Защита рододендронов от заморозков и весенних ожогов. Как реанимировать этот куст рододендрона? Ранняя обработка рододендронов после зимы

Пересадила в полутень, но листья новые не растут, бутоны отсыхают... Видно что куст жив. Весной уже подкормила. Почва влажная, часто опрыскиваю... Что делать? Хочется спасти куст! Помогите советом пожалуйста!...)

Правильно посаженные рододендроны хорошо приживаются. Если почвенный субстрат был сделан качественно, они не потребуют и особого ухода.

В жаркие и сухие летние и даже осенние месяцы необходимо следить, чтобы почва под кустами не пересыхала. Однако не увлекайтесь – избыточный полив им вреден.

Поскольку в горах эти растения живут в условиях повышенной влажности воздуха, то, как правило, они очень хорошо отзываются на опрыскивание всего куста с листьями и цветами. Естественно, делать это надо не под палящим солнцем и не ледяной водой.

Поливать лучше всего дождевой или речной водой. Вода из артезианской скважины или водопровода содержит много солей кальция и магния – почва в этом случае начнет подщелачиваться и засоляться, и рододендроны потеряют декоративность. (Первое время вроде бы ничего не происходит, но через 2–4 года жесткая вода сделает свое дело.)

Чтобы почвенный субстрат не защелачивался, воду для полива необходимо подкислять – лучше всего серной кислотой. Точную концентрацию кислоты указать сложно – она зависит от степени жесткости воды. Проще всего воспользоваться лакмусовой индикаторной бумагой. Водородный показатель (рН) воды должен составлять 3, 5–4, 5.

Увядшие соцветия, снижающие декоративность растения, нужно обламывать или осторожно обрезать, сохраняя пазушные почки у верхних листьев. Это способствует обильному росту и цветению рододендронов в следующем году.

Весной через 1-2 года добавляют в почву в приствольный круг по ведру перепревшего навоза и торфа или компоста и торфа и заделывают на небольшую глубину. Кроме этого вносят в сухом виде минеральные удобрения: по 1 столовой ложке сернокислого аммония, суперфосфата, сернокислого калия. Все удобрения перемешивают с подсыпкой.

Корневая система у рододендронов неглубокая, компактная, поэтому рыхление нужно проводить очень осторожно, без перекапывания приствольных кругов. Для защиты почвы от иссушения рекомендуется мульчировать приствольные круги слоем измельченного торфа или древесной коры или хвойной подстилкой, которая обладает кислой реакцией.

скорее всего вы слишком рано его подкормили, либо пересыпали удобрений (нужно пересадить!

не качественное укрытие было и поразился грибком.

Обработка "хелат железа" слабым раствором или его заменители.

В лесу набрали хвои и опсыпали вокруг него заделав в почву. и сверху засыпали. Обеспечить полив и ждать когда почки тронутся в рост. После того как тронутся через неделю начинаете кормить 1 раз на неделю. и обрабатывать тем припаратом 1 раз на месяц

У меня было четыре куста родедендронов, Года два было нормально, НО! Потом погиб первый, на след год второй, нынче третий, причем после зимовки веточки были чуть живыми, и все же он погиб. Остался последний, полудохлый. Я его выкопала, убрала сухие корни и посадила в голый торф, через неделю подкислила почву лимонной кислотой. Вроде кое-как пока держится, посмотрим что будет. Сейчас анализирую свои ошибки, думаю, что они у меня погибли из-за почвы: она не была достаточно кислой. Так что и вы попробуйте подкислите ему почву, пока совсем не пропал.

Защита рододендронов и хвойных в зимне-весенний период

Рододендроны в средней полосе России каждый год переживают несколько кризисных периодов.

Первый такой период, конечно, зима . Не все рододендроны способны пережить ее. Для нас, цветоводов, это очередной урок: впредь наши ботанические приобретения должны быть более осмысленными и подготовленными. Сажать стоит только достаточно зимостойкие в наших условиях сорта и виды рододендронов .

Практически сразу после долгой зимы для рододендронов наступает новый кризисный период. Даже когда снег сойдет и температура воздуха поднимется выше нуля, почва еще долго остается промерзшей . А промерзает она в наши суровые зимы на глубину до полутора метров. Понятно, что толстый слой промороженной почвы, практически льда, оттает не за один день. И не за неделю.
Хорошо, если в это время идут дожди. Они не дают солнцу обжигать и высушивать листья вечнозеленых растений. Да и сильного ветра при затяжных весенних, съедающих снег дождях обычно не бывает.

Правда, последние весны в Подмосковье были очень сухими и солнечными. Причем к солнечной ясной погоде присоединялся и сильный иссушающий ветер. А ведь корни растений при таких условиях совершенно не работают. Они не в состоянии всасывать замерзшую воду из почвы. Многие вечнозеленые растения, включая рододендроны, потому и не «прописываются» в наших с вами садах, «что погибают от иссушения во время ранневесеннего «кризиса». А если и выживают, то входят в вегетационный период ослабленными и потому более подверженными разным заболеваниям, в том числе и смертельным для них корневым гнилям .

Опыт тех, кто выращивает рододендроны в наших условиях уже много лет, свидетельствует, что наибольшей опасности солнечных ожогов подвергаются вечнозеленые виды и сорта с красной окраской цветков. В том числе и очень зимостойкие. Признаки солнечного ожога — омертвение и смена окраски листа на его периферии с зеленого на коричневый и иссушение центральной жилки листа даже там, где лист пока остается зеленым.

Шаровидное каркасное укрытие для защиты рододендронов

Иногда солнце и ветер иссушают и цветочные почки. Не только у вечнозеленых рододендронов, даже у листопадных. В этом плане мне запомнился прошлый год. Ветреная солнечная весна иссушила часть почек даже у устойчивых видовых растений. У меня на участке из-за этого не процвел так, как ему положено, рододендрон японский . Но на удивление стойкими в этот кризисный период показали себя некоторые гибридные растения. Например, листопадный сорт Жуанита (Juanita), недавно появившийся у нас в продаже, не потерял ни одной цветочной почки. Абсолютно надежно в очередной раз показал себя рододендрон канадский , не потерявший ни одной почки, он порадовал цветением в начале мая.

Как снизить риск весенних повреждений рододендронов и обеспечить полноценное цветение всех заложенных в предыдущем году цветочных почек? Надо все время помнить, что весенняя защита растений — это продолжение их зимней защиты. Некоторые любители рододендронов совсем не укрывают свои кусты на зиму, полагаясь на то, что посадили только зимостойкие и рекомендованные в нашей зоне сорта и виды. Но зимостойкость растений еще не означает, что весенний период пройдет для них безболезненно.

Зимняя защита от холодов путем разного рода укрытий позволяет растению не охлаждаться так резко и быстро, как это происходит на открытом воздухе. И конечно, укрытие в наших широтах невозможно представить как без снегозадержания, так и собственно без снега. Внизу, под снегом, температура градусов на десять выше, чем снаружи. Это значит, что даже если похолодает до минус 36°, под снегом будет около минус 26°, а такую температуру выдерживают многие сорта культивируемых сегодня рододендронов.

Так же «работает» и правильная весенняя защита от солнца и ветра. Она не дает растению, например, за домом слишком быстро нагреться, если вдруг оно окажется под полуденным весенним, уже жарким солнцем. Лучшая защита, конечно, это правильный выбор места для посадок . Но далеко не у всех есть возможность посадить рододендроны под пологом взрослых сосен, на кислой торфянистой почве, как это требуется растениям в естественных условиях. В большинстве случаев приходится создавать эти необходимые условия для растений. Причем своими руками. Помните, что листопадные деревья, даже крупные (например, старые яблони), весной без листвы никакой защитой послужить не смогут. Можно разместить рододендроны с северной стороны дома. У меня так растут сорта с красными цветками. Впрочем, опыт показывает, что они в этом случае нуждаются в дополнительной защите. Все остальные кусты, в летнее время обретающие в любимой полутени под кронами яблонь и косточковых, весной у меня защищены дополнительно.

Рододендроны, особенно вечнозеленые, укрывают лапником, ставя его в виде шалаша

Хорошее средство защиты рододендронов — лапник . Можно по-разному относиться к его использованию в саду. Сегодня есть много людей, считающих, что использовать ветви хвойных деревьев из леса в собственном саду неэтично. Хотя тот же хвойный лапник сегодня без ущерба для природы можно легко получить на ведущихся вырубках. Если нет возможности самостоятельно привезти лапник в сад, то нескольким объединившимся садоводам, думаю, вполне по силам заказать с вырубки грузовике ветками сосны или ели.

Есть еще один ресурс. Ежегодно вдоль дорог ведутся вырубки кустарника и подроста в так называемой полосе отчуждения. Пространство без кустарниковой растительности делает дороги более безопасными и для водителей, и для диких зверей, обитающих в лесах, у которых иногда вдруг появляется желание какую-нибудь дорогу взять и перейти. У лапника кроме надежности, как утеплителя, есть еще одно преимущество перед другими средствами защиты. Эфирные масла и другие вещества, находящиеся в хвое, препятствуют развитию болезнетворных грибов, вызывающих плесени и гнили.

Укрытие рододендронов из лапника следует снимать постепенно. Если прогноз обещает весной ясную солнечную погоду, то уже снятую защиту иногда стоит вернуть. Если же синоптики обещают заморозки, губительные для цветочных почек некоторых полностью зимостойких видов, таких, например, как рододендрон Шлиппенбаха , то сверху нетрудно набросить и закрепить полиэтиленовую пленку. Сигналом для полного снятия зимне-весеннего укрытия с растений для меня служит полное опадание хвоинок с ветвей. На мой взгляд, и зимой, и весной лучше всего защищают рододендроны шалашики, сделанные из хвойных веток (надломленные ветви закрепляю на опоре в виде буквы «П»). Кстати, так же я укрывал первые годы теперь неукрываемую мной звездчатую магнолию.

Можно сделать укрытие из синтетической или натуральной мешковины . Я предпочитаю искусственную. Опять же из соображений большей безопасности в плане гнили. При помощи строительного степлера из этой мешковины легко сделать защитные экраны. Правда, очень сильного ветра они боятся. Растущие вверх кусты можно, чуть связав, поместить целиком в мешки из искусственной мешковины. Я защищаю таким же образом и некоторые хвойные растения, в частности голубые можжевельники, которые тоже легко «горят» весной, а «сгорев», крайне трудно восстанавливаются.

Можно очень успешно использовать в этих целях так называемые «сумки челнока», стоит только разрезать их снизу. Продух сверху при этом можно регулировать молнией.

Конечно, укрытия из синтетики портят внешний вид сада ранней весной. Но на эти временные неприятности иногда приходится идти. Защищенные рододендроны обязательно откликнутся на вашу заботу, хорошо зацветут и заложат много почек для будущего цветения.

А.Гришин

Высаженные на солнце, чаще атакуются недугами, чем те, которые находятся в полутени. Правильная агротехника повышает устойчивость растения, но угроза все равно остается. В статье рассмотрим почему внезапно у сохнут листья, темнеют почки или отмираю бутоны, а также основные болезни, которым подвержены эти .

Первый симптом – начало процесса гниения корневой системы. Грибы перекрывают путь питательным веществам, вследствие чего страдает сосудистая система растения.

Буреет и засыхает, наблюдается опадание листьев с черешками, а на коре появляется серо-белая грибница. Корень постепенно погибает. Останки растения продолжают хранить инфекцию.

Если куст заболел, необходимо обрезать зараженные участки и сжечь их без промедления. Все растение обработайте с помощью . Профилактика проводится путем опрыскивания кустов и полива их прикорневой зоны 0,2% раствором препарата .

Возникает по причине замокания рододендрона или плохо проведенного прикорневого . Кроме того, принести фитофторозную гниль на садовый участок можно вместе с приобретенным из питомника нездоровым кустарником. Заболевание начинается увяданием листвы без возможности ее восстановления.

Корень становится бурым и гниет. Начинают желтеть ветки, а после и весь рододендрон. Корневую шейку и основание стеблей покрывают бурые с фиолетовым отливом пятна, на которых развиваются темно-серые споры гриба. Куст вянет и сохнет, но его остатки и почва вокруг сохраняют инфекцию.

На начальной стадии поражения рододендрон необходимо начать регулярную обработку , или 0,2%. Более тяжелые растения стоит сжечь с корнями и провести профилактику здоровым кустам.

Проявляется путем образования на корнях и корневой шейке наростов округлой формы значительного размера. Эти образования со временем становятся темнее и тверже.

Куст замедляется в росте и теряет силу цветения. Далее наросты вместе с корневой шейкой начинают гнить, растение погибает, но его остатки продолжают хранить инфекцию.

Как и при фитофторной гнили, кустам, проявляющим начальную симптоматику, стоит регулярно проводить обработку бордоской жидкостью либо другим схожим препаратом. При сильном поражении сожгите растение вместе с корневой системой.

Серая и другие гнили

Рододендрон может поражать разнообразная гниль:

серая;
всходов и молодых сеянцев;
бутонов;
корневая;
сухая белая;
отмирание побегов.

проявляется на листве, стеблях, бутонах и лепестках растения в виде расплывчатых бурых пятен без каймы.

Поверхностное покрытие постепенно сохнет и начинает трескаться. При повышенной влажности части куста, пострадавшие от некроза, покрывает пушистый дымчато-серый споровый налет. Через некоторое время подсыхающая грибница наполняется бурыми округлыми склероциями.

Справиться с гнилью можно только путем срезания пораженных областей рододендрона. Для проведения профилактической обработки опрыскайте растение 0,2% раствором препарата «Фундазол», а также полейте им прикорневую зону.
для рододендрона начинается с увядания и заканчивается гибелью. На его листьях образовываются белые споры грибов либо плесень коричневого цвета, а поверхность покрывают нити, напоминающие паутину.

Всходы, которые начали погибать, посыпьте измельченным либо порошком препарата «Фундазол». Кроме того, в целях профилактики можно обработать 0,2% раствором препарата «Фундазол».
Бутоны приобретают коричневый окрас и отмирают, после чего грибница прорастает в ветви. Ограничить развитие заболевания можно, удалив темные бутоны и сухие побеги. Пока растение проживает , каждые две недели опрыскивайте его препаратами, в составе которых есть .
грозит кустарникам, растущим в тени. Почки на верхушке куста распускаться не будут. Вместо этого их цвет станет бурым и начнется процесс отмирания. Вслед за ними начнут сворачиваться листья, приобретать бурый окрас и сохнуть. При сильном поражении растение погибнет. Начинаться болезнь может и с бурения листиков на некоторых побегах. Далее они начнут сохнуть, после чего отомрет весь побег.

Справиться с отмиранием побегов можно путем сжигания пораженной листвы и побегов. Как только рододендрон отцветет, следует начать его регулярную (каждые две недели) обработку препаратами на основе меди.
воздействует на корни и стебли у основания. Но сначала увядает и сохнет листва без каких-либо причин. Далее почки приобретают бурый окрас и отмирают. Непосредственно перед кончиной рододендрона становится бурой и гнилой корневая система.

Чтобы справиться с заболеванием, необходимо сжечь пораженные участки растения или же полностью весь больной куст. Обезопасить рододендрон от корневой гнили возможно. Поддерживайте на том уровне, который нужен конкретно вашему сорту, и следуйте правилам полива.
обвивается вокруг корневой шейки растения и похожа на серо-белое кольцо. Поражение вызывает широко известный гриб - , именно его грибница прорастает в ослабленных рододендронах. Как следствие, куст гибнет. Сильнорастущие рододендроны не страдают таким заболеванием.

Пораженное растение необходимо выкопать и сжечь, а кусты вблизи него пересадить.

Спровоцировать восковую болезнь могу несколько видов грибов, которые:

Вызывают легкую деформацию с утолщением листьев. Они покрываются крупными пятнами красного или красно-коричневого цвета круглой либо удлиненной формы. В области некроза появляется восковой налет из спор. В последствие пятна сохнут и трескаются.
Образовывают белые подушкообразные наросты на молодой листве вечнозеленого кустарника.
Покрывают листья пятнами круглой формы. На тыльной их стороне можно наблюдать развитие белых спор.
Изменяют цвет листвы на желто-коричневый. С тыльной стороны листа появляется мучнистый налет, после чего начинается процесс отмирания.
Поражают листья и побеги. На рододендроне начинают расти огромные бледно-зеленые листья ненормальной толщины. Их покрывает белый налет. Лист начинает морщиться, плесневеть и сохнуть.

Вылечить от восковой болезни растение можно путем обрезки пораженных участков, а также обработкой бордоской жидкостью либо препаратом «Кумулус». Обработку лучше проводить по весне.

Разные пятнистости

Песталоциевая пятнистость поражает листву и стебли. На них возникают буроватые пятна неправильной формы. Их обрамляет тонкая коричневая кайма. На листиках пятна меньшего размера, чем на стеблях. Поверх пятен появляются серые подушечки со спорами.

Знаете ли вы? Мед из нектара некоторых рододендронов имеет галлюциногенное и слабительное свойства.

Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, «изменяет» цвет стеблей на коричневый и покрывает пятнами листву, поэтому ее лечение происходит путем обрезки пораженных частей с последующей обработкой куста бордоским раствором либо «Камулусом».
выявляют по бурым пятнам в верхней части листочка с последующим его засыханием. На пятнах образовываются округлые темные тела со спорами. Следом за листьями заболевают стебли.

Лечение антрактозной пятнистости основывается на срезании поражений и опрыскивании бордоской жидкостью.
поражает листву рододендрона. Ее покрывают округлые красные пятна. Спустя определенный период времени на пятнах возникают черные точечные плоды гриба. После этого листва желтее и сохнет.

Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, отличается формированием на поверхности пятен черных плодовых тел гриба, поэтому ее лечение происходит путем срезания пораженных участков и обработки кустарника бордоским раствором либо препаратом «Камулус».

Важно! Опрыскивание растений препаратами с медью при повышенной влажности грозит листьям и побегам ожогами.

диагностируется по состоянию листьев. Характерный симптом – возникновение крупных круглых пятен с красной каймой. Из них начинают выкатываться черные спорангии. Далее листва погибает.

Обрамление пятна может быть и коричневого цвета в зависимости от вида возбудителя. Со временем поражение светлеет, трескается и рассыпается. В таком случае необходимо обрезать пораженные части и обработать куст бордоской жидкостью или препаратом «Камулус».

Рододендроны во многом особенные кустарники, не такие, как большинство привычных нам культур. Им требуется особое место в саду, особая почва. И даже особые агротехнические приемы. Например, мульчирование почвы – обязательно, рыхление – ни в коем случае!

Обрезка в этом ряду – исключение, тут рододендроны выступают в общем строю.

С обрезкой у них все как у других, ну или почти все. Видов обрезки, как обычно, три: санитарная, формирующая, омолаживающая.

Санитарная обрезка рододендронов

Выполняется по результатам зимовки рано весной. Поломанные ветки убираем, аккуратно вырезая побег ниже места разлома. Небольшие разломы можно стянуть эластичным бинтом, зафиксировать это место и подставить подпорку под надломленную ветку, чтобы нейтрализовать ее вес (фото 1). Если ветка разломилось меньше чем на половину толщины, есть хорошие шансы, что разлом заживет. Подпорку оставляем под побегом на пару лет.

Подмерзшие побеги вырезаем до здоровой ткани. У листопадных рододендронов в зимы с резкими перепадами температуры часто трескается кора. Такие побеги вырезаем до живого. Иногда трудно отличить замерзший побег вечнозеленого рододендрона от живого

стволика, у которого пострадали («подгорели», а на самом деле высохли под действием ранневесеннего солнца и ветра) только листья. Если сомневаетесь, отложите обрезку на некоторое время. Вскоре будет совершенно точно видно, жив побег или нет. Листья замерзшего побега сухие, тусклые, легко опадают. «Подгоревшие» листья на живой ветке не осыпаются сами, у основания их черешков могут быть уже видны и почки, из которых распустятся новые листья. Так, на фото 2 лишь несколько побегов в левой верхней части кроны рододендрон потерял окончательно, остальные успешно обрастут.

Мелколистные вечнозеленые рододендроны отличаются тем, что даже полностью потерявший «подгоревшие» листья побег может снова целиком одеться в листву. Не стоит торопиться и резать сорта из этой группы, если только пострадавшее растение не сидит на самом виду и своим состоянием не портит всем настроение.

Стартовая обрезка рододендронов

Как правило, вечнозеленые рододендроны мы покупаем в виде куста с красивой, равномерно развитой, гармоничной кроной. Сорта листопадных рододендронов (листопадные азалии) часто выглядят не так хорошо. У них бывает один или не-

сколько длинных, голых и сравнительно толстых побегов с соцветиями на верхушке и несколько коротких и тонких веточек. Такие экземпляры лучше сразу обрезать, постаравшись придать кроне более-менее симметричную форму (фото 3, 4). Уже в середине лета куст будет гораздо более ветвистым (фото 5), а осенью вы увидите, что хорошо укоренившийся рододендрон вполне успешно заложил цветочные почки по всей поверхности кроны. Таким образом, мы проигрываем в высоте куста, но выигрываем в его форме и качестве будущего цветения. А высоту такой куст быстро наберет.

Формирующая обрезка и прищипка рододендронов

Этот тип обрезки выполняется либо рано весной, либо ближе ко времени цветения рододендрона, т.е. вне этапа активного сокодвижения. Обрезаем неудачно расположенные ветви, укорачиваем те, что слабо или вовсе не дают боковых побегов, т.е. голые (фото 6). Как правило, формирующая обрезка легко удается на кустах листопадных рододендронов. Многие полувечнозеленые (например, рододендрон Ледебура и вся серия сортов PJM) хорошо реагируют на обрезку, отвечая густым ветвлением и компактной формой кроны. С вечнозелеными рододендронами легко удается снизить или сузить крону, вырезая на удачно расположенное ответвление.

Удобный прием – прищипка побегов у листопадных рододендронов (фото 7, 8). Тем самым мы укорачиваем слишком длинный побег и побуждаем его ветвиться, добиваясь красивой, равномерно развитой формы кроны. Появляющиеся в результате прищипки боковые побеги успевают заложить цветочные почки.

Омолаживающая обрезка рододендронов

Омолаживающая обрезка, как, впрочем, и всякая другая, хорошо работает на молодых рододендронах. После радикальной обрезки они легко отрастают. Другое дело, что молодым она и не нужна. Если вы решительный человек, то не побоитесь резать и старый куст на пень, т.е. все побеги укоротить до 20-30 см. Сроки для омолаживающей обрезки те же – ранняя весна или сразу после цветения. Но не все старые экземпляры легко перенесут такую обрезку.

Альтернативой посадке на пень куста с оголившимися снизу стволиками, редким ветвлением, слабым цветением и прочими признаками старения является его замена. Да, иногда рациональнее заменить потерявший декоративность куст, нежели добиваться от него возврата красоты с помощью обрезки. Это в особенности справедливо по отношению к высокорослым сортам вечнозеленых рододендронов.

Вечнозеленые рододендроны с более густым ветвлением и подушковидной формой роста чаще удается омолодить с помощью обрезки. Ее выполняют постепенно, укорачивая до 15-20 см по несколько побегов за сезон. В случае успеха на старой древесине просыпаются почки и появляются сильные молодые побеги (фото 9).

Листопадные рододендроны, как правило, удается омолодить обрезкой. При этом редко требуется радикальная посадка на пень, часто достаточно просто снизить крону на треть или наполовину. На фото 10 куст рододендрона японского, которому больше 35 лет.

Видно, что середина куста голая, к тому же он перебрал в диаметре, и побеги укладываются на дорожку. Весенняя обрезка привела к результату на фото 11: крона теперь густая и равномерная. Несколько слишком длинных побегов в середине куста еще будут укорочены в следующем сезоне.

Режем острым секатором, чисто, без сдавливания. Место на стволике, где проснется почка, удается нащупать только путем некоторой практики. Но дорогу осилит идущий! Так что режем без страха. Все срезы, которые толще карандаша, замазываем лаком-бальзамом. После обрезки подкармливаем рододендрон, регулярно хорошо поливаем, промачивая почву на глубину залегания корней.

Обрезка рододендрона – фото к статье

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.