ต่อเติมบ้านไม้สำหรับห้องน้ำ ส่วนขยายของบ้าน - วิธีการสร้างจากวัสดุที่มีอยู่อย่างรวดเร็วและราคาไม่แพง ประหยัดเงินโดยไม่ลดทอนคุณภาพ – ข้อกำหนดและวัสดุของห้อง

เวลาผ่านไปและปรากฎว่าบ้านส่วนตัวไม่พอใจเจ้าของด้วยขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกอีกต่อไป มีการตัดสินใจขยายพื้นที่ด้วยการต่อขยาย เราจะบอกวิธีการทำอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบทความ

ประหยัดเงินโดยไม่ลดทอนคุณภาพ – ข้อกำหนดและวัสดุของห้อง

การออกแบบส่วนต่อขยายที่คิดไม่ดีในที่สุดจะบังคับให้บางสิ่งทำใหม่หรือทำให้แล้วเสร็จซึ่งติดอยู่กับบ้านในชนบท เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว เราคิดผ่านความแตกต่างทั้งหมด ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของแนวคิดของเรา เราเริ่มต้นด้วยการเลือกสถานที่และขนาด

ห้องเพิ่มเติมแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ข้อกำหนดสำหรับฉนวน การกันซึม และอื่นๆ หากมีการตัดสินใจที่จะสร้างห้องนั่งเล่นเพิ่มเติมในประเทศ ก็เท่ากับการสร้างบ้านหลังเล็ก จำเป็นต้องหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันความชื้น หากคุณวางแผนที่จะอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น คุณต้องคิดถึงเรื่องความร้อน

สิ่งก่อสร้างทั่วไปอีกประเภทหนึ่งคือห้องครัวและห้องน้ำ ข้อกำหนดสำหรับพวกเขาเกือบจะเหมือนกัน ก่อนอื่น เราคิดถึงการสื่อสารทางวิศวกรรมและสรุปก่อนเริ่มการก่อสร้าง ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำ วางก่อนลงรองพื้นสะดวกกว่ามาก กว่าลงรองพื้นทีหลัง ความสนใจที่เพิ่มขึ้นต้องใช้พื้นกันซึม เรากำลังคิดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน แต่ถ้ามีการวางแผนครัวสำหรับฤดูร้อนก็สามารถบันทึกได้

ต่อเติมบ้านและต่อเติมเฉลียง โครงสร้างมีน้ำหนักเบา ใช้สำหรับวันหยุดฤดูร้อน ปกป้องทางเข้าจากลม หิมะ และฝน มีการดำเนินการในหลายรุ่น: จากที่ง่ายที่สุดในรูปแบบของทางเดินริมทะเล, ผนังต่ำที่มีหลังคาบนเสา, ไปจนถึงแบบที่ซับซ้อนที่มีผนัง, ประตู, หน้าต่าง ไม่จำเป็นต้องใช้ฉนวนมิฉะนั้นจะไม่เป็นระเบียงอีกต่อไป แต่จำเป็นต้องมีการกันซึมของฐานราก

ส่วนต่อขยายของบ้านควรสอดคล้องกับอาคารหลัก หากบ้านมีการตกแต่งภายนอกแล้วจะไม่ยากที่จะทำซ้ำในพื้นที่ที่แนบมา ด้วยวัสดุทั้งหมด ไม้จึงเข้ากันได้ดี ซึ่งดูดีแม้ไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติม ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือโครงสร้างเฟรม:

สร้างขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่เดือน
ไม่ต้องการรากฐานทุน เพราะมันเบา
หากไม่มีความรู้และทักษะพิเศษก็สามารถก่อสร้างได้ด้วยมือของคุณเอง
จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

ฐานสำหรับการต่อเติมทำในระดับเดียวกับฐานรากของบ้าน เมื่อยึดโครงสร้างเข้ากับตัวบ้าน เราไม่ได้ทำให้แน่น - เมื่อเวลาผ่านไปมันจะหดตัว - แต่ทิ้งรอยต่อไว้ ในเรื่องนี้ โครงสร้างเฟรมซึ่งไม่ให้การหดตัวในแนวตั้ง เปรียบเทียบในเกณฑ์ดี

ถ้ายึดโครงสร้างกับผนังด้านหน้า หลังคาจะต่อกับหลังคาหลักและทำเป็นเสียงแหลมเดียว เราเลือกทางลาดในลักษณะที่หิมะไม่ค้างและฝนจะตกลงมา หากนี่เป็นส่วนต่อขยายของผนังด้านข้าง หลังคาจะทำซ้ำการกำหนดค่าของส่วนหลัก วัสดุมุงหลังคาเหมือนกับบนหลังคาของบ้าน ถ้าต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องรวมเข้าด้วยกัน

ฐานเสา - เร็ว ราคาถูก เชื่อถือได้

สำหรับรากฐานเสาของการต่อเติมบ้านจะใช้คอนกรีตอิฐหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ส่วนใหญ่จะทำสำหรับห้องนั่งเล่นหรือเฉลียง หากนำไปใช้กับห้องครัวหรือห้องน้ำ จะต้องมีฉนวนกันความร้อนของทางเข้าของสาธารณูปโภคเข้าไปในบ้าน เนื่องจากการป้องกันเกี่ยวข้องกับท่อโดยเฉลี่ยครึ่งเมตร คุณจึงสามารถใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ แต่จะมีราคาถูกกว่าฐานรากแบบแถบ พื้นทำจากไม้กระดานสำหรับคอนกรีต คุณจะต้องใช้วัสดุจำนวนมากในการถมใหม่ รั้วรอบปริมณฑล

เราเริ่มต้นด้วยการทำเครื่องหมายของไซต์ไซต์การติดตั้งของเสาอยู่ห่างจากกันครึ่งเมตร หลุมแยก 50 × 50 ซม. ถูกขุดใต้เสาแต่ละต้นโดยมีความลึกมากกว่าการเยือกแข็งของดิน ที่ด้านบนเราขยายหลุมเล็กน้อย: ประมาณ 10 ซม. ในแต่ละด้าน เราเติมพื้นทราย 10 ซม. ด้านล่าง แกะอย่างระมัดระวังจากนั้นหินบดหรืออิฐแตกซึ่งถูกกระแทกด้วย

เราวางฟิล์มเพื่อป้องกันการรั่วซึมนำปลายไปที่พื้นผิว ถ้าเราวางแผนที่จะสร้างเสาอิฐ เราจะเทปูนคอนกรีตเล็กน้อยสำหรับฐานลงในแต่ละหลุมและรอให้ตั้ง เมื่อมีการวางแผนเสาคอนกรีต เราจะผูกเหล็กเสริมที่ด้านบนสุดตามความสูงทั้งหมด แล้วหย่อนลงในหลุม เราให้ระยะห่างระหว่างกำแพงเท่ากัน เราวางก้อนอิฐไว้ด้านล่างเพื่อเสริมกำลังเสริมประมาณ 4 ซม.

เราทำแบบหล่อสำหรับฐานซึ่งเราเปิดตัวฟิล์ม คอนกรีตเทเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นเจาะหลาย ๆ ครั้งด้วยแท่งเพื่อให้ฟองอากาศออกมา มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่รีบเร่ง เป็นการดีกว่าที่จะรอจนกระทั่งมันจับแล้วจึงเทต่อไป เราปรับระดับส่วนบนของคอลัมน์อย่างระมัดระวังและรอประมาณสองสัปดาห์จนกว่าคอนกรีตจะแข็งตัว ตลอดเวลานี้เทน้ำอย่างหนักคลุมด้วยผ้าใบหรือฟิล์ม

เมื่อรองพื้นได้รับความแข็งแรงตามที่ต้องการแล้ว แบบหล่อจะถูกลบออก เราทำให้สีเหลืองอ่อนบิทูมินัสร้อนขึ้นนำไปใช้กับเสาและติดกาวชิ้นส่วนของวัสดุมุงหลังคาเพื่อกันซึมทันที ระหว่างเสามีช่องว่างที่ควรเติมเพื่อป้องกันพื้น เราใช้ดินธรรมดาผสมกับเศษหินหรืออิฐ เราผล็อยหลับไปในชั้น 10 ซม. เราชน เทคโนโลยีสำหรับการสร้างฐานรากแบบแถบนั้นแทบไม่ต่างกันเลย แต่ต่างจากแบบเสาตรงตรงที่มีความแข็ง

เริ่มต้น - แผ่นปิดด้านล่างและพื้นส่วนต่อขยาย

ดังนั้นเราจึงตัดสินในเวอร์ชันเฟรมว่าเร็วที่สุดและถูกที่สุด เพื่อให้ต้นไม้ให้บริการเป็นเวลานานจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎสองข้อ: ป้องกันการรั่วซึมที่เชื่อถือได้และดำเนินการบำบัดน้ำยาฆ่าเชื้อ แน่นอนว่าไม้จะต้องแห้งอย่างดี สำหรับการกันซึมวิธีการที่เชื่อถือได้มากที่สุดคือสีเหลืองอ่อนบิทูมินัส สามารถใช้วัสดุมุงหลังคาหลายชั้นได้ แต่มีอายุสั้น

จากนั้นเราก็ทำการรัดด้านล่าง โดยปกติแล้วจะใช้ลำแสงขนาด 150 × 150 มม. แต่สามารถใช้แผงขนาด 150 × 50 มม. ได้ เราวางมันในแนวนอนรอบปริมณฑลทั้งหมดโดยปรับระดับด้วยขอบด้านนอกของฐานราก เราไม่ได้เชื่อมต่อกระดานของแถวแรกเข้าด้วยกัน แถวที่สองวางทับซ้อนกันในแถวแรก

ในกระดานที่วางในลักษณะนี้บนฐานเราเจาะรูสำหรับกระดุมและเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ถ้าเป็นเทป เราเจาะแล้วต่อกับพื้น แล้ววาง เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ของลำแสงเดียวเราเคาะมันลงด้วยตะปูในรูปแบบกระดานหมากรุกหลังจาก 20 ซม. ปรากฎการรัดตามความหนาที่ต้องการซึ่งมีข้อดีเพิ่มเติม:

ถูกกว่าบาร์มาก
มันง่ายมากที่จะเชื่อมต่อซึ่งกันและกันด้วยแท่งที่ยากกว่า

เราติดแผ่นปิดด้านล่างเข้ากับเตียงจากกระดานเดียวกัน 150 × 50 มม. ติดตั้งที่ด้านบนของขอบตามขอบด้านนอก เรายึดเข้าด้วยกันและกับเตียงด้วยตะปู 90 มม. ต่อไป เราจะเปิดเผยบันทึกจากวัสดุที่คล้ายกันซึ่งติดตั้งอยู่ที่ขอบ ระยะห่างระหว่างพวกเขาคือ 60–80 ซม. แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนขยายของเฟรม: ยิ่งท่อนซุงยาวเท่าไหร่เราก็ยิ่งติดตั้งแล้ว พวกเขาจะยึดติดกับกระดานผูกด้วยตะปู 2 ด้านแต่ละด้าน

ตอนนี้เรามาดูฉนวนกันพื้นกัน ตัวเลือกที่ถูกที่สุดแม้ว่าจะไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากนักคือโฟมโพลีสไตรีนที่มีความหนาแน่นอย่างน้อย 15 กก. / ม. 3 ข้อดีคือเป็นฮีตเตอร์ตัวเดียวที่ไม่กลัวความชื้น เราตอกแท่งขนาด 50 × 50 มม. ที่ขอบด้านล่างของท่อนซุงซึ่งจะยึดโฟมโพลีสไตรีน ต้องใช้ความหนา 15 ซม.: เราใช้แผ่นขนาด 10 และ 5 ซม. เราวางมันเพื่อให้ตะเข็บของแถวล่างและแถวบนทับซ้อนกัน

ฐานพร้อมแล้ว เราวางพื้นย่อยไว้ด้านบน เพื่อไม่ให้บิดเบี้ยวตามกาลเวลาเราวางมันสลับทิศทางของวงแหวนประจำปี เราดูที่การตัด: เราวางกระดานอันหนึ่งโดยมีส่วนโค้งขึ้นและอีกอันหนึ่งลง เราทำพื้นตกแต่งจากไม้อัดข้อต่อแยกออกจากกัน ไม่จำเป็นต้องใช้ฐานหยาบในที่ที่มีแผ่นลิ้นและร่องที่มีความหนา 30 มม. หรือไม้อัด 15 มม. เรานอนราบโดยตรง

การติดตั้งบนผนัง - เทคโนโลยีการประกอบสองชิ้น

มีสองเทคโนโลยีสำหรับการประกอบโครงสร้างเฟรม อย่างแรกเรียกว่าแผงเฟรมเมื่อประกอบทั้งหมดบนพื้นแล้วโครงสร้างสำเร็จรูปจะถูกติดตั้งเข้าที่และยึดเข้าด้วยกัน บางครั้งโครงก็หุ้มฝักทันที ซึ่งทำให้แข็งแรงยิ่งขึ้น อีกวิธีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการติดตั้งทีละน้อยทันที ซึ่งสะดวกกว่า - ทุกคนตัดสินใจด้วยตัวเอง โล่ที่ประกอบบนพื้นไม่สามารถยกขึ้นโดยลำพังได้ จำเป็นต้องมีผู้ช่วย

เราเริ่มสร้างเฟรมด้วยเสามุม สำหรับพวกเขาและชั้นวางกลาง เราใช้คานขนาด 150 × 150 มม. หรือ 100 × 100 มม. ระยะห่างระหว่างชั้นวางถูกกำหนดโดยความกว้างของฉนวนซึ่งเราทราบล่วงหน้า เราจัดเรียงเสาเพื่อให้ช่องว่างระหว่างเสานั้นแคบกว่าความกว้างของฉนวน 3 ซม. ดังนั้นเราจะประหยัดการใช้วัสดุโดยปราศจากขยะและปรับปรุงคุณภาพของฉนวนโดยไม่ทิ้งช่องว่าง

การยึดสามารถทำได้ง่ายและเชื่อถือได้ด้วยมุมโลหะที่ติดตั้งบนชั้นวางทั้งสองด้านและยึดด้วยสกรูสแตนเลส ก่อนทำการยึดชั้นวาง เราตรวจสอบสภาพแนวตั้งอย่างละเอียด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเข้ามุม ลำแสงที่ตั้งไม่ถูกต้องหนึ่งอันจะทำให้ส่วนต่อขยายทั้งหมดงอ

การตัดชั่วคราวซึ่งติดตั้งจากด้านในและให้บริการจนแนบผิวด้านนอกช่วยรักษารูปร่างของเฟรมที่ถูกต้อง หากปลอกทำจากวัสดุที่แข็งและทนทานเช่นไม้อัด OSB GVK ก็สามารถเสริมฐานได้อย่างอิสระซึ่งจะยืนอย่างมั่นคงหลังจากถอดกิ่งชั่วคราว เมื่อมีการวางแผนวัสดุที่อ่อนนุ่มสำหรับการหุ้ม: ผนัง, ซับใน, เหล็กจัดฟันแบบถาวรไม่สามารถจ่ายได้ จะดีกว่าถ้าติดตั้งสองตัวที่ด้านล่างและด้านบนของแต่ละชั้นวาง

ในสถานที่ที่มีการติดตั้งหน้าต่างและประตูเรายึดคานขวาง เราเพิ่มชั้นวางข้างๆ เป็นสองเท่า: ชั้นวางมีภาระเพิ่มขึ้นและควรจะแข็งแกร่งขึ้น การยึดเฟรมขั้นสุดท้ายทำได้โดยการติดตั้งขอบด้านบน เพื่อที่จะไม่ต้องประดิษฐ์อะไร มันสามารถคล้ายกับด้านล่าง: เตียงที่ทำจากไม้กระดานสองแผ่นติดกันและสายรัดจริงที่ทำจากกระดานเดียวกันที่ติดตั้งบนขอบ ในลักษณะเดียวกับการติดท่อนซุงพื้นเราตอกตะปูคานพื้นจากกระดาน 150 × 50 ที่ขอบด้วยตะปู

เราตรวจสอบรูปทรงของโครงสร้างทั้งหมดอย่างต่อเนื่องตลอดจนการติดตั้งชั้นวางและคานขวางที่ถูกต้อง: ชั้นวางเป็นแนวตั้งอย่างเคร่งครัด คานขวางเป็นแนวนอน

หลังคาเพิง - เทคโนโลยีการออกแบบและการใช้งาน

หลังคาบ้านที่มีส่วนต่อขยายประกอบด้วยสองส่วนซึ่งควรรวมกันเป็นหนึ่งอย่างกลมกลืน หากส่วนต่อขยายถูกสร้างขึ้นที่ด้านข้างหลังคาจะเป็นส่วนต่อของส่วนต่อขยายหลักมันยังคงเป็นเพียงการออกแบบซ้ำเพื่อยืดให้ยาวขึ้น เมื่ออาคารที่อยู่ติดกันตั้งอยู่ตามความยาว หลังคาของอาคารจะทำแบบแหลมเดียว ความลาดชันนั้นมาจากความแตกต่างของความสูงของเสาด้านหน้าและด้านหลัง ความสูงของส่วนหลังควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังคาส่วนต่อขยายอยู่ใต้หลังคาหลัก

หลังคารองรับจันทันซึ่งวางอยู่บนคาน พวกเขาทำจากไม้กระดานหนาเพื่อให้แน่ใจว่าการตรึงเราทำร่องพิเศษ เราตัดมันลงบนพื้นตามเทมเพลตเพื่อให้เหมือนกันทั้งหมด จากนั้นหลังจากติดตั้งเข้าที่แล้ว ไม่จำเป็นต้องจัดแนวในแนวนอน เราประมวลผลร่องด้วยสีเหลืองอ่อน ติดตั้งและยึดกับผนังด้วยขายึด มุมโลหะบนกระดุม หากความยาวเกิน 4 ม. เราจะติดตั้งส่วนรองรับแนวตั้งเพิ่มเติม

เราวางลังไว้บนจันทัน ขึ้นอยู่กับวัสดุมุงหลังคา เราทำเป็นของแข็งหรือเพิ่มขึ้น 0.3–0.6 ม. ความจำเป็นในการปูพื้นไม้เนื้อแข็งเกิดขึ้นเมื่อใช้วัสดุที่อ่อนนุ่ม เราทำแบบเบาบางสำหรับหลังคาประเภทอื่นๆ ทั้งหมด เราทำการยึดตามประเภทของหลังคา เรายึดแผ่นโปรไฟล์และกระเบื้องโลหะด้วยสกรูยึดตัวเองแบบพิเศษพร้อมแหวนรองซีลออนดูลิน - ด้วยตะปูที่มีหมวกกว้าง เราให้คลื่นคาบเกี่ยวกัน อย่าลืมเกี่ยวกับการออกแบบขั้นสุดท้าย: แถบลมไม่เพียงปกป้องหลังคา แต่ยังทำให้ดูเรียบร้อยอีกด้วย

ภาวะโลกร้อนเป็นการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการขยายเวลา

สำหรับฉนวนของอาคารส่วนใหญ่จะใช้ขนแร่และโพลีสไตรีน ขนแร่ต้านทานไฟการนำความร้อนต่ำ พวกเขามีน้ำหนักเพียงเล็กน้อยรูปแบบการปลดปล่อยที่สะดวกสำหรับผู้บริโภค: ม้วน, เสื่อ ฉนวนที่นิยมกันอีกอย่างคือโฟม ข้อดีของมันคือ ราคาไม่แพง ไม่กลัวเชื้อรา ความชื้น ผุ แต่มีข้อเสียใหญ่อยู่สองประการ: มันชอบหนูมาก มันปล่อยก๊าซพิษในกรณีที่เกิดไฟไหม้

ภาวะโลกร้อนจากภายในดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

1. เราติดตั้งระบบกันซึมโดยก่อนหน้านี้ได้ตัดแถบตามขนาดที่ต้องการ เรายึดด้วยลวดเย็บกระดาษโดยใช้ที่เย็บกระดาษแบบก่อสร้างในลักษณะที่ทับซ้อนกัน เราหุ้มโครงให้สนิทโดยเย็บลวดเย็บกระดาษทุกๆ 10 ซม.
2. เราวางฉนวนระหว่างชั้นวาง เราจัดเตรียมโครงสร้างไม้ที่กระชับพอดี ปิดรอยต่อระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วนของวัสดุฉนวน ซ้อนทับกันในชั้นถัดไป
3. เราซ่อมกั้นไอ แม้ว่าเราจะใช้โฟม ความจริงก็คือจำเป็นต้องปกป้องไม่เพียง แต่ฉนวน แต่ยังรวมถึงต้นไม้ด้วย การยึดจะดำเนินการในลักษณะเดียวกับการกันซึม
4. เราหุ้มผนังจากด้านใน เราใช้ drywall บนเฟรมที่สม่ำเสมอหรือ OSB อย่างสมบูรณ์แบบ หากมีความผิดปกติ มีความแข็งและขจัดข้อบกพร่องให้เรียบขึ้น

เหลือการตกแต่งภายในและภายนอกซึ่งให้พื้นที่สำหรับจินตนาการของเจ้าของ ส่วนขยายเฟรมถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาถูก และใช้งานได้นานหลายทศวรรษ และสามารถสร้างได้โดยใช้ความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

เมื่อเวลาผ่านไป อาคารส่วนตัวบางแห่งจำเป็นต้องมีการขยายด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มจำนวนคนนั่ง ท่อน้ำทิ้งเข้าบ้าน หรือความจำเป็นในการปิดประตูหน้าบ้านจากความหนาวเย็นโดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีห้องเพิ่มเติม ต่อเติมห้องครัว จัดห้องสำหรับห้องน้ำ หรือเพียงแค่สร้างเฉลียง

การต่อเติมบ้านด้วยมือของคุณเองสามารถทำได้ด้วยไม้ อิฐ หรือแบบรวมกันซึ่งรวมถึงวัสดุก่อสร้างหลายชนิด

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่

เพื่อไม่ให้ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในห้องที่แนบมา เป็นการดีกว่าที่จะคิดถึงความแตกต่างทั้งหมดของส่วนขยายทันที เนื่องจากแต่ละส่วนต้องใช้วิธีการพิเศษ

ห้องพิเศษ

หากต้องการเพิ่มห้องนั่งเล่นในบ้าน คงต้องลองดู เพราะงานนี้เกือบจะเท่ากับการสร้างบ้านหลังเล็ก พื้น ผนัง และเพดานของอาคารต้องหุ้มฉนวนอย่างดี ไม่เช่นนั้นความร้อนที่จัดไว้ให้จะไม่ได้ผล - นี่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักสำหรับที่อยู่อาศัย เงื่อนไขสำคัญประการที่สองสำหรับการใช้ชีวิตตามปกติคือการไม่มีความชื้นในห้อง ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีการกันน้ำที่เชื่อถือได้

ห้องครัวหรือห้องน้ำ

เมื่อจัดสถานที่เหล่านี้ ก่อนการติดตั้งฐานราก การสื่อสารทางวิศวกรรมจะถูกส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่อระบายน้ำทิ้ง คุณอาจต้องดำเนินการและประปาแยกต่างหาก

นอกจากนี้ยังควรให้ความสนใจกับฉนวนขององค์ประกอบทั้งหมดของโครงสร้างโดยคำนึงถึงการกันน้ำที่เชื่อถือได้ของพื้น

ระเบียง

เฉลียงเป็นโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาซึ่งทำหน้าที่ปกป้องทางเข้าหลักของบ้านจากลมและฝนเป็นหลัก หรือใช้ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน สามารถปิดได้ มีประตูและหน้าต่างหนึ่งบานขึ้นไป และ อาจจะและเปิดออกได้หมด กล่าวคือ เป็นพื้น ผนังเตี้ย และหลังคายกเสาสูง

อาคารนี้ไม่ต้องการฉนวนพิเศษ แต่คุณยังต้องทำการกันซึมสำหรับฐานราก

มูลนิธิเพื่อการต่อยอด

ฐานสำหรับการต่อขยายอาจเป็นเทป ปูด้วยอิฐหรือบล็อกหิน หรือเสา แต่ละคนมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง หากต้องการหยุดที่หนึ่งในนั้น คุณต้องค้นหาวิธีการจัดเรียงแต่ละแบบ และเลือกแบบที่เหมาะสมกว่าสำหรับส่วนขยายเฉพาะ

ข้อมูลการก่อสร้างมูลนิธิ

รองพื้นสตริป

ดังนั้นการรองพื้นแบบสตริปจึงถูกจัดเรียงตามลำดับต่อไปนี้:

ก่อนอื่นคุณต้องทำเครื่องหมายและติดตามตำแหน่งที่จะวางส่วนขยาย ทำด้วยเชือกที่ทอดข้ามภูมิประเทศและยึดด้วยหมุด

เพิ่มเติมตามมาร์กอัป ร่องลึกถูกขุดให้ลึกเท่ากับฐานรากของบ้านของเขา เป็นการดีที่จะแก้ไขการเสริมแรงที่เชื่อมต่อฐานรากของอาคารหลักและส่วนต่อขยายก่อนเทคอนกรีต
ความกว้างของร่องลึกควรมากกว่าความหนาของผนังที่วางแผนไว้ 100–150 มม.
หลังจากขุดคูน้ำเสร็จแล้วก็เตรียมต่อไป ขั้นแรก ทำการเติมใหม่ที่ด้านล่างของเบาะทรายที่มีความหนา 100–120 มม. มันจะต้องถูกบีบอย่างระมัดระวัง
ชั้นถัดไปถูกปกคลุมด้วยหินบดหรืออิฐแตกซึ่งอัดแน่นด้วยเครื่องขูดแบบแมนนวล
นอกจากนี้ตามแนวเส้นรอบวงทั้งหมดจะมีการป้องกันการรั่วซึมในร่องลึกซึ่งควรขยายไปถึงพื้นผิวดินประมาณ 40-50 ซม. เนื่องจากควรครอบคลุมไม่เพียง แต่ส่วนด้านในของฐานรากเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแบบหล่อสำหรับส่วนเหนือพื้นดินด้วย .
มีการติดตั้งโครงสร้างเสริมแรงแบบเชื่อมบนฟิล์มกันซึมซึ่งจะต้องทำซ้ำรูปร่างของฐานรากและตามความสูงทั้งหมด
จากนั้นการเสริมแรงจะถูกเทด้วยปูนคอนกรีตหยาบของซีเมนต์และกรวดถึง ⅓ ของความสูงของร่องลึกก้นสมุทรและหลังจากที่ชั้นนี้แข็งตัวแล้วชั้นถัดไปก็จะถูกเท - ถึงหนึ่งวินาทีของความสูงที่เหลือ

การติดตั้งแบบหล่อสำหรับรองพื้นแถบ

หลังจากเทชั้นนี้แล้วคุณสามารถเริ่มสร้างแบบหล่อไม้เพื่อสร้างส่วนเหนือพื้นดินของฐานราก - ชั้นใต้ดิน ฟิล์มกันซึมถูกทิ้งไว้ในแบบหล่อ ยืดตรงตามแนวผนังและติดด้านบนเพื่อไม่ให้ลื่นในคอนกรีต
เทคอนกรีตลงในแบบหล่อที่เตรียมไว้ด้านบน จากนั้นสารละลายจะถูกเจาะในหลาย ๆ ที่ด้วยพลั่วเพื่อไม่ให้มีโพรงอากาศอยู่ภายใน คุณสามารถแตะเบา ๆ บนแบบหล่อ - การสั่นสะเทือนนี้จะช่วยให้คอนกรีตกระชับมากที่สุด

หลังจากเทรองพื้นเสร็จแล้ว คอนกรีตจะถูกปรับระดับให้ได้ระดับที่ต้องการและปล่อยให้แห้ง ฉีดพ่นทุกวันด้วยน้ำเพื่อให้แข็งตัว
หลังจากการชุบแข็งครั้งสุดท้ายของคอนกรีต แบบหล่อจะถูกลบออกและฐานรากจะกันน้ำจากภายนอก
ก่อนเริ่มการก่อสร้างผนังขอแนะนำให้คลุมรากฐานด้วยสารกันซึมหรือวัสดุม้วน สำหรับกระบวนการนี้ จะใช้ยางเหลว น้ำมันดิน น้ำมันดินสีเหลืองอ่อน และวัสดุมุงหลังคา

พื้นที่ภายในฐานรากแถบสามารถติดตั้งได้หลายวิธี - ด้วยการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีตหรือพื้นจากคานพื้นและท่อนซุงที่มีพื้นไม้

วิดีโอ - การสร้างส่วนขยายของบ้านบนฐานรากแถบ

มูลนิธิคอลัมน์

นอกเหนือจากฐานรากแบบแถบแล้วยังสามารถจัดวางรากฐานเสาซึ่งสร้างจากอิฐหรือคอนกรีตรวมถึงวัสดุเหล่านี้ร่วมกัน โดยทั่วไป ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับการสร้างเฉลียงหรือห้องนั่งเล่นเพิ่มเติม เนื่องจากการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายน้ำหรือการสุขาภิบาลในใต้ดินที่ไม่มีฉนวนหรือเปิดโล่งจะต้องใช้ฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติม

รากฐานเสามักจะถูกจัดเรียงหากมีการวางแผนที่จะติดตั้งทางเดินริมทะเล

งานจะดำเนินการในหลายขั้นตอน:

ขั้นตอนแรกคือการทำเครื่องหมายไซต์ที่เลือกสำหรับส่วนขยาย เสาควรอยู่ห่างจากกันครึ่งเมตร

หลุมขุดเจาะสำหรับแต่ละเสาแยกกัน ความลึกควรอยู่ที่ 500-600 มม. โดยมีด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส 500 × 500 มม. ด้านบนของหลุมควรขยายออกบ้าง - ประมาณ 100 มม. ในแต่ละด้าน

ไดอะแกรมการติดตั้งของเสาฐานราก

ถัดไปด้านล่างมีความแข็งแรงเช่นเดียวกับเมื่อสร้างฐานรากโดยใช้ทรายและกรวดป้องกันการรั่วซึม
หากเสาจะสร้างด้วยอิฐ แนะนำให้วางชั้นปูนหยาบที่ด้านล่าง หลังจากรอให้แข็งตัวแล้วพวกเขาก็ทำการก่ออิฐ
หากเสาเป็นคอนกรีตจะมีการติดตั้งโครงสร้างเสริมแรงและแบบหล่อที่ด้านล่างของหลุมจนถึงความสูงของเสาในอนาคต อนุญาตให้ใช้ฟิล์มกันซึมภายในแบบหล่อและยึดที่ด้านบนของมัน
คอนกรีตเทลงในแบบหล่อเป็นชั้น แต่ละชั้นจะต้องเซ็ตตัวให้ดีก่อนที่จะเทลงไป
ด้านบนของเสาถูกปรับระดับอย่างดีและโรยด้วยน้ำทุกวันจนแข็งตัวสนิท
หลังจากที่เสาพร้อมแล้ว แบบหล่อจะถูกลบออกจากเสาและพวกเขา กันน้ำวัสดุมุงหลังคาซึ่งติดกาวสีเหลืองอ่อนบิทูมินัสที่ให้ความร้อน
ในช่องว่างที่เหลืออยู่ระหว่างดินกับเสา ทำการถมใหม่ อัดดินที่ถมแล้วทุก 100-150 มม. ผสมกับหินบด
วัสดุมุงหลังคาหลายชั้นวางอยู่บนเสาแต่ละต้น - จำเป็นสำหรับการกันซึมของแท่งไม้ที่จะวางบนเสา

อุปกรณ์ฐานพื้นส่วนต่อขยาย

หากเลือกฐานรากแบบแถบสามารถจัดวางได้ทั้งพื้นไม้และพื้นคอนกรีต รากฐานเสาที่ไม่มีทับหลังหมายถึงพื้นไม้

พื้นคอนกรีต

ในการสร้างการพูดนานน่าเบื่อพื้นที่เชื่อถือได้และอบอุ่นภายในฐานรากแถบ คุณต้องการ ทำงานทีละขั้นตอนโดยยึดติดกับเทคโนโลยีบางอย่าง

ขั้นแรกให้เลือกดินส่วนเกินภายในรองพื้นแบบแถบสำเร็จรูป คลายก่อน แล้วจึงดึงออกให้มีความลึกประมาณ 250-350 มม.
ที่ด้านล่างของหลุมที่เกิดขึ้นจะมีการเทหมอนทรายขนาดสิบเซนติเมตรและอัดแน่น หินบดสามารถวางทับได้ แต่แทนที่จะใช้หินบด ดินเหนียวแบบขยายตัวจะใช้เพื่อป้องกันการพูดนานน่าเบื่อ เทลงในชั้น 15-20 ซม.

ดินเหนียวขยายตัวถูกปรับระดับและวางตะแกรงเสริมแรงไว้ หลังจากการติดตั้ง ระบบบีคอนจะจัดเรียงจากด้านบนตามระดับแนวนอนที่เลือก บางห้อง เช่น ห้องน้ำหรือระเบียงแบบเปิด อาจต้องใช้ความลาดเอียงของพื้นผิวเพื่อให้น้ำไหลลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างไม่มีอุปสรรค
ถัดไปวางปูนซีเมนต์บนพื้นผิวที่เตรียมไว้และปรับระดับโดยใช้กฎ หนึ่งวันต่อมาก็สามารถหุ้มด้วยพลาสติกแรปได้ - จากนั้นคอนกรีตจะโตเต็มที่มากขึ้นซึ่งจะทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

เมื่อสร้างผนังส่วนต่อขยายแล้วสามารถวางการเคลือบตกแต่งหรือพื้นไม้บนฐานคอนกรีตที่ได้

พื้นไม้คาน

คานพื้นเป็นแท่งไม้ที่มีความหนาเพียงพอ หน้าตัดประมาณ 150 × 100 มม. คุณไม่สามารถประหยัดได้เนื่องจากความแข็งแรงโดยรวมของพื้นจะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ

คานวางอยู่บนเสาหรือฐานรากแถบ ด้านบนของพื้นผิวสักหลาดบนหลังคาที่ทำขึ้น และสามารถยึดติดกับคอนกรีตได้หลายวิธี - โดยใช้รัด มุม และอุปกรณ์โลหะอื่นๆ คานที่ทางแยกยังยึดด้วยมุมอันทรงพลังระหว่างกัน

พวกเขาจะยึดไว้อย่างแน่นหนาเนื่องจากพื้นไม้ของพื้น "สีดำ" และ "สีขาว" ยังทำหน้าที่เป็นตัวยึด

วิดีโอ: การสร้างส่วนต่อขยายกรอบด้วยพื้นไม้

การก่อสร้างกำแพงส่วนต่อขยาย

ผนังอิฐหรือโครงผนังสามารถสร้างขึ้นบนฐานรากแบบสำเร็จรูปได้ ในขณะที่แบบเสาส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสร้างกรอบ หากมีการวางแผนที่จะก่ออิฐบนเสาจะต้องสร้างจัมเปอร์คอนกรีตเพิ่มเติมระหว่างเสา

ผนังกรอบ

โครงสำหรับผนังในอนาคตสร้างขึ้นจากแท่งและยึดกับคานมงกุฎของเพดานที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ คานสามารถยึดติดกับคานแยกกันได้ แต่บางครั้งก็สะดวกกว่ามากที่จะประกอบชิ้นส่วนผนังในแนวนอน บนพื้นที่ราบ แล้วติดตั้งในตำแหน่งแนวตั้งที่ประกอบไว้แล้ว

ในการเชื่อมต่อเฟรมกับผนังของบ้านจะมีการทำเครื่องหมายแนวตั้งที่แม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งจะแก้ไขแถบแยกหรือองค์ประกอบเฟรมที่ประกอบเข้าด้วยกัน

เพื่อความน่าเชื่อถือ แท่งเหล็กทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยมุมโลหะ

เมื่อติดตั้งส่วนต่อขยายทั้งเฟรมแล้วควรหุ้มด้วยบอร์ดหรือไม้อัด (OSB) จากด้านนอกทันที ฝักจะทำให้โครงสร้างแข็งขึ้นทันที

ลำแสงแนวนอนด้านบนวิ่งไปตามบ้านติดกับผนังหลักโดยใช้มุมโลหะหรือจุดยึดที่เชื่อถือได้
ผนังเป็นฉนวนหลังจากติดตั้งหลังคาแล้ว

วิดีโอ: อีกตัวอย่างหนึ่งของการสร้างส่วนขยายแสงให้กับบ้าน

กำแพงอิฐ

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างกำแพงอิฐ คุณต้องตรวจสอบแนวนอนของพื้นผิวฐานรากอย่างระมัดระวัง และหากจำเป็น ให้จัดแนวให้เหมาะสมที่สุด หากฐานไม่เรียบ อิฐอาจแตกจากการเสียรูประหว่างการหดตัว
ควรสังเกตว่าการต่อด้วยอิฐนั้นทำได้ดีที่สุดกับบ้านอิฐด้วย ในการเชื่อมต่อส่วนต่อขยายกับผนังหลัก ในระหว่างการก่อสร้างผนัง เจาะรูสองในสามของความลึก ผ่านการก่ออิฐทุกๆ สองถึงสามแถว มีการเสริมกำลังซึ่งควรยื่นออกมาจากผนังประมาณครึ่งเมตร มันควรจะอยู่ในตะเข็บของการก่ออิฐในอนาคต เพื่อให้ตะเข็บในแถวเหล่านี้ไม่กว้างเกินไปการเสริมแรงไม่ควรเลือกที่หนาเกินไปหรือจำเป็นต้องทำช่องว่างในอิฐของแถวที่จะเสริมแรง
หากการต่ออิฐต่อกับผนังไม้จะมีการเจาะรูซึ่งจะมีการเสริมแรงด้วยตัวหยุดตามขวางจากภายในบ้านซึ่งจะยึดไว้ในผนัง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งการเสริมแรงเมื่อสร้างกำแพง ทุกๆ สองหรือสามแถว

ก่อนที่จะเริ่มวางเกลียวจะยืดเส้นใหญ่ไปตามผนังในอนาคตซึ่งจะง่ายต่อการควบคุมแถวแนวนอนและแนวดิ่งจะถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วยเส้นดิ่ง
ความหนาของผนังจะขึ้นอยู่กับหน้าที่ของส่วนขยายที่จะดำเนินการ หากเป็นห้องนั่งเล่นควรวางอิฐอย่างน้อยหนึ่งหรือสองก้อน หากห้องจะทำหน้าที่เป็นเฉลียงหรือห้องเอนกประสงค์การวางอิฐครึ่งหนึ่งก็เพียงพอแล้ว
เมื่อสร้างกำแพงอิฐแล้วพวกเขาจะถูกมัดด้วยเข็มขัดคอนกรีต แบบหล่อทำขึ้นสำหรับโครงสร้างเสริมแรงวางอยู่ในนั้นแล้วเทด้วยปูนคอนกรีต หลังจากที่สารละลายแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ แบบหล่อจะถูกลบออกจากสายพาน และคุณสามารถไปยังอุปกรณ์ปูพื้นได้

ควรสังเกตว่าการสร้างกำแพงอิฐนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด ดังนั้นหากไม่มีประสบการณ์ในงานนี้ จะดีกว่าที่จะมอบกระบวนการนี้ให้กับช่างก่ออิฐที่ผ่านการรับรองหรือเลือกผนังประเภทอื่น

ครอบคลุมส่วนต่อขยายและมุงหลังคา

หลังจากสร้างกำแพงแล้วจำเป็นต้องทำฝ้าเพดาน สำหรับมัน คุณจะต้องมีแท่ง - คานซึ่งติดตั้งอยู่ที่ส่วนบนของผนังที่ระยะห่างจากกัน 60-70 ซม. และยึดด้วยมุมพิเศษ

หากวางคานบนอาคารอิฐพวกเขาสามารถฝังในสายพานคอนกรีตหลังจากห่อขอบของแต่ละคนด้วยวัสดุมุงหลังคา

ขั้นตอนต่อไปคือการยื่นคานด้วยไม้กระดานหรือไม้อัดหนาซึ่งวางเครื่องทำความร้อนไว้ด้านบนระหว่างคาน

หลังคาของส่วนต่อขยายสามารถมีการออกแบบที่แตกต่างกัน แต่โดยพื้นฐานแล้วจะเลือกตัวเลือกโรงเก็บของซึ่งควรพิจารณา

การออกแบบนี้ประกอบด้วยจันทันที่วางหลังคา หลังคาประเภทนี้จัดค่อนข้างง่าย สิ่งสำคัญคือ การเลือกมุมลาดที่เหมาะสม ต้องมีอย่างน้อย 25 — 30 องศา - นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้ฝนตกบนพื้นผิวในฤดูหนาว มิฉะนั้น อาจทำให้เสียหายได้
เมื่อกำหนดมุมลาดเอียงแล้วจะมีการทำเครื่องหมายบนผนังหรือส่วนหน้าของหลังคาในรูปแบบของเส้นแบนแนวนอนซึ่งจะติดแถบที่รองรับจันทันในส่วนบน ส่วนรองรับด้านล่างจะเป็นคานพื้นหรือขอบผนังที่วางไว้ก่อนหน้านี้ จันทันต้องขยายเกินขอบเขตของกำแพงที่สร้างขึ้นโดย250 — 300 มม. เพื่อป้องกันผนังจากน้ำฝนให้ได้มากที่สุด
จันทันได้รับการแก้ไขด้วยความช่วยเหลือของมุมโลหะ
การแก้ปัญหาความลาดเอียงของหลังคาจะยากขึ้นหากมีการติดตั้งส่วนต่อขยายที่ด้านข้างซึ่งจัดวางความลาดชันของอาคารหลักของบ้านเนื่องจากจะไม่มีอะไรให้แก้ไขคานขวางที่นั่น ดังนั้นคุณอาจต้องถอดวัสดุมุงหลังคาหลายแถว (แผ่น) ล่างออกจากหลังคาบ้านเพื่อใช้คานเพื่อยึดระบบโครงและรวมความครอบคลุมโดยรวม
จำเป็นต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะวางหลังคาใดไว้บนระบบโครงถัก หากเป็นหลังคาอ่อนหรือกระเบื้องที่ยืดหยุ่นได้ ให้วางวัสดุที่เป็นของแข็งและยึดติดกับจันทัน เช่น ไม้อัดหรือเครื่องกลึงแนวขวางบ่อยๆ
หากผืนผ้าใบขนาดใหญ่ได้รับการแก้ไข (เหล็กมุงหลังคา กระเบื้องโลหะ หินชนวน ฯลฯ) พวกเขาสามารถซ้อนทับกับจันทันที่ติดตั้งโดยตรง
เมื่อระบบภายใต้วัสดุคลุมพร้อมแล้ว แนะนำให้ปูแผ่นกันซึม ในกรณีแรกไม้อัดถูกปกคลุมด้วยไม้อัดในกรณีที่สองติดกับจันทัน
วัสดุมุงหลังคาวางทับบนวัสดุกันซึม โดยเริ่มจากด้านล่างของระบบโครงถักและยกขึ้น หากจำเป็นต้องรวมหลังคา เมื่อเทียบท่า แถวบนสุดของหลังคาส่วนต่อขยายจะเลื่อนลงมาใต้แถวสุดท้ายของความชันหลังคาของโครงสร้างหลัก
หากหลังคาติดกับส่วนบนของหลังคากับผนังหรือส่วนหน้าของหลังคา รอยต่อระหว่างหลังคาจะต้องเป็น กันน้ำ.
เมื่อหลังคาเหนือส่วนต่อขยายที่สร้างขึ้นพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มป้องกันผนังและพื้นได้

ราคากระเบื้องโลหะ

กระเบื้องโลหะ

ฉนวนขยายจากด้านใน

หากห้องเป็นที่อยู่อาศัยฉนวนกันความร้อนที่เชื่อถือได้ก็ขาดไม่ได้ หากเพดานหุ้มและหุ้มฉนวนแล้วคุณสามารถไปที่ฉนวนของพื้นได้

ฉนวนพื้นบนคาน

หากมีการติดตั้งคานพื้นบนฐานเสาสำหรับพื้นงานจะดำเนินการดังนี้:

ท่อนซุงตามขวางจากแท่งเล็ก ๆ จะยึดติดกับคานพื้น
ขอแนะนำให้จัดวางพื้นแบบร่างบนท่อนซุงในกรณีนี้ควรวางกระดานให้เป็นพื้นอย่างต่อเนื่องไม่เช่นนั้นความร้อนจากบ้านจะถูกพัดออกไป

นอกจากนี้การเคลือบแบบหยาบทั้งหมดจะถูกทาด้วยสารละลายดินเหนียวที่มีความหนาเพียงพอและหลังจากการทำให้แห้งแล้วจะมีการวางฟิล์มกั้นไอ
ขนแร่วางอย่างแน่นหนาระหว่างท่อนซุงเทดินเหนียวหรือตะกรันที่ขยายตัว

จากด้านบนฉนวนถูกปิดอีกครั้งด้วยแผงกั้นไอและปูพื้นด้วยไม้จากกระดานหรือไม้อัด
เคลือบตกแต่งสามารถวางบนไม้อัดได้ทันทีหรือสามารถจัดวางพื้นฟิล์มอินฟราเรดไว้ข้างใต้ได้