Chrompik este diluat cu apă și impregnat cu lemn. Inkstone. Cauzele distrugerii lemnului

La o vârstă fragedă, am avut ocazia să pregătesc un eseu despre o veche plantă de sare, în care sarea era extrasă din saramură lichidă prin evaporare. Cea mai veche întreprindere din Europa funcționează acum intermitent, dar sarea de masă a producției sale poate fi găsită pe rafturi. Era de remarcat faptul că în muzeul întreprinderii se aflau resturi de țevi prin care saramură se deplasa între atelierele uzinei. Erau făcute din lemn. Iar starea lor era satisfăcătoare, în ciuda sutelor de ani în care zăcuseră în pământ. Conserve de sare țevi goale realizate din tulpini drepte. În remediile populare pentru prelucrare și protejând lemnul de putrezire și gândaci sarea este folosita si astazi. Iată câteva rețete care încă trăiesc nu datorită eficienței lor, ci în ciuda remediilor chimice.

Metode controversate și dovedite de protecție a lemnului

Buștenii rotunzi proaspăt pregătiți (în scoarță, dar fără ramuri) sunt expuși pe un pasaj vertical, de sus în jos. O pungă de polietilenă sigilată cu o soluție de sulfat de cupru este legată de fundul trunchiului sau este instalat un recipient din care soluția contactează capătul bușteanului cu o cârpă umedă înmuiată. După un timp, soluția salină, sub influența gravitației și datorită mișcării naturale a sucurilor din trunchi, va umple spațiul dintre fibrele buștenului și proeminențele de la capătul inferior. După ce soluția a pătruns pe toată lungimea trunchiului, piesele de prelucrat pot fi așezate pe uscare naturală sub un baldachin, excluzând pătrunderea umidității și a soarelui. Această infiltrație este foarte rar folosită. O alternativă este o baie obișnuită cu infiltrații. (Sursa - din experiența membrilor forumului Forumhouse.ru)
Următoarea metodă populară, atunci când este studiată în detaliu, pare fantastică și impracticabilă, dar de dragul principiului îl voi cita: „Unul dintre mijloacele eficiente, prietenoase cu mediul (dar din păcate, nu sunt recomandate) de prelucrare a buștenilor, a coroanelor inferioare sau a curelei. sunt compoziții pe bază de ceară naturală cu adaos de ulei și propolis... Casele din lemn au deja 50-70 de ani, iar buștenii, și podelele în general, sunt în stare excelentă. Acum mulți sunt sfătuiți să proceseze și buștenii și curele. (Sursa - din experiența membrilor forumului Forumhouse.ru). Ce se poate spune despre această metodă. Seamănă mai degrabă cu fantezii și presupuneri teoretice, deoarece este imposibil să se dizolve parafina sau ceara în ulei. Cel mai probabil, autorul a avut în vedere utilizarea separată a unor astfel de agenți precum uleiul pentru impregnare și frecare cu ceară. Am scris deja despre această metodă într-un articol despre
O modalitate foarte comună de a proteja gardurile în Occident - compoziția finlandeză pentru vopsire este făcută din următoarele componente disponibile: orice făină - secară sau grâu - 800 g, vitriol de fier - 1,5 kg, sare de bucătărie - 400 g, var uscat - stins - 1,6 kg, apă - 10 litri.
Întregul amestec de materiale disponibile este preparat ca jeleu sau pastă pentru tapet. Amestecând apa rece se adaugă treptat în făină, aducând amestecul la consistența de smântână. Jumătate din apă (5L) se încălzește și se completează la cald. Pasta finită este filtrată și încălzită, amestecând. La gătit, se adaugă treptat sare și vitriol. Ultimul este să amestecați varul stins uscat sau pigmentul de var. Aplicați soluția caldă Lushe în 2 straturi după ce primul tratament s-a uscat. Potrivit mărturiei vechilor maeștri, o astfel de prelucrare a lemnului durează până la 15 ani.
Coniferele sunt cele mai rezistente la putrezire și, prin urmare, prelucrarea cu gudron de mesteacăn sau rășină de molid este cea mai veche și mai dovedită metodă. Acești compuși rășinoși au un grad ridicat de protecție împotriva ciupercilor și insectelor, dar se murdăresc foarte ușor, se lipiciesc și au un miros puternic. Pe deasupra, lemnul nu trebuie prelucrat - vopsea, nisip etc. Pentru foc deschis, acest tratament este inflamabil. Prin urmare, părțile subterane ale structurilor din lemn sunt tratate cu gudron și seva și nu sunt folosite pentru lucrări interne.
Mijloace de protecție - ulei auto uzat (funcțional). Astăzi este cea mai comună metodă de protejare a structurilor din lemn din mediul rural pentru structurile nerezidenţiale. Dezvoltarea are unul dintre cei mai importanți factori de avantaj - gratuit. Este mai bine să-l aplicați în stare încălzită de mai multe ori, permițându-i să fie absorbit. Capetele și fantele sunt impregnate cu o grijă deosebită. Pentru o mai mare fiabilitate, mineritul a fost turnat pe fundul gropilor și, după săparea în stâlp, a fost turnat și în jurul acestuia. 90% din compoziția mineritului este ulei mineral - un bun antiseptic hidrofug. În plus, există multă funingine în antrenament - un pigment protector de radiațiile ultraviolete distructive ale soarelui. Unele dintre sărurile acide ucid orice ciupercă din lemn. Dezavantaje - se murdărește foarte ușor și are o culoare de doliu.
Vitriolul de fier (cupru) eliberează substanțe toxice atunci când este încălzit. Când intră în corpul uman, provoacă tulburări ale tractului gastrointestinal, irită pielea și mucoasele.
Astăzi continuă să fie folosită metoda de prelucrare cu bitum fierbinte sau gudron. Încălzite și amestecate în motorină - sunt considerate cele mai bune mijloace pentru prelucrarea structurilor subterane din lemn. În construcția din lemn, astfel de acoperiri sunt folosite pentru a proteja prima coroană sau cadru a cabanelor din bușteni. Astăzi se produc impregnări bituminoase și mastice.
Uleiurile și uleiurile uscate nu sunt remedii populare. Ele formează baza pentru producția de vopsele și lacuri. Prin urmare, au proprietăți bune: nu se crăpă și nu se desprind. Lacurile durează mai mult. Este mai bine să protejați lemnul cu uleiuri de uscare fierbinți sau uleiuri pentru a crește adâncimea de penetrare. Fluiditatea unui astfel de conservanti pentru lemn fierbinte - mult mai mult decât rece.
Într-un copac uscat, apa se răspândește cel mai rapid de la capăt prin capilare. Prin urmare, într-una dintre metodele de protecție a capetelor pieselor, se folosește „nituirea” prin lovituri de ciocan de cauciuc sau de lemn a suprafeței capătului. Capilarele într-un astfel de loc sunt distruse și împiedică evaporarea ușoară a umidității. Acest lucru menține vârfurile mai puternice și previne crăparea acestora. O protecție suplimentară poate fi adăugată la suprafața pieselor din lemn prin arderea pistolului. Un strat subțire de lemn carbonizat are proprietăți bactericide, în plus, capilarele sunt în plus distruse.

Cauzele distrugerii lemnului

Structura lemnului seamănă cu un mănunchi de tuburi subțiri - capilare de-a lungul trunchiului. Aceste fibre capilare sunt compuse din baza de lemn - celuloza (celuloza). În timp, fibrele tinde să se descompună în poli și dizaharide, alcooli, aldehide și acizi organici sub influența enzimelor. Speciile de conifere (și într-o măsură mai mică de foioase), pe lângă fibre, conțin lignină - o substanță organică asemănătoare fenolului. Și rășinile fenolice sunt agenți antibacterieni buni. Pentru a face lemnul rezistent la bacteriile dăunătoare, aveți nevoie de lignină în compoziția sa! Îndepărtarea ligninei din lemn este cauza degradării și distrugerii lemnului.

Enzimele ciupercilor saprofite (ciuperci, ciuperci și ciuperci stridii), precum și un număr mic de ciuperci și bacterii putrefactive, sunt deosebit de bune la distrugerea ligninei. Insecte precum furnicile, viermii de lemn și unii viermi conviețuiesc cu ciuperci și bacterii dăunătoare. Ele macină mecanic fibrele de lemn și promovează fermentația activă a defalcării celulozei și a ligninei. Astfel de procese sunt deosebit de bune la umiditate ridicată.

Trebuie să cunoști inamicul din vedere pentru a organiza protecția lemnului cu remedii populare

Cel mai mare dușman al copacului este ciuperca albă. Uneori seamănă cu mucegaiul obișnuit, ceea ce face imposibilă stabilirea corectă a cauzei deteriorării lemnului. În anumite condiții, poate „înghiți” o podea de stejar în doar o lună! Prin urmare, pe vremuri, casele afectate de o astfel de ciupercă erau arse. pentru a proteja alte structuri din lemn.

Antisepticele și impregnările bazate pe realizările moderne ale biochimiștilor nu sunt populare produs pentru protectia si tratarea lemnului- dar cele mai eficiente și mai accesibile materiale de construcție de pe piață.

Lemnul este un material de construcție accesibil, prietenos cu mediul, cu un aspect excelent. Materialele moderne (beton de argilă expandată, beton spongios) au devenit adesea folosite recent pentru construcția de pereți și pereți despărțitori, dar popularitatea lor în construcția de case mici este încă în pierdere în fața lemnului.

Cu toate acestea, fiind un material organic, lemnul este prea higroscopic, este un excelent teren de reproducere pentru mucegai și microorganisme. Prin urmare, folosind acest material, ar trebui să acordați o atenție deosebită protecției acestuia de factorii externi.

Cauzele putrezirii lemnului

Dezvoltarea mucegaiurilor este principalul factor care distruge lemnul. Dezvoltarea mucegaiului (degradarea) are loc în anumite condiții:

umiditatea aerului 80–100%;
conținutul de umiditate al materialului este mai mare de 15%;
temperatura sub 50 și peste 0 С 0

Cauze suplimentare de degradare pot fi înghețarea materialului, stagnarea aerului, contactul cu solul.

Factorii favorabili pentru procesul de degradare sunt destul de comuni. Prin urmare, trebuie să știi cum să tratezi lemnul pentru a-l proteja de mucegai.

Uscarea lemnului

Ar trebui să începeți cu măsuri preventive. Lemnul trebuie să fie uscat pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului. Există patru metode de uscare a lemnului sau a plăcilor:

Uscarea naturală în încăperi uscate cu o bună ventilație. Aceasta este cea mai lungă metodă (timpul de uscare este de până la 1 an).
Uscarea în cameră cu abur supraîncălzit, aer cald. Aceasta este o metodă mai scumpă, dar rapidă și eficientă.
Ceruire. Lemnul se scufundă în parafină lichidă și se introduce în cuptor timp de câteva ore.
Aburire în ulei de in. Este folosit pentru produse mici din lemn. Lemnul se scufunda in ulei, se fierbe la foc mic.

Protejarea elementelor din lemn de umezeală

Hidroizolația modernă permite protejarea lemnului de umiditatea capilară. Structura este protejată de umiditatea atmosferică printr-un acoperiș de înaltă calitate și aplicarea de vopsele și acoperiri speciale.

Bariera termică și de vapori oferă protecție împotriva acumulării condensului. Stratul termoizolant este plasat mai aproape de suprafața exterioară, iar între acesta și peretele de lemn este plasată o barieră de vapori. Grinzile elementelor de acoperiș sunt protejate de ploaie și zăpadă cu folii hidroizolatoare.

Casele și structurile din lemn ar trebui să fie situate deasupra nivelului solului, pe fundație. Pentru o protecție eficientă împotriva apei, merită să aveți grijă de prezența unei zone oarbe, a unui sistem de drenaj eficient. Posibilitatea de uscare naturală a pereților este de mare importanță pentru biostabilitatea unei clădiri din lemn. Prin urmare, nu trebuie să plantați copaci în apropierea structurilor din lemn.

Ce să faci dacă lemnul a început să putrezească

Degradarea afectează foarte mult parametrii fizici ai copacului. Densitatea sa scade de 2-3 ori, iar puterea sa de 20-30 de ori. Este imposibil să restabiliți lemnul putred. Prin urmare, elementul afectat de putregai ar trebui înlocuit.

Dacă există o ușoară infestare cu mucegai, puteți încerca să opriți procesul. Pentru aceasta, zona putrezită este complet îndepărtată (cu capturarea unei părți din lemn sănătos). Partea îndepărtată este înlocuită cu tije de armare din oțel, care ar trebui să intre suficient de adânc în partea sănătoasă a elementului. După armare, zona este chit cu chit epoxidic sau acrilic.

Aceasta este o procedură laborioasă și complexă, după care nu este întotdeauna posibil să se obțină aceeași rezistență structurală. Problema este mai ușor de prevenit, pentru care lemnul este tratat împotriva degradarii.

Protejarea copacilor cu remedii populare

Problema protecției împotriva degradarii este relevantă încă de pe vremea când lemnul a fost folosit pentru prima dată ca material. De mult timp, s-au acumulat multe rețete populare eficiente, care sunt folosite și astăzi cu succes:

Acoperirea structurilor din lemn cu adeziv silicat.
Tratarea pereților și a solului (până la 50 cm adâncime) cu o soluție de dicromat de potasiu în acid sulfuric. Soluțiile 5% de acid și dicromat de potasiu sunt amestecate 1: 1.
Prelucrare cu oțet și sifon. Zonele afectate sunt stropite cu bicarbonat de sodiu și pulverizate cu oțet dintr-o sticlă de pulverizare.
Prelucrarea lemnului cu soluție de sulfat de cupru 1%.
Impregnare cu rășină la cald. O modalitate foarte eficientă de a manipula bușteni, țăruși de gard, bănci în contact cu solul.
Utilizarea sării de acid boric. Un amestec de 50 g de acid boric și 1 kg de sare pe litru de apă trebuie tratat de mai multe ori, cu un interval de 2 ore, pe lemn.

Toate aceste metode sunt potrivite doar pentru lemnul sănătos sau când arborele are leziuni mici.

Metode moderne de combatere a degradarii

Există două modalități de a proteja în mod fiabil copacul: conservarea și tratamentul antiseptic.

La conservare, pe cherestea sau scândură se aplică un produs cu efect toxic pe termen lung. Pentru aceasta, copacul este înmuiat în băi reci sau fierbinți, sau conservantul pătrunde în el folosind difuzie sau impregnare în autoclavă. Metoda este aplicabilă numai în fabrică.

Tratamentul antiseptic presupune autoimpregnarea materialului prin aplicarea de substanțe chimice cu un pistol de pulverizare sau rolă. Agentul antiseptic trebuie selectat în conformitate cu condițiile de funcționare ale structurii din lemn. De exemplu, impregnările pe bază de apă și alcool alb sunt sigure și ieftine, dar se spală ușor. Prin urmare, pentru elementele care vin în contact cu umezeala sau solul, sunt potrivite doar antiseptice hidrofuge.

Clasificarea antisepticelor

Atunci când alegeți un instrument pentru prelucrarea lemnului, merită să înțelegeți principalele categorii și tipuri de compuși de protecție. Exista trei categorii de conservanti pentru lemn: vopsele, lacuri, antiseptice.

Vopselele îndeplinesc atât funcții de protecție, cât și funcții estetice. Pentru lucrările interioare, este mai bine să alegeți vopselele solubile în apă, iar pentru cele exterioare - pe bază de solvent organic.

Lacurile formează o peliculă protectoare la suprafață fără a-i modifica aspectul. Pentru utilizare în exterior, lacuri cu fungicide care distrug mucegaiul sunt folosite pentru a preveni crăparea și decolorarea lemnului.

Antisepticele fac o treabă grozavă atunci când mucegaiul a infectat deja copacul. Există 5 tipuri de ele:

Solubil în apă. Inodor, non-toxic, se usucă rapid. Sunt realizate pe bază de fluoruri, silicofluoruri dintr-un amestec de acid boric, borax sau clorură de zinc. Nu este recomandat pentru suprafețele care sunt adesea în contact cu umiditatea.
Rezistenta la apa. Ele diferă prin pătrunderea mai profundă în copac. Potrivit pentru prelucrarea structurilor de băi, pivnițe și subsoluri.
Pe solvenți organici. Permis pentru utilizare în lucrări externe și interne. Formează o peliculă groasă care se usucă până la 12 ore.
Ulei. Formează un strat gros, durabil, insolubil în apă. Cu toate acestea, acestea ar trebui folosite numai cu lemn uscat. Când se aplică pe lemn umed, antisepticele de ulei nu interferează cu creșterea sporilor fungici în interiorul materialului.
Combinate. Potrivit pentru orice lemn, are în plus proprietăți anti-inflamabilitate.

Cum se aplică un strat de protecție pe lemn

Aplicarea de antiseptice, lacuri și vopsele nu este dificilă. Cu toate acestea, efectuarea unei astfel de lucrări necesită respectarea anumitor reguli.

Purtați mănuși, mașină de protecție și ochelari de protecție înainte de manipulare.
Curățați suprafața vopsită cu o racletă de murdărie, grăsime, vopsea veche.
Curățați scândură sau cheresteaua cu o perie veche sau șmirghel.
Spălați suprafața cu apă și detergent.
Așteptați până când lemnul este complet uscat.
Citiți instrucțiunile pentru metoda de aplicare.
Începeți prelucrarea structurilor din lemn de la capete, tăieturi, zone deteriorate.
Dacă este necesar să aplicați mai multe straturi de acoperire, întrerupeți 2-3 ore între fiecare aplicare.

Ce trebuie să știți despre protecția împotriva mucegaiului

Compoziția de protecție trebuie selectată pe baza caracteristicilor de funcționare a suprafeței protejate. Doar straturile greu de îndepărtat sunt potrivite pentru utilizare în exterior. Astfel de produse vor proteja în mod fiabil lemnul timp de 30 de ani.

Pentru încăperile umede (subsoluri, băi), sunt necesare mijloace speciale care să reziste la schimbări bruște de temperatură.

O schimbare a culorii unui copac, apariția așchiilor și a crăpăturilor este un semnal că învelișul de protecție ar trebui reînnoit urgent. Se recomandă alternarea compozițiilor antiseptice fără a retrata arborele cu aceeași compoziție..

Decaparea lemnului- Acesta este procesul de colorare a lemnului cu pete speciale, în urma căruia capătă o culoare mai frumoasă (de exemplu, nuc, sau abanos).

Lemnurile de esență tare se pretează la murătură mai bine decât altele. Și dacă murați conifere, atunci acest lucru nu poate da întotdeauna efectul dorit.

Există două moduri prin care se obține tonifierea profundă:

1. Colorare manuală... În acest caz, se folosește un tampon sau o perie veche. O cârpă de in este potrivită pentru un tampon, care nu trebuie să lase fibre pe suprafața tratată.

2. Înmuiere în mordant... Nu este necesar un timp clar stabilit pentru îmbătrânirea lemnului în pată. Faptul este că depinde de specia specifică de copac, precum și de conținutul de umiditate și grosimea acestuia. Prin urmare, ghidați-vă după propria impresie asupra culorii rezultate.

Umeziți puțin lemnul înainte de a-l decapa.

Toți compușii pentru gravarea petelor sunt împărțiți în trei grupuri. Să le enumerăm și să descriem principiile de bază ale lucrului cu ele.

1. Petele bazat pe apa... Sunt crescuți așa cum este scris pe ambalaj. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că verificați tonul pe o bucată de lemn inutilă. La urma urmei, dacă faceți tonul mai ușor decât este necesar, atunci acest lucru poate fi corectat rapid. Dar un ton mai închis este puțin probabil să fie luminat. Acoperiți podeaua înainte de a aplica pata. Ziarele vechi sunt bune pentru asta. Pata trebuie aplicata cu o pensula in directia in care se afla granulatia lemnului. Înclinați ușor mobila sau elementul acesteia și începeți să pictați de sus în jos. În același timp, pentru ca compoziția să nu stea pete, nu trebuie să luați multă pată pe pensulă.

2. Ulei pete. Acest soi este aplicat pe lemn, după care mobilierul ar trebui să se usuce în 24 de ore. Pentru a întuneca tonul, pata este aplicată din nou. Când lemnul este complet uscat, trebuie să-l șlefuiți cu șmirghel fin. Apoi ștergeți suprafața cu o cârpă înmuiată în terebentină.

3. De casă pete. Rezultatul petelor de lemn de casă nu este mai rău decât acțiunea celor achiziționate. În plus, marele lor avantaj este costul lor mai mic. În continuare, vom vorbi despre cum vă puteți face propriile pete. O regulă generală: vopseaua se adaugă în apă, nu apă pentru a picta!

Toți agenții de gravare sunt foarte toxici, așa că folosiți îmbrăcăminte specială și mănuși de cauciuc pentru protecție. Este bine dacă purtați un respirator.

Asa de. Mordanții sunt numiți coloranți necesari pentru tonifiere profundă. Sunt o mulțime. Acestea sunt sulfați de cupru și feroși, vârfuri de crom de potasiu și sodiu, permanganat de potasiu, sulfat și clorură de cupru, clorură de calciu, amoniac, alaun, sulfat și clorură ferică, sulfat de zinc și altele.

Permanganat de potasiu bun pentru a spori culoarea maro sau maro a lemnului. Dacă faci un amestec de permanganat de potasiu și sulfat de magnezie în proporții egale, obții un colorant optim. Acest amestec trebuie diluat cu apă fierbinte. Datorită coloranților pe bază de permanganat de potasiu, lemnul este mai întâi vopsit în cireș și apoi maro. Fiți conștienți de o subtilitate: sub influența luminii solare, lemnul vopsit în acest fel se luminează.

Dacă doriți să pictați furnirul feliat albastru, sau negru, apoi trebuie inmuiat intr-o infuzie de pudra de fier si rumegus de stejar. Pentru a obține un efect atât de interesant, va trebui să așteptați 5-6 zile.
Merg să ajung lemn albastru? Apoi luați acid azotic diluat cu apă și turnați în el rumeguș de cupru. Aduceți acest amestec la fierbere și urmăriți cum se dizolvă pilitura de cupru. Lăsați compoziția rezultată să se răcească și diluați-o în proporții egale cu apă. Când ați terminat de înmuiat lemnul, stropiți-l generos cu o soluție de bicarbonat de sodiu. / li>
Pentru a crea maro petele pentru stejar, nuc sau mahon vor avea nevoie de cristale de permanganat de potasiu, pigment maro Vandeykovskiy sau nuci. Acestea pot fi achiziționate de la magazinele specializate. Cristalele se dizolvă în apă caldă.

Vopsele cu anilină sunt necesare pentru a obține diverse nuanțe de maro. Sunt vândute sub formă de pulbere și sunt foarte solubile în apă, ulei sau terebentină. Pentru a face o pată întunecată, trebuie să amestecați maro Bismarck și maro Vandeyck. Pentru a face acest lucru, diluați fiecare vopsea în apă caldă. Adăugați o picătură de oțet și 7 ml de lipici la fiecare dintre soluții. După aceea, amestecați-le și uitați-vă la nuanță: dacă aveți nevoie de o nuanță mai deschisă, atunci adăugați mai multă apă.

Mulțumită sulfat de cupru stejarul capătă o nuanță albastru-gri și tonul de mahon este atenuat. Diluați cristalele de sulfat de cupru în apă și acoperiți lemnul. Particularitatea sulfatului de cupru este că efectul efectului său se manifestă numai după ce lemnul s-a uscat.

Amoniac face lemnul de stejar și mai închis. În acest scop, este potrivit amoniac 88%. Trebuie să lucrezi cu el extrem de atent, este mai bine la aer curat. Amintiți-vă că amestecul pe bază de amoniac își pierde proprietățile după o oră, așa că lucrați rapid și nu amestecați o cantitate mare din amestec deodată. În general, adăugarea unei picături de amoniac la orice pată este utilă pentru o mai bună aderență a vopselei pe lemn.

La sfârșitul lucrării, asigurați-vă că verificați dacă nuanța culorii este uniformă. În niciun caz nu trebuie să existe locuri nevopsite. De aceea pata se aplica intr-un loc bine luminat. În mod ideal, ar trebui să lucrați la lumina zilei.

Procesul de decapare a lemnului se încheie cu un strat de lac, lustruire sau ceară. Depinde deja doar de dorința ta.

napalm 09-01-2009 16:17

De câteva ori am întâlnit munca unor respectați membri ai forumului, unde se folosea gravarea lemnului cu clorură ferică. În acest sens, a apărut o întrebare.
CG încă nu este destinat contactului cu pielea umană. În plus, reactivul este destul de agresiv. Cât de sigur este să folosești un astfel de cuțit, de exemplu, pentru alimente - chiar dacă mânerul este înmuiat în ceară, semințe de in sau alt compus neutru după murare? Ai o experiență pozitivă/negativă?

Udod 09-01-2009 16:20

Pavel, acum vreo 2 luni s-a discutat. Nu-mi amintesc subiectul, dar așa cum spune sergentul: - "F search!" ...

şef 09-01-2009 16:31

Nu aș...
Permanganat de potasiu - oriunde s-a dus, produsele de degradare acolo sunt mai previzibile, în plus, sunt sigure.

Udod 09-01-2009 16:43

citat: Permanganat de potasiu - oriunde s-a dus, produsele de degradare acolo sunt mai previzibile, în plus, sunt sigure.

Cu o soluție de permanganat de potasiu, și-a ars pielea de pe degete, căzând în bucăți. Clorura ferică nu a reușit, chiar am încercat-o pe limbă (din neatenție adevărat). Și permanganatul de potasiu se estompează.

şef 09-01-2009 17:00

Deci, copacul este vopsit cu permanganat de potasiu - de fapt, ard ... Culoarea violet va trăi ore întregi
Și pentru a arde pielea de pe degete... Din epoxid se decojește și
Îți voi spune cum să arzi pielea cu glicerină obișnuită, pur și simplu ungându-l pe mâini.

Udod 09-01-2009 17:09

Nu este vorba despre mov, maro se estompează în timp, dacă nu turnați lac, iar lacul nu este comme il faut. Iar in ceea ce priveste clorura ferica, atat germanii cat si americanii o folosesc pentru nuantarea lemnului, in special recomanda sa prelucreze capacele de artar. Și lor nu le pasă de sănătatea lor ca și nouă.

şef 09-01-2009 17:16

Convins
Am capace de arțar, voi încerca. În același timp, după resturile acestei chimie de pe suprafața copacului, voi căuta

Udod 09-01-2009 17:22

citat: Convins

În mod obișnuit, modelul de pe burlurile de arțar apare după măcinare. Adică mai întâi clorură ferică și apoi măcinare. Datorită structurii și densității diferite a burlului, gravarea este foarte neomogenă, iar modelul apare exact după șlefuire.

Udod 09-01-2009 17:36

citat: Am gravat burla de arțar cu acid de lipit

Ei bine, a apărut specialistul-șef în gravarea arțarului. Dim salut. Cu cei care au trecut pe lângă tine și nu au venit încă.

suveran 09-01-2009 17:48

Volodya, nu sunt specialistul șef.... Sunt atât de .... și sărbători fericite ție!

kU 09-01-2009 20:31

Am citit că HJ este folosit ca colorant în „caviarul negru” artificial. Deși dezgustător, Ministerul Sănătății îți permite să mănânci...

avr 11-01-2009 07:48

Burla mea de arțar după ce HZ a devenit verde!? Adevărat, înainte de asta am gravat un cutter rapid în aceeași soluție.

anatolih26 11-01-2009 09:43

În urmă cu aproximativ un an și jumătate, am stropit din greșeală mai multe bare cu o soluție de CJ, nu se observă nicio deteriorare vizibilă.

Yunat.0720 11-01-2009 09:57

Am folosit deja HJ de multe ori pentru nuanțarea diverșilor copaci, îmi place până acum efectul doar asupra arțarului și rădăcinii câmpului de aur, nu a fost nicio pată în apropiere, dar este neutralizat la fel ca la gravarea unei bucăți de fier, spălat cu apă și apoi saturată cu ulei.

Vopsirea lemnului și a produselor din lemn.

Aceasta operatie se realizeaza cu un finisaj transparent pentru a spori culoarea naturala a lemnului, pentru a-i conferi culoarea dorita sau mai profunda, pentru a elimina defectele si albastrul, petele, dungile etc.

Vopsirea se realizează într-unul din trei moduri: suprafață directă,
mordant sau vizibil.
Lemnul se patează bine cu toate vopselele folosite
pentru țesături de bumbac, precum și naturale (sub formă de decocturi din plante,
scoarță de copaci, rumeguș etc.) care pot fi preparate
independent acasă.

Tehnica de vopsire directă a suprafeței este simplă.
Mai întâi, pregătiți compoziția: turnați componentele în apă încălzită la 70 * C și amestecați-le până se dizolvă complet; lasa solutia sa se aseze 3 zile
și turnat într-un vas de lucru.
Suprafața lemnului este umezită de două până la trei ori cu un burete umed și șlefuită (cu un șmirghel subțire sau deja folosit) cu mișcări ușoare ale mâinii,
îndepărtând grămada ridicată.
Apoi cu o pensula sau un burete in mai multi pasi, pana se obtine culoarea dorita,
se aplica compozitia coloranta.
Materialul sau produsul vopsit se usucă la temperatura camerei timp de 1,5 - 2 ore,
apoi ștergeți-l cu o cârpă tare, netezind grămada,
sub presă se pun foi de furnir.
Dacă este necesară tonifierea, adică astfel încât pe vechea bucată de lemn de o singură culoare, de exemplu, tonurile închise să se transforme lin și aproape imperceptibil în cele deschise,

preparați trei până la patru soluții de colorant de concentrații diferite.
De exemplu, amestecați componenta și apa în proporție
1: 1; 2: 1; 3: 1 (în greutate).

Produsul este mai întâi acoperit complet cu o soluție de cea mai slabă concentrație, apoi cu o soluție de concentrație medie - cu 2/3 și tonifierea este completată cu soluția cea mai groasă - cu 1/3.

Când vopseaua se îngroașă într-un singur loc, urmează cu atenție o pată întunecată
clătiți cu apă sau frecați cu o gumă de șters.

Pentru vopsirea directă a suprafeței și tonifierea lemnului, acestea sunt folosite mai des

toate coloranții naturali - pete și pete,
vândute la magazinele de hardware.
Pată - pulbere, pată - apă sau soluție alcoolică de colorant,
gata de folosire.
Coloranții din ele sunt acizi humici (găsiți în soluri, turbării, cărbune brun), care colorează lemnul la o adâncime de 1–2 mm.

La culoare, petele sunt maro nuc, roșu-maro, galben, negru.
Când se adaugă petei decoct de coji de ceapă, culoarea acestuia se luminează și capătă o nuanță moale și frumoasă.
O picătură de rimel negru va adânci culoarea petei.
Dintre coloranții sintetici pentru lemn, se folosesc în principal acizi, nigrozin și mordanți.
Coloranții acizi sunt sodiu, potasiu sau calciu
sărurile acizilor organici.
Ei vopsesc lemnul în culori strălucitoare și curate:
în maro deschis - coloranți N5, 6, 7, 16, 16B, 163, 17;
în maro închis - N 8H, 12, 13.

Nigrozinele pot fi solubile în apă și alcool.
Astfel, nigrozină solubilă în apă 0,5% colorează lemnul cu gri-albăstrui, iar 5% - negru.

Coloranții amestecați sunt, de asemenea, obișnuiți.
De exemplu: maro roșcat - NQ 3, 3B, 4;
roșu-maro - NQ 33, 34.
Lemnul de mesteacăn, fag, pin, molid, zada va căpăta o culoare maro cu colorare directă a suprafeței cu o soluție
oțet (15 g la 1 litru de apă) sau alaun de aluminiu (55 g la 1 litru de apă).

Sub o nucă, puteți picta cu o soluție de permanganat de potasiu (30 g la 1 litru de apă) mesteacăn, arțar,
pin, molid, zada.
Vopseaua de cireș anilină va da o imitație de mahon, vopsea anilină „Ponco” (20 - 25 g la 1 litru de apă) - roșu închis.
Negru va picta mesteacăn, plop, pin, molid sulfat de sodiu (sare Glauber).
Culoarea gri va oferi furnirului de mesteacăn o soluție de nigrozină de 0,1 %%.
Lemnul este cel mai intens colorat atunci când agenții de colorare interacționează cu taninurile (în special cu taninul) conținute în lemn.
Acești coloranți sunt numiți mordanți.

În procesul de vopsire a acestora, lemnul masiv este vopsit la o adâncime considerabilă,
și furnir - prin și prin.
Cea mai bună culoare este percepută de lemnul care conține tanin - fag, stejar, nuc, castan, și mai rău - lemn de tei, mesteacăn, unde tanin
semnificativ mai puțin.
Pentru a determina dacă există taninuri în lemn, trebuie să picurați pe el.
Soluție 5% de sulfat feros.
Dacă nu există taninuri, lemnul nu își va schimba culoarea după ce picătura s-a uscat,
dacă există, negrul va rămâne la suprafață
sau o pată gri.
Saturarea lemnului (mesteacăn, tei, arin, plop, pin etc.) cu tanin se realizează astfel.
Lemnul masiv (furnir) și lemnul zdrobit de stejar se pun într-un vas emailat.
fiere într-un raport de 3: 1 (în greutate), se toarnă apă și se fierbe timp de 10 minute.
Apoi lemnul este uscat și umezit cu mordant; după câteva ore, clătiți cu apă curentă curată și puneți într-o soluție de colorant.
În loc de fiere, puteți lua scoarța de salcie sau stejar tânăr, dar mai întâi trebuie fiert câteva minute la foc mediu, soluția trebuie răcită și abia apoi lemnul trebuie scufundat în ea.

De asemenea, puteți trata lemnul înainte de decapare cu o soluție de acid pirogalic 0,2-0,5%.
Mordanții sunt pregătiți prin dizolvarea substanțelor chimice în apă,
incalzit la 70*C.
Lemnul sau furnirul sunt scufundate în această soluție atunci când vopsiți.
Suprafețele de dimensiuni considerabile sunt vopsite cu o pensulă.
Vopsirea mordantă nu dă voal, grosimea culorii este uniformă.
Pentru colorarea diferitelor specii de lemn sunt recomandate următoarele vopsele:

pentru stejar - vârf de crom 1-4% (maro);

sulfat de cupru 2-4% (sub nucă);

vitriol de fier 0,5-2% (negru);

pentru fag - sulfat de fier 2 -4% (maro);

chrompeak 2-3% (galben-verzui);

pentru mesteacăn - vârf de crom 2-4% (maro);

vitriol de fier 4% (maro-galben);

pentru pin - chrompeak 1 - 4% (maro);

sulfat de cupru 1,5-5% (mahon);

pentru zada - vârf de crom 2 -4% (maro);

vitriol de fier 2-4% (maro-gri).

Furnir de mesteacăn cu expunere prelungită într-o soluție de acid oxalic 5% capătă o culoare verzuie, iar după gravare cu 3,5% permanganat de potasiu -
maro auriu.
Lemnul de mesteacăn în Z, soluție 5% de sare galbenă din sânge (feros-cianură de potasiu) va deveni roșu-brun.
Pe furnirul de mesteacăn se formează un ton argintiu cu o tentă albăstruie-verzuie după ce îl ține aproximativ 3 zile într-o soluție de sulfat feros (50 g la 1 litru de apă).
Nucul pătat în aceeași soluție va deveni gri afumat,
fag - maro.
Furnirul din lemn ușor tratat cu o soluție de clorură de potasiu (10 g la 1 litru de apă la o temperatură de 100 ° C) se va îngălbeni.
Furnir, învechit aproximativ 6 zile într-o infuzie de stejar și rumeguș de fier,
devine gri, albastru sau negru.
Când furnirul de stejar este înmuiat într-o soluție de oțet și așchii de fier, se obține culoarea albastru-negru a stejarului de mlaștină.
Puteți da rapid lemnului o nuanță neagră punându-l într-o soluție timp de o zi.
acid acetic cu rugina.
Înainte de uscare, lemnul este tratat (neutralizat) cu o soluție de bicarbonat de sodiu.
Un colorant albastru este creat prin diluarea acidului azotic cu apă și
adăugând acolo pilitură de cupru.
Amestecul este încălzit până la fierbere - rumegușul se dizolvă.
Compoziția răcită se diluează cu apă (1: 1).
Lemnul înmuiat în el trebuie neutralizat cu o soluție de bicarbonat de sodiu.
Furnir de molid și frasin înmuiat într-un amestec de acid azotic (1: 1) dobândește
culoare galben-roșiatică persistentă.

Stejarul pătat gri-albăstrui se va obține după gravarea cu clor
și sulfat de fier, brun - cromat și dicromat de potasiu, galben-brun - percloric și sulfat de cupru.
Mulți coloranți naturali au la bază plante, scoarță de copac,
rumeguș etc.
Pentru vopsire, din ele trebuie preparate decocturi de concentrație puternică.

Pentru ca culoarea să fie stabilă, lemnul trebuie să fie
gravat în ser fiziologic.
Prin urmare, este mai bine să vopsiți lemn de moale de culoare deschisă.
Un decoct de coji de ceapă va colora: lemn deschis într-o culoare roșu-maro,

de la fructe de cătină necoapte la galbene, de la coaja de măr la maro.
Pentru a spori tonul de culoare, puteți adăuga alaun la aceste decocturi.

Culoarea galbenă este dobândită de lemn sub influența unui decoct din rădăcina arpaciului.
2% alaun se adaugă în bulionul strecurat și se încălzește din nou până la fierbere,
se răcește și vopsește.
Un decoct de arin sau scoarță de salcie va colora lemnul în negru.
Din florile uscate ale sforii se obține o nuanță galben-aurie.

Secvența se zdrobește, se înmoaie timp de 6 ore și se fierbe în aceeași apă
în termen de 1 oră.
Un amestec de suc de fructe de lup cu acizi va vopsi lemnul în negru,
cu vitriol - în maro, cu bicarbonat de sodiu - în albastru, cu sare Glauber în stacojiu,
cu potasiu - verde.
Furnirul, îmbătrânit într-o soluție de sulfat feros, capătă o culoare verde măsliniu. Dacă apoi îl scufundați într-un decoct de frunze de mesteacăn, acesta va deveni gri închis.

cu o tentă verzuie.

Un decoct de scoarță de frasin va da furnirului după sare de bismut o culoare albastru închis, iar un decoct de coajă de arin va da o culoare roșu închis.
Dacă furnirul este păstrat într-o soluție de săruri de staniu și apoi într-un decoct de blaturi de cartofi, acesta va deveni galben lămâie.
În cazul colorării în curs de dezvoltare, lemnul este tratat mai întâi cu mordanți, iar apoi cu compuși pentru dezvoltare.

Deci, lemnul deschis (arțar, molid, arin etc.) este vopsit
gri deschis după gravarea cu acid pirogalic 5%.
urmată de vopsirea cu 4% sulfat de fier;
de culoare albastră - după gravare cu vârf de crom 0,7-1%;
maro - dupa gravare cu tanin 2-3% si colorare
5-10% amoniac.
Culoarea neagră se obține dacă se aplică pe lemn după tanin
1 - 2% sulfat de fier.

O culoare galben strălucitor se obține prin tratarea lemnului cu 1-1,5% acid acetic plumb, iar apoi cu 0,551% vârf de crom; portocaliu - vopsit după gravare
0,5-1% carbonat de potasiu (potasiu).
O culoare stacojie se va obtine dupa gravarea cu 1% sulfat de cupru, urmata de prelucrare cu o solutie 8 - 10%
potasiu feruginos (sare galbenă din sânge, vândută
într-un magazin de fotografii).

Pe lângă vopsirea suprafeței, există și vopsirea profundă, sau impregnarea.
Această metodă este folosită pentru a picta creste, semifabricate, furnir de specii cu poroase mari - mesteacăn, fag, tei, arin.
Se folosesc coloranți și mordanți amestecați.
Vopsirea se efectuează în băi fierbinți.
Mai întâi, lemnul este plasat într-o baie de vopsea fierbinte și păstrat
până se încălzește complet.
Apoi materialul este transferat într-o baie de vopsea rece;
lemnul este racit si datorita vidului creat solutia este aspirata in el.
Conținutul de umiditate al lemnului înainte de vopsire nu trebuie să fie mai mare de 20%, temperatura vopselei fierbinți nu trebuie să depășească 90 ° C, rece - 30-35 ° C.
Durata expunerii este de 14-48 ore.