В настоящее время все больше людей отдает свой выбор в пользу металлопластиковых окон. Такими стеклопакетами оснащают и обычные квартиры, и дачные дома, и шикарные загородные особняки. И довольно часто люди устанавливают новые окна своими руками. В зависимости от выбранного способа монтажа и навыков монтажника процесс установки одного окна займет от полутора часов до половины дня. Технология установки окон предельно проста и понятна. Она не требует использования каких-либо сложных инструментов. Главное — придерживаться порядка монтажа и соблюдать все требования, которые диктует технология установки.

Необходимые замеры перед заказом пластиковых окон

Правильная установка новых окон требует выполнения точного замера оконного проема. Помимо этого, важно знать особенности установки окон в проемах с четвертью. Такие оконные проемы обычно встречаются в пенобетонных строениях. Они помогают значительно снизить теплопотери. Главное различие — в проем без четверти устанавливается окно длиной на 50 мм меньше длины проема. От измеренной ширины надо отнять 30 мм. По контуру проема оставляйте зазоры по 15 мм на запенивание. В соответствии с действующими ГОСТами, по периметру нужно оставлять 20 мм. Снизу дополнительно оставьте 35 мм под подоконник.

В случае если установка окон из ПВХ будет выполняться в оконный проем с четвертью, замеряйте по наиболее узкому месту. При заказе к ширине окна добавьте 30 мм. Длину изменять не нужно.

Как правило, окно устанавливается не по центру проема, а на расстоянии примерно в 1/3 вглубь от наружной плоскости. Если установка ПВХ окон выполняется своими руками, то владелец может сместить конструкцию в любую удобную для него сторону. Заранее продумайте смещение и учитывайте данный параметр при заказе отлива и подоконника.

К определенным в соответствии с расположением окна ширине отлива и подоконника добавьте по 50 мм. При расчете ширины подоконника учитывайте дополнительно такой показатель, как расположение батареи.

Подоконник должен закрывать радиатор наполовину. Добавьте 20 мм для заведения изделия под основание ПВХ окна. Запас по длине должен быть не меньше 80 мм. Но лучше особо не экономьте и добавьте 150 мм, чтобы в дальнейшем без проблем красиво вырезать подоконник. Вместе с отливом и подоконником вам предложат заказать боковые пластиковые заглушки. Отказываться от них не нужно.

Вернуться к оглавлению

Какой способ крепления рамы выбрать?

Монтаж окон из ПВХ не зависит ни от камерности стеклопакета, ни от числа внутренних камер в профиле. Порядок установки изделия может меняться лишь с учетом материала исполнения стен и размеров окна. Подходящее крепление и способ монтажа ПВХ окна подбирается в соответствии с перечисленными параметрами. Для закрепления оконной конструкции вы можете использовать:

1. Дюбеля либо анкера, врезающиеся в стены посредством имеющихся или предварительно подготовленных в профиле сквозных отверстий.
2. Зубчатые пластины. Они вжимаются в профиль. Крепятся враспор к стене и фиксируются при помощи шурупов.

Практика показывает, что самым надежным является первый вариант. Он чаще всего используется при установке тяжелых и больших окон. В случае со сквозным креплением окно будет нормально выдерживать множественные ударные нагрузки, неизбежно возникающие при поворотах и откидывании оконных створок. Помимо этого, при помощи анкеров установщик получает возможность максимально точной регулировки горизонтали и вертикали устанавливаемого изделия.

Тех же, кто устанавливает окна с глухими стеклопакетами, т.е. без поворотных и откидных створок, больше заинтересует монтаж с использованием анкерных пластин. Эти изделия прячутся под откосами, так что внешний вид они портить не будут. Если стены дома сделаны из кирпича или бетона, то для пластин рекомендуется предварительно подготовить небольшие углубления. Они избавят от необходимости нанесения выравнивающего слоя перед устройством откосов.

Иногда оба способа применяются в комплексе. Через нижний профиль и боковые части рамы в стены заглубляются анкера, а для фиксации конструкции применяются пластины. В случае если окна устанавливаются в строении из дерева, от использования пластин лучше отказаться, т.к. они через непродолжительное время расшатываются. В данном случае более предпочтительными являются оцинкованные саморезы.

Вернуться к оглавлению

Что нужно знать владельцу деревянного дома?

Процесс монтажа ПВХ окна очень зависит от материала изготовления стен. В случае с конструкциями из кирпича и пенобетона различия сводятся только к величине заглубления анкеров. С проемами из бруса и сруба все немного сложнее.

Если стены дома сделаны из древесины, вам нужно запомнить ряд важных правил. Во-первых, приступать к установке ПВХ окон в деревянный дом рекомендуется не ранее чем через год, а еще лучше через 2 года после завершения строительства дома. Данное требование продиктовано тем, что в течение этого времени материал дает усадку. Наименьшей величиной и периодом усадки характеризуется клееный брус. Во-вторых, окна не устанавливаются прямо в проем. Изделие можно монтировать исключительно в деревянную коробку. Она защитит ПВХ окно от деформации. Блок не должен иметь никаких дефектов, следов поражения насекомыми и гнилью и т.д. Прежде чем начинать какие-либо работы, древесина в обязательном порядке должна быть обработана антисептиком.

Через 1-2 года усадка не прекращается полностью, но является уже не такой сильной. После установки ПВХ окон и завершения отделочных работ она тоже будет происходить. Именно поэтому вверху между коробкой и проемом нужно оставить зазор в 30-70 мм. Размер этого зазора подбирается с учетом типа и влажности строительных материалов. После завершения монтажа данный зазор необходимо заполнить джутом и закрыть наличниками.

Строительные нормативы не устанавливают каких-либо четких рекомендаций в отношении материалов для подоконников и отливов. Как правило, применяются стандартные отливы, идущие в комплекте с ПВХ окном. Подоконник можно сделать деревянным или полимерным. Нижний профиль можно опирать непосредственно на подоконник из дерева, т.е. это изделие вы можете при желании установить до монтажа окна. Или же можно не избавляться от старого подоконника, если он нормально сохранился.

Опытные строители дают очень полезную рекомендацию, которой нет в нормативных документах, но она будет полезна любому человеку, решившему выполнить самостоятельный монтаж ПВХ окна. Древесина пропускает испарения. Если не предпринять никаких действий по этому поводу, данные испарения будут постепенно ухудшать свойства монтажной пены. И чтобы предотвратить увлажнение пены, вдоль линии ее нанесения следует наклеить пенополиэтиленовую фольгированную ленту.

Вернуться к оглавлению

Подготовка проема и окна к установке

Перед тем как приступать к дальнейшим работам, подготовьте инструменты для монтажа ПВХ окна. Вам понадобится следующее:

1. Шуруповерт.
2. Пистолет для нанесения пены и непосредственно пена.
3. Уровень.
4. Электролобзик.
5. Перфоратор.
6. Набор шестигранных ключей.
7. Карандаш.
8. Измерительная рулетка.
9. Канцелярский нож.

После того как вы демонтируете старое окно, тщательно очистите проем от краски и мусора. В случае если стены вашего дома выполнены из древесины, вам придется дополнительно состругать верхний слой, если новое окно монтируется в уже послужившую какое-то время коробку. Подобная предварительная обработка обеспечивает более прочное сцепление пены с верхним слоем.

Строители рекомендуют применять для заполнения зазора пену только в том случае, если щель между проемом и рамой не превышает по размеру 40 мм. В случае же если щели имеют больший размер, лучше частично заполнить их пенопластом, гипсокартоном и прочими доступными материалами. К примеру, в доме из бруса можно использовать отрезки того же бруса.

Сначала вам нужно снять с рамы створки. Для этого вытащите штифт из верхней петли. Вы можете осторожно подцепить его при помощи отвертки или плоскогубцев. После этого снимите створку с нижней петли. Если окно глухое, из него нужно вынуть стеклопакет. Сначала достаются продольные штапики, после них — поперечные. Штапики легко удаляются при помощи шпателя или широкого ножа. Достаточно вставить вспомогательный инструмент в зазор и начать его постепенно смещать. Будьте осторожны, делайте все так, чтобы не повредить стекло.

Если окно небольшого размера, вы можете вставить его при помощи монтажных пластин без необходимости предварительного снятия стеклопакетов либо створок. Если есть возможность не нарушать целостность заводской конструкции, то лучше этого и не делать. Возьмите створку либо стеклопакет и прислоните изделие к стене под небольшим углом, поставив на ровную горизонтальную поверхность, предварительно укрытую плотным картоном либо каким-то мягким материалом.

Ни в коем случае не кладите стеклопакеты и створки плашмя. Ставить их с перекосом тоже запрещается. Даже из-за самого маленького камешка под основанием в изделии может появиться трещина. Снимите защитную пленку с внешней стороны рамы. Лучше сделать это сразу, т.к. в дальнейшем данный процесс потребует гораздо больших усилий.

Разметьте места для установки крепежных элементов. Строители рекомендуют устанавливать крепления с шагом в 40 см. В соответствии с действующими ГОСТами, шаг не должен превышать 70 см. Стандартные отступы от импоста и углов равняются 15 см. Если вы устанавливаете ПВХ окно с применением пластин, заранее прикрепите их к раме. Для этого используются саморезы. Подготовьте отверстия для длинных саморезов или анкерных болтов. Используйте для этого сверло по металлу. Сверлите с наружной стороны рамы.

В большинстве инструкций указывается, что перед началом установки нужно выполнить фиксацию при помощи защитной ленты ПСУЛ. Однако практика показывает, что перед установкой ее клеить довольно неудобно. Поэтому вы можете сделать это уже после завершения монтажа, ничего страшного из-за этого не случится.

Каждый читатель сайт знает, что независимо от того, из какого материала изготовлены окна, они помогают сохранить тепло в доме и подчёркивают индивидуальность любого жилища. Поэтому к процессу монтажа следует отнестись с особенным вниманием. Ведь даже самая дорогая и энергоэффективная оконная конструкция теряет все свои достоинства, если ее неправильно установить. В этой статье наши эксперты рассказывают, как праивльно делается установка окон в деревянном доме, каркасном и каменном.

Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

Из нашей статьи вы узнаете:

• С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
• Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
• О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
• Как установить деревянное окно своими руками - насколько его установка отличается от установки пластикового окна;
• Как производится защита монтажных стыков;
• Как проконтролировать процесс монтажа.

Предварительная подготовка

Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон дома – процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Вот с чего начинается этот процесс:

Антон Карявкин Руководитель технического центра компании REHAU, Москва.

Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку светопрозрачной конструкции не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.

При выборе инструментов также следует учитывать, что монтаж окна подразумевает широкий спектр дополнительных работ.

К ним относится:

• Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
• Устройство шва и теплоизоляции;
• Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.

Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.

Анатолий Гаврыш Руководитель конструкторского бюро компании «Фабрика Окон»

Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж имеет одинаковые схемы.

Установка деревянных окон в каркасном доме своими руками.

Устанавливаем деревянные окна своими руками

Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.

Анатолий Гаврыш:

Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.

Монтаж деревянного окна своими руками должен проводиться более аккуратно. И в каждом случае необходим индивидуальный подход.

Александр Корпачев Руководитель отдела монтажа компании «Бизнес-М»

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

• Монтажные оконные швы - с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
• Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
• Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
• Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
• Оконные блоки - из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99.

В общих чертах установка состоит из следующих этапов:

• Подготовка проёма;
• Подготовка окна;
• Установка;
• Отделочные работы;
• Финишная отделка.

Анатолий Гаврыш

Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и . Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.

Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:

1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.

2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.

Уголки необходимы для формирования просвета (запаса) между рамой и проёмом. По периметру – между окном и проёмом рекомендуется заложить технологический зазор для запенивания шириной в 20 мм. В нижней части окна – под подоконник, рекомендуется заложить запас в 35 мм.

3. Конструкция закрепляется.

Фиксация осуществляется с помощью дюбелей или специальными монтажными зубчатыми пластинами. Если производится сквозное крепление окна на саморезы, то перед этим в проёме намечаются и просверливаются отверстия под анкера. Количество точек крепления зависит от размеров окна и в среднем колеблется от 40 до 70 см. От углов рамы надо заложить отступ на 12 -15 см.

4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.

Для экономии пены, если зазор превышает 40 мм, его можно заполнить утеплителем - пенополистиролом и т.п.

5. Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.

Пароизоляция наклеивается по всему периметру оконной конструкции со внутренней стороны (со стороны помещения), а гидроизоляционная пленка - с внешний, со стороны улицы. После запенивания с ленты снимается защитная полоса, и закрывают запененный шов.

6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).

7. Осуществляется регулировка фурнитуры.

Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме

Антон Карявкин

Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.

Если застройщики при установке окон в деревянном доме используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Дом дает усадку, поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.

Правильные окна в деревянном доме.

Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:

Антон Карявкин

Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.

После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.

Александр Корпачев

Во всех деревянных домах при установке окон необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.

Между верхней частью оконного проёма и коробкой обычно оставляют технологический запас от 30 до 70 мм. После монтажа запас заполняется утеплителем и с двух сторон закрывается наличниками.

Антон Карявкин

Коробка делается из деревянных брусков толщиной в 50-80 мм.

Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую правильную пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.

Клеёный брус усаживается значительно меньше, чем цельные бревна. В итоге клеёный брус деформируется меньше, чем обычное бревно.

Но установить своими руками окна в деревянном доме все же сложно.

Как заложить окно в каркасном доме

В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.

Антон Карявкин

Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.

В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.

Как установить окно в каркасном доме

Важно помнить, что при монтаже пластикового окна в каркасном из помещения необходимо завернуть в оконный проём. Это нужно для того, чтобы соединить контур пароизоляции окна с контуром пароизоляции помещения.

Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика в каменных домах отработана годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.

Антон Карявкин

В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.

Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ

В современном строительстве монолитно кирпичные дома занимают лидирующие позиции рынка недвижимости. Многие могут задать вопрос: что такое монолит-кирпич? Это дом, который сделан из монолитного бетона с перегородками и облицовкой из кирпича.

Под монолитным бетоном имеется ввиду технология его производства прямо на строительной площадке, путем залития бетона в опалубку.

В 50-ые годы в СССР отдавалось предпочтение сборному строительству. Затем начали использовать кирпич, а в 70-ые годы – стали массово строить панельные дома. И лишь в последние десятилетия технология строительства монолитно кирпичного дома стала наиболее перспективной для застройщиков.

Строительство монолита в корне отличается от панели. Панельные дома складываются как конструктор из кубиков, а монолит представляет собой несущий каркас дома из цельного бетона.

Бетонный скелет здания вырастает из этажа в этаж, его заливают с помощью деревянной или металлической опалубки. На итоговую прочность конструкции материал опалубки не влияет, от этого зависит только внешний вид бетона.

Чем монолитный дом отличается от кирпичного?

• Бетон не отдает и не впитывает влагу, поэтому дышать в таких домах будет тяжелее.
• Из-за минимума швов на стыках снижаются потери тепла и слышимость в монолитно кирпичных домах.
• Цена постройки из монолита дешевле, а долговечность и безопасность выше.
• Из-за высокой скорости постройки, такие дома более привлекательны для дольщиков.
• Кирпично-монолитное строительство позволяет за счет каркаса увеличивать в несколько раз этажность зданий, по сравнению с обычными домами.

Обратите внимание! Кирпично-монолитные дома имеют одну особенность: стены в них являются самонесущими ограждающими конструкциями, и они не должны передавать и принимать нагрузки других этажей, кроме своего веса и воздействия ветра. Отделение бетона от внутренних силовых процессов обычно выполняют за счет деформационных швов.

Технология постройки

Если говорить о технологии возведения современных многоэтажных монолитно-кирпичных домов, то краткая инструкция по их постройке будет выглядеть следующим образом:

• Вырывается котлован и отливается фундамент.
• Затем возводиться железобетонный каркас, заливается опалубка. Когда бетон застывает, опалубка снимается, и делаются новые этажи. Таким образом, этаж за этажом возводиться каркас дома.
• Когда готовы первые 2-3 этажа дома, обычно начинается укладка стеновых перегородок, для этого используют красный строительный кирпич, одинарный или двойной силикатный кирпич М 150.
• Параллельно постройке новых этажей, проводятся все коммуникации на уже готовых: устанавливаются трубы, батареи, оконные блоки, подключается электричество. Это позволяет увеличивать скорость работы, за счет разделения труда – одновременно могут работать все строители.

Видео в этой статье расскажет вам, как строятся дома по монолитно-кирпичной технологии:

Проблемы современных новостроек

Если у каменщиков мало опыта, они не понимают важность наличия технологических швов и усиления кладки. Обычный строитель считает это лишним, и думает, что перекрытия должны держаться на кирпичных стенах. Если выложить кладку без опирания на монолитную плиту и наглухо заделать швы цементом, каменная стена окажется распертой, и после усадки опорных конструкций стены начнут изгибаться «гармошкой» и в итоге треснут.

Появление большого количества трещин спровоцирует попадание влаги от косых дождей внутрь стен, а затем выпирание кирпичей и вымывание раствора. Такие дефекты могут привести к критическим последствиям, поэтому нужно будет принять комплексные меры и привести дефектные конструкции к проектному положению.

Обратите внимание! Если гарантия застройщика еще не закончена, в случае нарушении проекта и требований СНиП, он должен исправить все за свой счет. Если жители дома вовремя не отреагируют на появления таких трещин, заказав экспертизу, то им придется исправлять все за свой счет.

На фото вы можете посмотреть результат нарушения технологии:

Многих покупателей таких домов волнует вопрос, дает ли усадку такой дом, ведь сделанный ремонт может быть испорчен из-за появления трещин в новостройке. Это зависит от нескольких факторов, в том числе и от застройщика.

При соблюдении технологии усадка должна быть равномерной и минимальной, но появление трещин все-таки возможно в первые годы после сдачи дома.

Поэтому для профилактики трещин при ремонте можно использовать несколько ухищрений:

• Для стяжки использовать качественный пескобетон. Для пластичности нужно добавить в раствор пластификатор, армирование, сделать компенсационные швы.
• Даже бесшовную плитку нужно клеить с отступами, используя крестики.
• Для стен и потолка нужно использовать стеклохолст. Его использование максимально снижает появление трещин на отделке.
• Паркетную доску можно укладывать на фанеру, а не на стяжку, для создания плавающей конструкции.

Перепланировка кирпично-монолитного дома

Благодаря тому, что все стены опираются на колонны, в такой квартире можно делать практически любую перепланировку, проемы и арки в стенах.

Важно лишь соблюдать общие правила, чтобы планировка квартир монолитно кирпичного дома была законной:

• Нельзя демонтировать несущие опоры, стены, балки, вентиляцию, замуровывать в стену газовые трубы и разводку, стояки центрального отопления.
• Для смены систем газификации и водоснабжения необходимо обратиться в специальную службу.
• Нельзя устанавливать санузел над кухней и жилыми помещениями соседей, удалять противопожарные устройства. Для перепланировки ванной, санузла и кухни нужно получить согласие соседей.
• Жилые комнаты должны быть не менее 9 м2, с шириной не менее 2,25 м. Обязательно наличие окна и батареи отопления.
• Нельзя увеличивать подсобную площадь за счет жилого пространства, но можно увеличить жилую площадь за счет коридора.

Виды опалубки

Дом монолитный + кирпично-монолитный может быть построен с помощью двух видов опалубки:

• Съемная – используется многоразово;
• Несъемная – одноразовая.

Несъемная опалубка подходит как для одноэтажных, так и для многоэтажных строений, с использованием строительных лесов. Для её создания делаются стенки из древесно-цементных пустотельных плит или пенополистерола.

Их крепят параллельно и фиксируют металлическими стяжками. В пустоты между плит заливается бетон, в итоге получается стена из 3 слоев.

Из-за монолитной конструкции обеспечиваются хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Дополнительно можно сделать фасадное утепление пенополистеролом или мин. ватой.

Для наращивания таких стен в высоту используются специальные проволочные стяжки с антикоррозийным покрытием. Особенно важно вначале прокладывать коммуникации, а затем заливать бетон.

Ориентировочная цена1 кв. м. стены толщиной 28 см с несъемной опалубкой из пенополистерола:

• Опалубка = 800 руб;
• Арматура d8-10 мм10 кг (минимум для малоэтажного дома) = 200 руб;
• Бетон М200 (Б15) – 0,153 м3 = 382 руб,5 руб.

Итого: 1382,5 руб.

Съемная опалубка чаще всего делается из стали, но для маленьких объемов работ подойдет и деревянная. Многоразовая опалубка нужна для создания пустотелых блоков.

Она представляет собой металлический короб без дна, внутрь которого вставляется 2 пустотелообразователя в форме полых коробочек. Для фиксации опалубки используют съемные держатели.

Монолит, сделанный по такой технологии, не обладает такими изоляционными свойствами, как с несъемной опалубкой. Чтобы исправить это, в раствор засыпают сыпучий утеплитель, например пенопластовую крошку. Главным преимуществом этой технологии является высокая скорость работ, и возможность возведения блоков своими руками прямо на строительном участке.

Заключение

Строительство монолитных домов стало популярным за счет большой скорости постройки и низких затрат материалов (узнайте здесь, ). Однако в погоне за скоростью часто строители сдают объекты с грубыми нарушениями проекта, из-за чего потом у жильцов возникают проблемы.

Несъемная опалубка из пенополистирола, предназначена для быстрого возведения монолитных зданий различной этажности, как непосредственно несущих конструкций так и длязаполнения проемов наружных стен в рамно-связевых зданиях. Эта теплосберегающая технология по теплозащите, звукоизоляции, комфортности, простоте, скорости и стоимости строительства, прочности и долговечности строений относится к высоким технологиям в области строительства.

«Теплый дом » - это одна из новейших технологий монолитного домостроения с использованием блоков несъемной опалубки из пенополистирола, позволяющая возводить коттеджи, многоэтажные здания, и холодильники.

Исходным сырьем для производства несъемной опалубки является полистирол. Полистирол абсолютно безвредный, экологически чистый материал. Возведение стен по технологии «Теплый Дом» состоит из трех этапов: установка фрагмента стены из блоков несъемной опалубки на существующий фундамент; укладка арматуры; заполнение бетоном внутренней полости полистирольных блоков.

Специальная конструкция замков позволяет быстро и точно соединять блоки , подобно сборке кубиков в популярной детской игре «ЛЕГО» и препятствует вытеканию бетона.

Жесткая каркасно-силовая конструкция монолитных стен при малом весе обеспечивает надежныеантисейсмические свойства объектам, построеннымпотехнологии «Теплый Дом».

Строительная система «Теплый Дом» обеспечивает простоту прокладки и монтажа канализационных, водопроводных труб и электропроводки .

§ Геометрические размеры стенового блока 1000х250х250мм (100 мм – пенополистирол: по 50мм с внешней и внутренней стороны, 150 мм –бетон).

З аглушка размерами 16х5х25 см необходима для образования перегородки в торцеблока. Допускаемые отклонения блоков по длине не превышают 3 мм, по ширине и высоте 1,2 мм.

Рис.1Блок стеновой и торцевая заглушка (а)

§ Вес стен без внешней и внутренней отделки – 280-300 кг/м 2 .

§ Вес блока 0,75 кг при плотности 26кг/м 3 .

§ Коэффициент теплопроводности – 0,036 Вт/(м о * С).

§ Акустическая изоляция – 49 дБ.

§ II степень огнестойкости.

Содержит антипиреновые добавки марки ППС.

§ Расход бетона –125 -140 л/м 2 .

Бетонная смесь должна соответствовать ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Для стен класс бетона по прочности должен быть не ниже В-12,5

§ Расход арматуры (в зависимости от проекта) – 3 - 8 кг/м 2 .

Применяются стали соответствующие ГОСТ 5781-82диам.6-10 класса А-1и диам. 8-10 А-III .

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Основной комплект инструментов

При возведении стен системы "Теплый дом" зданий и сооружений высотой до 2-х этажей потребуются следующие основные инструменты:

Угломер;

Уровень;

Емкость для замешивания бетонной смеси;

Лопаты и ведра;

Жестяная воронка (лоток);

Ножовка.

2. Возведение стен

Строительство по системе «Теплый дом» является весьма простым. По простым элементарным принципам укладываются и соединяются в замки отдельные элементы, а затем заполняются бетоном. Специального мастерства для этого не требуется, здание без отделочных работ можно возвести за 2 недели при участии 4-х рабочих. Таким образом, при хорошей организации цикл строительства «под ключ», не превысит одного строительного сезона.

Для того, чтобы сопутствовал успех при возведении зданий системы "Теплый дом", необходимо тщательно подготовить ложе, которым является верх фундамента или монолитного перекрытия (если блоки используются в качестве заполнения проемов наружных стен этажа в каркасном здании). Оно должно быть тщательно выведено по уровню на одну отметку, углы поворотов стен должны строго соответствовать проектным, поверхность ложа должна быть гладкой, чтобы избежать разрывов и проколов в горизонтальной гидроизоляции.

Во многих случаях необходимо применение элементов меньшей длины. Места резки намечены неглубокими рисками на боках, расставленными через каждые 5 см. После отрезки торец блока закрывается заглушкой. Внутренняя полость блоков наполняется бетоном через жестяную воронку (лоток).

В зданиях с подвальными помещениями наружные стены из пустотелых блоков установлены на предварительно выполненном железобетонном фундаменте.

Стены из пустотелых пенополистирольных блоков залитые бетоном, должны быть армированы стальными стержнями.

Сдвоенные вертикальные арматурные стержни диаметром 8-10 мм. располагают в углах стен, а также с обеих сторон оконных и дверных проемов. В продольной наружной стене, не стыкующейся с несущими поперечными стенами, необходимо разместить дополнительное армирование отвесными стержнями, расположенными через 6 м. Вертикальные арматурные стержни должны быть прочно соединены с арматурой фундаментной кладки или арматурой перекрытия. В ней (рис. 2) забетонированы ушки, гнутые из стержней.

Затем на кладке, сверху выполняется гидроизоляция. В связи с тем, что она соприкасается с пенополистиролом, для нее нельзя использовать битумную массу или рубероид. Она может быть выполнена из двух слоев асфальтового толя или из полиэтиленовой пленки.

Верхняя поверхность фундаментных блоков или перекрытия должны быть тщательно выровнены. Неровности выравниваютсятонким слоем цементного раствора, при помощи уровня. Очень важно, чтобы первый слой пустотелых блоков был очень тщательно выровнен. Пустотелые блоки соединены в замок так, что невозможна какая-либо коррекция их горизонтального перекоса, даже небольшого. При традиционной кладке стен такую коррекцию можно производить путем изменения толщины горизонтального шва. Пенополистирольные блоки можно, разумеется, легко выдвинуть из замков. Однако это невыгодно, так как вследствие этого возникнут тепловые потери.

Рис.2 Узел сопряжения подвальной стены с фундаментом, разрез подвальной стены

На подготовленный горизонтальный слой нужно уложить первые пустотелые элементарные блоки, а затем, проволокой закрепить вертикальные арматурные стержни так, как, показано на рис. 2. Их привязывают к ушкам, забетонированным в кладке или в фундаментной плите.

Поочередно укладываются блоки в трех или четырех слоях и их полости заполняются бетоном. Полости блоков в верхнем ряду заполняются на ½ или 2 / 3 высоты. Это создает своего рода соединение низших слоев с последующими. При заливке бетонной смеси надо обратить внимание, чтобы арматурные стержни не смещались. Их возможное отклонение предотвращается тем, что с каждой стороны они должны иметь фиксаторы, толщиной минимум 2,5 см до внутренней стенки блока.

Рис. 3.Конструкция угла стены из элементарных пустотелых блоков

Внутри блоков бетон можно уплотнить, штыкуя деревянными шестами диаметром в 2-5 см приготовленными заранее. Важно, чтоб бетоном было заполнено все пространство внутри блоков.

Очередной блок укладываем на ранее уложенные, соблюдая смещение не менее 250мм. Пустотелый блок вставляется в месте привязки так, чтобы замки, на которых поставлены верхние и нижние крайние блоки, были связаны взаимным вхождением. Крайние блоки в углах закрываются заглушками. В верхних слоях, в оконных и дверных проемах необходимо закрывать торцы пустотелых блоков заглушками.

В углах стен данной конструкции должно обязательно быть горизонтальное армирование (рис. 3), в форме овальных вытянутых петель из проволоки диаметром 6 мм. Две такие петли надеваются на вертикальные арматурные стержни и вставляются во внутреннее пространство перпендикулярно лежащих элементарных блоков. Для этой цели необходимо вырезать отверстие на боковой стенке одного из пустотелых блоков (рис.3). Вырезают их на верхней и нижней грани блока (рис.3 А). На рис. Даны размеры вырезов, обеспечивающие соответственное размещение армирования углов стен, а также свободную укладку бетонной смеси внутрь пустотелых блоков.

Рис. 4. Соединение двух несущих стен из пустотелых пенополистирольных блоков

Если внутренняя несущая стена выполнена так же из пустотелых пенополистирольных блоков, обе стены надо выполнять одновременно, что позволит забетонировать хомуты из стальной проволоки диаметром 6 мм в форме, показанной на рис.4. Овальные петли надеваются на арматурный стержень диаметром 10 мм. Другой конец хомута входит внутрь пустотелого блока внутренней стены.

Хомуты размещаются в каждом ряду блоков.

Другую форму могут иметь хомуты, соединяющие наружные стены из пенополистирольных блоков с внутренней стеной изкирпичей или гипсовых блоков (рис.5).

Рис. 5 Соединение наружной стены внутренней перегородкой

В этом случае в первую очередь возводятсяэлементы наружной стены с установкой выпусков арматуры (хомутов) шагом 20-25 см по высоте. Затем блоки заполняются бетоном. После затвердевания бетона наружной стены и набора им 10-15% от проектной прочности, что составляет 3-4 дня, производят возведение внутренних несущих стен. С внутренней стороны блока производят вырезаниепенополистирола на ширину примыкания внутренней стены или перегородки, на всю высоту этажа. В данном случае жесткость стыка достигается за счет непосредственного примыкания материала внутренней стены или перегородки к бетону наружной стены с использованием заранее установленных выпусков арматуры.

Перегородки ставятся уже после возведения здания.Поэтому, заранее необходимо обозначить места и забетонировать хомуты так, чтобы они выступали за стены.

В современном строительстве всё чаще применяются лёгкие перегородки из гипсокартонных плит, крайние металлические профили или бруски которых крепятся к боковым стенам 3 анкерами.

Чтобы избежать сверления отверстий под них, можно в предусмотренном месте на стыке обеих стен забетонировать внутрь блоков вертикальный деревянный брусок с сечением 6*6 см и к нему прикрепить крайние вертикальные стойки изготовляемой стены, подобно тому, как в проемах оконных или дверных коробок, см. рис..

3.Устройство окон и дверей

Изготовление оконных и дверных проемов по системе «Тёплый дом» основано на обрезке пустотелых блоков в проемах необходимого размера с установкой заглушек.

В случае бетонирования слоями необходимо, оконный или дверной проём прикрыть сверху пустотелыми блоками- перемычками, сложенными без заполнения. Блоки- перемычки готовятся заранее из одного, двух или более стыкуемых торцами блоков.

Армирование перемычки производится 4 арматурными стержнями ø8 мм А-III , по два, сверху и снизу. Стержни стягиваются между собой хомутами - арматурной проволокой,ø 3-4 ммВр-I , шагом 15 см.

Длина перемычки вычисляется по формуле:

L пер = L проема + 2 х L заст,

где L пер - длина перемычки,

L проема – длина дверного или оконного проема,

L заст – длина минимальной анкеровки перемычки, равна 0,25 м.

Рис. 6. Установка арматурных стержней в блоки перемычки

Под блок- перемычку снизу заводится поддерживающая доска, которая выполняет функции опалубки и препятствует протеканию бетонной смеси и разрушения блока-пеперемычки при бетонировании. Доска подпирается в проеместойками.

По системе "Тёплый дом" можно также выполнить перекрытие арочной или любой другой формы. В таких случаях проёмы прикрываются элементарными блоками, а затем на их боках размечается форма перекрытия.И ручной пилой с мелкими зубцами вырезают выбранную форму.

Последующее действиеэто приложение к низу выреза металлической полосы или древесной - волокнистой плиты. Ее нужноподпереть деревянными стойками, а во внутрь уложить соответствующее армирование.

Окна и двери в готовых проёмах можно закреплять как при помощи длинных разжимных анкеров, так и при использовании анкеров жестяных.В случае закрепления этими элементами, коробку необходимо установить таким образом, чтобы анкеры были закреплены в бетоне, заполняющем полости блоков.

Система " Тёплый дом" позволяет выполнить на оконных коробках выемки, предохраняющее выпадениеоконной коробки.

На рис. 7.показана рама, выполненная после бетонирования путём вырезания части торца блока со вставленными заглушками.

Рис. 7 Закрепления оконного блока за счет вырезки.

Ещё одним способом выполнения рамы больших размеров является размещение внутри блоков перед бетонированием деревянного бруска соответствующего сечения, см. рис.8 .

После бетонирования вырезается часть пенополистирольных стенок и брусок устраняется.

Рис.8Расположение деревянного бруса удаляемого при установке оконного блока

В этих случаях обязательно размещение в бетоне около рамы стабилизирующего прута диаметром 8 или 10 мм.

В стене из пенополистирольных блоков с забетонированными брусками коробку можно закрепить к дереву только длинными металлическими шурупами, см. рис.8. Тогда в бетонных стенах не требуется сверлить отверстия под анкеры.

Рис. 9 Расположение забетонированного деревянного бруса

Оконная коробка нижней частью опирается забетонированные деревянные бруски сечением 6х6 см (или на подоконную доску, закрепляемую анкерными шурупами). Позднее оконную раму к ним достаточно привинтитьметаллическими шурупами.

Верхнюю и нижнюю обвязку пространства оконной рамы между обвязкой и бетоном заполняют полиуретановой пеной.

4. Внутренняя и наружная отделка

Наружная отделка выполняется всеми традиционными способами..

При облицовке кирпичом предусматриваются выпуски арматуры ø 4-6 ммВр-I

(12-15 выпусков на м 2).

Наиболее рациональнанаружная отделка цементно - клеевым составом по армирующей сетке (например, «Петромикс -КС»),который наносится в два слоя. Отделка завершается нанесениемфактурного декоративно- защитного слоя «Сенарджи» с добавлением колера.

Внутренняя отделка выполняется традиционными способами:

Штукатуркой по армирующей сетке;

Гипсокартонном или кафельной плиткой на обыкновенной клеевой мастике.

1. Теплотехнический расчет наружной монолитной стены из несъемной опалубки из ППС (1 вариант)

Таблица 1. Характеристика многослойной ограждающей конструкции

	Название	Толщина, м
	Штукатурка по стекловолоконной сетке в 2 слоя	d 1 = 0,008	l 1 = 0,16
		d 2 = 0,10	l 2 = 0,036
		d 3 = 0,15	l 3 = 1,69
		d 4 = 0,012	l 4 = 0,15

Рис.10 Наружная стена (1 вариант )

1. Определим требуемое сопротивление ограждающей конструкции R о тр исходя из

ГСОП (градус - сутки отопительного периода)

ГСОП =(t в - t ср) * z от. пер. (1а) - [ СниП II -3-79 * ] ;

t в = 20 о С – температура внутреннего воздуха для жилых зданий,

t ср = - 3,8 о С – средняя температура воздуха за отопительный период по г. Атыраусм.[СНиП 2.01.01-82]

z от. пер. = 182 – число суток отопительного периода по г. Атырау, c м. [СНиП 2.01.01 - 82 ].

ГСОП = (20+3,8)*182 = 4331,6 о С*сут.

Из табл. 1б * СниП II -3-79 * выпишем значения ГСОП и R о тр для жилых зданий.

R о тр

R о тр = (4331,6-4000)(3,5-2,8)/(6000-4000)+2,8 = 2,92м 2 * о С/Вт.

2. Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции R о :

R о = 1/a н + 1/a в + S R i

S R i = S (d i /l i

R о = 1/8,7 + 1/23 + 0,008/0,16 + 0,10/0,036 + 0,15/ 1,69 + 0,012/0,15 = 3,15 м 2 * о С/Вт.

Вывод: Условие R о ³ R о тр полностью соблюдается. Стена имеет запас сопротивления теплопередачи 8%.

2. Теплотехнический расчет наружной монолитной стены из несъемной опалубки из ППС (2 вариант).

Таблица 2. Характеристика многослойной ограждающей конструкции

	Название	Толщина, м	Теплопроводность материала, Вт/(м.о с)
		d 1 = 0,12	l 1 = 0,41
	Несъемная опалубка из пенополистерола (ГОСТ 15588-70 *) , плотностью 26 кг/м 3	d 2 = 0,10	l 2 = 0,036
	Железобетон, плотностью 2500 кг/м 3	d 3 = 0,15	l 3 = 1,69
	Лист гипсовый облицовочный (сухая штукатурка), плотностью 800 кг/м 3	d 4 = 0,012	l 4 = 0,15

Рис.11 Наружная стена (2 вариант )

1. Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции R о :

R о = 1/a н + 1/a в + S R i , согласноформулам (4 - 5) - [ СниП II -3-79 * ] ,

R о = 1/8,7 + 1/23 + 0,12/0,41 + 0,10/0,036 + 0,15/ 1,69 + 0,012/0,15 = 3,398 м 2 * о С/Вт.

Вывод: Условие R о ³ R о тр полностью соблюдается. Стена,выполненная с использованием несъемной опалубки, имеет запас сопротивления теплопередачи 45%.

3. Теплотехнический расчет наружной кирпичной стены.

Таблица2.Характеристика двухслойной ограждающей конструкции.

	Название	Толщина, м	Теплопроводность материала, Вт/(м.о с)
	Кирпич керамический облицовочныйна цементно-песчаном растворе, плотностью 1300 кг/м 3	d 1 = 0,12	l 1 = 0,41
	Кирпич глиняный обыкновенныйна цементно-песчаном растворе, плотностью 1800 кг/м 3	d 2 = 0,38	l 1 = 0,56

1. Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции R о:

R о = 1/a н + 1/a в + S R i , согласноформулам (4 - 5) - [ СниП II -3-79 * ] ,

a н = 8,7 (Вт /м 2 * о С) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхностиограждающей поверхности,

a в = 23 (Вт /м 2 * о С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхностиограждающей поверхности,

S R i = S (d i /l i ) -сумма термических сопротивлений многослойной ограждающей конструкции.

R о = 1/8,7 + 1/23 + 0,12/0,41 + 0,38/0,56= 1,130м 2 * о С/Вт.

Вывод: Условие R о ³ R о тр несоблюдается. Кирпичная стена в 2,1 разаимеет меньшее термическое сопротивление,чем это необходимо по ГСОП; ив более чем3 раза меньшеепо сравнению со стеной выполненной с использование несъемной опалубки.

4. Сравнительный анализ ограждающих конструкций по теплотехническим свойствам

Выполним сравнительный анализ ограждающих конструкций выполненных из различных материалов с определением толщины, при их одинаковом термическом сопротивлении.

Таблица3.Сравнениеограждающих конструкций.

	Состав и описание ограждающей конструкции	Термическое сопротивление м 2 * о С/Вт	Толщина, м	Теплопроводность материала, Вт/(м.о с)
	Стена выполненная с использованием несъемной опалубки из ППС (1 вариант)
	Стена из обыкновенногоглиняного кирпича, плотностью 1800 кг/м 3		d 1	l 1 = 0,56
	Стена из керамзита, плотностью 1400 кг/м 3		d 2	l 2 = 0,47

Определим d 1 :

R о = 1/a н + 1/a в + S R i ,

R о = 1/8,7 + 1/23+d 1 /0,56 = 3,15м 2 * о С/Вт.

d 1 = (3,15 – 1/8,7 – 1/23)* 0,56 = 1,68м.

Определим d 2 :

R о = 1/8,7 + 1/23+d 1 /0,09 = 3,15м 2 * о С/Вт.

d 2 = (3,15 – 1/8,7 – 1/23)* 0,47 = 1,41 м.

Вывод : При одинаковой теплопроводности со стеной выполненной с использованиемнесъемной опалубки изППС, ограждающая конструкция изкерамзита толще 5,6 раза,а стена из глиняногокирпича в 7,2 раза.