Посадка и пересадка плодовых деревьев в дачном саду. Формирование и обрезка плодового сада

Посадка плодовых деревьев 10. Как правильно выбрать место для посадки? Семечковые плодовые деревья (яблони и груши) не следует сажать рядом с косточковыми (абрикос, вишня, слива). Лучше их посадить в разных частях сада, потому что насекомые-опылители их переопыляют

Удобрение плодовых деревьев Перед посадкой саженцев плодовых деревьев всегда осуществляется предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Поэтому в первый год развития удобрять саженцы не нужно. Впоследствии удобрения следует вносить по

Особенности обрезки плодовых деревьев, вступивших в плодоношение Основная задача обрезки таких деревьев сводится к прореживанию в местах загущения и переплетения ветвей. Если крона сильно загущена, то прореживать следует не сразу, а постепенно, в течение двух-трёх лет:

Особенности обрезки вишни Деревья вишни так же нуждаются в обрезке, как яблоня и груша. После посадки и до начала плодоношения саженец вишни формируют, не допуская загущения. Мешающие ветви вырезают на кольцо, а если нужно изменить направление роста, их срезают над одним

Особенности обрезки черешни Черешне необходима обрезка, как и любому плодовому дереву. Для формирования черешни используют разреженно-ярусную крону. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4

Особенности обрезки толстых веток При неосторожной срезке ветвей бывают очень опасные, долго не заживающие расщепы коры. Чаще это случается при вырезке крупных ветвей, поэтому их удаляют следующим образом.Нужно отступить от основания предназначенной к срезке ветви на

советы начинающему садоводу

Предисловие

1. Когда лучше покупать и сажать саженцы, весной или осенью?

Русскому человеку свойственно откладывать все «до последнего», да и задумываться без большой необходимости далеко наперед не в его правилах, это относится и к покупке саженцев. Поэтому большинство «нормальных» людей предпочитают откладывать покупку саженцев на весну. К тому же для этого есть вроде бы разумные объяснения: зачем же заранее покупать саженцы перед суровой зимой, когда они все равно не растут, но могут вымерзнуть, быть повреждены мышами, зайцами, поломаны снегом и т. п., (а самые продвинутые знают, что их ведь надо как-то прикапывать, утеплять, защищать от грызунов и пр.) - лучше я переложу эту неприятную работу и риск потери на производителя или продавца саженцев и куплю их весной.

Так многие откладывают из года в год покупку саженцев с осени на весну, а весной с ее начала на конец (на май, некоторые даже на конец мая), и в результате опаздывают с покупкой - саженцы либо уже листья раскрыли и «выдохлись», или засохли, да и выбора нет - уже нет того, что хотелось купить. В итоге откладывают покупку на осень (а там и на весну, по традиции), и так кругами ходят вокруг цели порой помногу лет. Другие, нетерпеливые, покупают поздней весной то, что попадется, и эти саженцы, как правило, погибают. Обычно в первый год, в «худшем» (потому что еще год потерян) случае во второй, по следующим причинам.

Во-первых, они выращивались в питомниках в «тепличных» условиях: на прекрасной черноземной или искусственной обогащенной почве (даже если эти питомники данной зоны – Подмосковья). В результате эти саженцы сформировались «с детства» (на языке садоводов) «перекормленными», (азотом в первую очередь), рыхлыми - по структуре древесины и нежизнестойкими (неморозостойкми, незасухоустойчивыми и т. п.). Если к тому же саженцы были выращены в южных районах, где более интенсивное солнечное излучение и более теплое и длинное лето, то даже их обычная пересадка, (тем более в простую огородную землю, на уровне которой в лучшем случае находится земля в лунках для саженцев, подготовленных большинством садоводов-любителей) – очень болезненна для таких «избалованных» саженцев. На внутреннюю «перестройку» их «организмов» и «привыкание» к худшим условиям может потребоваться до нескольких лет – это в лучшем случае, если это саженцы самых зимостойких сортов, соответствующих северному климату, которые способны даже в ослабленном состоянии не вымерзнуть в первые зимы.

Во-вторых, большая часть предлагаемого в продаже (в Москве) ассортимента плодовых деревьев не соответствует данной зоне в целом, т. е. не пригодна для большинства мест Подмосковья. Даже если это материал, поступающий из Подмосковных питомников, а ведь в большинстве случаев продаются саженцы, выращенные в более южных зонах и областях (в лучшем случае Брянской, Тульской, Орловской, Тамбовской, а часто и на Украине, в Молдавии, Северном Кавказе), где ассортимент сортов еще менее зимостоек. Все эти широко распространенные сорта типа Семиренко, Пепин шафранный, Лобо, Мекинтош, Спартан, Мелба, Мантет, Уэлси, Богатырь, Жигулевское, Слава победителям, Синап орловский, Ветеран, Народное, и даже такие великолепные новейшие имунноустойчивые сорта орловской селекции как Орловский пионер, Память Исаева, Афродита, Болотовское, Старт, Имрус, Строевское, Вениаминовское и др. – к великому сожалению практически не пригодны (в большинстве) для выращивания на собственном штамбе (а многие даже в кроне) во многих местах Подмосковья. Во всяком случае, их выращивание сопряжено с большим риском для здоровья «слабонервных» садоводов, поскольку они часто подмерзают даже в обычные зимы и, как правило, здесь не доживают до «зрелого» (плодоносящего) возраста; в суровые же зимы – какие были в 1979 и 2006 гг. – они вымерзают полностью, даже взрослые сильные и хорошо ухоженные деревья. Не спасает эти сорта в такие зимы и прививка в крону – выпадают целые скелетные ветви с их прививкой, и если таких веток более трети – может погибнуть все дерево, в любом случае оно останется изуродованным и будет долго восстанавливаться.

А в-третьих, что особенно быстро проявляет себя, продаваемые саженцы имеют низкое качество, а именно.

А) Саженцы часто на момент продажи просто засушены - это когда бедный продавец (обычно «перекупщик») сутками стоит у дороги, а саженцы находятся без прикопки и периодического смачивания корней, просто в мешках – в этом случае даже окунание их предварительно в глиняную болтушку не может спасти их при долгом нахождении в таком состоянии на жаре и прямом солнце. Такой засушенный саженец, продаваемый в конце апреля – мае, легко определить по нераспустившимся макушечным почкам. Часто продаваемый весной саженец был засушен еще осенью, когда его долго не могли продать.

Б) Ничуть не лучше и саженцы с распустившимися почками и даже с листиками. Дело в том, что растению при пересадке следует обрезать концы его веток, особенно верхних, (для соподчинения надземной части с поврежденной подземной, корневой - с целью лучшего приживления растения) и делать это надо обязательно до начала сокодвижения, чтобы не ослабить сильно растение такой обрезкой (в Подмосковье до середины апреля). Поскольку вовремя этого сделано не было, деревце (или куст) отдало последние силы и соки в концы веток и «выдохлось», а на остальные части дерева достаточных сил не осталось. Теперь с обрезкой концов веток удаляется значительная часть «силы» и соков саженца, поэтому она нежелательна или ее надо делать очень слабой. Но если не удалить концы веток, то саженец будет приживаться очень тяжело и к зиме будет очень слабым, если вообще приживется.

В) У саженцев повреждена при выкопке корневая система - слишком коротко обрезаны корни, почти нет тонких «всасывающих» корневых окончаний, мало общее их количество по отношению к надземной части саженца. Особенно это касается груш и отчасти порослевых вишен, если они специально не пересаживались за год до продажи в питомнике для образования более компактной и разветвленной корневой системы.

Г) Подмерзший саженец – это особенно касается больших саженцев, 3-х леток и более - которые наверняка не были в прикопе и не могли в значительной части кроны спрятаться под снегом, как маленькие саженцы - и потому после морозных зим могли полностью или частично пострадать.

Д) Слишком большой саженец – саженцы более «взрослые», чем трехлетки, очень трудно приживаются и хорошо пересаживаются практически только на месте в самом саду с комом земли, и маленькие саженцы после пересадки обгоняют большие (на эту тему в ТХСА диссертации пишут).

Вывод. Однозначно более правильное решение – покупать саженцы несравненно лучше осенью, чем весной, и это знают все мало-мальски опытные садоводы.

Во-первых, осенью значительно больше выбор материала – по сортам и качеству (весной допродается только то, что не успели продать осенью – никто из производителей не будет придерживать «скоропортящийся» товар до весны, если будут покупатели осенью, ибо труд совершен, а то, что не продастся, в основном пропадет).

Во-вторых, качество саженцев гораздо легче проконтролировать – листья видны и их свежесть (или почек) тоже, и есть полная гарантия, что они не подморожены.

В третьих, ниже цены – весной те же саженцы будут продаваться по ценам следующего года, да и спрос-предложение весной другие – так что цены будут существенно дороже и в наш век инфляции растут ежегодно процентов на 20, да и обедневшие «крестьяне-аграрии» тоже стали требовать свои «права». Ведь саженец деревца с «нуля» (из семечка или черенка подвоя) надо выращивать в нашей зоне до пяти лет, особенно на средней по качеству земле - природу не ускоришь, а в наш динамичный век немного желающих работать «в долг» на такую перспективу. Тем более в нашей зоне, где их выращивание сопряжено с большим риском – то мороз, то снежный наст, то засуха, то нашествие мышей и полевых крыс и пр., - за пять лет до продажи доходит в кондиционном состоянии порой не более 10-15% от исходного привитого материала (а сколько прививок не приживается из-за плохого качества продаваемого прививочного и подвойного материала, цены на который постоянно растут, весенних заморозков, обломов и пр.).

В четвертых, осенний период покупки (и пересадки) гораздо длиннее – и длится около полутора месяцев (до ноября), тогда как весенний реально менее двух недель, практически всего одну неделю до майских праздников (после 1мая серьезные садоводы деревья уже не покупают).

В пятых, и это главное, имеется большая гарантия успеха всей операции от покупки до посадки – поскольку правильная посадка должна производиться до начала сокодвижения в растении (не позднее 20 апреля), а лучше сразу после прогрева промерзшего от верхнего слоя земли - т. е. иногда в начале апреля или в первой его половине. (При этом правильно подрезаются ветки кроны для ее формирования и лучшего приживления саженца). Т. е. правильная посадка должна производиться еще до того, как начинается массовая весенняя продажа саженцев! Такая ранняя посадка возможна только в том случае, когда саженцы куплены заранее осенью и находятся уже в Вашем саду, в прикопе. Она осуществляется по погоде данного года, возможна в любое удобное для садовода время - еще до майских праздников, в выходные, и быстро делается в заранее подготовленные с прошлого года и просевшие за зиму лунки. Деревце–саженец берется из прикопа, соответствующе обрезается и практически без потерь пересаживается.

В-шестых, весной даже не все дороги бывают проезжими в это время – если вы захотите заранее поездить по питомникам Московской области , вы не всегда это сможете сделать.

В-седьмых, при осенней перевозке саженцы менее повреждаются – листья при этом отрываются, а почки спрятаны в пазухи веток и не повреждаются, тогда как весной набухшие почки или тем более раскрывающиеся листики легко отрываются при упаковке и транспортировке, а каждый такой листик имеет огромное значение для ускорения роста саженца, а часто и решающую роль для формирования будущих скелетных веток.

Все сказанное относится к саженцам плодовых деревьев – они требуют для большей надежности и гарантии успеха посадки их прикопки на зимний период. (В более южных зонах саженцы деревьев можно сажать в окончательные лунки и осенью, за месяц теплой погоды до промерзания земли – для того, чтобы деревце успело прижиться перед зимой).

С кустарниками проблем гораздо меньше – их можно сажать прямо после покупки осенью в заранее подготовленные лунки (за не менее чем два месяца теплой погоды, т. е. примерно за половину летнего сезона). То, что лунка под кустарниками провалится за зиму – для кустарников не страшно, т. к. они даже любят прикопку, способствующую лучшему прирастанию корней и приживлению растения. А подмерзание макушек кустов (это относится в основном к незимостойкой малине) не опасно, т. к. весной для лучшего их приживления кустарники все равно надо обрезать и довольно сильно (до половины от длины веток и более, по состоянию куста).

Поэтому кустарники тем более «без проблем» надо покупать только осенью. И тем более, что они гораздо раньше начинают распускаться весной (смородина иногда в начале апреля) и к началу массовых продаж часто имеют уже распустившиеся листья. Такие саженцы очень плохо переносят пересадку и слабеют при этом, (что равносильно потере полгода-год в их последующем развитии), их надо сильно обрезать, и к тому же раскрывающиеся листья часто при перевозке и упаковке отрываются.

2. Как правильно выбирать саженцы при покупке?

Как выбрать лучший саженец из нескольких, что взять за основу отбора? У всякого «нормального» новичка рука сразу тянется к самому большому и толстому в стволе саженцу, и даже с раскрывающимися листьями. На самом деле все надо делать почти наоборот. Для правильного выбора надо понимать природу растения, а именно, знать следующие вещи.

Во-первых, «жизненная сила» растения определяется соотношением суммы общей площади листьев и общей площади всасывающих корневых волосков (т. е. грубо – количества мелких корней) саженца к его массе. Эта «жизненная сила» определяет скорость роста (или относительный прирост биомассы) растения за единицу времени (например, за сезон) - или, по научному, биологическую продуктивность растения.

Во-вторых, эта «жизненная сила» растения примерно обратно пропорциональна квадрату высоты дерева (саженца). Это определяется в основном двумя факторами.

А) Тем, что площадь проекции кроны растет в квадрате от высоты дерева, а его масса – в кубе. Таким образом, продуктивность (эффективность) дерева падает обратно первой степени его линейной величины . Этот коэффициент можно назвать масштабным .

Б) Непроизводительными потерями энергии в дереве на подъем растворов питательных веществ из корней в крону, а также на преодоление «сопротивления» в сосудах, т. е. на транспортировку растворов соков (в любых направлениях) - в процессе обмена веществ. В этих потерях главные – первые, которые как минимум на порядок больше вторых. (Подобно тому, как сила трения в механике пропорциональна силе давления через коэффициент трения, который всегда заведомо и намного меньше единицы. Примерно через такой коэффициент связаны силы давления в клетках, пропорциональные в основном вертикальным размерам растения или относительной высоты расположения данных элементов на нем, и силы «сопротивления» перемещению соков /условно - силы «трения» в сосудах/. О соотношении этих потерь можно судить по разнице прироста вертикальной и горизонтальной ветвей дерева равной длины, отсчитывая от корневой шейки. / 9/) В результате этих «внутренних потерь» продуктивность дерева снижается еще примерно обратно пропорционально первой степени от линейных размеров дерева по вертикали (его высоты) /это верно для растущих средневозрастных деревьев, для старых деревьев эти потери становятся значительно больше и сильнее зависят от изменения его высоты (наблюдается пороговый эффект, из-за которого после достижения определенного размера дерево даже теоретически не может расти, это его физиологический предел).

Суммарное влияние факторов А) и Б) дает резкое общее понижение относительной биологической эффективности дерева от увеличения его линейных размеров (прежде всего высоты)- примерно в квадрате (второй степени).

Из приведенной «теории», а также общих садоводческих знаний, следует.

1. Лучшие саженцы – не самые большие, а самые маленькие. Они гораздо легче транспортируются, пересаживаются и приживаются, а потому потом гораздо быстрее растут, обгоняя большие. А главное, формируются уже на участке, более здоровыми, быстрее и лучше адаптируются под новые условия. Несмотря на все проблемы «возни» с «малышами» (обломы маленьких растений, борьба со снежным настом, грызунами и мн. др.), они в итоге полностью себя оправдают и только таким путем можно вырастить хорошие здоровые деревья и красивый продуктивный сад. Самому заложить желаемую форму кроны, сделать многосортовое или «многоэтажное» дерево на базе скелетообразователя с повышенной зимостойкостью и т. п. А кроме того, выращивание деревьев с «грудного» возраста позволит получить драгоценный садоводческий опыт и удовольствие от общения с живой природой и управления ею, ибо работа с деревцами «малышами» в первые годы их развития - самый интересный и творческий этап садоводства.

Лучше всего покупать, по моему опыту и глубокому убеждению, саженцы двухлетки, а более чем трехлетки я вообще не рекомендовал бы покупать никому кроме крайних случаев, и только для опытных специалистов или с пересадкой внутри сада. Размер такого саженца, выросшего в «обычных» (не избыточно тепличных) условиях в Подмосковье составляет примерно 1,2-1,5 м в высоту и около 1,5-2 см в диаметре ствола для саженцев двухлеток сильнорослых (обычных, сеянцевых) деревьев и примерно такой же величины саженцев трехлеток полукарликовых деревьев. Но у карликовых саженцев будет больше боковых скелетных веток, и они будут относительно шире, а потому труднее в упаковке и перевозке.

Если Вы хотите купить крупномерные деревья (4-х и более лет), то желательно, чтобы они в предыдущий год были пересажены в том питомнике, откуда берутся, и доращивались там еще один сезон под наблюдением специалистов – вторую пересадку (в саду у покупателя) деревья выдерживают без проблем. Либо, если Вы собираетесь пересаживать большие деревья сразу к себе на участок без указанной предварительной их подготовки в питомнике (что можно сделать по спецзаказу), то лучше нанять специалиста для восстановления болеющего пересаженного дерева хотя бы в течение первого сезона (если у Вас нет достаточного собственного опыта или времени). Иначе Ваши шансы вырастить здоровое дерево на своем участке близки нулю.

2. Очень важно, чтобы такие саженцы имели хорошую разветвленную корневую систему, с большим количеством мелких корней и несколькими крупными скелетными корнями (особенно для сильнорослых деревьев, у полукарликов корневая система мочковатая, более симметричная и с ней проблем меньше). Корни должны быть покрыты корочкой глины путем предварительного опускания в глиняную болтушку, если они покупаются на рынке; или саженцы должны продаваться с закрытой корневой системой (ЗКС) – т. е. в горшке с землей. Заметим, что покупка саженцев с ЗКС не всегда лучше, т. к. у них нельзя увидеть структуру корневой системы (в горшок запихивают корни часто перед продажей, но если выращивали в горшке – то может быть еще хуже – корни «завиваются» вдоль стен горшка и не растут вширь, как в естественных условиях, поэтому перед посадкой их надо распрямить и расправить равномерно по окружности, а не просто посадить с землей из горшка).

Лучше всего пересаживать саженец с землей на своем же участке, при этом надо аккуратно подрезать для симметрии длинные выступающие корни и тут же пересадить в нужную лунку. Так можно пересаживать подросшие за 1-2 года маленькие саженцы, купленные ранее и посаженные временно в школку на обычной глубокой грядке. Но если Вы покупаете саженцы непосредственно в питомнике, где их при Вас выкапывают из земли, а Вам их нужно далеко транспортировать и сажать только через несколько дней – то необходимо упаковать корни, завернув сначала мокрой тряпкой или в несколько слоев мокрой газеты, затем в отдельный целлофановый пакет, а затем в большой мешок типа из под сахара, предварительно связав ветки в пучок, обернув их тоже хотя бы газетами, а лучше пеньковыми мешками. Саженцы лучше связывать по нескольку штук, укладывая их корнями и ветвями оптимальным образом и помещая в общий мешок – так их легче перевезти в сохранности, особенно если Вы перевозите их вповал в фургоне небольшого легкового автомобиля, сразу несколько мешков.

Именно указанную двухэтапную процедуру пересадки (с покупкой маленьких саженцев двухлеток и промежуточной посадкой в школку на год) я считаю много лучшей, чем одноразовую посадку крупных саженцев на окончательное место, по следующим причинам. (При кажущихся больших затратах сил, средств и времени реально они оказываются гораздо меньше, а путь к конечной цели короче и надежней). Во-первых, как уже говорилось, маленькие саженцы легче приживаются, дешевле стоят, легче транспортируются – и потому их покупка представляет значительно меньших экономический риск. Во-вторых, имеется возможность предварительной проверки саженцев в течение года перед их окончательной пересадкой в нужную лунку в саду – если саженец больной или плохо сформированный – его легче подлечить, когда они все рядом и на удобном для ухода месте. А если он слишком уродлив и труден для исправления для Вас, то лучше сразу его заменить. Окончательное место в саду, лунки и территория – очень дорогие, чтобы засорять их плохим материалом, ибо деревья располагаются на больших расстояниях по схеме, поэтому в окончательные лунки должны сажаться уже достаточно крепкие и большие деревца (саженцы). А купленные саженцы, как правило, в значительной части оказываются бракованные и в лучшем случае требуют «доводки» на месте. В-третьих, у большинства начинающих садоводов на момент покупки саженцев еще не приготовлены заранее лунки и даже не распланированы места для посадок, поэтому такие садоводы в спешке делают сразу много лунок и тут же сажают. Этого делать категорически нельзя – поскольку лунки надо готовить заранее, минимум за два месяца теплой погоды (полсезона), а еще лучше в предыдущий год, чтобы все химические компоненты (удобрения) преобразовались в почву, и лунка просела. Если же посадить саженец, тем более ослабленный при выкопке, сразу в «горячую» лунку, то корни растения могут обжечься, и оно будет долго болеть или даже погибнет. При двухэтапной посадке появляется возможность, спокойно посадив саженцы в обычную огородную землю в небольшие лунки (до 40 см глубиной), впоследствии основательно продумать схему посадки, и в удобное время сделать хорошие лунки по всем правилам – от этого главным образом и будет зависеть скорость роста, здоровье и продуктивность деревьев. (Подготовка земли – самый трудоемкий, но и самый важный компонент в успешном садоводстве, фундамент всего дела.)

3. У саженцев должны быть как можно больше листьев (на ветках все без пропусков) и хорошо сформирован скелет, т. е. должны быть боковые ветви первого яруса – от 3-х до 5-ти, равномерно расположенные по окружности, на высоте от 40 до 80 см. Эти скелетные ветви должны отходить под тупыми углами к стволу (от 60 до 90 градусов). Размер деревца в ширину должен быть почти равен его высоте. Листья должны максимально равномерно заполнять объем и проекцию кроны по направлению на солнце (возможно уже с «детства» начать формировать уплощенную крону). Нижние ветви и листья максимально сохраняются «до последнего», т. е. до той поры, когда они станут затеняться – а это происходит не ранее, чем на 7-8 год. Крона должна быть максимально компактной и однородной, не должно быть отдельных сильно выдающихся из общего габитуса кроны ветвей.

Короче – саженец должен быть «худенький» (с тонкими стволиком и ветками), но «пушистенький» (хорошо облиствленный) – по надземной части. И при этом иметь максимальное отношение величин подземной (корневой) и надземной (крона) частей.

Если покупка осуществляется осенью, листья должны быть ошмыгованы (или Вы это делаете тут же, при покупке), при этом признаком зрелости саженца и подготовленности его к зиме являются заложенные концевые почки на ветвях, характеризующие окончание его роста.

Если саженец покупается весной, то необходимо сразу после покупки правильно обрезать концы веток, выровняв их по высоте, с учетом соподчиненности главному стволу (лидеру) – т. е. примерно на 20 см ниже обрезанной макушки. При пересадке нужно удалить не менее 20% веток кроны, в первую очередь верхних и ненужных, (всегда удаляются - или резко укорачиваются - конкуренты центральному стволу, лидеру – ветви в верхней части деревца-саженца, отходящие под острыми углами менее 45 градусов). При этом надо стремиться удалить как можно больше массы толстых голых веток, наиболее удаленных от корневой шейки, и максимально сохранить листовой аппарат, отдавая приоритет нижним ветвям и листьям.

3. Как наилучшим образом подобрать виды плодово-ягодных и декоративных культур для сада? В каком количестве растений целесообразно иметь каждую из этих культур?

3. 1. ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДУ

3.ЯБЛОНЯ

На первое место среди плодово-ягодных культур в саду, безусловно, должна быть поставлена королева российских садов – ЯБЛОНЯ . Она занимала традиционно более 80% площади в старых садах России и способна обеспечить, по мнению специалистов, до 80% всех потребностей человека в витаминах и биологически активных веществах, поступающих через фрукты. Достоинства плодов яблони заключаются в их лежкости, что обеспечивает их потребление в свежем виде практически в течение всего года (отдельных сортов), их размере (простота и рентабельность сбора, технической переработки и хранения, высоких вкусовых и питательных характеристиках, а деревьев – в зимостойкости и относительной неприхотливости, делающей их пригодными для выращивания на большей части НЧЗ России, где проживает преобладающая часть населения страны. Достоинством самих деревьев яблони является их прочность кроны, долговечность и высокие декоративные характеристики – она красива и в период цветения, и летом, и в период плодоношения, и даже зимой на фоне снега – хорошо сформированное и сильное растение. (Заметим, что крона яблони хорошо поддается искусственной формировке в самых разнообразных видах – например, плоских пальметт, ваз, колонн и мн. др., да и сама естественная форма кроны может быть очень разнообразной – в т. ч., например, такой экзотической, как стланцевая, или колонновидная и пр.).

Для того, чтобы по достоинству оценить все многообразие лучших свойств яблока и яблони как дерева (декоративные свойства ранеток и китаек, например) – считаю необходимым опробовать до 30-40 сортов, но никак не менее 20-ти. Здесь должны быть представлены деревья с разными сроками созревания (от раннелетнего до познезимнего); вкуса и консистенции (кислые, сладкие, гармоничные, ароматные, с пряностью, винного вкуса, твердые, рыхловатые, сочные, мясистые и пр.); внешнего вида (цвета, размера и формы) плодов, их лежкости; естественной формой кроны дерева; необходимой зимостойкостью (для собственноштамбовых деревьев и многосортовых на скелето - и штамбообразователях); видом конструкции (кроны и корневой системы, например декоративные - стланцевые); типом подвоя (сеянцевые/сильнорослые и клоновые/карликовые) и др. В частности, в саду желательно иметь ранетки и китайки, даже мелкоплодные – как обладающие высочайшей зимостойкостью и урожайностью, прекрасно сложенной кроной и очень красиво цветущие и плодоносящие (например, «измученный» борьбой за зимостойкость и урожайность – т. е. жизнестойкость плодовых деревьев в нашем суровом климате, директор сада ТХСА, ставит на первое место среди осенних сортов китайку Долго – мелкоплодный сорт – с массой плода всего 9 г – за ее высочайшую зимостойкость, обильнейшую ежегодную урожайность и красоту дерева во все времена года – весной при цветении и до осени при плодоношении, несмотря на то, что ее плоды малолежки, мелки и в сыром виде малоупотребимы, и даже для технической переработки не очень пригодны, разве что через соковарку – их трудно обрезать от сердцевины).

При этом не обязательно иметь каждый сорт по отдельному «целому» дереву, что слишком обременительно для рядового садовода, а можно иметь до нескольких сортов, привитых на одном дереве (вполне реально до 5-7, по количеству скелетных ветвей, но не менее 2-3-х на одном дереве). Особенно это касается громоздких сильнорослых сеянцевых деревьев, занимающих докв. м. площади сада (их умещается примерно 3 шт. на одной сотке). Целесообразен переход на карликовые и полукарликовые деревья, которые занимают примерно в 3 раза меньше площади (околокв. м при правильной обрезке), что позволяет садоводам, не умеющим прививать, сажать большее количество односортовых деревьев разных сортов с резко отличающимися характеристиками. (Заметим, что колонновидные деревья занимают еще меньше площади, в несколько раз – но они предполагают использование собственных «спуровых» сортов с короткими междоузлиями, которые пока имеют недостаточную зимостойкость, худшие вкусовые параметры и малое распространение, а поэтому пока не рекомендуются Госкомиссией по сортоиспытанию для широкого внедрения в любительское садоводство нашей зоны. Об этом говорил ее представитель, Куденков, в докладе Обществу испытателей природы весной 2005 г).

«От плохого семени не жди доброго племени» – гласит народная поговорка. И это совершенно правильно. Ведь будущий урожай целиком зависит от качества посадочного материала, и если вы решили купить саженцы плодовых деревьев или кустарников, то сделать это нужно умело. Ведь очень часто бывает так, что покупатель не имеет никакого представления о том, что он собирается купить.

Для того, чтобы отличить привитый сортовой саженец от дички и для выбора жизнеспособного деревца существуют несколько простых правил, которые помогут вам определить, что стоит покупать, а что – нет.

Вот эти правила:

1. Лучше всего приживаются молодые саженцы плодовых растений , они легче приспосабливаются к условиям сада и хорошо растут. Важнейшим параметром становится возраст прививки. Оптимально, если прививка сделана за 1,5 года до высадки саженца. Кроме того, имеет значение происхождение саженца – наш он или импортный – и то, в каком виде он продается. Если посадить саженец, продающийся с открытой корневой системой, которому прививка была сделана 4 года назад или более, он будет отставать в развитии, расти медленнее. Если куплена, скажем, яблоня в горшке, ввезенная, например, из Финляндии, то она будет нормально жить и развиваться.

2. Перед тем, как выбрать саженцы, надо очень внимательно осмотреть корневую шейку (место над корнями). Там должен быть небольшой изгиб, а на нем круглая зажившая ранка или пенек – это след от срезанного подвоя. Если пенек или ранка не зарастает, то вполне вероятно, что саженец заражен трутовым грибком.

3. Не стоит стремиться купить растение повыше и при этом проигнорировать состояние корневой системы. Наоборот, именно корням надо уделить больше внимания, и чем меньше они были повреждены при пересадке, тем легче приживутся саженцы плодовых кустарников.

4. Мелкие корни должны быть густыми и пышными. Если же присутствует только главный корень, а боковых отростков нет или очень мало, то, вполне вероятно, что дерево будет больным.

5. Нужно обратить внимание еще и на то, как у продавцов разложены саженцы плодовых деревьев. Если у них корни растений не защищены от высыхания, то есть просто разложены на земле или еще на чем-то, то лучше поищите тех, у которых саженцы размещены в корыте, ведре или в другой емкости с глиняной болтушкой или хотя бы накрыты мокрой тряпкой или мешковиной. Если корни сухие или обветренные, то можно предположить, что они уже мертвые.

6. Более взрослые саженцы плодовых кустарников (4-5 лет) должны быть с комом земли на корнях. При этом следует учитывать, что ком должен быть того же размера, что и крона. Многие считают, что так корни лучше всего защищены от высыхания, следовательно, растение лучше приживется,. Но лично мне большой земляной ком не сильно нравится, так как под ним не видно состояние и количество корней. Импортные саженцы плодовых растений имеют определенный стандарт, в который вмешиваются вопросы логистики (перевозки саженцев на большие расстояния в фурах), идет специальная обрезка корневой системы, формирующая всасывающую корневую систему при небольшом объеме кома.

7. Существует еще продажа саженцев с закрытой корневой системой в горшке, т.е. растение продается в горшке с легким грунтом. Стоят они дороже, но корни при этом защищены лучше всего. Проверить, не обманывают ли вас, можно просто потянув деревце за ствол. Если оно легко вытаскивается из горшка, то перед вами обычный саженец, который просто засыпали землей и хотят продать подороже. А вот если оно сидит крепко или корни проросли через горшок, значит саженец качественный.

8. Теперь, чтобы правильно выбрать саженцы, нужно осмотреть штамб (ствол) саженца. Он должен быть ровным, без повреждений и дефектов. Полноценное двухлетние растение должно иметь один порядок ветвления. Желательно, чтобы ветви были наклонены к стволу близко к 90 градусам, но в любом случае наклон должен быть не менее 45 градусов.

9. Плодоносящие яблони (не декоративные, а выращиваемые ради плодов) следует покупать районированные. Лучше выбирать базовые сорта. При покупке с рук нет никаких гарантий того, что вы купите именно тот сорт, который хотите. Увы. Единственное, что можно сделать, это искать продавца, который четко и внятно сможет рассказать о свойствах продаваемого товара и историю происхождения саженцев.

Очень надеюсь, что, придерживаясь этих простых правил, удастся купить здоровые и жизнеспособные саженцы плодовых деревьев.

И последнее. Когда идете за покупкой саженцев плодовых деревьев, обязательно возьмите с собой веревку, мешковину, газеты или пленку. Это нужно для того, чтобы уберечь корни купленных растений от высыхания. Сначала оберните корни влажной бумагой (мешковиной), затем пленкой, и завяжите это все веревкой.