то размещение греющего кабеля лучше производить по верху.

Подключение кабелей (питания и греющего) необходимо осуществлять через отдельный автомат выключения, не менее чем на 3 — 5 ампер и устройство защитного отключения с чувствительностью к току утечки не более чем 10 мА.

Разводка системы водоснабжения внутри дома

На водопровод из колодца в дом ставится дюймовый переходник - фитинг, так как вся водопроводная арматура, которая будет использоваться в дальнейшем, имеет дюймовую резьбу. На входе в систему устанавливается шаровый запорный кран.

Латунный пятивыводной штуцер используется для облегчения монтажа манометра, реле давления и отводки к демпферному баку. После штуцера целесообразно установить несколько фильтров очистки и реле сухого хода.

ВАЖНО! Можно устраивать сеть водоснабжения простыми тройниками, но более целесообразно использовать коллектор распределитель. Он будет поддерживать одинаковое давление на всех линиях потребления холодной воды.

Подключение накопительного водонагревателя

Расположение шаровых кранов непосредственно под баком водонагревателя позволяют быстро слить воду при необходимости. Важной частью схемы является демпферный бак, установленный после запорного предохранительного клапана. Он создает в системе подачи горячей воды дополнительное давление, принимает излишки воды при температурном расширении и предохраняет от резких выбросов горячей воды из крана при длительной работе водонагревателя и неиспользовании горячей воды.

Обустройство колодца

Для того чтобы качество питьевой воды в водопроводе сделанном своими руками было высоким, вода в дом из колодца должна попадать из нижних водонесущих слоев.

Необходимо изолировать колодец от попадания воды из верхних слоев грунта. Для этого применяют несколько способов изоляции стыков бетонных колодезных колец.

Уплотнение и заделка швов

Наиболее дешевый способ это веревка из натуральных материалов, промазанная жидким стеклом или фиброрезиной (Киилто Файбер пул), и уложенная в межкольцевой шов. Намного эффективнее использовать специальные искусственные уплотнительные ленты (RubberElast).

Заделка может производиться как внутренних, так и внешних швов. Для этого может применяться обычный цементный раствор с добавлением жидкого стекла или специализированные гидрофобные составы типа цементной шпатлевки Плитонит Аквабарьер .

Целесообразно использовать комбинированные методы и наносить гидроизолирующую шпатлевку на уплотненный стык по армированной сетке для предотвращения растрескивания шва при смещении колец.

Так же возможно использование битумно-полимерной изоляции наплавляемой на стыки колец снаружи или изнутри колодца.

Наружный дренаж и утепление

Водоснабжение частного дома из колодца может быть нарушено при смещении колодезных колец под воздействием вспучивания грунта при его замерзании. Для того чтобы этого избежать, необходимо обкопать кольца на глубину ниже уровня промерзания и устроить многослойную изоляцию. На кольца клеится полиэтиленовая пленка, затем устанавливается слой утеплителя и устраивается песчаная обсыпка толщиной 20 — 50 см.

Устройство донного фильтра

Его обязательно необходимо устраивать, если водоносный слой образуется песчаными плывунами. Дно колодца выстилается строительным геотекстилем, хорошо пропускающим воду или специальным материалом Дорнитом. Прижимается ко дну обрешеткой из лиственницы или осины, на которую накладываются камни и все это засыпается кремниевым щебнем слоем 10-20 см. При необходимости слой геотекстиля и щебня можно повторить еще раз. Края полотна прижимаются к кольцам стальной лентой, которая крепится оцинкованными дюбелями.

Главная > Цветы