От автора

Эти советы появились в связи с многочисленными вопросами, которые задают мне радиослушатели в прямом эфире на петербургском радио в программе «Город и горожане». Так что это совместный труд многих и многих людей, и я искренне выражаю всем свою благодарность, потому что без вопросов не было бы ответов и советов.

Проблемы с почвой

1. Не перекапывайте почву под кустами и деревьями!

Обратите внимание, что природа никогда этого не делает. Вот и давайте будем следовать ее примеру.
Сначала разберемся, для чего почву советуют перекапывать практически во всех книгах. Во-первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку, во-вторых, чтобы избавить растения от сорняков, а в-третьих, чтобы улучшить воздухообмен.
Вредителей можно уничтожить и другими способами.
Сорняки следует 3–4 раза за сезон срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями.
Воздухообмен в почве, как и влагопроницаемость, будет превосходным именно в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются каждый сезон после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков.
Если почва содержит около 4 % гумуса, то она не уплотняется, и ее не требуется перекапывать: достаточно лишь рыхлить весной. В такой почве хороший воздухообмен, поэтому надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.

2. Не держите приствольные круги под паром

Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками почву следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками), под взрослыми – залужать, то есть чем-то засаживать. Обратите внимание, в природе нет пустующей, открытой почвы. И не только потому, что природа не терпит пустоты, она еще и не допускает разрушения почвы. А открытая поверхность иссушается ветром, разрушается под действием прямых солнечных лучей, ее верхний слой становится безжизненным.
Надо регулярно скашивать (либо сбривать плоскорезом Фокина или другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и тут же оставлять. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою. Перегнивая в течение лета, эти скошенные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, выполотые или скошенные сорняки являются мульчой и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы. Убедитесь в этом сами: приподнимите скошенные сорняки под кустом через недельку и вы увидите, что почва под ними влажная, рыхлая, а если ее слегка копнете, то и червяков обнаружите, которые пришли подкормиться.

3. Почву надо мульчировать

Кстати, это совершенно правильно рекомендуется во всех книгах, но садоводы редко следуют этому мудрому совету. Мульчирование – это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом. Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко применяется измельченная древесная кора. Сейчас и у нас в продаже появилась измельченная кора. Но кроме нее можно использовать и любые другие подручные материалы: торф (его надо раскислить золой или доломитом), опилки (их надо предварительно залить раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычные газеты, сложенные в 3–4 слоя, нетканые укрывные черные материалы, например спанбонд.

4. Почву надо обязательно раскислять, если ее реакция рН менее 5

Большинство садовых культур нормально растет и развивается на почвах с реакцией рН от 5,5 до 6,5. Обычно такую реакцию имеет почва с большим содержанием гумуса. И только на торфяниках нормальное развитие растений идет на почве с рН от 5 до 6. Это связано с малым содержанием минеральных элементов в торфяной почве.
Кислые почвы содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы.

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, затем опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватый – слабокислая, а если синеватый – нейтральная.
Есть и другой, тоже простой способ. Берут 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5ґ5 см) и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напалечник и надевают на горлышко бутылки (напалечник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивают 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться, и резиновый напалечник полностью выпрямится. Если грунт слабокислый, то напалечник распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым. Можно также купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв.
Следует помнить, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

6. Способы раскисления почвы

Для раскисления почвы обычно используют известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.

Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в ней в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 алюминий и при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он составляет около 100 мг/м 2 , у алюминия – 1 мг/м 2 , у марганца – 50 мг/м 2 , то есть очень низкие пороги. Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Вот почему при раскислении почв разного механического состава требуется разная доза извести.
Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, так как он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит всего 10 г кальция в 1 кг шлака и ее дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.

7. Преимущества раскисления

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а, кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

8. Почву лучше гипсовать, а не известковать

То есть вместо извести, поташа или древесной золы для раскисления почвы использовать гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или яичную скорлупу. Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы рН выше 7, иногда до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности фосфор, вступают в химические соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и все нормализуется, но при этом может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения.
Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других, указанных выше раскислителей, то есть гипсовать, то этого не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, то происходит растворение гипсующих материалов, что снижает кислотность почвы. Но как только реакция почвы при раскислении достигнет величины рН 6, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдет. Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, то есть все время регулируют кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой.

Она содержит не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Поскольку магния требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора и калия и, как правило, он не входит в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Плодовые деревья

Посадка плодовых деревьев

10. Выбор места для посадки

Семечковые плодовые деревья (яблони и груши) не следует сажать рядом с косточковыми (абрикос, вишня, слива). Лучше их посадить в разных частях сада, потому что насекомые-опылители их переопыляют несовместимой пыльцой, и плоды не завязываются.
Для семечковых важна защита от холодных ветров с севера и северо-востока другими высокими деревьями или постройками. Для косточковых недопустим сквозняк, поэтому их не следует сажать вдоль построек или дорожек, лучше высаживать их отдельной группой. Кроме того, они подмерзают в низинах, где обычно весной скапливается холодный воздух, но и на открытых высоких местах они тоже могут подмерзать в морозные зимы.

11. Когда и где сажать деревья

Деревья следует сажать весной, как только позволит почва, но посадочные ямы или холмы следует готовить с осени, чтобы почва осела.
Там, где грунтовые воды стоят близко к поверхности земли (ближе 1 метра), в ямы сажать не следует. Надо сажать либо прямо на поверхность почвы, либо на насыпной холм (если грунтовые воды находятся всего в 50 см от поверхности).
Для яблонь и груш подойдет любая огородная или садовая почва, но для косточковых культур требуется повышенная доза кальция и калия. Можно использовать золу. Лучше, конечно, если под деревья вносится плодородная почва с нейтральной реакцией. При посадке полезно вносить гранулированное удобрение AVA (если его нет, то азофоску).

12. Надо ли обмакивать корни перед посадкой в глиняную болтушку?

Эта рекомендация кочует из книги в книгу. Так вот, этого делать не следует. С одной стороны, глина на дает обсохнуть корешкам (и это хорошо), но с другой стороны, она не позволяет влаге из почвы попадать в корни (а это уже плохо).
Деревья перед посадкой надо поставить на 2 часа в воду, чтобы корни напитались водой.

13. Концы всех веток и центрального проводника (ствола) обязательно следует укоротить на треть их длины

Если это не сделать, то еще не успевшие прижиться корни, не сумеют обеспечить влагой слишком большую надземную часть, и листья, испаряющие влагу, израсходуют весь запас влаги из стеблей, что приведет к засыханию саженца прямо на корню.

14. Саженец надо обязательно подвязывать

Саженец надо подвязывать, но колья располагать не так, как обычно рекомендуют – север – юг, а в направлении преобладающих ветров. На Северо-Западе, например, это запад – восток.
Так меньше раскачивается саженец при ветрах, и меньше обрываются сосущие волоски на начальной стадии приживания. Если погода стоит жаркая, и вы сажаете деревце в грязь, то никаких кольев не потребуется, поскольку быстро засыхающая верхняя часть почвы «схватить» саженец и удержит его от раскачивания на время приживания. А потом уже группа поддержки, в образе кольев, не потребуется.

15. При посадке не закапывайте корневую шейку

Корневая шейка – место соединения корней и ствола.
У плодовых деревьев она должна располагаться над самой поверхностью земли. Иначе у косточковых культур заглубление корневой шейки вызовет появление многочисленной корневой поросли, а, например, у яблонь – задержит вступление в плодоношение на пару лет.

16. Важно, чтобы после посадки почва была влажной, пока растение не приживется

Растение сажают в грязь (но не в воду), а сверху хорошо мульчируют приствольный круг любым подручным материалом.

17. Не утаптывайте почву вокруг саженца после посадки!

Это заблуждение тоже кочует из книги в книгу. Утаптывание рекомендуют для того, чтобы почва хорошо налипла на корни и под ними не осталось пустот. Но при этом забывают, что корням для приживания, кроме воды, нужен еще и воздух, а утаптывание как раз уплотняет почву, и в результате воздухообмен резко ухудшается. Когда вы поставили саженец на место и расправили корни, то чередуйте подсыпку почвы с поливом воды из лейки: смываемая водой почва заполнит все пустоты и сама налипнет на корни без вашей «топтальной» помощи.

18. Когда делать обрезку?

Обрезку ранней весной лучше не делать, а перенести ее на осень, особенно это актуально для Северо-Запада.

19. Когда и где покупать посадочный материал?

Посадочный материал приобретайте осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны.
Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке практически в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.
Если вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайных продавцов, то рискуете приобрести нерайонированный материал, привезенный из других областей, а в контейнерах окажутся обрубки корней, потому что растения выкопали и засунули в контейнер, что приведет к плохой приживаемости.

Защита сада от вредителей, болезней и прочих напастей

20. Защищать сад от вредителей и болезней надо вовремя и не применять химические яды (за редким исключением)

Первую защиту сада от вредителей делайте до начала сокодвижения. Для Северо-Запада это конец марта – самое начало апреля. Возьмите 700 г мочевины (карбамида), растворите в 10 л воды и тщательно опрыскайте все деревья от самых кончиков веток до развилок ветвей и по всему стволу, а также почву под растениями в приствольном круге. Такое опрыскивание уничтожит как зимующих на дереве вредителей, так и тех, кто зимует под деревом.
Помните: это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе вы сожжете их!
Однако это не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности плодожорки. Здесь помогут современные биологические препараты «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин»), а также препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»).
Если будете один раз в месяц – в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе – опрыскивать свой сад, у вас не будет не только плодожорки, но и парши на яблонях. Даже тля не трогает такие растения.

21. Начинайте защищать деревья от вредителей весной

Весной, в момент разворачивания листьев, вредители, особенно тля, буквально нападают на растения, в том числе и на здоровые. Прежде всего надо понять, почему это происходит, а уж потом принять нужные меры, чтобы избавить сад от этой напасти.
Дело в том, что все вредители (как клещи, так и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C, а фотосинтез начинается буквально через 20 секунд после того как разворачивается лист. Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы. А для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда. Вот вредители и летят на обед со всех сторон.
В это время у вредителей пир горой, тем более что молоденький листик легко проколоть, чтобы высосать из него сок и затем сжевать его. Такое особенно часто наблюдается в регионах с холодной затяжной весной, например на Северо-Западе.
В первую очередь надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например «Унифлор-ростом», «Идеалом», «Кемира-люкс», «Флористом» и даже просто азофоской. Здесь главное не ожечь молодую листву, поэтому лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным.
Помните: для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 7–10 раз менее концентрированный, чем при подкормке под корень. Так, для внекорневой подкормки «Унифлором-ростом» достаточно 2 чайных ложек на ведро воды, азофоской – 1 столовой ложки на 10 л воды.

22. Перед началом бутонизации применяйте коктейль, который избавит сад от множества неприятностей

Надо сделать опрыскивание «Здоровым садом» вместе с другим гомеопатическим препаратом «Экоберин» («Око»), который увеличивает стойкость растений к капризам погоды (сильное ультрафиолетовое облучение, заморозки, засуха, резкие перепады температур, в том числе дневные и ночные). Достаточно размешать до полного растворения по 2 крупинки каждого препарата в 1 литре воды.
В этот же раствор хорошо добавить 4 капли «Унифлора-рост» для внекорневой подкормки. Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, с этими препаратами совместим «Фитоверм» (против сосущих и грызущих вредителей), а также «Циркон» (усиливающий самозащиту растений против всех болезней). Так что его тоже можно добавлять (2–4 капли на 1 л). Составив такой коктейль и опрыскав им растения, вы защитите их ото всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.

23. Самое безвредное, но при этом весьма действенное средство – гомеопатический препарат «Здоровый сад»

Он поможет избавиться не только от плодожорки, но и практически от любых вредителей в вашем саду. Дело в том, что все вредители предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. И вот ведь что интересно: сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. А слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке преобладают углеводы. На них-то и нападают буквально все вредители.
Кстати, медленный синтез белка может быть обусловлен и слабой солнечной освещенностью. Вот почему на растения, которые плохо освещаются солнцем (или, как на Северо-Западе, во время длительной, пасмурной, дождливой погоды), вредители нападают чаще. «Здоровый сад» (Аурум-С), являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, меняет его структуру таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками и тем самым обманывает вредителей, которые просто пролетают мимо в поисках более вкусной пищи.
Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения, а не только яблони, следует регулярно опрыскивать этим препаратом.
Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

24. Летом против вредителей применяйте современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искру-био» («Агравертин») или «Акарин»

Они не опасны для нас и окружающей нас среды, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа знает, как их утилизировать без нарушения экологии. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно.
Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения, но плоды можно есть не раньше, чем через 48 часов после опрыскивания.
Поздней осенью следует еще раз опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия либо 700 г мочевины или аммофоски и так далее на 10 л воды).

25. Берегите полезных насекомых

В момент цветения из мест зимовки выходят полезные насекомые, поэтому ни в коем случае нельзя использовать химические средства защиты сада, а если под растениями, почва была чем-либо накрыта, то это укрытие надо немедленно снять.
Полезные насекомые (есть и полезные клещи, живущие в более теплых регионах, нежели Северо-Запад) – наши главные помощники в борьбе за урожай. Их следует беречь и всячески привлекать в свой сад, а для этого надо сажать пряно-вкусовые растения и бобовые.

26. Полезны ли птицы в саду?

Смотря какие. Насекомоядные птицы – тоже наши верные помощники. Очень полезны синички. Менее известны, но также полезны: мухоловка, зарянка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел, галка. А вот скворцов и сорок я бы в сад не пускала, потому что они наносят большой урон ягодам.
Синичек легко привлечь в сад, если привязывать к стволам деревьев несоленое сало, развешивать синичники, подкармливать птиц, особенно зимой, нежареными семечками, а главное – не пользоваться ядохимикатами. Замечено, что после применения «Нитрафена» птиц в саду не будет лет 5–6, а после применения «Инта-вира» птицы сразу покидают сад.

27. Садовые культуры нуждаются в подкормке 2 раза за сезон

Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции, то есть калия столько же, сколько и азота. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Она не закисляет почву и азота содержит меньше, чем калия, а большинство садовых растений входят как раз в группу калиелюбивых растений. Можно, конечно, использовать азофоску или нитрофоску, а еще лучше – экофоску или удобрение «Кемира-универсал». Возьмите 3 столовые ложки любого из них и разведите в 10 л воды. Очень эффективны удобрения Буйского химического завода. Можно взять «Растворин», «Акварин» или специализированное удобрение для садовых культур. На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 столовым ложка мочевины добавьте 1/2 стакана золы на 10 л воды). В регионах, где весной бывают заморозки, например на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.

Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

Галина Кизима
Природа диктует. Календарь работ на садовом участке

Предисловие автора

Это календарь основных работ, которые надо сделать на участке в течение вегетационного периода с весны до осени, по мере наступления сроков таких работ. Эти сроки диктует сама природа, и они не зависят от Луны или знаков Зодиака, которые так любят астрологи и некоторые садоводы-любители. До некоторой степени не зависят они и от календарных сроков наступления весны в разных регионах не только нашей страны, но и во многих частях мира. Интересно, что даже от временных капризов погоды в данной местности они зависят мало.

Дело в том, что в природе есть свои сроки наступления некоторых событий, за которыми следуют другие и, главное, интервалы между ними выдерживаются из года в год с завидным постоянством. Так цветение одних растений следует за цветением других через определенный интервал, который не меняется ни при каких погодных условиях в данной местности. Точно так же созревание ягод и плодов наступает через определенный интервал от начала цветения совсем другого растения. И этот интервал природа упорно выдерживает из года в год. Сдвигаются сроки начала цветения сигнального растения, сдвинутся и сроки созревания плодов совсем на другом растении через раз и навсегда определенный природой интервал. Когда я обратила внимание на это постоянство, то и решила создать такой календарь работ, который можно было бы использовать в любом месте, в любой год практически при любой погоде.

Глава 1
Природная последовательность начала цветения разных растений

Для начала ознакомимся с некоторыми сведениями. Они даны для Ленинградской области, но их можно использовать для составления своего календаря в любой области. Так что, увидев данные для Северо-Запада, не торопитесь закрыть книгу.

Среднестатистические данные по температурам воздуха в Ленинградской области

Среднесуточная температура выше 15 градусов держится в Ленинградской области с 16 июня по 23 августа, то есть вегетационный период длится всего 67 дней, и за это время общая сумма положительных температур равна всего 1159 градусам, в то время как в Московской области она достигает 1500 градусов.

Это среднестатистические данные. Естественно, температуры текущего года в разных районах в пределах одной области, а тем более в разных областях, могут от них несколько отличаться, но вот последовательность начала цветения разных культур весьма устойчива. Взяв за исходную точку какое-то явление, например, время цветения мать-и-мачехи на своем участке, вы сможете весьма точно определить время цветения остальных культур.

Для начала неплохо бы в первый год для вашей местности уточнить приведенные здесь данные для Ленинградской области, затем проверить их на следующий год.

Подсчитайте по этой таблице число дней между цветением мать-и-мачехи и, например, черной смородины. Это составит 40 дней. Предположим, мать-и-мачеха зацвела у вас 10 апреля, значит, черная смородина зацветет через 40 дней, то есть 20 мая, и после этого точно через 8 дней зацветет земляника (для этого надо подсчитать число дней от начала цветения черной смородины до начала цветения земляники). Точно так же можете определить начало цветения яблони и вовремя принять меры для защиты яблонь от заморозков или нападения вредителей.

Самое любопытное, что в любой другой области начало цветения мать-и-мачехи хотя и приходится на другие сроки, но интервалы между началом ее цветения и началом цветения всех последующих культур сохраняются одинаковыми из года в год.

Вы можете сами составить такие таблицы для своей местности на текущий год, и интервалы между цветением растений будут выдерживаться из года в год с неизменным постоянством.

Как только на вашем участке зацвела мать-и-мачеха, берите лист бумаги и записывайте сроки начала цветения всех последующих культур. Для тех растений, которые в этом списке не указаны, но растут в вашей местности, впишите сроки начала их цветения в этот список. В своем списке сразу указывайте дату ожидаемого события, чтобы потом не путаться в вычислениях.

Для чего это надо?

Во-первых, перед началом цветения, за 2–3 дня, вы можете сделать защитное опрыскивание растений от заморозка, от нападения вредителей, поскольку срок их выхода из зимних убежищ тесно связан с распусканием листьев на их кормильцах или началом обособления бутонов (окрашивания их в розовый цвет).

Во-вторых, зная фенологические сроки развития растений, вы сможете правильно организовать их полив и подкормки, вовремя провести защитные мероприятия против болезней и вредителей, а не тогда, когда все листья будут объедены или растения поражены болезнями. Ведь эти беды появляются не сами по себе, а четко спланированы природой. Для нее важно, чтобы и «волки были сыты и овцы цели».

Глава 2
Создаем собственный календарь работ на текущий год

Это календарь, который вы сами будете составлять для своего конкретного участка каждый год на основе записей первого года.

Отсчет начинается, как уже говорилось, с цветения мать-и-мачехи (или лещины и орешника, поскольку они зацветают одновременно с мать-и-мачехой).

Каждую весну в каждом регионе они зацветают в свое время, которое нельзя жестко обозначить каким-то конкретным числом. Начало цветения мать-и-мачехи все время варьируется в зависимости от прошедшей зимы, и невозможно точно указать, в какой именно день она зацветет.

Но вот что интересно: какого бы числа она ни зацвела, сроки цветения многих культур привязаны к нему очень жестко. И можно заранее установить какого именно числа точно зацветет та или иная культура, поэтому цветение мать-и-мачехи является точкой отсчета для начала цветения других растений. Поскольку одновременно с мать-и-мачехой зацветает орешник и лещина, то за точку отсчета можно принимать начало их цветения. Надо только вовремя заметить, что цветение мать-и-мачехи (или орешника) началось.

Для удобства составьте для себя таблицу сроков цветения и созревания плодово-ягодных культур, используя приведенные ниже данные, причем в своей таблице вам надо ставить не число дней, а сразу дату наступления того или иного события.

Допустим, мать-и-мачеха (или лещина, орешник) зацвела у вас 15 апреля, тогда крупноплодная садовая земляника (неграмотно упорно называемая клубникой) зацветет у вас на участке через 48 дней, то есть 3 июня. Одновременно с ней зацветет на участке безусая ремонтантная земляничка и в лесу – лесная. Созреет она у вас на участке через 70 дней после начала цветения мать-и-мачехи, то есть 25 июня. В лес тоже можете собираться за лесной ягодой в это же время. Между строками таблицы оставьте место, будете вписывать кто, куда из вредителей летит и соответственно, меры, которые надо принять по защите растений. Итак, ваш календарь будет выглядеть следующим образом.

Календарь ваших забот

Начало цветения мать-и-мачехи (укажите дату).

Посев в грунт всех холодостойких культур (моркови, петрушки, укропа, черешкового и листового сельдерея, салата, лука-чернушки, щавеля, редиса).

Подготовка клубней картофеля для посадки.

Опрыскать «Экоберином» или «Эпином-экстра» хвойные культуры и вечнозеленые рододендроны против солнечных ожогов, повторять опрыскивание еженедельно, если хвоя или листья стали желтеть или темнеть.

Это также лучшее время для посадок и пересадки хвойных растений.

За неделю до распускания почек на черной смородине (поставьте дату) следует обобрать все вздутые крупные круглые почки на черной смородине (они хорошо видны на голых ветках). В них личинки почкового клеща. Опоздаете – почки раскроются и бродяжки расползутся по молодым почкам. На следующий год придется всю ветку удалять, поэтому в отдельной строке поставьте дату сбора почек, зараженных клещом, отсчитав назад неделю от даты, которая указана в следующей строке.

Распускание почек на смородине, красной рябине, березе

Опрыскать эти растения защитным коктейлем (или хотя бы «Фитовермом») против тли, которую разносят муравьи.

Против муравьев накапать гель против жесткокрылых вредителей (муравьев, тараканов) на стволы рябины, яблонь, вишен, слив, стебли черной смородины, пионов и роз поближе к почве.

Кроме того, идет весенний лёт пилильщиков на яблоню, грушу, сливу, смородину, крыжовник, следовательно, их тоже нужно опрыскать. На некоторых сортах крыжовника может появиться белый налет на молодых листьях. Это американская мучнистая роса (сферотека). Если срочно не принять меры (опрыскать защитным коктейлем или хотя бы «Цирконом»: 6 капель на 1 литр воды), то затем роса перейдет на молодые завязи и, в конце концов, ягоды покроются серым плотным войлочным налетом. Опрыскивание следует повторить по молодым завязям и после сбора урожая ягод. Никакое обливание кипятком от сферотеки не спасает. Это просто устоявшееся заблуждение (но, как говорят, «никакие факты не смогут опровергнуть устоявшиеся заблуждения», а потому охота вам мыть кусты кипятком по весне – мойте, вреда от этого нет, хотя и большой пользы – тоже).

Концы веток красной смородины надо обязательно опрыскать «Фитовермом» особенно тщательно, поскольку там находятся яйца красногалловой тли, вызывающей малиновые вздутия на листьях красной смородины.

Опрыскать всходы зонтичных культур (моркови, петрушки, укропа) «Фитовермом» против зонтичной листоблошки, вызывающей закручивание их листьев. Зонтичная листоблошка зимует в трещинах коры хвойных пород. Для зимовки всех вредителей, а не только листоблошки, особенно удобна кора сосны. Вот и не сажайте сосну на участке.

Если посевы холодостойких культур сразу накрыть лутрасилом, то опрыскивание всходов против листоблошки не потребуется.

Сделать профилактическое опрыскивание защитным коктейлем (или хотя бы «Фитовермом») посадок земляники против долгоносика.

Можно посеять на рассаду в тепличку капусту средних и поздних сроков созревания, цветную капусту и брокколи, свеклу, однолетние цветы (бархатцы, ноготки, агератум, настурцию, мальву, сальвию, гипсофилу, цинию, флокс Друммонда и другие).

В это же время можно сеять в грунт семена холодостойких цветов: васильков, колокольчиков, космеи, маков, в том числе эшшольции, ромашек, петунии, немезии, маттиолы, однолетних астр.

Начало цветения черемухи (поставьте предполагаемую дату).

Начинается через 27 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Во время цветения черемухи (или сразу после окончания ее цветения) можно высаживать картофель.

Кроме того, в грунт высаживают рассаду кочанной капусты, высевают горох, бобы, лук-севок. Под пленочное укрытие можно на утепленный грунт (или компост) высевать семена кабачков и патиссонов, огурцов, тыквы (или высаживать трехнедельную рассаду тыквенных культур) под двойным укрытием нетканым материалом типа лутрасил или спанбонд, акрил.

Это время подходит для посадки деревьев, в том числе и хвойных.

Через неделю после начала цветения черемухи (перед самым началом цветения крыжовника) сделать опрыскивание вишни, сливы, груши, яблони ранних сортов, крыжовника, красной и черной смородины защитным коктейлем, дополнительно добавив в него препарат «Завязь» (или «Бутон») на случай повреждения бутонов и цветков заморозками. Поставьте в этой строке соответствующие даты.

После цветения смородины, примерно через неделю, на листьях могут появиться либо мелкие желтые точки, либо крупные бородавки оранжевого цвета. Мелкие точки вызывают споры гриба столбчатой ржавчины, который зимует на хвойных породах, а крупные вызывает бокальчатая ржавчина, которая переходит с осоки. Осоку в ближайшей округе неплохо бы заранее скосить. При первых признаках заболевания кусты следует опрыскать «Цирконом» (поскольку приходится бороться с заболеванием, профилактическими мерами уже не обойтись, надо делать раствор более высокой концентрации: 6-10 капель на один литр воды). Желательно опрыскивать растения с нижней стороны листьев. Для этого удобно использовать угловую насадку к опрыскивателю «Туман».

Сразу после цветения черемухи пересадить рассаду томатов, перца, баклажанов в теплицу под двойное укрытие неткаными материалами (поставьте предполагаемые даты).

Посев в открытый грунт зернобобовых культур.

За 10 дней до цветения крыжовника следует опрыскать кусты крыжовника, красной и черной смородины против крыжовниковой огневки, бабочка которой откладывает яйца в цветки. По мере роста завязи отродившиеся гусеницы питаются их мякотью, переползая из одной в другую, и каждая может уничтожить до 8-10 ягод. Заранее отметьте для себя дату появления вредителя, отсчитав назад 10 дней от даты в следующей строке.

Цветение крыжовника (поставьте дату).

Начинается через 37 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Цветение красной смородины (поставьте дату).

Начинается на 2 дня позже крыжовника.

Во время цветения крыжовника и красной смородины все еще можно пересаживать в теплицу рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов, накрыв их дополнительно двойным нетканым материалом в регионах, где бывают возвратные ночные заморозки.

Пересадка рассады капусты брокколи и цветной, а также брюссельской в открытый грунт (там, где возможны сильные заморозки, надо прикрыть посадки одинарным лутрасилом), посев капусты кольраби в открытый грунт.

Сразу после высадки рассады ее следует опрыскать защитным коктейлем.

На молодые растения капустных (крестоцветных) культур может напасть крестоцветная блошка (мелкий жучок с металлическим отблеском, зимующий в почве). Против блошки можно использовать раствор любого шампуня для мытья кошек и собак от блох: 3 столовые ложки на 10 литров воды. Укрытие растений лутрасилом не спасает от блошки, поскольку она выходит из почвы, а не прилетает невесть откуда.

В это же время можно сажать лук в открытый грунт (поставьте предполагаемые даты).

Цветение черной смородины (поставьте дату).

Начинается через 40 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

В момент цветения проверить, нет ли кустов, заболевших махровостью. Такой куст следует немедленно выкопать и сжечь. Это неизлечимое вирусное заболевание, которое мелкие сосущие насекомые могут перенести со своей слюной на другие кусты смородины и погубить все ее посадки. Для других растений этот вирус не опасен.

Обратите внимание: если цветущая ветка черной смородины усыхает, то внутри находится личинка стеклянницы. Ветку надо вырезать до самой земли и сжечь. На срезе видна черная середина ветки – это экскременты гусеницы, которая выжрала сердцевину.

При развороте листьев калины (красной и бульденеж) надо обязательно провести профилактическое опрыскивание защитным коктейлем или хотя бы препаратом «Фитоверм». На этих растениях можно применять и карбофос (или «Фуфанон»), хотя я и против использования ядохимикатов на участке.

Обратите внимание на распускающиеся листья малины. Если они имеют мозаичную окраску (желто-зеленую), то куст заражен неизлечимой вирусной болезнью. Его следует немедленно выкорчевать и сжечь во избежание гибели всех ближайших посадок малины.

Цветение вишни, сливы и груши (поставьте дату).

Начинается через 41 день после начала цветения мать-и-мачехи.

За неделю до этой даты следует опрыскать вишню, сливу, груши и яблони летних сортов защитным коктейлем и дополнительно препаратом «Завязь» (или «Бутон») на случай повреждения бутонов и цветков заморозками. Препараты «Завязь» и «Бутон» можно просто добавить в защитный коктейль (не забудьте заранее обозначить дату).

Если внезапно буквально в одночасье усыхают листья и отдельные ветки на вишне, то это грибное заболевание косточковых культур – монилиоз. Обычно он появляется в холодную влажную весну. Срочно уберите пораженные ветки (хотя на них потом и появляются вновь листья, но они желтеют и опадают в разгар лета), опрыскайте растение «Цирконом» (10 капель на 1 литр воды). Опрыскивание придется повторить после цветения по молодым завязям и после уборки урожая. Обычно удается спасти листья, но не ягоды – они растрескиваются и загнивают.

Во время цветения вишни малинный жук откладывает личинку в бутоны цветков малины, идет лет весенней овощной мухи на все посадки овощей.

Опрыскать малину «Фитовермом».

Опрыскать овощные растения «Фитовермом» или защитным коктейлем вместе с «Фитовермом».

Цветение яблони летних сортов (поставьте предполагаемую дату).

Начинается через 43 дня после начала цветения мать-и-мачехи.

Одновременно личинка малинной мухи внедряется в верхушки молодых побегов малины (они увядают и наклоняются к земле). Такие зараженные побеги надо срезать до самой земли и сжечь. Обратите внимание, если молодой поросли очень много, но она не растет, то это неизлечимое вирусное заболевание ведьмина метла. Больной куст следует выкопать и сжечь. Если почву из-под куста вынести на кострище и заменить ее свежей, то можно снова высадить на это место малину, в противном случае ее нельзя растить на этом месте еще 4 года.

Опрыскать землянику защитным коктейлем (или хотя бы «Фитовермом»). Это делается для дополнительной защиты земляники от долгоносика, который выходит из почвы после зимовки, как только температура в верхнем слое почвы прогрелась до 8 градусов тепла (соответственно среднесуточная температура воздуха поднялась до 10–12 градусов тепла). Кроме того, надо добавить в раствор гормон гиббереллин (препарат «Завязь» или «Бутон»), а также обязательно какой-либо препарат, помогающий растению перенести заморозки («Экоберин», «Эпин-экстра» или «Новосил»).

Накрыть посадки земляники лутрасилом на случай заморозков.

Цветение земляники (поставьте предполагаемую дату).

Начинается через 48 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Опрыскать сирень по бутонам «Экоберином» против заморозка.

Опрыскать яблони осенних сортов защитным коктейлем.

Цветение сирени (поставьте дату).

Начинается через 50 дней после начала цветения мать-и-мачехи (через 6 дней после начала зацветания яблонь летнего сорта).

Иногда сирень в момент цветения попадает под поздние весенние заморозки (там, где они есть). Ее цветки не выносят заморозков ниже 2 градусов. А вот закрытым бутонам не страшны даже минус 4 градуса, поэтому за 2–3 дня до цветения опрыскайте сирень препаратом, помогающим растению перенести заморозок (4 капли препарата «Эпин-экстра» или 6 крупинок «Экоберина» на 1 литр воды).

Цветение красной рябины (поставьте дату).

Начинается через 2 дня после начала цветения сирени.

Красная рябина зацветает на один день позже сирени, считается, что после полного расцветания рябины кончаются поздние весенние заморозки.

Окончание возвратных заморозков (поставьте дату).

Посев свеклы в открытый грунт.

Посев кабачков и тыквы в открытый грунт.

Посев огурцов в открытый грунт.

Цветение яблони осенних сортов (идет на 5–7 дней позже ранних).

Цветение яблони зимних сортов (идет на 5–7 дней позже осенних).

Профилактически опрыскать их препаратом «Завязь».

Через 7-10 дней после окончания цветения яблони следует провести ее опрыскивание «Фитовермом» по молодым завязям, поскольку яблонный пилильщик и яблонная плодожорка начинают откладывать яйцо на завязь. Отрождающаяся личинка вгрызается в завязь и портит ее. Пилильщик выедает в растущей мякоти плода ходы, пачкая их экскрементами.

Плодожорка выедает растущие семена в семенной коробочке, затем спускается на паутинке на землю, заползает на дерево и внедряется в следующую завязь. Так, одна личинка плодожорки может повредить до восьми яблок. Часто поврежденные завязи просто опадают на почву. Ночью личинка выбирается из падалицы и снова карабкается на дерево, поэтому вечером падалицу следует собирать и относить в компост, а на стволы деревьев поставить ловчие пояса.

Проще всего сделать такой пояс из куска пленки. Обернуть ствол пленкой, обвязать посередине шпагатом, отогнуть верхнюю часть пленки вниз. Гусеницы не смогут переползти через отогнутую часть.

Есть очень необычный способ борьбы с яблонными вредителями. Ночью или поздно вечером, когда стемнеет, настелите под деревом пленку. Наденьте шляпу и, присев на корточки около ствола, направьте фотовспышку вдоль ствола вверх, включите вспышку подряд два раза. Ошеломленные внезапным светом вредители начнут сыпаться с яблони вниз, только шорох стоит (поэтому и нужна шляпа).

Пока они не оправились от шока, быстренько складываете пленку, уносите ее в дом и там просто давите вредителей. Вероятно, такой способ борьбы с нахлебниками может показаться весьма забавным, тем не менее он очень эффективен.

По бутонам опрыскать малину защитным коктейлем за неделю до цветения, отсчитайте назад 7 дней от указанной даты в следующей строке.

Цветение малины (поставьте предполагаемую дату).

Начинается через 63 дня после начала цветения мать-и-мачехи или через 2 дня после зацветания сирени.

Во время цветения малины летит галлица, которая зимует внутри вздутий – галл на стеблях малины.

Повторить опрыскивание защитным коктейлем с добавлением «Фитоверма» малины и всех плодово-ягодных культур.

Землянику следует опрыскать защитным коктейлем (без «Фитоверма») или хотя бы «Цирконом» против заболевания ягод серой гнилью. Через двое суток после опрыскивания ягоды можно употреблять в пищу.

С момента зацветания малины можно сеять в грунт повторно морковь, черную редьку, сажать свеклу, высаживать усы земляники, перезимовавшие вместе с маточными кустами, высаживать рассаду земляники, выращенной из семян.

Обратите внимание на посадки лилий. Если появились ровные полукружья по краям листьев – это лилиевая журчалка (краснокрылый жук) или ее мерзкие личинки. Следует сразу же опрыскать все посадки лилий препаратом «Сонет» или «Актара». Одновременно этими же препаратами можно опрыскать картофель против колорадского жука. Опрыскивание однократное, до цветения. Если высаживать белую фасоль по периметру картофельного поля, то извне жук на ваш картофель не полетит. Конечно, на больших полях следует сажать белую фасоль вместе с клубнями через 2–3 рядка, а не только по периметру.

Созревание земляники (поставьте дату).

Начнется через 70 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Накрыть посадки земляники лутрасилом против птиц.

Если вы скашиваете все листья земляники после уборки урожая, то сделать это надо сразу после того, как вы сняли основной урожай. Посадки после скашивания следует подкормить полным минеральным удобрением, а еще лучше – куриным пометом, разведенным водой в 20 раз. Тогда быстрее начнут отрастать молодые листья.

Я этого никогда не делаю. Наоборот, оставляю все старые листья, цветоносы и усы и даю расти землянике свободно, как в лесу (она же, в конце концов, лесная ягода). Единственное, что я делаю, – сразу после сбора урожая хорошо поливаю всю плантацию «Фитоспорином», чтобы обеззаразить все старые листья, освободив их от возбудителей болезней. Эта старая листва прикроет нарастающее вверх корневище, как шубкой, а потому моя земляника никогда не вымерзает зимой. Весной я снова оболью все посадки «Фитоспорином» и не убираю листву: она убережет ягоды от серой гнили, поскольку старая листва не позволит спорам гриба, живущего в почве, проникнуть сквозь укрытие на поверхность и заразить ягоды. В одно очень влажное лето, когда ягоды лежали на этой гниющей подстилке, они не заболели серой гнилью, в то время как у большинства соседей практически весь урожай на чистеньких грядках погиб из-за серой гнили. Дело в том, что гниющая подстилка (перерабатываемая микроорганизмами почвы в перегной) не содержала гриба – возбудителя серой гнили, наоборот, она препятствовала вылету его спор на поверхность.

В это время следует опрыскать все овощные культуры защитным коктейлем.

Кроме того, это время лёта стеклянницы, повреждающей черную смородину, крыжовник, малину (выедает сердцевину стеблей, оставляя после себя черный ход, загаженный экскрементами), поврежденная ветка засыхает.

Существует отличный дедовский метод борьбы с вредителями ягодных кустарников. Надо забросить лопату свежего навоза в центр каждого куста. Не будет не только вредителей, но и черная смородина не заболеет сферотекой – американской мучнистой росой. Начинается заболевание сферотекой на молодых листочках, отрастающих на концах новых приростов, проявляется в виде белого налета.

Преждевременно созревшие ягоды черной смородины следует обобрать и выбросить в печь, они битком набиты личинками смородинного пилильщика.

Обратите внимание на листья яблонь. Если на них появились черные или темнокоричневые пятна – это парша. Затем она перейдет на яблоки, и на них появятся черные шершавые пятна. Так что при первых признаках заболевания листьев паршой следует немедленно опрыскать заболевшие яблони защитным коктейлем, при этом следует увеличить в нем дозу «Циркона» до 10 капель на 1 литр воды (или опрыскать хотя бы одним «Цирконом»).

Если в прошлом сезоне на какой-то из яблонь созрели яблоки, красивые снаружи, но с коричневой мякотью внутри – это следствие недостатка микроэлементов. Посему, когда на этой яблоне (да и на других тоже) завязи становятся величиной с грецкий орех, надо дать им внекорневую подкормку (опрыскать по листьям) любым легко растворимым удобрением, содержащим микроэлементы. Лучшим, на мой взгляд, является «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 литров воды).

Если вы раз в 2–3 года будете вносить в почву по периметру кроны яблони долгоиграющее удобрение AVA, содержащее весь необходимый растениям набор минералов, то необходимости в опрыскивании «Унифлором», как правило, не будет.

Появление стрелок у лука и чеснока – сигнал о появлении паутинного клеща на огурцах и землянике. Можно опрыскать растения настоем стрелок чеснока или препаратом «Фитоверм» (опрысканные растения можно употреблять в пищу через двое суток). Кстати, паутинный клещ не любит запаха укропа, поэтому высевайте укроп вдоль огурцов по самому краю грядки вдоль прохода в теплице. На листьях, заселенных паутинным клещом, сначала появляются мелкие желтоватые пятнышки, затем постепенно листья желтеют целиком. Если перевернуть лист, то вы заметите мелкие черные очень быстро перемещающиеся точки – это и есть разбегающиеся клещи.

На землянике заселение клещами вызывает «поскучнение» листьев, они как будто сгорбились, устав от жизни. В лупу видна паутинка на оборотной стороне листа. Примерно в это же время появляются плевки в центре кустика на сердечке. Под ним прячется слюнявка-пенница, защищающая свое нежное тельце от высыхания под солнцем. Пенницу легко обобрать руками. Но проще всего избавить землянику от паутинного клеща и пенницы, облив посадки горячей водой (около 70 градусов) с добавлением марганцовки до ярко-розового цвета. Это лучше делать под вечер. На следующее утро вы увидите, как преобразились кустики: они буквально «воспряли духом». В некоторых книгах рекомендуют добавлять еще и борную кислоту. Этого делать не следует, поскольку земляника не переносит бор – у нее корневище сначала приобретет рыжий цвет, а на следующий год – коричневый. Куст погибнет. Не верите – проверьте. Опрыскайте пару кустиков на конце грядки, добавив в горячую воду кроме марганцовки еще и бор (не более 2 г на 10 литров воды).

Надо принять профилактические меры против фитофторы на картофеле и томатах. Самый простой способ – облить растения раствором свежих дрожжей: палочка на 10 литров воды или запаренной сенной трухи (не забудьте остудить). Можно облить по листьям «Фитоспорином», а заодно и полить почву. Есть специальный препарат «Профит», но я его употреблять не рекомендую.

В теплице под томатами проще всего перекрыть доступ к растениям спор гриба – возбудителя болезни, который обитает в верхнем слое почвы. Для этого достаточно сразу после высадки рассады накрыть почву под томатами газетами, сложенными в несколько слоев. И не поливать томаты весь сезон. Но для этого их надо пикировать в пеленки из пленки (об этом рассказано в следующей главе), не прищипывая кончик стебля, чтобы корень не ветвился, а рос вниз. А при высадке рассады предварительно вылить в лунку не менее 5 литров воды. Вода начнет постепенно уходить вниз, а за ней пойдет и центральный корень, который у томата может уходить вниз до полутора метров, а там он всегда добудет себе воду.

Посадки картофеля можно опрыскать бордоской жидкостью (или раствором препарата «Купроксат» либо хлорокисью меди). В теплице эти препараты применять не надо, так как употреблять плоды после опрыскивания медными препаратами нельзя в течение 20 дней. До созревания же картофеля времени вполне достаточно.

Обратите внимание на листья пионов. Если они краснеют, отгребите почву от стеблей. Если основания стеблей черные – пион болен фузариозом. Нужно полить куст препаратом, содержащим медь, или «Фитоспорином». Причем повторить мероприятие еще 2–3 раза до конца сезона. Весной это надо делать обязательно при появлении розовых ростков, а осенью – после срезки надземной части перед окучиваниеми (можно применить «Купроксат» или хлорокись меди).

Созревание черной смородины (поставьте дату).

Начинается через 97 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

В это время появляется сферотека на молодых листьях смородины. Хорошо помогает защитный коктейль или хотя бы опрыскивание «Цирконом» (6 капель на 1 литр воды). Но можно облить куст сывороткой из-под простокваши, разбавленной водой или раствором дрожжей (одна палочка свежих дрожжей на 10 литров воды, как и от фитофторы). Можно опрыскивать раствором йода (флакончик 10 мл 5 %-ного йода на 10 литров воды). Через три дня опрыскивание йодом следует повторить. Поскольку у смородины плохо смачивающиеся листья, то для прилипания раствора надо добавлять мыло.

Это примерное время начала лёта летних овощных мух и капустных вредителей. Сигналом служит бабочка белянка (капустница). Как только замелькала эта приметная бабочка, следует немедленно опрыскать овощи «Фитовермом» или защитным коктейлем.

Кроме того, в это время надо опрыскать защитным коктейлем кусты крыжовника и смородины, а также яблони, груши и сливы с обязательным добавлением «Фитоверма» против второго лета пилильщика.

Созревание малины (поставьте дату).

Начинается через 10 дней после созревания смородины, или через 114 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

Обратите внимание на посадки лилий. Если на листьях появились ржавые полосы и пятна – это ботритис. Он погубит не только листья, но и бутоны. Особенно это касается Восточных гибридов, поскольку они цветут поздно и обычно попадают под холодную дождливую погоду, способствующую распространению грибных болезней. Помогают в таком случае «Циркон», «Фитоспорин», медные препараты (проще всего воспользоваться «Хомом» – хлорокисью меди). На саму луковицу заболевание, к счастью, не переходит, но вот погубленные им листья не смогут восстановить запас питательных веществ в истощенной цветением луковице, а потому на следующий год растения, как правило, не зацветают.

Внимание! Это ознакомительный фрагмент книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента ООО "ЛитРес".

Есть две категории садоводов, представляющих собой крайность: трудоголики и лентяи. У одних – все растет и цветет. Пашут они день и ночь, не покладая лопаты, но здоровья им этот трудовой подвиг не прибавляет. У других – захудалых петрушки с укропом днем с огнем в огороде не сыщешь, сорняки выше головы, а их это не очень-то и беспокоит. Но есть еще один «сорт» дачников: разумно ленивый. Он придерживается золотой середины: и урожай богатый собирает, и отдыхать не забывает. О том, как им стать, и рассказывает знаменитый на всю страну садовод-любитель Галина Александровна Кизима. В свои восемьдесят лет она прекрасно справляется с «дачными» заботами, а еще ведет сайт, выступает на радио и телевидении. Кому, как не ей, знать способ стать разумно ленивым садоводом, год от года собирать большой урожай, не пропустив при этом возможность насладиться летним отдыхом. Всеми секретами и методами Галина Кизима щедро делится со своими читателями.

Метод выращивания томатов от Галины Кизимы

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.

Свежие статьи о саде и огороде

• Проведите посев семян томатов за 60 дней до ее высадки на место. Раньше не надо. Примерно через 7-10 дней появятся всходы. Сразу начинаете поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений.
• Чтобы сохранить корни, первую пересадку рассаду(пикировку) надо сделать в пеленки из пленки. Для этого нарежьте из старой достаточно плотной пленки, оставшейся от теплиц или новой пленки, пеленки размером с тетрадный лист. Эти пленки прослужат вам много лет.
• На левый верхний угол пеленки налепите кусочек лейкопластыря (купленного в аптеке рулончика вам хватит на всю жизнь).
• На верхнюю левую часть пеленки насыпьте одну столовую ложку приготовленного и увлажненного грунта для рассады, аккуратно перенесите на нее сеянец (вынимать следует столовой ложкой). И сверху насыпьте еще одну столовую ложку грунта. Семядольные листочки должны быть на самом краю, а выше 2-3 настоящих.
• Подогните нижний край пеленки так, как запеленывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам) и придерживая рукой почву с сеянцем, начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо. Наденьте две резинки и составьте плотно друг к другу все рулончики с сеянцами в емкости такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.
• Поливать следует очень умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения (только не органические!), имеющие хороший состав. Например, Унифлор-бутон, Нарцисс, любое для комнатных цветов.
• Когда у рассады будет 5-6 настоящих листьев, разверните пеленки, добавьте вниз под корни еще одну столовую ложку почвы и снова сверните рулончики, но уже не подгибая нижнего края, наденьте резинки и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, снова составьте рулончики в емкости.
• Перед перевозкой на участок не поливайте 2-3 дня, рассада слегка привянет – это не страшно, зато она не будет хрупкой и не переломается при перевозке. Каждый рулончик с рассадой закатаете в газету и положите валетом в коробку.
• Перед высадкой рассады хорошо полейте почву Фитоспорином плюс Гумми.
• При посадке рассады с нижней её половины обрываем все листья, выкапываем под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
• В бороздку сыпем полведра–ведро компоста (компост готовлю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваем. Вливаем в бороздки по полведра воды.
• После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.
• Если высаживаем рассаду без кома земли, то обязательно разводим глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваем обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаем слоем земли 3–5 см. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываем к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываюем к шпалере). Сверху выливаем под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё - больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не будет, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Метод выращивания картофеля от Галины Кизимы

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон? Можно, говорит Галины Кизима, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клуб- ней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду. В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните под- капывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25–26-го. Именно в конце августа, но есть некото- рые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда). В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30 × 70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Метод выращивания моркови от Галины Кизимы

У Галины Кизимы своя интересная методика земледелия. Она сторонница легкого огородничества и использует методы, которые помогают выращивать овощи без значительных трудозатрат. Огород Галины Александровны живет своей жизнью, все растет и поспевает само, ей остается только собирать урожаи. Все получается легко, когда знаешь огородные хитрости.

Метод Галины Кизимы для посадки моркови не требует подготовки борозд и дальнейшего прореживания сеянцев. Семена моркови смешиваются с удобрением и с мелким песком. Это помогает избежать загущения посадок.

Крупноплодная садовая земляника. Лучшие сорта и современные технологии выращивания Кизима Галина Александровна

Профилактический коктейль для защиты растений от болезней и вредителей

Хорошо известно, что болезни легче предупредить, чем с ними бороться, а вредителей проще в свой сад не допустить, чем потом уничтожать, поэтому важную роль играет профилактика, которую надо делать в саду. Самое надежное средство, как показывает практика многих садоводов, – это защитный коктейль, которым надо пользоваться не тогда, когда гром грянет, а довольно-таки систематически, а именно в начале мая (на развороте листьев), в начале июня, сразу после цветения, в начале июля, в начале августа и в начале сентября.

Для приготовления коктейля надо взять 2 крупинки «Здорового сада », 2 крупинки «Экоберина » растрясти до полного растворения в 100 мл воды, долить воду до 1 литра, затем добавить по 4 капли «Циркона » и «Унифлора -бутон » и 8 капель «Фитоверма », все хорошо размешать.

«Здоровый сад» является биохимическим регулятором, под воздействием которого в растительных клетках активизируется синтез белка, количество которого возрастает, а количество углеводов, привлекающих растительноядных вредителей, уменьшается, таким образом, нормализуется соотношение белков и углеводов, то есть происходит оздоровление растений на клеточном уровне, а потому они перестают представлять интерес для вредителей.

При постоянном применении «Здорового сада» усиливается процесс образования хлорофилла, а потому листья становятся ярко-зелеными и блестящими. Повышается способность растений к самозащите от вредителей и болезней (на сильных и здоровых редко, кто отважится напасть).

«Экоберин» – это ваш экологический зонтик, и не только для вас лично, но и для вашего сада. Его применяют для улучшения качества растительной пищи, для адаптации растений к неблагоприятным экологическим и погодным условиям. Резкую смену температур, засуху, заморозки, длительную холодную пасмурную погоду – все это поможет пережить растениям «Экоберин».

«Фитоверм» , токсичность которого в 10 раз ниже, чем у синтетических пиретроидов (например, «Децис» или «Инта-Вир») в 100 раз ниже, чем у фосфорорганических соединений (например, карбофос или «Актеллик»), поэтому его можно применять для обработки комнатных цветов и растений в теплицах, прежде всего против паутинного клеща. Препарат эффективен также против листоверток, пяденицы, тлей, трипсов. Фактически препарат действует на любых вредителей, как листогрызущих (жуки, гусеницы), так и листососущих (тли, белокрылка, трипсы, щитовки, клопы, клещи). Его несомненное достоинство в том, что он не является синтетическим, чисто химическим препаратом, не существующим в природе, а создан на основе почвенного лучевого микрогриба. Этот препарат интересен еще и тем, что, действуя на вредителей, он не оказывает губительного действия на полезных насекомых, в частности, на пчел. Но чтобы пчелы не выпили препарат, попавший в чашечки цветков вместе с нектаром, обработку следует проводить поздно вечером, когда полезные насекомые прекращают свою работу. Поскольку полное всасывание препарата растениями происходит в течение 3–4 часов, то к утру, когда пчелы полетят собирать нектар, его в чашечках цветков уже не будет. «Фитоверм» всасывается листьями растений и функционирует в клеточном соке около трех недель, продолжая все это время защищать растения от вредителей. Человек или животное может без всякого вреда есть обработанные препаратом растения и их плоды через 48 часов после обработки.

«Циркон» является уникальным защитником сада против болезней. Он представляет из себя смесь гидроксикоричных органических кислот, которые повышают стойкость растений не только к заболеваниям грибными и бактериальными болезнями, но даже вирусными, то есть усиливают способность растений к самозащите.

«Унифлор-бутон» – уникальная подкормка, содержащая около 18 необходимых растению макро– и микроэлементов в хелатной форме (то есть с органической оболочке, что позволяет растению их быстро усваивать). Когда растениям срочно требуется внекорневая подкормка, то «Унифлоры» просто необходимы. Можно сказать, что «неотложка» для растений.

Надо сказать, что все указанные препараты совместимы между собой.

Опрыскивание растений следует делать либо в пасмурную погоду, либо под вечер, чтобы они успели всосаться листьями, а не испариться с них. Всасывание обычно длится около 3 часов, поэтому надо, чтобы в это время не было не только прямого солнца, но и дождя, который может препараты смыть, прежде чем они успеют листьями всосаться.

Из книги Семейное овощеводство на узких грядах. Опыт использования метода Митлайдера в России автора Угарова Татьяна Юрьевна

8. О ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ Овощные культуры на узких грядах значительно меньше подвержены болезням и слабее поражаются вредителями, чем при традиционных технологиях овощеводства. Загадки здесь нет – просто у растений, получающих обильное

Из книги Сезонный календарь для садовода автора Куропаткина Марина Владимировна

Методы защиты сада от вредителей Современная защита сада от вредителей должна сочетать в себе не только применение высокоэффективных пестицидов, но и такие методы борьбы, как санитарно-профилактический, агротехнический и биологический.Агротехнический методОсновные

Из книги Садовые деревья и кустарники автора Петросян Оксана Ашотовна

Традиционные и современные методы защиты плодово-ягодных культур от вредителей и болезней Существует несколько методов защиты сада от болезней и вредителей. Первый из них, агротехнический, затрагивает самые первичные действия садовода: выбор участка, отбор растений по

Из книги Борьба с сорняками автора Шумахер Ольга

Мульчирование как способ биологической защиты культур от вредителей К органическим способам борьбы с сорной растительностью также относят мульчирование органическими или синтетическими материалами. Органические материалы для мульчи – такие, как солома, компост и

Из книги Смородина. Сажаем, выращиваем, заготавливаем автора

Защита от вредителей и болезней Основой борьбы с вредителями и болезнями является соблюдение правил агротехники. В хорошо ухоженном саду нет условий для развития вредителей и болезней. Прежде всего кусты не должны быть загущены, для этого своевременно проводят обрезку

Из книги Малина, ежевика. Сорта, выращивание, уход автора Звонарев Николай Михайлович

Защита от болезней и вредителей Из вредителей малины в средней полосе России наибольший вред наносят малинный жук, малинно-земляничный долгоносик, малинная побеговая галлица и малинная стеблевая муха. Малину часто поражают болезни, вызываемые грибами: антракноз,

Из книги Дачный лунный календарь на 2011 год автора

Защита от болезней и вредителей Вредители и болезни у ежевики такие же, как у малины, но кроме того ежевика подвергается нападению ежевичного галлового клеща, который повреждает плоды. Вредитель очень мелкий, размером 0,2 мм. Зимует на кусте, ранней весной перебирается в

Из книги Древесные растения автора Згурская Мария Павловна

Новые препараты для защиты от вредителей Для защиты от вредителей появились превосходные препараты совершенно нового поколения – Фитоверм и Агравертин. Они являются продуктом жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, а потому не могут нанести вреда окружающей

Из книги Сад. Как получить сверхурожай автора Агишева Татьяна Анатольевна

Новые средства защиты растений от вредителей и болезней Я не применяю ядохимикаты и вам не советую. Напоминаю еще раз о том, что вредители не трогают растения, если они здоровы. Дело в том, что в клеточном соке ослабленных растений преобладают углеводы, которые как раз и

Из книги Современные теплицы и парники автора Назарова Валентина Ивановна

Препараты для защиты растений от вредителей Безусловно, они также эффективны и тогда, когда вредители уже появились, но недаром же считается, что лучшее лечение – это профилактика.Препараты для защиты растений от вредителей делятся на инсектициды (против насекомых) и

Из книги Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить за 20 минут автора Герасимова Наталья

Профилактика болезней и вредителей Заболевания и вредители садовых деревьев наносят не только серьезный вред урожаю, но губят само дерево. Более того, часто бывает так, что с зараженного дерева болезнь переходит на соседние здоровые деревья. Поэтому очень важно

Из книги 1001 ответ на важные вопросы садовода и огородника автора Кизима Галина Александровна

Из книги Урожай без химии [Как защитить сад и огород от вредителей и болезней, не навредив себе] автора Севостьянова Надежда Николаевна

Народные рецепты защиты растения от болезней и вредителей В книге рассказано в основном о профилактических мерах борьбы. Но что делать, есть зараза напала на растения? Ведь тут дорог каждый день, урожай можно и вовсе потерять. В критических случаях можно, конечно,

Из книги автора

Есть ли безопасные препараты для защиты сада против болезней? Для этого существуют «Циркон» и «Фитоспорин». Первый из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений, а второй применять для уничтожения возбудителей болезней

Из книги автора

Читал, что в саду для защиты яблонь от вредителей надо посадить боярышник и он соберет на себя всех вредителей яблонь. Правильно ли это? Нет, неправильно. Потому что боярышник как раз и привлечет в сад всех яблонных вредителей. Мало того, не только вредители яблонь, но и

Из книги автора

Профилактика вредителей и болезней Для того чтобы защитить огородные культуры от вредителей и болезней, на садовом участке следует проводить санитарно-профилактические мероприятия, к которым относится своевременное рыхление земли, удаление слабых и больных растений,

Препарат Здоровый Сад - 1 упаковка
Препарат Экоберин - 1 упаковка
Препарат Унифлор Микро - 2 упаковки
Препарат Унифлор Бутон - 1 упаковка
Препарат Унифлор Рост - 1 упаковка
Прилипатель Липосам - 5 упаковок по 8 мл

Набор препаратов Галины Кизимы это удобная и выгодная покупка для тех, кто придерживается экологически чистого земледелия. Набор не смешивают в биококтейль в отличии от тех коктейлей, что представлены на сайте. Этот набор сделан, по той причине, что очень много садоводов приобретают перечисленные препараты именно в такой комплектации и стоимость такого набора будет меньше, если покупать все в наборе.

Стоимость набора целиком дешевле, чем его составляющие по отдельности. Набор Кизимы Вы можете использовать следующим образом: смешивать препараты Здоровый Сад, Экоберин, Липосам и один из Унифлоров, для опрыскивания растений. Каждый из Унифлоров используется для разных целей, так что препараты по советам Кизимы помогут Вам составить множество других рецептов по книгам Галины Александровны.

Рекомендуем также

• Оглашены системные требования Civilization VI
• Что такое «локация жилья»?
• Игра WildStar: обзор, описание, характеристики и отзывы
• ГГ ВП, GG WP - что значит?
• Как приготовить куриный суп
• Что можно есть при почечной недостаточности?