Подвязка лозы киви. Выращиваем киви в собственном саду

Выведены сорта киви, которые отлично растут в умеренном климате и выдерживают морозы до 30 градусов. Поэтому всё больше садоводов высаживают киви на приусадебных участках. Лучшее время для посадки киви – весна и лето.

Летняя посадка актинидии предполагает обязательное притенение и обильный полив на протяжение всего вегетативного сезона. Но растения, не достигшие возраста 3 лет, можно высаживать и осенью до наступления холодов, как правило это сентябрь-октябрь. Важно, чтобы до морозов киви в открытом грунте прижилось, тогда саженец хорошо перезимует.

Высаживают киви таким образом, чтобы на 10 женских растений приходилось не менее 1 мужского. Сорта актинидии двудомные, то есть не нуждающиеся в опылителе, нормально растут и плодоносят и в единичном экземпляре.

Киви выращивают на грунте с кислой реакцией . Для актинидий не подходит глинистая сухая почва, но и грунтовые воды не желательны в непосредственной близости к корневой системе. Ранее мы писали о том, .

Киви – сильнорослое растение, за несколько лет лиана вырастает до 20 м . С каждого куста при хорошем уходе в период полного плодоношения получают урожай до ста киллограммов. Поэтому без опоры никак не обойтись.

Это могут быть стена, забор, металлические, деревянные конструкции-опоры или специальная шпалера, беседка, пергола. Главное, чтобы подпорка выдержала вес веток и плодов.

Посадка киви

Глубина ямок или канавок для саженцев актинидий – штык лопаты. Ширина составляет 30 см.
На дно ямы насыпать слой вермикулита, дроблёных камней, кирпича или керамзита, так как растение не терпит стоячей воды.
Саженец присыпать землёй без утрамбовки.
Обильно полить.
Замульчировать опилками.
Защитить растение обрезанной 5-литровой пластиковой бутылкой или сеткой с агроволокном.
По периметру ямы вбить 3 колышка-направляющих. По ним киви будет плестись.

Расстояние между саженцами выдерживается в пределах от 1,5 до 2,5 м. Пока растение не приживётся, его защищают от прямых солнечных лучей . Чтобы обеспечить правильное развитие растения, его высаживают в плодородный грунт с перегноем и древесной золой, а также добавляют минеральные удобрения – суперфосфат и аммиачную селитру . Не допускается использовать для подкормки актинидий хлорсодержащие удобрения.

Уход за киви

Корневая система киви поверхностная, поэтому прополка и перекопка земли вокруг саженца киви крайне нежелательна. Мульчирование приствольного круга актинидии обязательно!

Удобрения лучше вносить в жидком виде или рассыпать под слоем мульчи. Актинидия не является засухоустойчивым растением. Первые несколько лет садовый киви регулярно и обильно поливают.

Морозостойкие сорта актинидии

Актинидия коломикта – самый морозостойкий сорт. Растёт как лиана, обвиваясь вокруг опоры, или в виде низкорослого кустарника.
Актинидия аргута отличается крупными размерами. Длина её ствола достигает 25 м.
Актинидия полигама – ценнейшее лекарственное растение. По содержанию витамина С она намного превосходит известные растения.
Карпат Стратона Валентайн – новый сорт морозостойкого киви, выведенный украинским селекционером Генрихом Стратоном .

Цветение

В апреле – июне (в зависимости от сорта) актинидия покрывается кремово-белыми или розовыми цветами с чудесным ароматом. Обильное цветение продолжается 2-3 недели. Женские и мужские растения различаются по структуре соцветий. Для мужских соцветий характерно наличие пыльников жёлтого (актинидия коломикта и полигама) и чёрного (аргута) цвета.

Опыление происходит при помощи ветра, а также насекомых – шмелей или пчёл. Опыление двудомных сортов возможно, только если мужская и женская лиана одного сорта.

После завершения цветения в женских цветках формируется завязь. Плоды собирают в августе-сентябре. Они имеют продолговатую форму, жёлто-зелёный или светло оранжевый цвет и приятный ананасный запах. Кожура плода гладкая или опушенная.

Формировка

Актинидию можно и нужно формировать. Вот несколько вариантов пальметт из лианы. Формировка займёт несколько лет.

Подкормка

Удобрения в почву вносят по определённой схеме.

Осенью :

перегной – 2-3 кг/кв.м;
суперфосфат – 40-50 г/кв.м;
калийной соли – 10-15 г/ кв.м.

Весной : селитра аммиачная – 20-30 г/ кв.м

В жаркую погоду растения нужно регулярно поливать. Верхний слой периодически разрыхляют, смешивая с опилками и торфом.

Размножение

Актинидию размножают черенками, семенами и корневыми отводками . Самый быстрый способ – укоренение черенков. Ранней весной до начала сокодвижения вырезают черенки длиной до 30 см и помещают в питательный субстрат на несколько почек. Затем поливают и прикрывают полиэтиленом.

Когда появятся 3 листочка, растение постепенно приучают к жизни без теплички, а затем выносят на улицу или балкон. В августе укоренившийся и окрепший черенок можно высаживать в открытый грунт.

Семена киви замачивают в горячей воде на сутки (в термосе). Высевают на глубину 1 см. Сверху можно посыпать песком. Сооружают тепличку из полиэтилена или банки и ставят в тёплое, светлое место для прорастания. Запасаемся терпением – семена взойдут через 3 месяца. А плоды появятся в лучшем случае через 6 лет.

Подготовка к зиме

Осенью удаляют нежизнеспособные побеги, молодые побеги укрывают лапником или торфом. Взрослые растения переносят зимнюю непогоду без укрытия, подвязанные к шпалерам. Корневую систему тщательно утепляют торфом или перегноем.

Желаете наслаждаться вкусными плодами киви из собственного сада? Между прочим, у этой экзотической древовидной лианы есть несколько современных сортов, которые отличаются хорошей выносливостью, морозостойкостью и высокоурожайностью.

Плоды киви содержат большое количество витамина С и богаты железом, калием, а также такими минеральными элементами, как витамин В1 и Е. Кроме того, киви считается низкокалорийным и диетическим продуктом, его употребление насытит организм полезными веществами без вреда для фигуры.

Мужские и женские экземпляры киви

У растений , выращенных из семян, первое цветение наступает всего лишь на шестой - десятый год после проращивания семян, поэтому рекомендуется приобретать в специализированных садовых центрах молодые саженцы, которые получают в основном путем черенкования и поэтому они зацветают уже на второй - четвертый год после посадки.

Большинство сортов - это двудомные растения. Это значит, что каждое растение имеет только женские или только мужские цветки. Поэтому, если Вы хотите получать плоды, Вам потребуется как минимум два растения - мужское и женское. Одно мужское растение способно опылить до семи женских при условии, что они находятся на расстоянии не больше четырех метров. Кстати, существует несколько однодомных сортов киви, которые содержат мужские и женские цветки на одном и том же растении. Теоретически таким экземплярам опылители не нужны, однако, как показывает опыт и практика, урожайность будет намного выше, если рядом растут хотя бы два растения.

Местоположение и почва для киви

Наиболее благоприятное время для посадки киви - это ранее лето. Для экзотической лианы лучше всего подходят питательные, богатые гумусом слабокислые почвы. Плохо растет киви на почвах с высоким содержанием извести. В случае необходимости, в посадочный грунт можно подмешать почвосмесь для рододендронов. Так для киви совершенно не подходят тяжелые глинистые почвы, плохо пропускающие воздух и воду, не любят киви и легкие торфяные смеси. Идеальными являются средние почвы.

Для посадки саженцев киви следует выбирать солнечное, защищенное от ветров место. Это может быть, к примеру, южная или юго-западная сторона у стены дома.

Большинство сортов киви отличается хорошей зимостойкостью, однако молодые, только что посаженные саженцы в первый год после посадки рекомендуется укрывать на зиму. Для этого идеально подходит теплая мульча из коры, а также еловых веток для укрытия побегов от ветра и зимнего солнца. В первый год жизни молодые растения киви не нуждаются в удобрениях. На второй год рекомендуется вносить небольшие количества минеральных удобрений (удобрения для рододендронов) или компост.

Регулярный полив

Растения киви с их большими листьями любят обильный полив, особенно в период развития плодов. В сухую погоду лианы необходимо опрыскивать и регулярно поливать, в противном случае рост плодов прекращается, а также исчезает их приятный аромат. Сладко-кислые плоды, которые с ботанической точки зрения являются ягодами, собирают в конце сентября вплоть до октября.

Зачастую в прохладных регионах плоды киви не созревают полностью. В этом случае их следует положить на светлое и теплое место, например, на подоконник. Спелые ягоды киви, к сожалению, хранятся недолго, поэтому подберите для них прохладное и сухое место.

Правильная обрезка киви

Для получения обильного урожая вкусных и полезных плодов киви за растениями требуется правильный уход, который включает регулярную обрезку. После посадки саженца оставьте лишь один главный побег, остальные - обрежьте. Это способствует лучшему разветвлению. В течение года самые сильные боковые побеги подвязывайте к горизонтально натянутой проволоке на расстоянии приблизительно 80 см друг от друга. Их укорачивают только в том случае, если они дотянулись до конца шпалеры. Такие горизонтальные главные побеги на второй год образуют свои собственные боковые побеги, которые в течение лета необходимо подрезать несколько раз на четыре - шесть глазков. На третий год на этих ветках появляются в свою очередь настоящие плодоносные побеги, в пазухах первых четырех - пяти листьев которых в этом же году образуются цветочные почки. Такие побеги необходимо летом подрезать так, чтобы за последней цветочной почкой оставалось еще три - четыре листа.

Плодоносящие ветки, с которых был собран урожай, на следующий год уже не цветут. По этой причине весной нужно удалять побеги, которые отплодоносили свое, и оставлять только молодые побеги, которые будут служить замещением удаленных. Весной удаляются также все побеги, сформировавшиеся над проволоками шпалеры с тем, чтобы они не затеняли плодоносящие побеги. Кроме того, у горизонтально расположенных главных побегов следует проредить густо расположенные ветки, чтобы плодоносящие побеги получали достаточно солнечного света.

Выращивание киви в кадке

Растения киви подходят для выращивания в больших кадках на террасе или балконе. Однако на зиму кадки с растениями следует перенести в прохладное и светлое помещение, чтобы уберечь от морозов чувствительные корни. С появлением молодых листьев в марте киви снова переносят на свежий воздух. Растения киви выносят кратковременное понижение температуры до минусовой отметки и не нуждаются в дополнительном укрытии. киви должны регулярно получать достаточное количество воды и питательных веществ. Проводите регулярную подрезку длинных побегов.

Основным видом для выведения крупноплодных сортов киви является актинидия деликатесная (Actinidia deliciosa). Ее ягоды покрыты снаружи ворсистой тонкой кожурой коричневого цвета. Из крупноплодных садовых сортов наиболее широко культивируемым является «Hayward». Его плоды достигают до семи сантиметров в длину и массой до 100 гр. Созревшие плоды собирают до наступления первых легких заморозков. Растение начинает приносить плоды на четвертый год после посадки и нуждается в сортах-опылителях, так как являются двудомным. Для этой роли подходит, например, мужской сорт "Atlas".

Самоопыляемый сорт киви "Jenny"

Самоопыляемый и крупноплодный сорт киви «Jenny» дает высокие урожаи. Его очень сладкие и сочные плоды длиной до четырех сантиметров немного меньше, чем у сорта "Hayward" и весят около 20 грамм. Обычно их собирают в середине октября. Как правило, в виноградарских регионах плоды киви созревают на лианах, однако в регионах с менее благоприятным климатом они дозревают в помещении. Сорт "Jenny" может служить опылителем для крупноплодных двудомных сортов, например, для сорта "Hayward".

Мини-киви "Weiki"

Мини-киви были выведены на основе дикого вида Актинидия Аргута (Actinidia arguta). Они характеризуются лучшей морозостойкостью и меньшей теплолюбивостью, чем крупноплодные сорта. Эти высокоурожайные растения дают плоды с гладкой кожицей, которые можно есть неочищенными прямо с куста.

Сорт "Weiki" представляет собой разновидность мини-киви, который был выведен немецкими селекционерами из научно-исследовательского института Вайенштефан (Weihenstephan). Растение образует сладкие плоды величиной с орех, содержащие большое количество витамина С, которые созревают с конца сентября. Сорт устойчив к болезням и вредителям и дает до 30 кг урожая с одной лианы. Для опыления цветков требуется мужской сорт.

Мини-киви "Issai"

Сорт японской селекции "Issai" является самоопыляемым растением. Эта сильно растущая древовидная лиана может достигнуть до 18 м в длину и характеризуется высокой морозостойкостью. Плодоношение происходит на второй - третий год после посадки. Зеленые плоды с гладкой кожицей размером до четырех сантиметров на вкус очень сладкие и источают приятный аромат.

Как Вы видите, вырастить киви под силу каждому, для этого не надо каких-либо особых умений, главное - желание и немного знаний. Поэтому можете смело браться за выращивание экзотического киви!

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

Лимонами и апельсинами, выращенными на подоконнике, уже давно никого не удивишь. Поэтому цветоводы-любители постоянно пробуют «одомашнить» новые культуры. Можно выращивать «в неволе» и киви. Если задаться целью, из семян через несколько лет можно получить стабильно плодоносящие растения.

Киви в домашних условиях

В природе киви (растение известно ботаникам под названием актинидия китайская) – это древовидная лиана, предпочитающая тропический или субтропический климат. На верхушках побегов вызревают целые гроздья крупных плодов, по виду похожих на очень большие ягоды крыжовника. В зависимости от вида они могут быть гладкими или шершавыми на ощупь.

В природе лиана киви достигает 7–10 м в длину

В принципе, в том, чтобы создать для киви микроклимат, приближенный к оптимальному, нет ничего сложного. Но растение относится к категории двудомных. Это означает, что для плодоношения необходимо наличие минимум двух экземпляров - мужского и женского. Различить их можно только во время цветения. У первых, выступающих в роли опылителей, отсутствует пестик, зато есть множество тычинок. Одного мужского растения хватает для опыления пяти-шести женских. Единственным самоопыляемым из существующих сортов киви является Дженни. Но и у этой разновидности наличие рядом мужских растений положительно сказывается на урожайности.

Наличие мужского растения пригодится даже в том случае если сорт самоопыляемый

Видео: как определить пол растения киви

Цветоводами-любителями киви ценится не только за плодоношение, но и за цветение, продолжительное и обильное. Крупные пяти- или шестилепестковые цветки постепенно меняют цвет с белоснежного на желтовато-кремовый, лимонный или лаймовый.

Плоды в домашних условиях, как правило, вызревают меньше, чем обещает описание того или иного сорта киви. Но по содержанию витаминов, макро- и микроэлементов, вкусовым качествам, они ничем не уступают тем, что выращены на открытом воздухе. Спелые плоды легко отделяются от лианы. Хранят их в холодильнике, примерный «срок годности» – полторы-две недели.

«Домашние» киви мелкие, но очень вкусные

С получением семян киви в домашних условиях проблем не возникает. Их можно взять из любой ягоды, купленной в магазине. Но выращенные таким образом сеянцы крайне редко наследуют сортовые признаки «родителя», а вкусовые качества плодов оставляют желать лучшего. Поэтому их чаще всего используют как подвой, а в качестве привоя выступает любой саженец определённого сорта, приобретённый в специализированном питомнике.

Жизнеспособные семена можно получить из плода киви, который можно купить в любом продуктовом магазине

Урожая от киви, выращенных из семян, придётся ждать достаточно долго. Как правило, такие растения впервые зацветают не раньше чем через шесть лет после посадки.

Посадочный материал желательно получать из зрелых и здоровых на вид плодов

Для правильного развития киви жизненно необходимо тепло и солнечный свет. Поэтому горшок размещают на самом светлом месте в квартире, например, на южном или юго-западном подоконнике, периодически (каждые 2–2,5 недели) поворачивая его, чтобы тепло распределялось равномерно. Категорически противопоказаны холодные сквозняки. Не менее важны регулярные подкормки (желательно органические) и правильный полив.

В природе киви - это лиана, поэтому об опоре для неё нужно позаботиться заранее

Сок актинидии почему-то оказывает на кошек (и, в меньшей степени, на котов) эффект, аналогичный тому, что имеет настойка валерианы. Поэтому стоит убрать горшок туда, где кошки до него точно не доберутся, либо окружить растение сеткой.

Листья и побеги киви кошки не едят, но могут сильно повредить растение, пытаясь добраться до сока, к которому они почему-то очень неравнодушны

Процедура посадки и пересадки

Выращивание киви начинается с получения семян. Плоды обязательно должны быть спелыми и без малейших следов гнили, плесени, поражения вредителями. Собранные семена высевают сразу же после сбора, самое подходящее время для этого - весна.

Получение семян

Сорт киви для этого не имеет значения. Главное, чтобы плод был зрелым и здоровым на вид. Опознать спелые ягоды можно по характерному тонкому аромату. В каждом киви содержится более тысячи семян.

Семена готовят к посадке следующим образом:

Киви тщательно моют, разрезают на 4–6 частей. Кожицу счищают, мякоть аккуратно разминают вилкой, превращая в пюре
Полученную кашицу выкладывают в глубокую тарелку или миску, заливают водой комнатной температуры. Постоянно помешивая, пальцами отделяют семена. Чтобы полностью избавиться от мякоти, воду придётся менять 4–5 раз. В конце процедуры в ёмкости должны остаться только семена. Можно завернуть кашицу в несколько слоёв марли либо поместить в сито с мелкими ячейками и промывать под струёй прохладной воды.
Очень важно полностью отделить семена киви от мякоти - её остатки могут спровоцировать развитие гнили
Семена раскладывают на бумажной салфетке или хлопчатобумажном полотенце для просушки. Через несколько часов они окончательно высыхают, меняя цвет с чёрного на серовато-коричневый.
Небольшой кусочек ваты или марли увлажняют, смачивая горячей водой. Вместо неё можно использовать бледно-розовый раствор перманганата калия (для дезинфекции) либо любой имеющийся в наличии биостимулятор (для повышения всхожести). Подойдёт, например, гумат калия, Корневин, Циркон, Гетероауксин, янтарная кислота, сок алоэ.
Предварительно пророщенные семена киви дают всходы быстрее
Семена заворачивают во влажную марлю, кладут её на блюдце, которое накрывают полиэтиленовой плёнкой. Каждый день на ночь её снимают. Утром марлю вновь увлажняют и восстанавливают «укрытие». Примерно через 7–10 дней семена прорастут, их можно будет высаживать. Иной вариант предпосадочной подготовки - стратификация. Семена на 2–3 недели помещают в холодильник. Затем их 10–12 дней держат в самом тёплом месте в квартире.
Для удобства можно использовать специальные пакетики с застёжкой - так легче снимать «укрытие» с марли, не рискуя рассыпать семена

Подготовка к посадке

Корневая система у киви довольно развитая, сильно разрастающаяся в ширину, но поверхностная, мочковатая. Поэтому смысла приобретать глубокий горшок, по форме напоминающий ведро, нет. Оптимальный вариант - ёмкость, похожая на плошку или салатник. Обязательное условие - наличие дренажных отверстий. Из материалов стоит отдать предпочтение натуральной керамике - она лучше пропускает воздух, не давая влаге застаиваться.

Горшок в форме ведра может сильно затормозить рост лианы, поэтому нилучший вариант - широкий и неглубокий горшок, чтобы корням было где развернуться

Грунт киви предпочитает лёгкий и рыхлый, но при этом питательный. Хорошо подходит для него смесь торфяной крошки, крупного речного песка и чернозёма в пропорции 1:2:3. Можно добавить по 8–10 г просеянной древесной золы и измельчённой в порошок яичной скорлупы на каждый литр готового субстрата. Иной вариант грунта - вермикулит или перлит, торф и перегной примерно в равном соотношении. Если нет желания готовить почвосмесь самостоятельно, можно поискать в специализированных магазинах субстрат, предназначенный для любых тропических лиан.

Торф - необходимая составляющая почвогрунта для киви

Высадка семян в грунт

В самой процедуре нет ничего сложного. Но есть и некоторые нюансы, с которыми нужно ознакомиться заранее.

На дно чистого горшка насыпают керамзит или иной дренажный материал, создавая слой толщиной не менее 3–4 см. Сверху - продезинфицированный субстрат, заполняя примерно 2/3 ёмкости. Чтобы простерилизовать, его можно обработать паром, жаром или холодом.
Почву хорошо увлажняют, сбрызгивая из пульверизатора, и разравнивают. Когда вода впитается, по возможности равномерно высевают семена. Некоторые цветоводы рекомендуют оставить их на поверхности, другие советуют засыпать тонким (1–1,5 мм) слоем мелкого песка.
Посадки ещё раз умеренно увлажняют, горшок накрывают стеклом или затягивают полиэтиленовой плёнкой для создания эффекта парника. Для размещения ёмкости выбирают самое тёплое место в квартире (температура не ниже 25–27ºС). Также желателен световой день продолжительностью не менее 12–14 часов и нижний подогрев. Чтобы избежать появления конденсата, «парник» ежедневно на 3–5 минут открывают для проветривания. По мере высыхания грунт опрыскивают из пульверизатора. Он должен быть постоянно слегка влажным, но не мокрым.
Всходы появляются массово и достаточно быстро. Через 2–3 недели после этого посадки прореживают, избавляясь от самых слабых сеянцев.
Когда саженцы киви достигнут высоты 10–12 см (через 4–6 недель), их рассаживают в индивидуальные ёмкости. Такие растения уже имеют 2–3 пары настоящих листьев. Подходящий грунт - смесь торфа, дерновой земли и песка примерно в равной пропорции. В процессе пикировки нужно стараться как можно меньше травмировать корни растения. Они у сеянцев очень нежные и хрупкие. Одновременно нужно позаботиться об опоре. Если втыкать её в горшок потом, опять-таки есть риск повредить корни.

Семена киви отличаются хорошей всхожестью, но потом многие ростки могут погибнуть, это зависит от условий их содержания

Поскольку лиана киви отличается скоростью роста, а приобретение горшков «на вырост» не рекомендуется для любых комнатных растений, пересаживать молодые экземпляры придётся достаточно часто, каждые 5–6 месяцев. На первые несколько недель после процедуры растение рекомендуется переставить с подоконника, убрав туда, где на него точно не попадут прямые солнечные лучи. Для взрослых киви жара вполне комфортна, зато молодые лианы могут сильно притормозить в росте.

Пересадка киви проводится по мере необходимости. Как правило, достаточно раза в два года. Диаметр горшка увеличивают на 3–5 см. Проводят её методом перевалки, стараясь как можно меньше разрушать земляной ком и травмировать корни. Они у растения очень хрупкие.

Киви, выращиваемые в домашних условиях (особенно молодые экземпляры), нуждаются в частой пересадке - лиана достаточно быстро растёт

Видео: сбор семян киви и их высадка

Как привить черенок киви

Чаще всего растения киви, выращенные из семян в домашних условиях, используют не для того, чтобы получать урожай, а в качестве подвоя для «культурных» сортов. Для этого подходят только сеянцы в возрасте от трёх лет и старше. Прививать киви можно любым способом. Результаты в каждом случае получаются неплохими.

Прививка в расщеп

Одревесневший черенок киви - часть однолетнего побега, срезанная со взрослой лианы определённого сорта зимой. Для растения такая обрезка - обязательная процедура. Зелёные черенки получают, срезая летом верхушки побегов, образовавшихся в этом сезоне.

Очень важно в процессе прививки надёжно зафиксировать всю конструкцию

Оптимальная длина черенка - 8–12 см (2–3 пары листьев), толщина побега, с которого он берётся - 7–10 мм. Он должен быть абсолютно здоровым, кора - гладкой, однотонной, эластичной и неповреждённой. Лучшее время суток для срезки черенка летом - раннее утро.

Для получения посадочного материала используют остро заточенный продезинфицированный инструмент - ножницы, нож, секатор. Последний вариант предпочтительнее всего, так как он минимально травмирует ткани побега, кора не трескается и не сминается. Нижний срез делают под углом примерно 45º, верхний (прямой) располагается в 8–10 мм над последней почкой.

Самый простой способ - прививка в расщеп. В этом случае черенки заготавливаются с осени и на зиму прикапываются в снег. Процедуру проводят в середине весны.

Основания срезанных черенков примерно на сутки помещают в ёмкость, заполненную водой комнатной температуры. Их верхушки накрывают влажной тканью или полиэтиленовой плёнкой. Через сутки черенки из воды переносят в приготовленный по инструкции раствор любого стимулятора корнеобразования. По истечении 18–20 часов они готовы к прививке.
Части побегов должны быть погружены в воду примерно наполовину
Сеянец-подвой укорачивают до длины 3–5 см, делая ровный горизонтальный срез. Посередине перпендикулярно скальпелем или бритвенным лезвием прорезают щель глубиной 2,5–3 см (так называемый расщеп).
Необходимо проследить за тем, чтобы расщеп не был слишком широким - черенок должен входить в него с некоторым усилием
Черенок длиной 12–15 см, толщина которого примерно совпадает с толщиной побега подвоя, обрезают снизу с двух сторон под углом, формируя нечто похожее на клин длиной 3–3,5 см. Он должен начинаться как можно ближе к нижней почке.
Форма клина необходима для наиболее удобного вхождения привоя в подвой
Привой вставляют в расщеп на подвое. Часть среза на нём должна оставаться на открытом воздухе. Срезанная часть черенка способствует более быстрому срастанию привоя и подвоя.
Очень важно проделывать процедуру чистыми руками, иначе можно инфицировать срез
Место соединения побегов заматывают полиэтиленовой лентой в несколько слоёв. Когда появится каллюс, обмотку снимают.
Изолента или пищевая плёнка помогут защитить место соединения от негативного воздействия

Видео: как правильно привить черенок

Ещё один распространённый способ - окулировка. По сути, это та же прививка. Разница в том, что в этом случае используется не целый черенок, а всего одна ростовая почка, снятая с него вместе с тонким слоем древесины. Самый простой вариант - окулировка вприклад. Срезанную с растения-привоя почку совмещают с очищенным от коры участком на лиане-подвое. Некоторые цветоводы утверждают, что для того, чтобы части срослись, вообще достаточно крестообразного надреза глубиной 2–4 мм.

Процедура окулировки принципиально ничем не отличается от прививки

Видео: процесс окулировки вприклад

Лиана киви отличается скоростью роста, поэтому обрезка для неё - обязательная процедура. Такие растения выглядят намного эстетичнее и аккуратнее, обильнее плодоносят. Если рост лианы никак не ограничивать, она может вытянуться до 7–10 м в длину. Держать такое растение в квартире совершенно невозможно.

Сеянцам, подросшим до высоты 25–30 см, прищипывают верхушку, удаляя 2–3 последние почки. Это стимулирует растение к более интенсивному ветвлению. Но и переизбыток зелёной массы вреден для растения - все его силы уходят на её питание, поэтому плоды не завязываются вообще или опадают задолго до созревания.

Взрослое растение киви в домашних условиях должно состоять из 5–7 побегов, начинающихся на расстоянии примерно 45–50 см от основания стебля. На них постоянно образуется густая поросль, которую придётся укорачивать в течение всего вегетативного сезона. Сохранять её нецелесообразно, поскольку плодоносят только нижние 5–6 «глазков» каждого однолетнего побега.

В том, чтобы оставлять очень длинные побеги на лиане киви, смысла нет: плодоносят только нижние 5–6 почек

Старые ветви постепенно удаляют, заменяя их побегами замещения. Обычно омолаживающая обрезка нужна киви раз в 5–6 лет. Если проводить её грамотно, продуктивный срок жизни лианы растягивается на 40–50 лет.

Особенно важна обрезка при наличии нескольких растений, расположенных рядом друг с другом. Если её не проводить, одно из них может просто «задушить» соседей. Также удаление лишней листвы и слабых побегов улучшает воздухообмен кроны, сводя к минимуму риск распространения болезней и атак вредителей.

Иной способ формирования чаще применяется при выращивании лианы на открытом воздухе, но и в домашних условиях такие растения выглядят симпатично.

Однолетний саженец укорачивают до высоты 30 см.
Ещё через год до точки роста обрезают все сформировавшиеся боковые побеги, кроме двух (так называемые плечи).
Когда они достигнут длины 1 м, их верхушки прищипывают. От всей образовавшейся на «плечах» поросли оставляют 3–4 боковые веточки, расположенные на примерно равном расстоянии друг от друга. Их укорачивают, обрезая после пятой или шестой почки.
Во время сезона активной вегетации всю поросль на этих веточках и новые боковые побеги на «плечах» сразу же удаляют.
Собрав урожай, плодоносившие побеги прищипывают так, чтобы над последней ягодой осталось 6–7 новых листьев. Ветви, на которых плодов не было, укорачивают до пятой листовой почки.
Ветви в возрасте трёх лет обрезают до точки роста. Скоро из неё начнёт формироваться новый побег, который прищипывают после того, как на нём сформируется пять листьев.

Секатор, как и любой другой инструмент, используемый для обрезки киви, должен быть остро заточенным и продезинфицированным

Сильно запущенную или старую лиану киви можно омолодить, проведя весной радикальную обрезку. В отличие от большинства комнатных растений киви нормально реагирует на потерю значительной части зелёной массы, быстро восстанавливаясь и трогаясь в рост после такого «стресса».

Иные важные нюансы ухода за лианой

Тем, кто собирается выращивать киви, в первую очередь следует помнить, что это южное субтропическое растение. На это и нужно ориентироваться, создавая для него оптимальный микроклимат. В неподходящих условиях лиана, скорее всего, просто откажется плодоносить.

Создание подходящего микроклимата

Самое главное требование лианы - достаточное освещение. Горшок размещают на подоконнике, выходящем на юг или юго-запад. Зимой естественного света не хватит, поэтому придётся использовать люминесцентные или специальные фитолампы, продлевая световой день до 12–14 часов. Их лучше располагать так, чтобы свет падал на растение в горизонтальной плоскости.

Киви жизненно необходимо много света, с учётом этого и подбирают место для горшка

При этом киви в самые жаркие часы нужно защищать от попадания прямых солнечных лучей. Они вызывают серьёзные ожоги, особенно если лиану полили незадолго до этого. Притенить киви можно тюлем, бумажным экраном, несколькими слоями марли.

При дефиците света стебли лианы некрасиво истончаются, листья бледнеют и мельчают, промежутки между ними увеличиваются. Цветения и, тем более, плодоношения в таких условиях можно не ждать.

На любые изменения условий содержания киви, скорее всего, отреагирует негативно. Особенно растение не любит резкие перепады температур и холодные сквозняки. Поэтому место для него выбирают раз и навсегда, подходя к этой процедуре со всей ответственностью.

Уход за растением

Уход за киви в домашних условиях несложен. В основном он сводится к регулярным поливам и подкормкам. Этого вполне достаточно, чтобы лиана хорошо себя чувствовала и плодоносила.

Из удобрений киви предпочитает натуральную органику. Лучше всего чередовать её с минеральными удобрениями. Сил на рост и формирование плодов лиана тратит довольно много, поэтому подкормки вносятся каждые 12–15 дней, начиная с середины марта и до октября.

Биогумус - абсолютно натуральное удобрение

Самая первая подкормка - это биогумус, перегной или перепревший компост (источник азота). В горшке вокруг растения делают кольцевую канавку и вносят удобрения туда. В течение сезона вместе с водой питательные вещества будут постепенно поступать к корням. Затем можно попеременно использовать комплексное минеральное удобрение и настои листьев крапивы, одуванчика, древесной золы, птичьего помёта.

Киви нуждается в частом и обильном поливе, но при этом застоя влаги в горшке не переносит категорически. Чтобы избежать этого, через 30–40 минут после процедуры обязательно нужно будет слить из поддона излишки жидкости. Проводят полив не реже, чем раз в 3–4 дня. При этом увлажняют земляной ком по возможности равномерно. Лучше всего воспользоваться для этого лейкой с насадкой-рассекателем.

Лейка с рассекателем помогает равномерно промочить земляной ком в горшке с киви

В сильную жару лиану помимо полива желательно опрыскивать из мелкодисперсного пульверизатора. Вода в обоих случаях используется подогретая до комнатной температуры. Также можно использовать специальный увлажнитель воздуха. Или просто расставьте рядом с киви тазы с прохладной водой, организуйте лиане «компанию» из других комнатных растений, поместите в поддон горшка влажный керамзит, мох-сфагнум.

Мох-сфагнум хорошо удерживает влагу, что очень полезно для комнатных растений в жару

На зиму лиана сбрасывает листья, это для неё естественный процесс. Как только это произошло, подкормки прекращают совсем, а число поливов сокращают до одного раза в 10–12 дней. На время «спячки» желательно перенести растение в прохладное светлое помещение, где поддерживается температура на уровне 12–16ºС.

Киви, как и большинство плодоносящих тропических растений (лимоны, гранаты, ананасы) в домашних условиях на зиму сбрасывает листья

Угрожающие киви болезни и вредители

Как и любая актинидия, киви достаточно редко страдает от болезней и вредителей. Это относится и к экземплярам, выращиваемым в домашних условиях. Но при этом не стоит пренебрегать регулярным осмотром лианы. Чем раньше замечена проблема, тем легче с ней бороться.

Нередко в ухудшении внешнего вида и состояния киви виноват сам цветовод. Допущенные им ошибки в уходе провоцируют проблемы с растением.

Таблица: как киви реагирует на неправильный уход

Как выглядит растение	В чём причина
Листья никнут, теряют тонус, частично или полностью опадают.	Дефицит влаги. Как правило, растение восстанавливается после полива.
Коричневато-бежевые пятна на листьях и стеблях.	Ожог. Растение пострадало от прямых солнечных лучей. Пятна - не что иное, как отмершие ткани.
«Мокнущие» чёрно-коричневые пятна у основания побегов.	Грибок гнили. Его развитию способствует прохладная температура в помещении, особенно в сочетании с излишне обильным и/или частым поливом.
Мельчающие и желтеющие листья, краснеющие черешки, общее ухудшение тонуса растения.	Дефицит азота. Вызывается использованием неподходящего для киви «бедного» грунта. Рекомендуется корневая и внекорневая подкормка раствором карбамида (1,5–2 г/л).
Мельчающие листья неестественного тёмно-зелёного цвета, потерявшие блеск, резкое снижение или отсутствие урожая.	Дефицит фосфора. Растение подкармливают суперфосфатом.
Листья приобретают кирпичный оттенок, быстро сохнут и опадают.	Дефицит калия. Для подкормки можно использовать сульфат калия. Хлористый калий не рекомендуется - хлор киви, как и все актинидии, не любит.
Листья меняют оттенок на лаймовый, между прожилками появляются расплывчатые коричневатые пятна.	Дефицит магния. Лиану подкармливают сульфатом магния, калимагнезией.

Из-за нехватки света лиана киви некрасиво вытягивается - это касается как взрослых растений, так и совсем молодых сеянцев

Помимо так называемых неинфекционных заболеваний, симптомы которых чаще всего пропадают при нормализации микроклимата и проведении правильных подкормок, киви может страдать и от грибковых заболеваний. Чаще всего при переувлажнении развиваются различные виды гнили. Также растение не обходят вниманием такие «универсальные» вредители комнатных растений, как тля и щитовка. Они отличаются редкостной «всеядностью».

Таблица: болезни и вредители, которые могут угрожать киви при выращивании в домашних условиях

Болезнь или вредитель	Симптомы	Меры борьбы и профилактики
Большие бурые пятна на листьях с более тёмной окантовкой. Иногда кайма может иметь зеленоватый или пурпурный отлив. В тяжёлых случаях - серо-коричневые концентрические кольца вокруг них.	Заболевание чаще всего развивается при дефиците в почве калия и фосфора и избытке азота. При первых признаках пострадавшие части листьев обрезают, проводят две обработки бордоской жидкостью (10 мл/л) с интервалом 12–15 дней. В тяжёлых случаях используют фунгициды Строби, Хорус, Топсин-М, Делан.
Темно-бурые расплывчатые пятна на листьях, продольные полосы того же оттенка на стеблях. Постепенно они затягиваются серовато-белым «пухом» с мелкими чёрными точками. Листья сохнут, опадают.	На ранней стадии заболевания грунт проливают раствором Алирина-Б или Ордана, саму лиану опрыскивают Фитоспорином, Триходермином, Квадрисом, Ридомилом-Голд. Народное средство - настой чеснока. Проводят 4–5 обработок с интервалом 7–10 дней, желательно менять препараты. Для профилактики можно обвязать основание побега медной проволокой или ежемесячно опрыскивать растение раствором йода (20 капель на литр молока и литр воды).
«Мокнущие» чёрно-бурые пятна у основания побегов, плесень на поверхности почвы, неприятный гнилостный запах. Стебли легко выдёргиваются из грунта.	Если заболевание зашло слишком далеко, спасти растение уже не удастся. На ранних стадиях развития гнили можно попробовать пересадить киви, избавившись от всех стеблей и листьев, на которых заметны малейшие повреждения. Субстрат полностью меняют, горшок стерилизуют. В грунт добавляют просеянную древесную золу или Триходермин. В течение месяца при поливе чередуют обычную воду и бледно-розовый раствор перманганата калия либо Фитоспорина, Гамаира, Бактофита.
Быстро увеличивающиеся в размерах сероватые пятна (как будто пыль) на плодах, листьях и побегах, затягивающихся пушистым налётом того же цвета. Есть заражённые киви не рекомендуется.	Если заболевание замечено вовремя, киви до полного исчезновения симптомов ежедневно опрыскивают настоями чеснока, горчичного порошка. Почву присыпают древесной золой, толчёным мелом. В тяжёлых случаях применяют фунгициды - Тельдор, Вектра, Скор, Цинеб (по инструкции).
«Водянистые» пятна на листьях и плодах, затягивающиеся густым белесым налётом, похожим на вату, загнивающие стебли. Распространяется заболевание снизу вверх.	Поражённые стебли и листья срезают, «раны» замазывают пастой из воды, толчёного мела и перманганата калия, присыпают золой. Если это не помогло, растения и грунт обрабатывают Топазом, Максимом, ХОМом.
Коричнево-серые округлые «бляшки» на листьях и побегах, быстро увеличивающиеся в объёме. Ткани вокруг них приобретают красновато-жёлтый оттенок, почва в горшке чернеет.	Видимых щитовок снимают с растения, смазывая их панцири керосином, спиртом, уксусом, машинным маслом. Листья протирают пеной зелёного калийного или хозяйственного мыла. Растение трижды с интервалом 7–12 дней обрабатывают Актарой, Фуфаноном, Фосбецидом. Для профилактики лиану раз в неделю опрыскивают настоем жгучего перца или лука.
Колонии мелких насекомых жёлто-зелёного или чёрно-коричневого цвета, облепляющие изнанку листьев, верхушки побегов, плодовые завязи. Одновременно они покрываются прозрачным липким налётом. Поражённые части растения деформируются, сохнут, опадают.	Если тли немного, растения моют под душем, по 3–4 раза в день опрыскивают настоями любых трав с резким ароматом, чеснока, лука, кожуры цитрусовых, порошка горчицы, табачной крошки. В тяжёлых случаях применяют инсектициды общего действия - Инта-Вир, Фьюри, Моспилан, Искру-Био. Обычно достаточно 2–3 обработок с интервалом 5–7 дней.

Фотогалерея: опасные для киви болезни и вредители

Развитие филлостиктоза чаще всего провоцируется неправильными подкормками или их отсутствием Фитофтороз также известен под названием «бурая гниль» Если развитие корневой гнили зашло слишком далеко, растение можно только выбростить Серая гниль поражает не только листья и стебли, но и плоды киви Белую гниль очень легко опознать, но избавиться от этого заболевания достаточно сложно Прочный панцирь надёжно защищает щитовку, поэтому большинство народных средств для неё не опасны Тля - один из наиболее «универсальных» вредителей, её атакам подвергаются и комнатные, и садовые растения

Актинидия является не слишком распространенным растением на дачных участках. Такое невнимание незаслуженно. Ведь актинидия обладает уникальными декоративными качествами, проста в уходе и устойчива к заболеваниям и вредителям. С ее помощью можно создавать непревзойденное ландшафтное оформление. Но для правильного ее формирования требуется своевременная и регулярная обрезка.

Особенности выращивания

Актинидия распространена в Китае, Поволжье, Дальнем Востоке, Японии. В природном обитании она предпочитает хвойные леса. Но сегодня существует и множество культурных форм растения, которые превосходно себя чувствуют в приусадебном хозяйстве.
Актинидия выращивается в качестве как декоративного растения, так и с целью получения плодов. Актинидия – это лиана, которой необходима опора. При наличии каркаса для роста растение стремительно разрастается, пряча под собой ячейки диаметром 10 см. Она создает особенно плотный зеленый ковер. В природных условиях в качестве опоры для культуры выступают кедр, аль, пихта. Она способно подняться в высоту более чем на 14 м. Но при культивации в саду или на дачном участке высота растения существенно меньше.
Выведенные селекционерами сорта:

могут подыматься в высоту чуть более 3,5 м;
обладают интенсивным ростом;
являются мощным растением;
простые в уходе;
неприхотливые к почве и природным явлениям;
длительным периодом жизни.

При своевременной обрезке и надлежащем уходе актинидия способна радовать своими плодами и безукоризненно эстетическим видом более 50 лет. Растение долгожитель прекрасно чувствует себя на солнечных местах, переносит неглубокую тень.
Цветет удивительная лиана очень недолго. На месте цветоноса она завязывает плоды, внешне напоминающие киви. Плоды актинидии имеют лишь 3,5 см в диаметре, обладают ярко-зеленым окрасом. Внутри каждого плодика находятся многочисленные семечки. Актинидию любят за красивые листья, обильную зелень и, несомненно, за вкусные плоды. Она может выращиваться и в качестве декоративного растения.

Селекционеры радуют садоводов-любителей многочисленными сортами для домашней культивации. Сегодня существует более 75 видов растения, которое прекрасно растет в «домашних условиях». К примеру, «Народная», «Сорока», «Лакомка». Но какому бы сорту не было отдано предпочтение, он нуждается в правильной обрезке. Только так можно добиться красивого внешнего вида лианы и обильного плодоношения. Своевременная обрезка киви – это залог успешного выращивания.

Обрезка растения

В период, когда сок актинидия начинает движение обрезка растения запрещена. То есть, ранней весной актинидию не обрезают, так как она может потерять слишком много сока, истощится и даже засохнуть. Не следует укорачивать побеги и летом, так как механические влияния на ветки способствуют просыпанию спящих почек этого года. Молоденькие побеги просто не успеют окрепнуть и вымерзнуть в первые же заморозки.
Обрезают актинидию вовремя или после образования цветов. Также можно устранить ненужную поросль после того, как растение сбросит листву – поздней осенью. При обрезке необходимо проредить растение, сформировать лиану и устранить засохшие веточки. Также необходимо избавиться от веток, которые плодоносили более 3-х лет. Определить возраст побега можно по цвету коры и толщине лианы. Можно не полностью устранять немолодой побег, а лишь укоротить его до первого молодого побега.

Особенности строения лианы

Сажать молодые саженцы необходимо возле опоры. Таким образом актинидии будет на что опереться: она сможет развиваться быстро и правильно. У взрослого растения выделяют 3 типа побегов:

ростовые, являющиеся скелетными ветками растения. Они образуются из спящих почек растения, которому более 2-х лет. В период вегетации они вырастают до 3-х м в длину и заканчиваются верхушкой, которая не успела полностью созреть. В зимний период острая молодая верхушка гибнет. Главные отличия: значительное количество сердцевины, немаленькое расстояние междоузлий, листья большого размера. Эти побеги непригодны для укоренения, так как они не приживаются;
смешанные, образовавшиеся на приростах прошлого года. В период вегетации они вырастают не более чем на 1м. Такие побеги вьются и обладают верхушкой тупой формы. Смешанные ветки служат опорами, на них завязываются плоды и это прекрасный вариант для укоренения. Такие побеги достаточно сильные и выносливые, но еще не старые;
плодовые, образовавшиеся на однолетних ветках. Они не способны обвить установленный каркас, составляют до 10 см в длину, имеют верхушку тупой формы. Эти ветки очень нежные: в тени они погибают, а на солнце чувствуют себя прекрасно. Главной их задачей является плодоношение, а поэтому они не пригодны в качестве материала для укоренения.

При посадке молодого побега необходимо прищипнуть верхушку для развития спящих почек.
Ростовые ветки укорачиваются до необходимой длины, побеги смешанного типа следует обрезать, оставив лишь 30 см одревесневшей лианы.
После обрезки лиану следует равномерно распределить на каркасе, зафиксировав каждый росток. Такой процесс позволит равномерно проникать свету и поспособствует быстрому росту.

Создание веерной формы лианы

После того, как актинидия высажена на постоянное место необходимо ее обрезать, оставив лишь по несколько почек на каждом побеге. Такие почки дадут сильные и здоровые ветки уже на следующий год. После успешной зимовки следует выбрать до 3-х побегов, которые станут основой веера. Остальные ветки удаляют аж до основания. После того, как растение сбросит листву, эти побеги укорачиваются до окрепшей древесины.
На 3-м году роста растение выпускает боковые побеги. В летний период необходимо подвязать более мощные экземпляры к опоре, равномерно распределив их. В этот период обрезаются лишь слабые веточки или те, которые создают большую загущенность.
На 4-м году роста растение выпускает плодоносящие и смешанные побеги. Их также необходимо подвязать.
На 5-м году роста из выросших ветвей оставляют самые сильные и подвязывают их, создавая форму веера. Плодоносные побеги подрезают, оставляя до 5 работающих почек над верхней плодоносящей точкой на каждой ветке.
В последующие годы проводится устранение отмерших побегов.
Для лучшего восприятия обрезки срезы необходимо обрабатывать садовым варом. Такое внимание не позволит растению истощится при потере сока.

обрезать растение только в установленное время: после листопада, цветения;
обрезать необходимо слабые, сухие побеги и те, которые затеняют. Также укорачивать следует замершие побеги;
в первый год роста саженец укорачивают не более чем до 3-х почек. На 2- м году – оставляются 2-3 скелетные лианы;
на 3-м году следует распределить куст на опоре, сформировав красивую форму;
на 4-м году растение не обрезают, так как появляются плодоносящие побеги. На 2-м вновь устраняются все слабые ветки.

Побеги смешанного типа можно использовать для размножения сорта.

Обрезка, в зависимости от сорта актинидии

Каждый сорт актинидии особенный. При приобретении в обязательном порядке следует поинтересоваться техникой ухода. Вот некоторые советы:

Уход в зимний период

После того, как листья опали и побеги укорочены растение необходимо укрыть. Для предотвращения губительного влияния мороза корень растения укрывается специальным материалом, а приствольный круг – лапником. Весной, когда минует угроза заморозок, растение раскрывают от «одеяла», окапывают и удобряют.
Актинидия – это очень красивое плодоносящее растение. При надлежащем уходе оно способно радовать вкусными и полезными плодами, стать настоящим украшением дачного участка. Но для этого ему просто необходима своевременная обрезка, которую проводят в соответствии с рекомендациями селекционеров. Формирование актинидии – процесс ответственный, ведь от правильности его выполнения зависит жизнедеятельность и плодоношение растения. Прислушивайтесь к рекомендациям, и растение вас приятно удивит.

Впервые посадив на своем участке экзотическую многолетнюю лиану актинидию, ближе к приходу зимы садоводы начинают беспокоиться о ее сохранности. Их переживания вполне обоснованы: растение перекочевало в наши края из юго-восточной Азии, где климат существенно отличается от условий средней полосы. Поэтому, чтобы лиана распустилась весной, осенний уход и подготовку к зиме нужно производить особенно тщательно.

Особенности подготовки актинидии к зиме — общие советы и рекомендации

От того правильно ли осуществлен осенний уход за актинидией зависит, будет ли украшен участок ажурным плетением тонких стеблей. Чтобы защитить актинидию от присущих ей заболеваний и подготовить растение к приходу холодов, нужно произвести следующие действия.

Полив. Увлажнять вьющееся растение необходимо только в случае длительного отсутствия дождей. Под корень одного растения выливают порядка 6-8 вёдер воды.

Подкормка. Осенью под экзотическую лиану вносят органику или фосфорно-калийные удобрения, а затем неглубоко перекапывают приствольный круг. Для удобрения на 1 кв.м достаточно будет заделать в почву 2-3 кг перепревшего коровяка или конского навоза, 50 г суперфосфата, 15г калийной соли.

Вместо фосфата и соли, можно использовать многокомпонентные минеральные удобрения, в составе которых содержится фосфор и калий и отсутствует азот. Актинидию можно подкормить компостом исходя из расчета 2-3 ведра на растение.

Важно! Корни лианы расположены близко к поверхности, поэтому,чтобы их не повредить, глубина переворачивания должна быть менее 30 см.

Обрезка. Во время обрезки важно не только следовать технологии проведения манипуляции, но и учитывать особенности выращиваемого сорта. Например, актинидия аргута завязывает плоды исключительно на коротких ветках, поэтому для повышения урожайности лиане нужно регулярно укорачивать побеги и более интенсивно прореживать крону.

Прищипывать веточки коломикты можно только по достижению растением возраста 7-10 лет. Вместо подрезания, старую лиану замещают молодой.

Полигама завязывает ягоды на укороченных ветках, поэтому даже небольшое их отсекание влечет за собой снижение урожайности.

Мульчирование. Поскольку корни вьющегося растения расположены неглубоко, почву по периметру корневища укрывают слоем сухих органических материалов. Приступать к раскладыванию торфа или сухих листьев нужно сразу после наступления постоянных холодов.

Укрытие. На территории нашей страны популярность обрели три сорта актинидии: коломикта, острая, полигамная. Если первый сорт способен выдерживать понижение температуры вплоть до -35С и хорошо зимует без укрытия, то остальные два — нуждаются в тщательном утеплении.

Видео: подготовка актинидии к зиме осенью.

Обрезка осенью

Особенность обрезки актинидии заключается в строении лианы. Растение состоит из 3-х видов веток:

Ростовые или вегетативные. На таких ветках не завязываются плоды.
Вегетативно-генеративные. Плоды формируются только вверху и внизу ветки.
Генеративные. Боковые побеги, на которых формируется основная масса плодов.

Во время определения к какому виду принадлежит побег, нужно учитывать тот факт, что лиана формирует плоды только на ветках поточного года.

Зачем обрезать

По мере приближения холодов садоводы задумываются над целесообразностью удаления ветвей. В связи с незнанием тонкостей выращивания актинидии, многие дачники не обрезают растение, что очень пагубно влияет на лиану.

Обрезку нужно проводить для того, чтобы:

не допустить чрезмерной густоты кроны;
повысить устойчивость к болезням;
активизировать рост новых веток;
увеличить объем урожая и его качество;
придать лиане желаемую форму.

Судя по такому количеству положительных свойств, которые несёт в себе осенняя обрезка актинидии, манипуляция необходима экзотическому растению для дальнейшего развития.

Когда лучше обрезать — весной или осенью

Оптимальное время для обрезки актинидии наступает ранней весной, когда растение ещё не проснулось и поздней осенью, после сбрасывания листьев.

Нельзя затягивать с проведением весенней стрижки: если осуществить манипуляцию в апреле, когда началось сокодвижение, растение на протяжении долгого времени будет выделять сок в местах среза. Плохо затягивающиеся раны могут стать причиной гибели лианы.

Сроки обрезки осенью

Как только ночью установятся стабильные минусовые температуры, и лиана сбросит все листья, можно приступать к осенней обрезке. В зависимости от погоды климатической зоны, где выращивается актинидия, ветви удаляют в октябре-ноябре.

Важно! Обрезать лиану раньше указанного времени нельзя — из-за удаления ветвей, когда ещё не окончилось сокодвижение, растение будет долго истекать соком, в результате чего сильно ослабнет и погибнет.

Как правильно обрезать актинидию осенью — инструкция и схема

В силу того, что актинидия очень быстро наращивает побеги, чтобы не допустить сильной загущенности кроны, лиану нужно регулярно обрезать. Правильная стрижка не только повышает иммунитет к болезням и улучшает урожайность, но и делает актинидию более устойчивой к холодам, что очень важно при выращивании относительно теплолюбивых экземпляров.

Последовательность осенней обрезки актинидии следующая:

Удаляют засохшие, больные, механически поврежденные или слишком провисающие ветви до второй живой почки.
Одну или две плодоносящие на протяжении 3 лет ветви замещают молодыми. Возраст ветви определяют по цвету коры и ее толщине.
Ростовые ветви укорачивают, оставляя у основания побег длиной не менее 50 см.
Смешанные побеги укорачивают до длины 30-40 см.
Старые, плохо плодоносящие ветви отсекают под кольцо.
Обрезка в последующие годы сводится к прореживанию кроны и отсекание засохших веток.

В результате тщательного следования инструкции по осенней обрезке актинидии, с которой справятся даже новички в садоводстве, можно добиться обильного плодоношения и максимальной декоративности.

Видео: обрезка актинидии осенью для новичков.

Уход после обрезки

После окончания работы на территории, где растет актинидия, сгребают опавшую листву и отсеченные побеги, складывают в кучи, а затем выносят с участка и сжигают.

Подкормку после обрезки под лиану не вносят. После того как все ненужные ветки удалены, а продуктивные укорочены, актинидию начинают готовить к укрытию.

Укрытие на зиму

Подавляющее большинство видов обладают очень низкой холодоустойчивостью — при опускании температуры до отметки -10С растение полностью вымерзает. Остальные сорта, среди которых наиболее популярны коломикта и Geneva, способны перенести понижение температуры от -23 до -35 С.

Видео: особенности укрытия актинидии на зиму.

Нужно ли укрывать актинидию на зиму

Стоит или не стоит укрывать лиану на зиму, зависит от сорта и возраста растения. Виды, не обладающие высокой морозоустойчивостью, обязательно необходимо укрывать, в противном случае теплолюбивые лианы вымерзнут ещё в середине зимы. Даже если актинидии удастся перенести экстремальную зимовку, она будет плохо плодоносить.

Вне зависимости от сортовой принадлежности в утеплении нуждаются лианы, посаженные текущей осенью. Представительницы холодоустойчивых видов могут зимовать вовсе без укрытия.

Как правильно укрыть на зиму

Чтобы защитить актинидию от холодов, приствольный круг мульчируют слоем торфа, соломы, опилок или лапника толщиной 5-10 см. Затем отвязывают растение от опор и аккуратно укладывают на подстилку. Сверху побеги засыпают толстым слоем мульчи, а чтобы ее не сдуло порывистыми зимними ветрами, прикладывают еловыми ветками. Если зима выдалась малоснежной, на протяжении зимы поверх укрытия регулярно подсыпают снег.

Менее морозоустойчивые сорта, такие как актинидия полигамная и актинидия острая, подготавливают к зиме так же, как и виноград. В зависимости от погодных условий лиану укрывают частично или полностью. В первом случае нижнюю часть лианы окучивают, а верхнюю — оборачивают плотным материалом. Полное укрытие актинидии на зиму осуществляют следующим образом:

Ветви лианы собирают в свободный пучок, а затем пригибают его к земле.
Сверху укладывают слой тряпок, который укрывают полиэтиленом.
Укрытие присыпают 20 см слоем грунта.

Внимание! Если зимой случилась длительная оттепель, укрытие нужно приоткрыть, чтобы лиана не выпрела.

Пункт об укрытии будет неполным без упоминания об угрозе весенних заморозков. В большинстве случаев зимнее укрытие снимают в апреле, но часто погода преподносит неприятные сюрпризы в виде майских заморозков, которые способны погубить проснувшиеся почки. Чтобы предотвратить вымерзание, лиану окутывают лутрасилом или спанбондом.

Видео: укрытие актинидии на зиму.

В чем особенности подготовки к зиме в регионах

В зависимости от сорта и погоды региона выращивания «киви»(так называют актинидию в народе) укрывают по-разному. Чтобы растение хорошо перезимовало, нужно правильно определить способ укрытия, сопоставив характеристику сорта и условия окружающей среды.

В средней полосе

Выращиваемая в этом регионе взрослая актинидии коломикта (садовая), зимует без укрытия. Актинидию острую и полигамную в Подмосковье укрывают на зиму мульчей, которую прикладывают ветками.

В Поволжье

Теплолюбивые сорта актинидии утепляют снизу и сверху слоем мульчи, которую покрывают стройматериалами. Чтобы предотвратить заселение внутрь укрытия мышей, возле веток раскладывают яд для грызунов.

На Урале и в Сибири

Из-за сурового климата в Сибири и на Урале актинидию утепляют на зиму, используя метод полного укрытия, который детально расписан выше.

Типичные ошибки ухода осенью и подготовки к зиме

Чтобы избежать болезни и гибели растения, вызванных неправильными действиями во время подготовки к зиме, ниже представлены самые частые ошибки в уходе за актинидией осенью.

Все сорта обрезают по одной схеме. Во время удаления ветвей нужно учитывать особенности выращиваемого сорта, поскольку их представители могут по-разному реагировать на одно и то же действие.
Не соблюдают сроки укрытия. Слишком раннее утепление оканчивается гибелью лианы.
Лиану обрезают во время активного сокодвижения. Раны после несвоевременной обрезки не затягиваются, и лиана медленно истекает соком и погибает.

Чтобы сохранить актинидию на своем участке до следующего сезона, нужно правильно за ней ухаживать осенью — своевременно обрезать и правильно укрывать на зиму. Оказанная забота вознаградится прекрасным украшением участка на протяжении всего лета и обильным урожаем полезных плодов.

Вконтакте

Главная > Регулировка