Основных приемов обрезки два: это укорачивание - удаление какой-то части ветви по длине, и прореживание - вырезка ветви целиком у основания. Существуют еще дополнительные приемы обрезки - наклон ветвей, прищипка, выламывание травянистых побегов.

Укорачивание - основной прием, наиболее сильно воздействующий на дерево. Его применяют для соподчинения ветвей разных порядков между собой, выравнивания силы роста одновозрастных скелетных ветвей, предотвращения голенастости ветвей слабоветвящихся сортов, обеспечение более компактного сложения кроны, получения у мест срезов сильных ответвлений, усиления пробуждения спящих почек после подрезки на оставшиеся части ветвей, для улучшения товарного вида плодов.

Укорачивая на переводы, создают довольно мощные, хорошо покрытые обрастающей древесиной скелетные ветви, способные без перегибов и поломов выдержать нагрузки от урожая, снега, наледи и таким образом обеспечивают крону необходимым количеством скелетных ветвей и достаточным количеством обрастающей древесины.

Постоянное укорачивание приводит к значительному ослаблению роста кроны, образованию компактной, прочной кроны. Все это сложно и трудоемко, но главное состоит в том, что деревья, сформированные без укорачивания, с большими объемами крон, значительно уступают ежегодно обрезающимся по выходу плодов с одного квадратного метра проекции крон и с одного кубического метра объема крон почти вдвое.

При укорачивании надо уметь делать срез над почкой правильно - не слишком близко к почке и не слишком высоко над ней. В первом случае из почки побег не вырастает, а во втором случае останется шипик, который усохнет и будет мешать нормальному зарастанию раны, при этом может отклониться и побег.

В первом случае побег вырастает из нижележащей почки. Бывают разные степени укорачивания. Слабое укорачивание - со срезкой 1/4 длины побега. Среднее укорачивание - со срезкой 1/3 длины побега. Сильное укорачивание - со срезкой 1/2 длины побега.

Сильное укорачивание может применяться в том случае, когда необходимо усилить рост, ветвление и утолщение ветвей. Если у молодых побегов прирост менее 30 см, тогда также прибегают к сильной подрезке однолетнего прироста. При длине побега менее 15 см его подрезают полностью, прихватив часть и двухлетней древесины.

Слабую подрезку применяют тогда, когда хотят ускорить начало плодоношения молодых деревьев. Если деревья имеют прирост свыше 50 см, прибегают к слабой подрезке, чтобы не вызвать образования избыточного количества новых сильных побегов (особенно у сильноветвящихся сортов).

Степень подрезки ветви зависит от роли, которую ветвь играет в кроне. Скелетные ветви подрезают слабо, обрастающие - сильнее. Важно знать, что по длине побег состоит из трех частей, различных по своим свойствам, - основания одеревеневшей части, могущей создавать резервы питательных веществ и использовать по мере необходимости. Нижняя часть - наиболее важная часть побега. Средняя часть не удлиняется и не утолщается, листья в этой части работают на снабжение пластическими веществами других органов, плодов и т. д.

Верхняя часть, еще травянистая, находится в периоде роста. Здесь нет пластических веществ, как в средней и нижней части, их используют для роста самого побега, поэтому удаление верхней части побега способствует лучшему развитию почек на оставшейся части и накоплению запаса пластических веществ, а также повышению их зимостойкости.

Укорачивать побег надо не менее чем на 1/3 его длины. Если побег подрезать менее чем на 1/3, например на 1/4 его длины, то хорошего роста не будет, на конце вырастает метелка из нескольких слабых ростков. На побеге, укороченном до 1/2, появятся сильные разветвления (если сорт не слабоветвящийся). Укоротив побег так, чтобы осталось менее 1/2 его длины, его можно сильно ослабить.

Прореживание применяется, чтобы предупредить загущение крон. Цель его применения - осветление крон. Удаляют целиком сухие, поврежденные вредителями, болезнями и морозом ветви, а также ветви, портящие крону. Прореживают и сложные кольчатки, что улучшает завязывание плодов, и они становятся крупнее и вкуснее.

При удалении ветви у основания лучшему зарастанию ран способствует правильное определение направления среза и тщательное его выполнение в одной плоскости. Плоскость среза надо совмещать с верхней кромкой кольцевого наплыва. При выборе направления среза надо стараться, чтобы поверхность раны оказалась минимальной.

Прореживание бывает: сильным - удаляют 1/4 части всех крупных ветвей и большое количество обрастающих веток; средним - удаляют лишние ветки, волчки и обрастающие ветки, затеняющие внутреннюю часть кроны; слабым - срезают сухие плодухи и сухие ветки.

При прореживании вырезают лишние оголенные, старые, неудачно расположенные ветви и ветки. Сначала вырезают сухие, пораженные болезнями, вредителями или морозом ветви, поломанные ветви, т. е. выполняют санитарную обрезку. Прореживание осветляет крону, обеспечивает доступ солнечных лучей ко всем почкам. Без достаточного освещения, в затененных внутренних участках крон листья мельчают, плоды тоже, обрастающие ветки преждевременно стареют.

После прореживания малопродуктивных веток, на оставшихся частях повышается долговечность плодух, появляется возможность для дифференциации оставшихся почек, улучшается питание оставшихся веток, уменьшается испаряющая поверхность дерева в целом.

Однако прореживание не создает условий для постоянного новообразования побегов, обновления генеративных веток в кроне, не приводит к устойчивому повышению урожаев. Чрезмерные прореживания могут привести к ожогам ветвей и плодов.

При укорачивании и прореживании количество древесины в кроне и в том и в другом случае уменьшается. Соотношение между корневой системой и кроной меняется в пользу корней. При прореживании побег удаляется целиком. Почки по длине побега разнокачественные, сверху пробуждающиеся, в середине почки могут пробудиться, могут остаться и спящими, в основании почки всегда остаются спящими.

Удалив побег целиком, мы удаляем разнокачественные почки. На оставшихся побегах почки тоже разнокачественные. В целом на дереве соотношение между ростовыми и плодовыми почками сохраняется. Так как сохранившимся корням легче снабжать оставшиеся ветви, усиливается обеспеченность питательными веществами, улучшается освещенность, значит, интенсивнее идет фотосинтез. Все это увеличивает урожай и закладку цветовых почек под урожай следующего года.

Укорачивая побег, удаляем верхушечные почки, которые могли бы превратиться в цветы, копьеца, прутики, и вызываем к росту почки, которые могли бы остаться спящими. Они сначала будут давать побеги, которые в первый год вряд ли превратятся в плодовые образования.

При укорачивании удаляется много верхушечных почек, нарушается апикальное доминирование. При этом усиливается рост побегов на оставшихся нижних частях веток, увеличиваются размеры листьев на них. При обрезке дерева обычно сочетают и тот и другой прием одновременно.

Наклон ветвей используют для изменения силы роста ветвей, для превращения ненужных для создания скелета ветвей молодых деревьев с незагущенными кронами в плодовую древесину. Раннее окончание роста у наклонных побегов сопровождается ускорением вызревания древесины. Оптимальные наклоны 45-60° к вертикали не вызывают резких нарушений в росте, способствуют равномерному размещению по длине ветки обрастающей древесины и увеличению урожая плодов. На наклоненных до горизонтального положения, а тем более на пониклых ветках появляются волчки.

Наклоны ветвей, выполненные в июле, в период затухания роста побегов, не вызывают дугообразное вытягивание побегов, как это бывает при наклонах, выполненных весной или ранним летом.

Следует помнить, что придание основным ветвям больших углов наклона и углов отхождения, близких к горизонтальному, вызывает лучшую возбудимость почек и наступление раннего плодоношения. Однако это влечет за собой свисание ветвей под тяжестью плодов, раннее старение дерева, перегрузку урожаем, мельчание плодов, периодичность плодоношения, а у сортов с хрупкой древесиной могут быть и поломы ветвей.

Поэтому особое значение имеет формирование крепкого остова кроны. Нельзя увлекаться наклонами скелетных ветвей более рекомендуемых углов, нужно укорачиванием добиваться их утолщения.

Прищипка (пинцировка)- укорачивание травянистых побегов летом - используется для превращения ненужных для создания скелета побегов в обрастающую древесину, для ослабления силы роста конкурентов, для получения в этом же году ветвей второго порядка за счет образующихся после прищипки летних побегов, для остановки роста невызревших побегов осенью, чтобы они могли переключиться на закладку древесины.

В условиях - с продолжительным теплым летом и осенью -прищипывание ветвей, достигших длинны 60 см и более, в середине и конце июня вызывает образование в том же году ответвлений, пригодных для создания остова кроны.

Ветки, не достигшие в этот срок необходимой длины, прищипывают в конце июня - начале июля. Прищипка приостанавливает рост ветвей на 2-3 недели. Если на прищипнутых для превращения их в обрастающую древесину ветках вновь вырастут сильные побеги, их прищипывают еще раз, оставляя 3-4 листа, как и в первом случае, но теперь уже над ранее прищипнутым местом.

Выломка побегов проводится весной, когда они еще находятся в травянистом состоянии по достижении ими длины 7-10 см. Это важная операция по регулировке, которую надо сделать вскоре после обрезки. Выламывают волчки, побеги, образующиеся у мест срезов, и т. д.

После обрезки, особенно после снижения крон, появляется много волчков. За сезон они достигают длины 1,5-2 м, и это естественно. Дерево стремится восстановить утраченные органы, они достигают внушительной толщины, они тянут на себя много питательных веществ, но следующей весной садовод их вырезает, если не все, то лишние обязательно, а это напрасно потерянные для дерева питательные вещества, это трудно зарастающие раны на скелетных ветвях. Выходит, ненужные волчки надо выламывать до одревеснения, и если они появятся еще, то выломки повторять, и так до тех пор, пока раны не затянутся.

Пожалуйста.

135. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ НЕОБХОДИМЫМ ПРИЕМОМ В САДОВОДСТВЕ?

С помощью обрезки у плодовых деревьев формируют крепкую крону, способную вынести тяжесть обильного урожая. Если после посадки деревья вообще не обрезают, они образуют густые метлообразные кроны. Внутренняя часть таких крон не получает достаточного солнечного освещения. Это, с одной стороны, способствует развитию болезней и вредителей, а с другой стороны, неблагоприятно сказывается на качестве плодов. С помощью обрезки регулируют рост и плодоношение плодовых деревьев.

136. КАК ВЛИЯЕТ ОБРЕЗКА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА НА ВСТУПЛЕНИЕ ЕГО В ПЛОДОНОШЕНИЕ?

Слабое прореживание крон молодых плодовых деревьев до известной степени ускоряет наступление плодоношения. При сильном прореживании и укорачивании однолетнего прироста наступление плодоношения задерживается на 1-2 года.

Обыкновенно обрезка усиливает рост побегов вблизи мест среза. При ее применении резко изменяется соотношение между надземной и корневой системой плодовых деревьев. Питательные вещества, поступающие из корневой системы, распределяются между меньшим числом точек роста, вследствие чего длина приростов увеличивается.

137. КАК ПРИНУДИТЬ СИЛЬНО РАСТУЩИЕ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВСТУПИТЬ В ПЛОДОНОШЕНИЕ?

Очень часто садоводы жалуются, что их плодовые деревья растут очень сильно, но не плодоносят. Существует много причин позднего вступления плодовых деревьев в плодоношение. Продолжительность непродуктивного младенческого периода у плодовых растений является сортовой особенностью, но зависит также и от условий выращивания. При развитии плодовых деревьев в исключительно благоприятных условиях минерального и в особенности азотного питания часто не происходит заложения цветочных почек. В таких случаях необходимо воспрепятствовать оттоку ассимилятов из надземных частей к корням дерева. Легче всего этого можно добиться путем отгиба части веток и закрепления их в горизонтальном или поникшем положении с помощью резиновых лент и проволоки или шпагата (рис. 52). Эту операцию проводят в конце июня. Отгибают около 25% обрастающих (нескелетных и полускелетных) веток дерева.

138. ЧТО ТАКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Под формированием плодового дерева понимают систему операций, проводимую после его посадки в сад, с помощью которой кроне дерева придают определенную форму. С помощью первой обрезки после посадки определяют высоту штамба, а в последующие годы из появляющихся на дереве побегов формируют скелетные ветви и разветвления.

139. ДО КАКОГО ВОЗРАСТА НУЖНО ФОРМИРОВАТЬ КРОНУ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Формирование крон плодовых деревьев продолжается несколько лет после посадки. Продолжительность периода формирования зависит от плодовой породы, силы роста деревьев и воспринятого типа кроны. Пальметы формируют за 3-4 года, а улучшенную ярусную и чашевидную крону за 7-8 лет.

140. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ УСТРОЙСТВЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБРЕЗКОЙ?

Плодовое дерево состоит из надземной части и корневой системы. Надземная часть подразделяется на ствол, скелетные ветви и разветвления, обрастающие ветки, побеги и почки (рис. 53). Все эти части в совокупности составляют крону дерева. Корневая система состоит из скелетных и полускелетных корней горизонтального и вертикального направления и из обрастающих корней, покрытых активными, всасывающими корнями.

141. ЧТО ТАКОЕ ШТАМБ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Штамб - часть ствола между корневой шейкой и первой скелетной ветвью. В зависимости от высоты штамба плодовые деревья бывают низкоштамбовыми (40-60 см), среднештамбовыми (90-110 см) и высокоштамбовыми (над 130 см). В любительских садах следует предпочитать низкоштамбовые плодовые деревья.

142. ЧТО ТАКОЕ СТВОЛ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Ствол - центральная надземная часть плодового дерева от корневой шейки до вершины.

143. КАКУЮ ЧАСТЬ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА НАЗЫВАЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРОВОДНИКОМ И В ЧЕМ ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ?

Центральный проводник или лидер - часть ствола от первой (нижней) скелетной ветви до вершины дерева, на которой расположены скелетные ветви (рис. 53). Прочность кроны во многом зависит от прочности центрального проводника.

144. КАКУЮ ЧАСТЬ ДЕРЕВА НАЗЫВАЮТ ПОБЕГОМ?

Побег - растущая стеблевая часть, развивающаяся из почек на приросте прошлого года или из спящих почек. После заложения верхушечной почки и опадения листьев побег называют однолетней веткой или веточкой.

145. ЧТО ТАКОЕ ОБРАСТАЮЩАЯ ДРЕВЕСИНА ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА?

Обрастающей древесиной называют недолговечные сохраняющиеся на дереве 2-8 лет разветвления, покрывающие центральный проводник, скелетные ветви и скелетные разветвления. На обрастающей древесине формируются цветочные почки.

146. КАКИЕ ВИДЫ ВЕТОЧЕК РАЗЛИЧАЮТ У ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

Короткие веточки (кольчатки и копьеца) - короткие однолетние приросты длиной от 2-3 мм до 5-6 см (рис. 54).

Слабые веточки (плодовые прутики) - однолетние приросты длиной до 25 см, оканчивающиеся обыкновенно цветочной почкой (рис. 55).

Ростовые веточки имеют большую длину и толщину, чем слабые веточки. Верхушечная и боковые почки ростовых веточек чаще всего листовые, но иногда встречаются и цветочные (рис. 56).

Букетные веточки (майские букеты) - короткие однолетние приросты длиной 0,5-6 см. Почки собраны на них наподобие букета или немного разделены одна от другой. Боковые почки цветочные, а верхушечная чаще всего ростовая (рис. 57).

Волчки - вертикально растущие приросты длиной до 2 м. Развиваются из спящих почек по скелетным ветвям и разветвлениям.

Цветочные веточки - однолетние приросты, покрытые по всей длине только цветочными почками. Листовые почки имеются лишь на конце и в самой нижней части веточки (рис. 58).

Смешанные веточки отличаются средней силой роста. Верхушечная и несколько почек в нижней части прироста листовые. В остальной части веточки цветочные и листовые почки расположены вперемежку (рис. 59).

Преждевременные веточки - приросты, образующиеся из почек сильных побегов.

147. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОЧКА ПЛОДОВОГО РАСТЕНИЯ?

Почка - это сильно укороченный недоразвитый прирост или плодовый орган.

148. КАКИЕ ВИДЫ ПОЧЕК РАЗЛИЧАЮТ У ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ?

В зависимости от местоположения на веточке различают следующие почки:

нижняя - почка, расположенная в самой нижней части прироста; верхушечная - которой оканчивается веточка; внешняя - расположенная с внешней стороны веточки; внутренняя - расположенная с внутренней стороны веточки; боковая - находящаяся с боковой стороны веточки.

В зависимости от исполняемой ими функции почки бывают следующих видов:

ростовые (листовые, вегетативные) (рис. 60) - из которых развиваются листья; цветочные (плодовые) - из которых развиваются цветки и плоды.

Со своей стороны цветочные почки бывают смешанными - которые дают начало листьям и цветкам, и простыми - из которых развиваются только цветки и плоды. Спящими (скрытыми) почками называют такие, которые не развиваются своевременно и заплывают корой, оставаясь в спящем состоянии. При укорачивании ветви, на которой находятся, они в состоянии развиться в побеги. Адвентивные почки - образуются под корой ветвей и корней. Стипулярные (добавочные) почки - формируются на сильных приростах с обеих сторон листовых почек (рис. 61).

149. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦВЕТОЧНЫМИ И РОСТОВЫМИ ПОЧКАМИ?

Цветочные почки более крупные, округлые, в, середине шире, чем у основания. Ростовые почки конической формы, без расширения в средней части. Под лупой (8-10-кратное увеличение) зимой в цветочных почках можно наблюдать зачат цветков.

150. КАКИЕ ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПРИМЕНЯЮТ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

В зависимости от возрастного периода плодового растения различают следующие виды обрезки:

а) Формирующая обрезка (формирование) - применяется непосредственно после посадки и продолжается до окончательного формирования кроны.

б) Обрезка на плодоношение - применяется после вступления плодового дерева в плодоношение и продолжается до тех пор, пока прирост не ослабеет и плоды не станут мелкими.

в) Омолаживающая обрезка - проводится после остановки роста и усыхания верхних частей кроны плодового дерева.

По характеру воздействия различают следующие виды обрезки: а) Прореживание (вырезка) (рис. 62) - применяют при загущении крон плодовых деревьев и при формировании. При прореживании удаляют целиком у основания (Дна кольцо) преимущественно однолетние ветки. При регулярной обрезке удаление более взрослых веток проводят в виде исключения.

б) Укорачивание (подрезка) (рис. 63) - проводят у стареющих и молодых, но со слабым ростом деревьев, а также с целью превращения однолетних приростов в плодовые ветки. При подрезке укорачивают ветви, ветки, веточки и побеги.

В зависимости от сезона проведения различают следующие виды обрезки:

а) Зимняя обрезка - проводится после опадения листьев осенью до появления новых листьев весной.

б) Летняя обрезка - проводится в течение вегетационного периода плодовых растений. В зависимости от применяемой операции летняя обрезка носит название "филизене" или прищипка (пинцировка). При филизене удаляют молодые побеги целиком, а при пинцировке побеги укорачивают.

151. ЧТО ТАКОЕ ПОБЕГ-КОНКУРЕНТ И НУЖНО ЛИ ЕГО УДАЛЯТЬ?

Побег-конкурент - это сильный побег, развившийся из боковой почки, расположенной непосредственно под верхней почкой на прошлогоднем приросте. Этот побег развивается очень сильно, что приводит к ослаблению побега-проводника. В некоторых кронах, таких как улучшенная ярусная, веретеновидыый куст и других, центральный проводник должен быть очень сильным. В таких случаях конкурент нужно удалить в год его развития в первой половине лета. Если конкурент оставить, его срастание с центральным проводником бывает очень непрочным и легко происходит отлом.

152. КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЗИМНЮЮ ОБРЕЗКУ?

Лучше всего зимнюю обрезку проводить в начале весны после прохождения опасности чувствительного понижения температуры. Любительские сады небольшие, поэтому обрезку в них надо проводить в наиболее подходящее для этого время. Лучшее зарастание ран, нанесенных обрезкой, наблюдается в начале вегетации (при появлении сокодвижения). В Болгарии этот период совпадает с первой половиной марта, до набухания почек.

153. К КАКИМ ДЕРЕВЬЯМ НАДО ПРИМЕНЯТЬ ЗИМНЮЮ ОБРЕЗКУ РАНЬШЕ?

Зимнюю обрезку следует начинать с более старых плодоносящих деревьев. Цветочные почки у них начинают развиваться раньше, поэтому запоздалая обрезка может причинить повреждение и удаление большого числа цветочных почек. После окончания обрезки плодоносящих деревьев приступают к молодым деревьям.

Наиболее рано начинают обрезать яблоню, так как она слабее повреждается зимними морозами и заморозками.

154. КАКУЮ ОБРЕЗКУ СЧИТАЮТ СЛАБОЙ, СРЕДНЕЙ И СИЛЬНОЙ?

При укорачивании однолетнего прироста до 1/4 его длины обрезку называют слабой, до 1/3 длины - средней и от 1/3 до 1/2 длины - сильной.

155. КОГДА ПРИМЕНЯЮТ СИЛЬНУЮ И КОГДА СЛАБУЮ ОБРЕЗКУ У МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Сильную обрезку молодых деревьев применяют в том случае, когда необходимо усилить рост, ветвление и утолщение оснований ветвей. Если у молодых деревьев наблюдается очень слабый рост (прирост скелетных ветвей менее 30 см), также прибегают к сильной подрезке однолетнего прироста. При длине прироста менее 15 см, скелетные ветви нужно укорачивать до 2-летней древесины. Слабую обрезку молодых деревьев применяют, когда хотят ускорить их плодоношение. Если деревья имеют сильный однолетний прирост (свыше 50 см), прибегают к слабой подрезке, чтобы не вызвать образования новых сильных побегов.

Степень обрезки зависит также от типа кроны, по которой формируют плодовое дерево, и от роли, которую играют отдельные разветвления в кроне дерева. Так, например, скелетную ветку подрезают слабее, чем обрастающую.

156. ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ЗАГУЩЕНИЯ КРОНЫ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Садоводы-любители чаще всего оставляют плодовые деревья расти свободно, вследствие чего наблюдается загущение кроны. Из-за недостатка света внутри загущенной кроны рано отмирают расположенные в этой зоне дерева плодовые ветки. На затененных плодовых ветках формируется мало цветочных почек, завязи почти не задерживаются, плоды получаются низкого качества и с очень слабой окраской. В загущенных кронах создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей, так как при опрыскивании растворы ядохимикатов трудно проникают внутрь кроны. С помощью правильной формирующей обрезки можно предотвратить все неблагоприятные последствия загущения кроны плодовых деревьев.

157. МОЖНО ЛИ БЕЗ ОБРЕЗКИ ПРЕВРАТИТЬ СИЛЬНЫЕ ПРИРОСТЫ В ПЛОДОВЫЕ ВЕТКИ?

Превратить сильные приросты в плодовые ветки можно не только с помощью обрезки, но и путем их отгиба и закрепления в горизонтальном или поникшем положении. Вследствие этого верхушечный их рост ослабевает, сбоку развиваются многочисленные короткие и слабые веточки, на которых постепенно формируются цветочные почки (рис. 64). Отогнутые сильные приросты превращаются в плодовые ветки на 1-2 года раньше, чем приросты той же силы, к которым применяется обрезка.

Отгибание веток начинают в начале июля и продолжают до набухания почек весной следующего года. В наиболее холодные зимние месяцы эту операцию приостанавливают, так как в сильные морозы ветки труднее поддаются отгибанию и легко ломаются.

Известны также и другие способы превращения сильных веток в плодовые - скручиванием, кольцеванием, пинцировкой (прищипкой), надрезами над веткой и т. д., - но эти приемы применяются реже.

158. НУЖНО ЛИ ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ В ПЕРИОД ПОЛНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ?

В период полного плодоношения плодовых деревьев обрезка необходима для поддержания роста, регулирования плодоношения и для задержки процесса старения.

159. УЛУЧШАЕТ ЛИ ОБРЕЗКА В ПЕРИОД ПЛОДОНОШЕНИЯ УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ДЕРЕВА?

При проведении обрезки на плодоношение удаляют часть плодоносящей древесины и таким образом изменяют соотношение между надземной и корневой системой дерева. Кроме того благодаря обрезке чувствительно улучшаются световой и воздушный режим кроны. Так как число точек роста в кроне уменьшается, а корневая система остается тех же размеров, пункты роста лучше снабжаются водой и растворенными в ней питательными веществами, в результате чего рост побегов усиливается. С помощью обрезки на плодоношение можно регулировать условия питания во всех частях кроны плодового дерева.

160. МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ ОБРЕЗКИ ПРЕВРАТИТЬ СИЛЬНЫЙ ОДНОЛЕТНИЙ ПРИРОСТ В ПОЛУСКЕЛЕТНУЮ ВЕТКУ?

Чтобы превратить сильную однолетнюю ветку в слабую полускелетную, ее укорачивают на 1/3 до 2/3 длины, оставляя 4-6 почек (рис. 65). Таким образом вызывают пробуждение нижних почек.

В течение следующего лета из верхних почек укороченной ветки развивается один или несколько сильных боковых побегов, а из нижележащих почек или несколько слабых приростов. При обрезке весной следующего года ветку укорачивают над самым нижним сильным приростом ростового типа (рис. 65).

161. КАКИЕ ВЕТВИ НАЗЫВАЮТ СКЕЛЕТНЫМИ И В ЧЕМ ИХ НАЗНАЧЕНИЕ?

Скелетными называют наиболее крупные ветви в кроне, расположенные на центральном проводнике. Вместе с ним они составляют остов кроны. Разветвления скелетных ветвей называют полускелетными ветвями или скелетными разветвлениями. По скелетным ветвям и разветвлениям происходит обмен питательными веществами между кроной и корневой системой и снабжение кроны водой. Зимой в них откладываются резервные питательные вещества.

162. ЧТО ТАКОЕ СЕРПОВИДНЫЕ НАДРЕЗЫ И КАК ИХ ДЕЛАЮТ?

Для того чтобы усилить какую-либо ветку или вызвать к росту почку, над ними делают серповидный надрез, вырезая вместе с корой небольшой слой древесины (рис. 66). Серповидный надрез должен быть удален от ветки или почки, над которыми делается, на около 5 мм и иметь ширину 2-3 мм. Для ослабления роста какой-либо ветки подобный серповидный надрез делают на таком же расстоянии снизу ветки. Наиболее широкое приложение серповидные надрезы находят при выведении яблонь, груш и персиков по пальметной системе. Благодаря их применению поддерживают нужное соотношение между скелетными ветвями и центральным проводником, не прибегая к укорачиванию их побегов продолжения.

163. КАКИЕ ОДНОЛЕТНИЕ ПРИРОСТЫ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ НЕ СЛЕДУЕТ УКОРАЧИВАТЬ?

Для ускоренного завершения формирования плодового дерева и более раннего плодоношения не следует укорачивать все слабые веточки длиной менее 25 см и сильные ветки, занимающие горизонтальное или поникшее положение. Не следует подрезать и все остальные сильные ветки, если они не являются конкурентами побегов продолжения центрального проводника и скелетных ветвей, а путем отгибания и подвязки привести их в горизонтальное или изогнутое вниз верхушкой положение.

164. В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРОРЕЖИВАНИЕМ (ВЫРЕЗКОЙ) И УКОРАЧИВАНИЕМ (ПОДРЕЗКОЙ)?

Под вырезкой понимают удаление ветки целиком у основания ("на кольцо") (см. рис. 62), а под подрезкой или укорачиванием - удаление верхней части ветки, в результате чего уменьшается ее длина (см. рис. 63).

Вырезку отдельных веток производят при прореживании крон плодовых деревьев. После удаления веток замещающих их приростов как правило не образуется, благодаря чему улучшаются условия развития оставшихся на дереве веток. Это содействует более быстрому формированию крон плодовых деревьев.

На укороченной ветке остается меньше почек, однако общее число развивающихся из них сильных побегов увеличивается. Многие из них оказываются нежелательными, так как загущают крону.

Становится необходимым сильное прореживание, оказывающее задерживающее воздействие на рост дерева.

165. КАК НАДО УКОРАЧИВАТЬ ОДНОЛЕТНИЙ ПРИРОСТ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Чтобы раны, причиненные обрезкой, быстро зарастали, их размер должен быть по возможности меньше. Раны диаметром в 1 см зарастают за 1 год, в 2 см - за 2 года, в 3 см - за 3 года, а раны диаметром свыше 1-8 см вообще не заживают. Поэтому удаление или укорачивание веток следует проводить в молодом возрасте плодовых деревьев, когда толщина веток еще небольшая.

166. В КАКОМ МЕСТЕ НУЖНО СРЕЗАТЬ ОДНОЛЕТНИЙ ПРИРОСТ ПРИ УКОРАЧИВАНИИ?

Подрезку однолетних приростов нужно производить таким образом, чтобы сделанные при этом раны зарастали быстрее. Лучше всего, раны зарастают, когда срез делают непосредственно над почкой без оставления пеньков. Такой срез "на почку" должен начинаться 3-4 мм выше основания почки с противоположной стороны побега и оканчиваться над самой вершиной почки. Наклон среза должен быть около 45° к оси побега. Срез, сделанный слишком близко к почке, как и очень косой срез является неправильным (рис. 67).

Рис. 67. Срезка "на почку": 1 - правильно; 2 - неправильно

167. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЮТ ВЫРЕЗКУ И В КАКИХ УКОРАЧИВАНИЕ?

Вырезку и укорачивание веток применяют в тех случаях, когда крона плодового дерева слишком загущена. Посредством этих операций регулируют рост и плодоношение во внутренних частях кроны. Предотвращается оголенность ветвей, улучшается световой и воздушный режим кроны, в результате чего улучшается и качество плодов.

Укорачивание является основным методом формирования молодых плодовых деревьев особенно в тех случаях, когда необходимо вызвать к росту почки для формирования разветвлений или ослабить одну, а усилить другую ветку в кроне.

При омолаживающей обрезке производят укорачивание на более старую древесину.

168. КАК ВЫРЕЗАЮТ ВЕТКУ (ВЕТВЬ) "НА КОЛЬЦО"?

К вырезке веток и ветвей "на кольцо" приходится прибегать при исправлении неправильно сформированных крон, при прореживании и при омолаживающей обрезке. У ветвей, отходящих под большим утлом, срез делают по верхушке кольцевого наплыва, который находится у основания разветвления (рис. 68).

Срез проводят почти параллельно оси ветви, на которой делают вырезку. При острых углах отхождения кольцевой наплыв хорошо выражен только с верхней стороны у основания ветви и отсутствует вокруг нижней ее части. В этом случае для правильного проведения среза предварительно из верхней части кольцевого наплыва мысленно проводят две линии, одну - параллельно оси ветви, на которой делают вырезку, и другую - перпендикулярно оси удаляемой ветви. Срез должен проходить по линии, которая разделяет угол, образованный мысленно проведенными линиями, точно по середине (рис. 69).

169. ЧТО ТАКОЕ УГОЛ ОТХОЖДЕНИЯ ВЕТКИ И УГОЛ РАСХОЖДЕНИЯ ВЕТОК?

Угол отхождения ветки - это угол, под которым она отходит от несущей ее ветви у своего основания. Чем шире угол отхождения ветки, тем лучше ее срастание с маточной ветвью (рис. 70).

Угол расхождения веток - это угол между проекциями веток на горизонтальную плоскость (рис. 71).

170. ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД СОПОДЧИНЕНИЕМ ВЕТВЕЙ В КРОНЕ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА

Под соподчинением ветвей в кроне плодового дерева понимают такие различия в их силе роста, когда ветви предыдущих порядков толще ветвей последующих порядков. Крону можно считать правильно сформированной в том случае, когда длина и толщина ветвей и разветвлений различных порядков находится в строгом соподчинении. Например, центральный проводник должен быть развит сильнее, чем отходящие от него скелетные ветви, а скелетные ветви со своей стороны должны быть толще и длиннее скелетных разветвлений и т. д. Если такого соподчинения нет, крона будет непрочной и при обильном плодоношении могут произойти отломы ветвей.

171. МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ ОБРЕЗКИ ПРИДАВАТЬ ВЕТВЯМ НЕОБХОДИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РОСТА?

С помощью обрезки можно изменить направление ветвей. Для этого одолетний прирост обрезают над почкой, направленной в желательную сторону. При подрезке однолетнего прироста на внутреннюю почку ветка будет направлена внутрь кроны (рис. 72), а при подрезке на наружную почку - наружу кроны (рис. 73).

Для изменения направления роста многолетней ветви ее следует обрезать над боковым разветвлением, растущим в нужном направлении (рис. 74). Направление роста ветви можно также изменить подвязкой (рис. 75) и установкой подпорок и распорок (рис. 76).

172. КАК ВЛИЮЕТ ОТГИБАНИЕ НА СИЛУ РОСТА, ВЕТЛЕНИЕ И ОБРАСТАНИЕ ВЕТВИ ПЛОДОНОСЯЩЕЙ ДРЕВЕСИНОЙ?

Скелетные и обрастающие части плодового дерева имеют различное положение - вертикальное, наклоненное в различной степени, горизонтальное, дуговидное и поникшее (с направленной к почве верхушкой). В неплодоносящий младенческий период большая часть ветвей занимает приподнятое положение, но постепенно с возрастом деревьев и под влиянием товара плодов ветви и разветвления начинают сгибаться. Сила роста и обрастание скелетных ветвей и разветвлений во многом зависит от их наклона. Распределение питательных веществ между точками роста также зависит от наклона несущей их ветви.

При вертикальном положении ветки наиболее сильный рост наблюдается в ее верхней части. Чем больше наклон ветки, тем в более значительной степени рост перемещается к ее основанию. При горизонтальном положении наиболее слабый рост наблюдается в верхней части ветки, а наиболее сильный у ее основания (см. рис. 64). Эту закономерность роста и ветвления в зависимости от наклона используют при формировании плодовых деревьев, избегая по возможности укорачивания ветвей и веток. Используют ее также и для ускорения вступления в плодоношение сильно растущих плодовых деревьев.

173. В ЧЁМ СОСТОИТ ОБРЕЗКА, НАЗЫВАЕМАЯ "ПЕРЕВОДОМ НА БОКОВОЕ РАЗВЕТВЛЕНИЕ"?

Под обрезкой над боковым разветвлением ("перевод на боковое разветвление") понимают укорачивание скелетной ветви или скелетного разветвления над боковой веткой (рис. 77). Наиболее часто эту операцию применяют к устаревшим ветвям и веткам, на которых хотят вызвать образование нового прироста, или при подмене плодоносящей древесины. Укорачивание над боковым разветвлением проводят также и при омолаживающей обрезке плодовых деревьев и ягодных кустов.

174. ЧTO TAKOE ПРИЩИПКА (ПИНЦИРОВКА) И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЕЕ ПРИМЕНЯЮТ?

Прищипка - операция, применяемая для остановки роста побега. Сощипывается травянистая верхушка растущего побега с 2-3 листьями ногтями большого и указательного пальца (рис. 78).

Сроки прищипки могут быть различными и зависят от преследуемой цели. Для превращения побегов в полускелетные и обрастающие ветки прищипку надо проводить 10-15 дней перед остановкой роста (во второй половине июня). Возникающие во внутренних частях кроны сильные жировые побеги (волчки) прищипывают через 10-12 дней после начала их роста. Если этот срок пропущен, их вырезают "на кольцо".

Если хотят ускорить окончание роста побегов и вызревания древесины у молодых деревьев, прищипку проводят позднее, немного перед окончанием роста.

175. КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ВОЛЧКИ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КАК ПОСТУПАТЬ С НИМИ?

У молодых неплодоносящих деревьев волчки появляются лишь в результате вырезки крупных ветвей. Место их отрастания - непосредственно около причиненных ран.

Если эти волчки расположены внутри кроны, их следует удалить. Если же жировой побег появился в соседстве со сломанной ветвью, то ему с помощью подвязки придают нужное положение, стремясь заместить им сломанную ветвь.

Наиболее часто волчки появляются на стареющих ветвях и разветвлениях, в верхних частях которых рост прекратился. Возникают волчки также и при различных повреждениях ветвей, например, в случае подмерзания древесины.

При появлении большого числа волчков деревьям делают омолаживающую обрезку. Наличие волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.

176. КАК ОБРЕЗАТЬ СЛАБО И СИЛЬНО ПОДМЕРЗШИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

В Болгарии, хотя и редко, наблюдаются случаи подмерзания однолетней и многолетней древесины. Характер и сила обрезки пострадавших деревьев зависит от степени подмерзания. Обрезка подмерзших деревьев во всех случаях должна быть сильнее, чем неповрежденных морозами деревьев того же возраста. Прежде чем приступить к обрезке подмерзших плодовых деревьев, следует установить возраст поврежденной древесины. Проверку делают путем поперечных срезов веток и ветвей различной толщины. Поврежденная древесина имеет коричневую или черную окраску. При обрезке сначала удаляют все полностью погибшие части кроны. Частично подмерзшие ветви и ветки обрезают до здоровой древесины. При такой обрезке не следует стремиться обязательно сохранить форму кроны. При ее проведении рассчитывают на отрастание побегов из спящих почек.

177. МОЖНО ЛИ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗВИЛОК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Развилки возникают при наличии острых углов отхождения (меньше 40°) в том случае, если боковая ветвь (скелетная ветвь или скелетное разветвление) имеет почти такую же толщину, как и основная ветвь (центральный проводник или скелетная ветвь). Срастание ветвей, составляющих развилку, непрочное, что приводит к ее разлому в период плодоношения (рис. 79). Чтобы избежать возникновения развилок, при формировании кроны не следует оставлять скелетных ветвей и разветвлений с острым углом отхождения. Все боковые ветви, отходящие от основной ветви или центрального проводника под острым углом, нужно вырезать "на кольцо" или превращать в плодоносящие ветки.

178. КАКИЕ ВЕТКИ НЕ СЛЕДУЕТ ОСТАВЛЯТЬ В КАЧЕСТВЕ СКЕЛЕТНЫХ И ПОЛУСКЕЛЕТНЫХ?

Не следует оставлять в качестве скелетных и полускелетных все те ветки, которые загущают крону, ухудшают состояние других ветвей, растут внутрь кроны или расположены на внутренней стороне скелетных ветвей и разветвлений. Нужно избегать также и растущие наперекрест друг другу разветвления. Если такие ветки не вырезать своевременно, образуется слабый остов дерева, который не в состоянии выдержать обильный урожай плодов.

179. КАК СПИЛИВАТЬ КРУПНЫЕ ВЕТВИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТДИРЫ КОРЫ?

При спиливании крупных ветвей нельзя оставлять пеньки, так как в этом случае раны не зарастают, древесина загнивает, вследствие чего образуются дупла, которые неблагоприятно сказываются на продолжительности жизни плодовых деревьев. Чтобы при спиливании крупных ветвей избежать отдиров коры, поступают следующим образом. Сначала ветвь подпиливают на небольшом расстоянии от кольцевого наплыва снизу примерно на 1/3 ее толщины, затем начинают пилить ветвь сверху, отступая на 6-7 см от ствола, пока она не упадет. После этого отпиливают, соблюдая необходимые правила, оставшийся пенек (рис. 80).

180. НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ ПОРОСЛЬ ПОД ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?

Поросль около стволов деревьев нужно удалять. Осенью откапывают внимательно толстые корни дерева и находят места отрастания порослевых побегов. После этого порослевые побеги вырезают до основания, а корни снова зарывают (рис. 81). При удалении порослевых побегов не следует оставлять длинных пеньков, так как на следующий год на них образуется новая поросль и состояние дерева вместо того, чтобы улучшится, ухудшается.

181. НУЖНО ЛИ ЗАГЛАЖИВАТЬ И ЗАМАЗЫВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СРЕЗОВ ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ?

Чаще всего обрезку проводят секатором и пилой. Срезы, сделанные пилой, а иногда и секатором, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран заглаживают острым ножом и замазывают белой масляной краской, изготовленной на натуральной или минеральной олифе. Раны диаметром менее 1 см замазывать не следует. Раны больших размеров заживают медленно и, если их не замазать, наблюдается загнивание древесины. Особенно большие раны полезно замазывать повторно спустя 3-4 месяца.

182. КАКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Раны, нанесенные плодовому дереву при обрезке, зарастают тем быстрее, чем более гладка их поверхность. Поэтому формирование молодых плодовых деревьев надо проводить садовым ножом. Когда обрезку проводят регулярно, пользоваться пилой почти не приходится. Пилу используют только в тех случаях, когда приходится исправлять недостатки в строении остова кроны. Секатор также делает негладкие срезы и часто сдавливает древесину, ввиду чего при обрезке молодых деревьев им следует пользоваться в порядке исключения.

На плодоносящих деревьях обрезают в основном обрастающие ветки. В этом случае качество среза не имеет большого значения. Поэтому взрослые плодоносящие деревья следует обрезать хорошо отточенным секатором.

Обрезка садовых деревьев без ошибок

Чтобы плодовый сад радовал, за ним надо грамотно ухаживать. Правильное формирование и разумная обрезка дерева - непременный элемент такого ухода. Но обрезка - это своего рода хирургическая операция, которая болезненно воспринимается растением, особенно при неграмотном её выполнении. Неумелое вмешательство может привести к трудно исправимым результатам, вплоть до гибели.

Правильное формирование и разумная, грамотная обрезка плодового дерева - непременные элементы ухода за садом. Многих ошибок можно избежать, зная строение дерева и функциональное значение основных его органов и тканей, которые действуют взаимосвязанно и не заменяют друг друга.

Рассмотрим всё это на типичных деревьях яблони или груши, называя их просто дерево.

Азы биологии

Обычное сортовое дерево состоит из корневой системы и надземной части. Каждая из них имеет свои «обязанности». Корни - это и кормильцы-поильцы, и фундамент дерева. Они закрепляют его в почве, а главное - обеспечивают водой с растворёнными в ней минеральными веществами. По мере роста дерева корневая система тоже разрастается и вширь, и вглубь, выходя далеко за пределы посадочной ямы (рис.1-1).

Рис. 1

То место, где корни переходят в наземную часть, называется корневой шейкой (рис. 1-2). У обычных (не карликовых) деревьев её нельзя заглублять при посадке и последующем уходе. Часто за корневую шейку принимают место прививки, но оно может находиться на высоте 10-15 см и более от неё.

Сортовые деревья получают с помощью прививок на подвой, которые обычно выращивают из семян. Семенное потомство не сохраняет признаков сорта, выросшие из них деревья чаще всего бывают дикими, с непригодными для использования плодами. Поэтому подвой принято называть дичком, а привитый сорт - это привой.

Место прививки обычно хорошо просматривается у саженцев и молодых деревьев. Оно, как правило, выделяется заметным искривлением и рубцами или небольшим наплывом в месте соединения подвоя с привоем. Все побеги, отрастающие ниже места прививки, не являются сортовыми, их называют дикой порослью. Такую поросль надо своевременно удалять, так как она развивается в ущерб дереву.

Наземная часть дерева состоит из ствола (рис. 1-4), обычно вертикально растущего, от которого отходят боковые ответвления, образующие крону. Ствол - это центральная часть дерева от корневой шейки до самого верха. Он является опорой для кроны, а его внутренние ткани служат «путепроводом» для перемещения воды и различных питательных веществ.

Нижняя часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называется штамбом (рис. 1-3). Высота его может быть различной, обычно не ниже 50 см (для удобства в уходе) и не выше 1 м (для приемлемой высоты дерева). Ствол выше штамба и до самого верха называется центральным проводником, или лидером. Он заканчивается однолетним побегом продолжения (рис. 1-7).

Ветви, отходящие от ствола, образуют как бы костяк кроны, поэтому их называют скелетными (рис. 1-5). На них размещаются ветви второго, третьего и последующих разветвлений, которые заканчиваются обрастающими веточками с ежегодными приростами (побегами) (рис. 1-6). Границы приростов заметны по наружным годовым кольцам в виде узких рубцов коры. По ним можно определить возраст ветвей. Каждый прирост заканчивается верхушечной почкой, а в пазухах листьев формируются вегетативные (ростовые) почки. Весной из них прорастают листья и новые побеги. У скороплодных сортов на однолетних приростах образуются и цветковые почки, которые выделяются более крупными размерами.

У большинства сортов урожай формируется на плодовых образованиях обрастающих веточек. Самые короткие из них (1-5 см) - кольчатки, которые потом разрастаются в разветвленные плодухи. Их продуктивный возраст около 10 лет. Более длинные плодовые образования (5-15 см) называют копьецами, а самые длинные (от 15 см) - плодовыми прутиками. Они заканчиваются цветковыми почками, дающими одновременно плоды и розетки листьев или новые побеги. Большинство сортов имеет смешанный тип плодоношения.

Сорта с кольчаточным типом плодоношения наиболее предпочтительны. Как правило, они скороплодные, урожайные, с компактной незагущающейся кроной. Но из-за перегруженности цветением и урожаем у сортов с кольчаточным типом плодоношения бывает затухание роста и дефицит листьев, что приводит к измельчению плодов, их осыпаемости, снижению зимостойкости. В таких случаях необходима специальная обрезка, стимулирующая рост побегов.

Именно побеги являются основной базой листьев, а они - такие же кормильцы дерева, как и корни, только продукты питания дают разные. Из почвы по древесине ствола и ветвей вода с растворенными в ней минеральными веществами поступает к листьям. А они в процессе фотосинтеза образуют органические вещества (ассимиляты), необходимые для роста и развития всего дерева (в том числе и корней), создания урожая и благополучной перезимовки. Ассимиляты поступают ко всем органам дерева нисходящим током по сосудам коры ветвей и ствола.

Между корой и древесиной находится особая «строительная» ткань - камбий. На глаз он незаметен, но в период сокодвижения, в конце весны и летом, - это нежный скользкий слой под корой. С весны до осени камбий активно работает, откладывая снаружи клетки коры, а внутрь - древесины, за счёт чего ствол и ветки утолщаются. Благодаря камбию срастаются прививки, заживают раны: на раненой поверхности его клетки быстро делятся и образуют наплыв каллуса, а из него - кора и другие ткани с сосудами.

Любое кольцевое повреждение коры вместе с камбием на ветке или стволе приводит к их гибели, так как прерывает питание. Поэтому нельзя допускать врезания в кору всяких обвязок, верёвок и т.п., вызывающих перетяжки.

Цель и задачи обрезки

Обрезкой называют частичное или полное удаление некоторых ветвей в соответствии с теми задачами, ради которых выращивают насаждения. Например, декоративные деревья и кустарники подстригают для создания различных форм и конфигураций. Маточно-черенковые растения специально очень сильно обрезают с целью массового отрастания молодых побегов, необходимых для размножения в питомниковых хозяйствах. Такие приёмы совершенно не подходят для потребительских садов.

Основная цель обрезки плодового дерева - формирование правильной прочной кроны в молодом возрасте и её коррекция в период плодоношения для получения качественных урожаев как можно быстрее и на продолжительный период.

Конкретные задачи обрезки могут различаться в связи с возрастными изменениями растений. В молодом возрасте (условно до 8-10 лет) обрезка должна быть минимальной и лишь вспомогательной для формирования правильной кроны. В этот период важно:

Обеспечить оптимальное развитие центрального проводника для своевременного отрастания на нем прочной кроны.

Равномерно разместить ветви на стволе, чтобы каждая из них находилась в благоприятных условиях солнечного освещения и аэрации (т.е. свободного доступа воздуха).

Во время полного плодоношения, кроме названных, появляются и новые задачи:

Регулировать оптимальный рост и плодоношение.

Предохранять крону от загущения и разрастания в высоту.

Продлить продуктивный период дерева.

В период старения дерева (если оно зимостойкое и ничем не повреждено) омолаживающей обрезкой можно обновлять крону.

Сроки обрезки

Обрезка деревьев - одна из самых ранних работ в саду. Лучшее время для этого - начало весны, когда уже нет опасности морозов и почки еще не начали распускаться. В зимний период обрезку проводят только в тех южных регионах, где риск повреждения морозами невелик. В средней части России зимняя обрезка опасна непредсказуемостью наступления морозов, во время которых повреждаются не только обнаженные ткани срезов, но также кора и камбий возле них. Иногда, даже в так называемые мягкие зимы, после продолжительных оттепелей в конце февраля - начале марта бывают морозы до -20-25°. В таких случаях особенно опасно нанесение больших ран при обрезке скелетных ветвей в нижней части ствола, близко к поверхности снега, где температура всегда бывает ниже, и она может оказаться критической для поверхности срезов.

Конкретные календарные сроки оптимального периода весенней обрезки могут меняться в зависимости от погодных условий. В Подмосковье они обычно наступают с середины марта, когда снег еще полностью не сошел и ноги не вязнут в слякотной земле. Но главный критерий своевременной обрезки - успеть провести ее до начала сокодвижения. Что это такое? Когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне выше 5°, начинается вегетация растений. Она сопровождается активным весенним сокодвижением, т.е. подачей корнями воды с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины ко всем органам и тканям наземной части. В интенсивности сокодвижения легко убедиться по хорошо известному факту выделения березового сока.

При своевременной обрезке до начала сокодвижения поверхность срезов бывает сухой, и к ней легко пристаёт садовый вар, который необходим для защиты обнажённых тканей от подсыхания, подмерзания и попадания болезнетворных микроорганизмов на весь период до зарастания раны. Кроме того, перерезанные в это время сосуды сразу же заполняются воздухом, который как пробка закупоривает их и предотвращает вытекание сока при последующем сокодвижении. А при запоздалой обрезке во время сокодвижения все сосуды уже заполнены влагой. Вар сам по себе плохо прилипает к влажной поверхности, да ещё и отторгается как бы фонтанирующим из раны соком. Такие «плачущие» деревья истощаются понапрасну. Кроме того, стекающий по коре сок становится питательной средой для вредоносных патогенов, и в частности - сажистых грибов. Их чёрный плотный налёт закупоривает устьица (мелкие отверстия) коры, нарушая при этом необходимый воздухообмен и снижая зимостойкость. Поэтому для обрезки и установлен оптимальный срок.

Но если зима была морозной, с обрезкой следует повременить до тех пор, пока не проявятся очевидные повреждения. Удалять сразу надо только явно погибшие части кроны.

Независимо от сезона проводят лишь так называемую санитарную обрезку - вынужденное, незапланированное удаление сломавшихся, заболевших, засыхающих и т.п. ветвей или их частей. Санитарную обрезку выполняют сразу же по мере выявления опасных дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния дерева. Например, от сильных ветров, налипшего мокрого снега часто надламываются ветви с задиром коры на стволе. Если такую «висящую на ниточке» ветку своевременно не срезать, повреждение коры усилится.

Если появится необходимость обрезки в зимнее время, то делать её надо в период оттепелей. В морозную погоду древесина бывает хрупкая, от режущего инструмента она скалывается, повреждая при этом нижерасположенные ткани. При спиливании толстой ветви необходимо сначала оставить пенёк длиной 15-20 см, чтобы он принял морозный удар на себя, а не обнажённая поверхность большой раны. А уже весной этот пенёк надо удалить по всем правилам обрезки - на кольцо.

Что необходимо для выполнения обрезки

Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран. Поэтому понадобятся еще брусок (точильный камень), оселок и напильник для заточки пилы. Садовый секатор должен иметь зауженные на концах лезвия, широко расходящиеся в рабочем положении. Секаторы с широкими концами лезвий сложно приблизить к линиям среза, остаются труднозарастающие пеньки. Секатор надо отрегулировать таким образом, чтобы между режущим лезвием и противорежущей пластиной в процессе работы не образовывался зазор, приводящий к заклиниванию и мятым ранам на ветках. Хороший секатор должен правильно резать всей поверхностью лезвия, особенно - кончиком.

Для более точных и аккуратных срезов толстых ветвей лучше использовать специальную садовую пилку, а не секатор-сучкорез (с длинными ручками), часто оставляющий пеньки. У хорошей садовой пилы должно быть качественное режущее полотно с зауженным концом и с прочным креплением к рукоятке (в его основании не должно возникать зазоров при проверке движением вправо-влево). У правильной пилы бывают широко разведённые (чуть больше двойной толщины полотна) и остро заточенные зубья, позволяющие легко делать прямой и обратный ход.

В некоторых случаях необходим также остро заточенный садовый нож (серповидно-изогнутый) для заглаживания неровных срезов, надрезания коры при определённых операциях и т.д.

Все срезы или иные раны диаметром более 1,5-2 см требуют поверхностной защиты обнажённых тканей от высыхания и попадания вредоносных патогенов. Для этого используют различные садовые замазки, лучшим вариантом которых является садовый вар. Хороший вар - всегда мягкий (даже на морозе), легко наносится без предварительного разогрева и нормально прилипает к срезам. Варом надо тщательно покрывать все поверхности ран, но не накладывайте его слишком много, достаточно тонкого слоя его жировой основы. Излишки вара вредны, так как, расплавленный на солнце, он будет стекать по коре, закупоривая её микроскопические отверстия (устьица) и затрудняя необходимый воздухообмен. Не забывайте, что все работы в саду надо проводить осмысленно, не нарушая природную физиологию растений.

Техника выполнения срезов

Прежде чем приступить к обрезке, надо обязательно освоить технику выполнения её приемов. Не торопитесь подходить к плодовому дереву с режущим инструментам, потренируйтесь сначала хотя бы на дикорастущих деревьях.

При обрезке используют два основных приёма: удаление ветви целиком и укорачивание её. В том и другом случае необходимо научиться правильно делать срезы. Однолетние приросты и тонкие, толщиной до 2-3 см, ветки обычно подрезают или удаляют секатором. Секатор надо держать таким образом, чтобы четыре пальца находились на ручке режущего (широкого) лезвия. При этом ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь под большим пальцем (рис.2). При неправильном положении этого инструмента в руке, когда пальцы захватывают ручку противорежущей (узкой пластины), во-первых, требуются дополнительные усилия, а во-вторых, это приводит к мятым ранам на дереве и отторжению коры.

Рис. 2. Вырезание веток секатором: А - правильное; Б - правильный срез секатором; В - неправильное положение секатора (нельзя его устанавливать сверху вниз)

Для удаления ветки секатор подводите снизу, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Легкое притягивание ветки рукой облегчает выполнение среза, и он получается ровный.

Запомните важное правило - любой срез надо делать не где попало, а только над хорошо развитой почкой или веткой, направленной в нужную для кроны сторону. В таких случаях обычно говорят: обрезка на почку или перевод на ветку.

Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезайте на наружную почку (или ветку), то есть делайте срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Поникшую крону можно, наоборот, приподнять, обрезая на внутреннюю почку или ветку (рис.3).

Рис. 3. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (Б) почку. Чёрным цветом показано прежнее направление роста

Важно правильно сделать сам срез над почкой (рис.4). Он должен быть слегка наклонным, для стока попадающей на него воды, но с минимальной поверхностью. Верхняя часть среза должна быть на уровне верхушки почки или на 2-3 мм выше. Нельзя оставлять над почкой более высокий пенёк, так как он будет мешать зарастанию. Нельзя также делать слишком низкий косой срез - его большая поверхность вызовет засыхание почки, расположенной напротив такого среза. Такой же принцип сохраняется и при укорачивании ветвей, когда переводом на различные разветвления можно направить рост в нужное место кроны. Если появится необходимость удалить ветвь целиком, то срезают её «на кольцо». Что это значит? Посмотрите на основание ветки, отходящей под углом более 30°, и вы увидите кольцевой наплыв (рис.5).

Рис. 4. Обрезка на почку: А - правильная; Б - неправильная (слишком высокая, пенёк будет мешать зарастанию раны); В - неправильная (срез слишком низкий и большой)

У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Именно там, под корой наплыва, сосредоточены особые ткани, за счёт которых происходит зарастание раны. Поэтому срез надо делать, ориентируясь по вершине наплыва (рис. 5 А), не оставляя пенька и в то же время не задевая ствол, то есть не заходя глубоко за пределы наплыва. Так как в этом случае увеличивается поверхность среза (а она всегда должна быть разумно минимальной), но главное - срезается столь ценное «кольцо» и образуется трудно заживающая рана (рис. 5 В).

Рис. 5. Вырезка на кольцо: А — правильная (по вершине кольцевого наплыва); Б — неправильная (оставлен пенёк); В — неправильная (слишком большой, кольцевой наплыв вырезан)

Распространённая ошибка - оставление пенька при удалении ветви (рис.5 Б). Слишком длинный пенёк, оставленный, как правило, «из жалости», в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или снижения кроны, образуется много новых.

Короткий пенёк, как правило, не даёт новых побегов, чаще всего он засыхает. Но при засыхании кора постепенно как бы «сползает вниз», обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку, срезав пенёк как положено, «сползание» коры и усыхание древесины могут погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и вредителей, поэтому даже если возникает необходимость временно оставить пенёк (шип), чтобы привязать к нему побег, не забудьте позже удалить его.

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом (рис.6) - мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка (АВ), а вторую - перпендикулярно вырезаемой ветке (АГ). Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез (АБ).

При спиливании ветвей подпилите сначала их снизу, иначе произойдёт задир коры, после которого рана трудно зарастает (рис. 7А). Крупные, тяжёлые ветви лучше удалять по частям: сначала как можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо не трудно (рис.7 Б).

Рис. 6. Определение правильного направления среза ветви, отходящей под острым углом

Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений. И не забывайте сразу же замазывать их садовым варом.

Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.

Рис. 7. Отпиливание крупных ветвей: А - неправильно; Б - правильно; 1 - первый подпил снизу; 2 - второй подпил сверху; 3 - вырезка пенька

При обрезке нельзя в один год наносить на ствол много ран, тем более близко расположенных. Это нарушает целостность коры, по сосудам которой происходит нисходящий отток продуктов фотосинтеза к корням. В результате начинается их голодание и как реакция на это - появление дикой поросли, которая будет ослаблять дерево.

"Самоликвидация" ненужных веток

Бывает, что побеги начинают расти в труднодоступных для спиливания местах, например, между стволом и скелетной ветвью. Их надо своевременно выламывать, пока они ещё не успели одревеснеть. Но обычно их сначала не замечают, а обращают внимание, когда они уже становятся крепкими ветками и создают угрозу опасных острых углов. Ни пилкой, ни секатором не подобраться к месту необходимого среза: или рана будет слишком большая, или останется засыхающий пенёк, а это вызовет повреждение коры под ним. Что делать?

Я в таких случаях использую свой собственный приём «самоликвидации» ненужной ветки по принципу перетяжки. Для этого ее надо туго перетянуть проволокой в том месте, где должен быть срез. Такое специально устроенное кольцо постепенно врежется в утолщающуюся ветку, и она сама потом легко отломится в нужном месте. Проволока должна быть гибкая для плотного обхватывания окружности и не тонкая (не менее 3-4 мм), иначе края перерезанной коры просто сомкнутся и рост будет продолжаться. Чтобы проволока не соскальзывала, её можно закрепить с помощью надреза на коре в любом удобном месте.

Без острых углов

Для плодового дерева особенно важна прочность кроны, способная выдержать тяжесть больших урожаев летом и налипшего снега зимой, сильные порывы шквалистых ветров и т.д. Прочность зависит от зимостойкости: повреждённая древесина стволов и ветвей постепенно становится трухлявой и поэтому легкоранимой. Но почему же часто отламываются ветви даже у самых зимостойких сортов без малейших признаков подмерзания, о чём свидетельствуют светлые плотные ткани на сломах? Обычно такие отломы бывают у деревьев с острыми углами отхождения ветвей от ствола.

Многие не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самым опасным из которых является раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. В таких случаях между ними образуются острые углы, опасные для конструкции дерева. Их вредоносность проявляется постепенно и заключается в следующем.

Ветви, отходящие от ствола под острым углом, имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем отламываются. На рисунках 8 и 9 наглядно видны причины отлома ветви из-за острого угла отхождения. В первом случае ветвь отходит от ствола под углом, близким к прямому (рис.8). Цифрами обозначено последовательное образование древесины в каждый год роста. Нарастание годичных слоёв происходит за счёт деятельности камбия (обозначен буквой С), находящегося между корой и древесиной. Напомню, что камбий - это особая, очень тонкая, но исключительно важная растительная ткань. Путём деления её клеток откладываются новые слои древесины и коры, поэтому ветви утолщаются.

Рис. 8. Рис. 9.

При большом угле отхождения ветвей от ствола ткани древесины беспрепятственно срастаются, и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.

В другом случае (рис. 9) видны годовые слои древесины на каждой ветке, но они не могут срастись друг с другом. Этому препятствуют нижние участки коры (Ко), которые постепенно, при утолщении ветвей, оказываются зажатыми между ними. По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. В результате и без того уязвимое место внутри загнивает (ГК), что ещё больше снижает прочность крепления ветвей. Поэтому не допускайте образования в кроне острых углов, формируйте дерево смолоду, своевременно исправляйте возникшие нарушения.

Особенно опасным может оказаться раздвоение ствола на верхушке, которое надо исправлять сразу после появления удалением одной из частей (рис. 10). Если время упущено, то по мере взросления дерева между супротивно расположенными стволами начнётся раздир. Сначала он заметен по образовавшейся трещине, которая впоследствии может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.

Рис. 10.

Чтобы предотвратить это, надо выбрать лучше развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, т.к. она будет меньше диаметра ствола.

Отгибание веток

Несформированное пятилетнее дерево, образовавшее раздвоение ствола: 1 - ветвь, вырезаемая до основания; 2 - ветвь, оставляемая для формирования правильной кроны

Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие. Для этого используют подвязывание ветвей к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивание распорками или грузиками (рис. 11). Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола. Этот приём также ускоряет плодоношение, ограничивает размеры дерева, обеспечивает хорошую освещённость внутри кроны. В результате урожай бывает обильнее и лучшего качества.

Рис. 11.

Во многих странах с развитым плодоводством приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят в самом раннем возрасте, когда у однолетнего растения ещё только начинают отрастать боковые разветвления и имеют всего 15-30 см в длину. Причём используют для этого обычные бельевые прищепки (только деревянные). Прищепку закрепляют на стволике таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега, отклоняя его в горизонтальное положение, то есть прищепка служит распоркой между стволом и побегом. Эту работу необходимо провести своевременно, примерно в середине лета (в зависимости от погодных условий и степени развития растений). Важно успеть воздействовать на молодые побеги до их одревеснения, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать.

Бельевые прищепки используют также для прикрепления к уже одревесневающим побегам небольших цементных грузиков с короткой петлёй (чтобы не травмировать растения при раскачивании грузика). Разумеется, величина грузика должна быть соразмерной с побегом, чтобы он не отломился.

Можно упростить всё это, положив, например, небольшие камешки в тряпочные узелки и закрепив их таким образом, чтобы боковые побеги приняли горизонтальное положение.

Однако эффект будет достигнут только при условии, если веткам придавать строго горизонтальное направление, а не отгибать их как попало. Если, например, они примут дугообразное положение, то в самом высоком месте дуги появятся сильные вертикально растущие побеги - волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы - в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Оттянуть ветку надо, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.

Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно только с предварительным подпиливанием (рис. 12). Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Рис. 12.

Чтобы понять суть этого приёма и ощутить его пользу, потренируйтесь сначала на каком-нибудь другом дереве с гибкостью веток, похожей на яблоню.

Все названные правила и приёмы помогут правильному формированию и обрезке дерева.

Формируем новосадки

Существуют различные системы формирования деревьев, но для любительского садоводства основной тип - свободно растущее дерево, округлое, с некоторым ограничением габаритов в последующем. В кроне должно быть правильное соотношение скелетных ветвей и центрального проводника (верхняя часть ствола). Он должен доминировать над ветвями по высоте и толщине. После достижения желаемой высоты дерева проводник укорачивают.

У взрослого дерева скелетные ветви должны располагаться по стволу равномерно со всех сторон на расстоянии не ближе чем 30-40 см одна над другой для их нормального освещения и общего развития. Ветви не должны налегать друг на друга, переплетаться и т.д.

Формирование надо начинать с новосадок - так называют молодые деревца в течение первых двух-трёх лет после посадки. Уже с весны у них может быть неодинаковое развитие, связанное с разной приживаемостью, подмерзанием, подсыханием и т.п., поэтому и подход к каждому растению должен быть индивидуальным.

Идеальный вариант для однолетки - когда распускаются все почки, в том числе верхушечная (рис. 13), и уже в конце июня бывают приросты по 20-30 см. У такой однолетки надо лишь вырезать шипик - пенёк, оставшийся от дичка при подвязывании в нему побега (срез показан на рисунке сплошной линией).

Часто у однолеток подмерзают невызревшие верхушки (рис. 14). Обрежьте весной подмерзшую часть на сильную почку, оставив примерно 10-12 см в качестве шипика для подвязывания к нему побега, который появится из верхней живой почки (пунктирная линия). Впоследствии шипик удалите.

Если вымерзла наземная часть до уровня снега, растение можно восстановить аналогичным образом (рис. 15).

Но если такое подмерзание будет ежегодно повторяться - это признак незимостойкости сорта, его непригодности для данной местности.

Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15.

Некоторые деревца могут зацвести в первый же сезон после посадки. Это свойственно скороплодным сортам, у которых цветковые почки закладываются на однолетних приростах. В связи с тем, что цветки молодого растения расходуют тот запас питания, который требуется для развития деревца, бутоны надо оборвать до их распускания. А на следующий год цветки уже можно будет оставить, если, конечно, дерево нормально растёт и формируется.

Теперь рассмотрим наиболее типичные неисправности кроны двухлетних растений, схематично представленные на рисунках. Чёрточками обозначены места необходимых срезов. Следует обратить внимание на разные углы наклона чёрточек, означающие правильный наклон среза над почками.

На рис. 16 центральный побег заканчивается плохо сформированными почками, к верхушке сильно истончается. Его надо укоротить, обрезав над сильной, хорошо развитой почкой. По той же причине и так же обрезают ветки 1, 3, 4 и 5-ю. При этом 3,4 и 5-ю ветки обрезают на наружную почку для расширения кроны, а поникшую 1-ю - на внутреннюю, чтобы приподнять её. Ветка 2 не обрезается, так как она заканчивается хорошо развитой верхушечной почкой.

Рис. 16. Рис. 17.

На рис. 17 верхний боковой побег (5) не уступает по силе роста центральному проводнику (6), стал его конкурентом, да и отходит он под острым углом, что неизбежно приведёт к разлому ствола. Поэтому конкурента надо удалить или сильно обрезать на наружную почку. Побеги 3 и 4 обрезают на сильную наружную почку примерно на одном уровне кроны с учётом соподчинения ветвей, а побеги 1 и 2 не обрезают, так как они заканчиваются хорошо развитыми верхушечными почками.

На рис. 18 центральный проводник слишком сильный, растёт в ущерб нижним боковым веткам. Поэтому его укорачиваем почти наполовину. Нижние побеги слегка подрезают на сильную почку только в том случае, если их верхушечные почки развиты слабее нижерасположенных.

На рис. 19 центральный проводник оказался короче ниже расположенных боковых побегов. Здесь два пути исправления кроны. Если центральный проводник достаточно мощный (нормальная толщина, хорошо развиты почки), но верхушка была сломана, его можно оставить, соответственно укоротив нижние побеги для соподчинения ветвей в кроне. Если ниже расположенный побег - конкурент (3) развит сильнее, то его переводят в вертикальное положение (показано пунктиром), прикрепив подвязками к центральному проводнику (5), который впоследствии вырезают. Чтобы побег (4) не оказался конкурентом, его можно удалить, но, учитывая оголённость кроны, его оставляют, сильно укоротив на внешнюю почку. Остальные побеги при необходимости укорачивают.

Рис. 18. Рис. 19.

На рис. 20 представлен случай, когда центральный проводник отсутствует. Здесь сильный нижний побег (6) надо перевести в вертикальное положение. Но поскольку его подвязать не к чему, то к верхней части ствола прикрепляют реечку, к концу которой подвязывают «восьмёркой» побег.

Обрезку остальных побегов проводят по тем же правилам, что и в предыдущих примерах. Все оставленные в кроне ветки, отходящие от ствола под острым углом, необходимо своевременно отогнуть в горизонтальное положение, добиваясь при этом увеличения угла отхождения.

Рис. 20.

Рис. 21. Сортовые особенности двухлетних ветвей яблони: А - пробуждаемость почек и ветвление хорошие (Мелба); Б - пробуждаемость почек хорошая, побегопроизводительность слабая (Грушовка Московская); В - пробуждаемость почек плохая, ветвление слабое (Коричное полосатое)

При последующем формировании и обрезке следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев (рис. 21). У сортов яблони с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголённые), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине (рис. 22).

Рис. 22.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в сильном прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветки центральному проводнику и немного укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это увеличит загущение, но надо в последующем постоянно прореживать крону.

Гирлянды плодов - хорошо или плохо

Обильное цветение деревьев, а потом и гирлянды плодов на них обычно всех радуют. Действительно, ведь это свидетельство их хорошей перезимовки, а также высокого уровня адаптации к непогодам прошлых лет. Значит, правильно подобраны сорта, они и зимостойкие, и продуктивные.

А теперь надо посмотреть и с иных позиций: если цветками покрыты все ветки до самых кончиков - значит совсем нет молодых приростов с листьями-кормильцами. Урожай в таком случае вынужден развиваться только за счёт тех немногих листьев, которые бывают рядом с плодами. Но этого слишком мало, особенно для сортов, плодоносящих «гирляндами» (фото на обложке). Специальными исследованиями установлено, что для нормального роста и развития одного плода яблони или груши требуется не менее 30 листьев. Они же необходимы для общего развития дерева: питания корней, закладки будущего урожая, подготовки всех органов и тканей к перезимовке и т.п. Поэтому дефицит листьев создает проблемы и дереву (снижение потенциальной зимостойкости и продуктивности, общее угнетенное состояние, ослабление устойчивости к вредителям и болезням), и садоводу (слишком мелкие плоды, их преждевременная осыпаемость, плохое хранение и т.п.).

Какой вывод из этого всего следует? Нельзя запускать дерево до такого состояния, когда у него не бывает приростов. Обычно это наблюдается у деревьев почтенного возраста, которым требуется омолаживание кроны. Но затухание роста может происходить и у ещё не старых деревьев с преобладанием кольчаточного типа плодоношения. Это наиболее свойственно многим сортам груши (Лада, Чижовская, Петровская, Юрьевская и др.). Ежегодные, с раннего возраста, урожаи истощают их, и кроме правильного, сбалансированного питания, им требуется периодическая корректирующая обрезка, стимулирующая рост побегов.

Оптимальными для плодоносящего дерева считают побеги длиной не менее 50-60 см в верхней части кроны (здесь они всегда бывают сильнее), 30-40 см - в средней части и 20 см - в нижней. Уменьшение этих размеров - сигнал для своевременной обрезки, которая поможет восстановить необходимый баланс между генеративными (плодообразующими) и вегетативными (ростовыми) частями дерева.

Рис. 23.

У запущенного дерева такую обрезку проводят по принципу снижения, прореживания и общего омолаживания кроны. Схематично она показана на рис. 23 до и после обрезки. Обратите внимание, что при снижении кроны нельзя оставлять сверху супротивно расположенные ветви - от тяжести урожая произойдёт разлом. На представленном рисунке обрезка проведена правильно.

Без волчков

Если правильно формировать и своевременно обрезать, то и удалять слишком много не придётся, и дереву это только на пользу. Недаром один авторитетный учёный писал: «Большие кучи обрезанных ветвей под плодовыми деревьями … служат обвинением против владельца сада и указывают на то, что в предшествующие годы он не выполнял своих обязанностей». И действительно, ведь обрезка для дерева - это уничтожение уже произведённой им работы, напрасная потеря накопленных питательных веществ. Но главное - сильная обрезка стимулирует отрастание множества новых побегов, которые называют волчками.

Волчки - это мощные «жирные» (поэтому их и прозвали «жировиками»), интенсивно растущие вверх побеги. Они появляются по разным причинам: после механических повреждений ствола или кроны дерева, при неправильном (дугообразном) отгибании ветвей, несбалансированном питании (с избытком навоза, азотных удобрений), у стареющих деревьев и т.д. Но чаще всего образование волчков - естественная реакция на сильную обрезку корней, стремящихся восстановить своё соотношение с прежним объёмом кроны.

Наверняка многие сталкивались с таким явлением, когда после сильной снижающей и омолаживающей обрезки старого дерева в первый же сезон вырастает целый лес волчков высотой до 1,5-2 м и по толщине значительно крупнее обычных приростов. А на следующий год они уже разветвились и нарастили ненужные 2 и 3 «этажи» дерева вместо необходимого снижения кроны. Мало того, что дерево теперь стало выше прежнего, так эти молодые этажи ещё и развиваются в ущерб плодоношению и развитию кроны, затеняя её, забирая ценные питательные вещества (отсюда и название - волчки) и ослабляя в целом.

Поэтому основательную обрезку на снижение или омоложение кроны лучше проводить не сразу, а постепенно за 2-3 года, тогда волчкование будет меньше. В первый год надо открыть центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь (рис. 24). На второй год - вырезать из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого - укоротить остальные ветки на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалить самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся друг о друга ветки.

Рис. 24. Схема обрезки взрослого дерева с заущенной кроной. Чёрным цветом показаны ветви, подлежащие удалению: А - периферия кроны; Б - центральный проводник; В - крупные загущающие ветви; Г - нижние пониклые ветви

Ненужные волчки надо выламывать сразу же после начала их роста, не допуская последующего одревеснения. В середине - конце лета удалять их таким способом уже поздно, а вырезать секатором на кольцо - рискованно, так как будет слишком много ран, которые до осени не успеют зарасти. Но можно обрезать, оставив пеньки в 5-10 см, а весной не забудьте удалить их по всем правилам. Учтите, что на таких пеньках даже в начале осени могут появляться молодые побеги, их надо без опасения выламывать.

Без дикой поросли

Одним из непременных элементов весенней обрезки является удаление дикой поросли, т.е. побегов, отрастающих ниже места прививки. Они становятся конкурентом на воду, питание и поэтому истощают дерево.

Обычно ветки дикаря заметно отличаются от культурного сорта листьями, почками, цветом коры и иными признаками. Но часто этого не замечают, и в результате на одном дереве растут и культурный сорт, и дикарь. И лишь когда его ветви начинают плодоносить, возникает недоумение: почему яблоки стали совсем другими, сорт что ли переродился?

Чтобы такого не произошло, побеги дикой поросли надо обязательно выламывать у самого основания, как только они начинают отрастать. К сожалению, зачастую на них обращают внимание, когда они уже одревеснели и требуется вырезка секатором, а в запущенном случае - и пилой. Если эту работу проводят одновременно с обрезкой ранней весной, когда снег вокруг дерева ещё не растаял, обычно остаются пеньки. Вскоре они обрастают множеством новых молодых побегов, превращаясь в целые кусты вокруг дерева. Чтобы не допустить этого, как только сойдёт снег, пеньки надо вырезать до основания. При необходимости придётся и откопать землю, чтобы добраться до места отрастания поросли. Срезы замажьте варом и снова засыпьте почвой.

Однако важно не только правильно удалить дикие побеги, а выявить, устранить и не допускать впредь причины их появления. Они могут быть различные, чаще всего следующие.

Результат сильной обрезки сразу многих ветвей. Поросль появляется в ответ на дисбаланс между корнями, запрограммированными на прежний объем листьев в кроне, и резким снижением поступающего от них питания.

Не снятые своевременно обвязки, этикетки и т.п. врезаются в утолщающиеся в процессе роста ветви. При этом прерывается нисходящий отток пластических веществ, который происходит по наружным тканям от листьев к корням. Корни, лишённые необходимого питания, вынуждены помогать себе образованием поросли. Поэтому не привязывайте ничего вплотную к стволу или ветвям.

Следствие голодания корней из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем, когда между ними нарушается обмен питательными веществами. Это явление обычно сопровождается заметным утолщением над местом прививки, слишком ранним вступлением в плодоношение и при этом слабыми или отсутствующими приростами, преждевременным осенним окрашиванием и опадением листьев, снижением зимостойкости. Такие деревья постепенно погибают.

Сигнал о зимних и других повреждениях, которые вовремя замечены не были: морозобоины, солнечные ожоги и растрескивание коры, поражение её цитоспорозом, чёрным раком и другими болезнями. При сильных повреждениях наземная часть постепенно погибает, а здоровые корни, требующие пластических веществ, дают поросль. В двух последних ситуациях засыхающие деревья надо спилить до земли, а сильную поросль можно использовать для прививки более зимостойкого сорта.

Н. Ефимова , кандидат сельскохозяйственных наук

(Сад и огород, библиотечка газеты № 3, 2008)

Важным мероприятием, направленным на получение высоких и устойчивых урожаев, является формирование кроны и обрезка деревьев. Чтобы правильно формировать крону, необходимо знать породно-сортовые особенности плодовых деревьев.

Плодовые деревья состоят из двух частей - надземной и корневой системы. Надземная часть состоит из штамба, ствола и веток (рис. 5). Часть ствола от земли до первой ветки называют штамбом, выше, до прироста текущего года - центральным проводником, или лидером. От центрального проводника отходят ветки первого порядка, на которых расположены ветки второго порядка, на них - третьего. Ветки первого и второго порядков, а иногда и третьего называют скелетными. На них расположены более тонкие и короткие полускелетные ветки с многочисленными побегами и обрастающими ветками, на которых формируется урожай. Совокупность всех разветвлений дерева вместе с центральным проводником называют кроной.

Побегами называют приросты текущего года с листьями. По типу расположенных на них почек различают ростовые и генеративные побеги. На ростовых расположены вегетативные почки, на генеративных - цветковые. Среди обрастающих веток в зависимости от силы роста и морфологических признаков различают следующие приросты (рис. 6).

Плодовый прутик - однолетний прирост длиной 15-25 см, обычно тоньше, чем ростовой, может быть изогнут книзу.

Копьецо - однолетний прирост длиной 5-15 см, немного тоньше к верхушке, отходит от ветки обычно под прямым углом.

Кольчатка - короткий прирост длиной до 3 см с недоразвитыми боковыми почками и хорошо сформированной верхушечной. Сильная кольчатка с большим количеством листьев обычно формирует цветковую почку, слабая - ростовую. Сложная кольчатка - многолетняя веточка, состоящая из нескольких кольчаточных приростов без следов плодоношения.

Плодовая сумка - утолщение конечной части плодовой веточки, образовавшей плод. Чем больше плод, тем крупнее плодовая сумка. Если плод упал недозрелым, сумка небольшая.

Плодушка - многолетнее образование, состоящее из кольчаток, плодовых сумок и коротких приростов.

На ростовых побегах и плодовых образованиях в пазухах листьев формируются почки. Почки - это зачаточные побеги, покрытые чешуями, находящиеся в состоянии покоя. Они делятся на ростовые, цветковые и смешанные. Из ростовой почки вырастает побег, из цветковой образуется цветок, из смешанной может быть и цветок, и побег. У яблони и груши почки смешанные, у косточковых пород (вишня, слива, черешня) - простые цветковые, которые более крупны и округлы, чем вегетативные.

В следующем году после обрезки не все почки прорастают. Жизнеспособность их у яблони может сохраняться десятки лет. Пробудимость почек у разных сортов неодинаковая. Сорта, у которых на следующий год прорастает больше половины всех почек, относятся к группе сортов с высокой пробудимостью, у которых пробуждается меньше трети почек - к группе со слабой пробудимостью, а с прорастанием от трети до половины - со средней пробудимостью. У одних сортов из пробудившихся почек образуется много побегов ростового типа. Это сорта с высокой побегообразовательной способностью. У других - очень мало побегов: это сорта со слабой побегообразовательной способностью.

От степени пробуждаемости почек и побегообразовательной способности зависит строение кроны деревьев при естественном формировании, а также тип плодоношения. Хорошая побегообразовательная способность у растения в сочетании с высокой возбудимостью почек приводит к образованию большого количества ростовых побегов, а значит, к загущению кроны. У сортов с высокой пробудимостью почек и низкой побегообразовательной способностью образуется разреженная крона, как, например, почти у всех сортов груши.

По особенностям роста и плодоношения все сорта яблони можно условно разделить на три группы. К первой относятся сорта типа Коричного полосатого со слабой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Это ведет к оголению ветвей в молодом возрасте и созданию системы развилок, что влечет за собой опасность разломов ветвей. Плодоношение у этих сортов преобладает на верхушках длинных приростов и плодовых прутиков.

Вторую группу образуют сорта типа Антоновки обыкновенной с высокой пробудимостью почек и низкой побегообразовательной способностью. Эти сорта формируют незагущенную крону, плодоношение преобладает на кольчатках.

В третью группу входят сорта со средней и высокой побегообразовательной способностью. Они склонны к загущению кроны и требуют прореживания. Это такие сорта, как Пепин шафранный, Штрейфлинг.

На поперечном срезе ветки или ствола плодового дерева различаются два слоя. Наружный слой - кора, которая состоит из пробки и луба. В лубяной ткани дерева запасаются питательные вещества. По ней пластические вещества из листьев направляются в корневую систему. Под корой находится древесина - также запасающая и проводящая ткань. По древесине влага и поглощенные корневой системой элементы минерального питания поступают в крону деревьев.

Между древесиной и корой залегает тонкий слой так называемой образовательной ткани - камбий. Клетки камбия способны делиться и откладывать наружу ткань коры, а внутрь - древесину. Весной откладывается более рыхлая, а осенью - более плотная древесина. Поэтому на поперечном срезе ветки или ствола различаются годичные кольца, по которым можно подсчитать возраст дерева.

Приемы обрезки

В зависимости от цели различают формирующую, регулирующую плодоношение и омолаживающую обрезку. Формирующая чаще всего применяется в молодом саду. Ее используют при обрезке загущенных крон и формировании новых веток из волчков, а также после перепрививки деревьев. Формирование кроны служит для создания ее прочного скелета, равномерного размещения в ней скелетных и обрастающих веток и благоприятных условий освещения не только на поверхности, но и внутри кроны.

Обрезку, регулирующую плодоношение, проводят у взрослых плодоносящих деревьев с целью создания условий для обновления плодовой древесины, поддержания хорошего прироста - для обеспечения урожайности.

Омолаживающую обрезку проводят у старых деревьев, у которых снижается способность к росту, с тем, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с плодоношением. В практике при обрезке часто применяют одновременно регулирующую и омолаживающую обрезку.

Существует два вида обрезки: укорачивание ветвей (подрезка) и прореживание (вырезка) (рис. 7). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветки. С ветками при этом удаляется больше почек, чем при прореживании, значит, в большей степени нарушается равновесие между притоком влаги и питательных веществ и количеством почек. Поэтому при сильном укорачивании на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки, сильнее растет боковое разветвление. Чем больше укорачивание, тем интенсивнее рост, меньше голенастость веток, плодовые веточки усиливаются и становятся более долговечными.

Прореживание заключается в том, что однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают совсем. Оно слабо сказывается на усилении ветвления и росте побегов. Но при прореживании улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих веток. При вырезке ветки происходит переключение сосудистых связей, поток питательных веществ и влаги распределяется более равномерно между всеми ветками кроны, расположенными выше места среза. Так как это переключение не происходит мгновенно, у места среза возникают сильные побеги волчкового типа.

Однолетние веточки при укорачивании срезаются на почку: верхний край среза должен находиться чуть выше верхушки почки, нижний - на 1-2 мм выше основания почки. Если срез сделать слишком низко, почка может засохнуть или дать слабый побег. При срезе высоко над почкой верхний растущий побег сильно отклоняется от направления роста ветки (рис. 8). Оставленный шипик препятствует зарастанию раны. Обрезку однолетних побегов производят садовым ножом или секатором. При обрезке зимой на них лучше оставлять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.

Обрезка проводится до распускания почек. Ненужные ветки вырезают на кольцо, т.е. срез делают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и выпадает, на этом месте образуется рана, которая плохо зарастает.

Наряду с обрезкой для формирования кроны можно применять прищипывание побегов в течение вегетации. Чтобы ослабить рост сильнорастущего побега, нужно прищипнуть его верхушку. Чтобы обеспечить прорастание почки для формирования разветвления, заполняющего пустые места в кроне, над ней делают полулунный надрез.

Раны диаметром больше 1 см нужно замазать садовым варом или охрой на натуральной олифе. Для замазки можно использовать смесь из равных частей глины и коровяка с добавлением (для связанности) шерсти.

Обрастающие и полускелетные ветки обрезают секатором, толстые - садовой пилой. Срезка проводится на кольцо (по границе утолщения основания сука) так, чтобы плоскость среза проходила по самой верхушке кольцевого наплыва вокруг боковой ветки. У веток, отходящих под острым углом, кольцевой наплыв отсутствует, имеется только наплыв у ее основания со стороны, примыкающей к стволу или материнской ветке. В этом случае мысленно намечают одну линию от верхней части кольцевого наплыва параллельно оси ствола, другую - перпендикулярно оси спиливаемой ветки и проводят срез между этими линиями, чтобы разделить угол между ними примерно пополам.

Регулирование силы роста веток

При формировании кроны у деревьев часто возникает необходимость ослабить ту или иную ветку. Это достигается укорачиванием. Хотя рост ее будет идти сильнее, чем неукороченной, она не достигнет размеров необрезанной соседней ветки. Повторное укорачивание «осаживает» ветку, и она подавляется другими, расположенными выше.

Ослабить ветку можно также применением кербовки. Ниже ее делают полулунный надрез и удаляют полоску коры шириной 2-4 мм с частью древесины. Кербовку делают в начале вегетации. Для усиления роста ветки кербовку делают над ней (рис. 9). При формировании кроны применяется также прищипка однолетних побегов (пинцировка). Пинцировку применяют для ослабления силы роста побегов-конкурентов, чтобы ослабить ту или иную ветку, а также для превращения веток в полускелетные или обрастающие. Прищипку проводят в начале июля.

Для регулирования силы роста используют еще изменение угла наклона ветвей. Если нужно усилить рост ветки, ей придают вертикальное положение, ослабить - горизонтальное (рис. 10).

Для ускорения начала плодоношения иногда используют кольцевание, которое возможно только у сильно растущих деревьев, длительное время не дающих урожая. Вокруг ветки рано весной снимают полоску коры шириной 0,5-1 см. Кольцевание делается на ветках, которые в дальнейшем могут быть удалены. Можно также применять для этой цели накладку плодового пояса. Он меньше травмирует деревья, чем кольцевание. Обычно используют кольцо из мягкой жести, например, из консервной банки с разрезанными краями, которое закрепляют проволокой (рис. 11). Еще лучше накладывать эластичный плодовый пояс, например, из резины, который обеспечивает постоянное сдавливание и не травмирует дерево.

Формирование кроны и обрезка молодых деревьев

У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.

Первое требование к кроне - она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой (рис. 12). Оптимальный угол отхождения ветки от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, - 50-60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.

Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения. Обрастающая древесина должна находиться в условиях хорошего освещения как на поверхности, так и внутри кроны. При недостатке света в центральной части кроны образуется зона оголения, которая практически не дает продукции, плоды там мелкие, низкого качества. Толщина продуктивной зоны у деревьев составляет 0,8-1,5 м, непродуктивная зона - 20-30 %, иногда до половины объема кроны. Она может быть сокращена до минимума путем правильного формирования кроны. Слишком большие кроны нецелесообразны, урожай на них снижается. Высота дерева не должна превышать 3,5-4 м, иначе верхние ветки затеняют нижние и плодоношение перемещается в верхнюю часть кроны.

По форме кроны разделяют на плоскостные и сферические. При формировании сферических (округлых) крон обычно применяют мутовчато-ярусную, разреженно-ярусную и реже - измененно-лидерную систему. Наиболее просто формируется мутовчато-ярусная крона, когда скелетные ветки располагаются ярусами и закладываются из соседних почек. Достоинство этого способа - простота и быстрота формирования скелета дерева. Недостаток - у многих сортов крона сильно загущается.

При формировании кроны по разреженно-ярусной системе сочетается расположение веток ярусами и одиночное. В ярусе допускается не более трех веток, выросших из соседних почек. Такое формирование дает более прочную к разреженную крону. При формировании кроны по такой системе нижние две ветки закладывают из двух соседних веток, расположенных с разных сторон. Третью располагают на расстоянии не менее 60 см от нижней на стороне ствола, противоположной углу расхождения между нижними ветками. Следующие две-три ветки закладывают на стволе разреженно на расстоянии 40-50 см между собой. После окончания формирования проводник вырезают над последним разветвлением.

При формировании кроны по разреженно-лидерной системе на стволе закладывают 5-6 одиночно расположенных веток с расстоянием между ними 30-60 см.

В плодовых питомниках обычно выращивают саженцы двухлетнего возраста, сформированные по мутовчато-ярусной системе, с 4-5 боковыми ветками, выведенными из соседних почек. Особенно перспективна эта система для деревьев, привитых на Слаборослых подвоях, так как скелет у них формируется быстро, а при малых размерах растений недостатки ее мало сказываются. При формировании кроны по этой системе второй ярус из 2-3 веток формируют непосредственно в саду на расстоянии 50-60 см от последней ветки первого яруса, затем вырезают центральный проводник.

Общее правило, которое должен знать садовод: каждая ветка в кроне занимает свой пространственный объем и не мешает другим. Боковые скелетные ветки должны равномерно располагаться вокруг ствола. Угол расхождения между соседними ветками - не меньше 70°.

При посадке дерева весной формирование кроны начинают сразу, осенью - на следующий год после посадки, до распускания почек. Первая обрезка проводится с целью приведения в соответствие надземной части с корневой системой, которая пострадала в результате пересадки. Одновременно регулируется сила развития боковых побегов и проводника. Обычно после посадки побеги укорачивают на треть длины. Верхний боковой побег обычно расположен под острым углом и конкурирует по развитию с центральным проводником, поэтому его вырезают на кольцо. Сразу нужно отобрать побеги, из которых будут формироваться боковые скелетные ветки, а остальные обрезать больше, соподчинив их перспективным побегам. При обрезке центрального проводника надо учитывать сортовые особенности деревьев: у сортов с пониклой кроной верхушка проводника после обрезки должна превышать верхний боковой побег на 10-15 см, боковые побеги не должны обгонять проводник в росте. У сортов с пирамидальной кроной проводник должен возвышаться над концом верхнего бокового побега на 25-30 см.

Нижние побеги обычно отходят от ствола под более тупым углом и хуже развиты. Их обрезают слабее, чем верхние. У сортов с пониклой кроной обрезку проводят на внутреннюю почку для того, чтобы направить рост скелетной ветки вверх, у сортов с пирамидальной кроной - на внешнюю почку. Для увеличения угла расхождения между соседними ветками, когда нужно изменить направление роста, их обрезают на боковые почки, расположенные на противоположных сторонах.

В первый год после посадки плодовое дерево обычно дает слабый прирост. Поэтому следующей весной обрезку не проводят. Начиная с третьего года после посадки закладывают основные скелетные ветки согласно принятой системе формирования кроны. Промежуточные ветки, расположенные между основными скелетными ветками, с помощью обрезки превращают в обрастающие веточки, укорачивая побег и оставляя на нем 4-5 почек. Из верхних почек укороченного побега образуются более сильные ростовые, из нижних - слабые побеги. На следующий год обрезают ветку над нижним из наиболее сильных ростовых побегов, а сам побег укорачивают на 3-4 почки. Весной следующего года обрезку повторяют, образуя плодовую ветку (рис. 13).

Обрезкой регулируется рост отдельных веток. Ветки, рост которых нужно ослабить, обрезают больше. Часто укорачивание однолетнего прироста не дает ослабления ветки. В случаях, когда нужно изменить направление роста, применяют обрезку на боковую ветвь, т.е. срезают ветку над боковым ответвлением.

Кроме регулирования направления и силы роста веток, ежегодно нужно проводить обрезку с целью пробуждения почек на побегах, что необходимо для дальнейшего отбора скелетных разветвлений и формирования плодовых веточек. Без обрезки почки могут оставаться спящими, ветки оголенными. Кроме того, затрудняется отбор побегов, которые образуют скелетные ветки.

У сортов с хорошей пробуждаемостью почек делают меньшую обрезку побегов, удаляя верхушки с невызревшей древесиной и недоразвитыми почками. При средней пробуждаемости почек срезают около четверти прироста. Определить степень пробуждаемости почек можно по двухлетней ветке, которая не подвергалась обрезке. Чем больше почек на ней остается спящими, тем меньше их пробуждаем ость. Длина удаляемой части при укорачивании однолетнего побега должна быть равной длине части двухлетнего побега, на котором не пробудились почки. Однако у сортов с очень низкой пробуждаемостью почек подобная обрезка не приводит к образованию разветвлений, появляется необходимость в обрезке над боковыми разветвлениями двухлетней древесины.

На боковых скелетных ветках закладывают разветвления второго порядка: первое - на расстоянии 40-60 см от основания ветки, следующие - через 35-40 см поочередно с двух сторон, веерообразно. Для закладки таких веток отбирают только боковые побеги (рис. 14). Побеги, направленные внутрь и наружу, для формирования кроны непригодны.

Для формирования кроны выбирают скелетные ветки а, уравновешивают их в силе развития и подчиняют центральному проводнику, вырезают конкурент к, а также ветки, растущие внутрь в и направленные не в свой сектор б, загущающие г; ветки д можно не вырезать, а попарным переплетением и простым отгибанием перевести в горизонтальное положение и оставить в качестве обрастающих. Побеги, идущие наружу, можно использовать для формирования разветвлений у сортов с пирамидальной кроной.

Крона груши формируется почти так же, как и яблони. Но груша образует пирамидальную крону, поэтому можно допустить большее превышение проводника над боковыми побегами.

У древовидных сортов вишни формируют 8-10 веток, у кустовидных - 10-15. На скелетных ветках побеги вырезают только в том случае, если они направлены внутрь кроны.

Исправление плохо сформированных крон деревьев

В молодом возрасте неправильно сформированную крону у деревьев исправить нетрудно. Чаще приходится иметь дело с деревьями, крона которых практически не формировалась. У таких деревьев она обычно сильно загущена, ветки не соподчинены стволу и между собой, могут встречаться острые углы отхождения и развилки, грозящие отломами веток и даже разломом дерева.

Необходимо наметить основные скелетные ветки на стволе. Ветки, непригодные для формирования скелетных, нужно удалить. Более слабые, загущающие крону побеги и ветки сразу же вырезают на кольцо. Сильные ветки ослабляют, срезая на первое нижнее разветвление, а через 2-3 года вырезают совсем. Оставшиеся ветки формируют путем вырезки ненужных загущенных веток второго и третьего порядков. Если центральный проводник погиб раньше времени, его заменяют нижележащей веткой, придавая ей вертикальное положение подвязкой к колу. Для придания боковой ветке вертикального положения может быть также использована обрезка или перевод ее на ветку, растущую в нужном направлении.

Обрезка плодоносящих деревьев

После окончания формирования кроны деревьев основной задачей обрезки является прореживание для устранения загущения, создания достаточной освещенности внутри ее. В первую очередь удаляют поврежденные и свисающие ветки, а также ветки, направленные внутрь кроны. Обрезают перекрещивающиеся, растущие параллельно, трущиеся ветки. В первую очередь надо срезать более сильные, а затем, при необходимости, и мелкие (рис. 15).

Распространенная ошибка садоводов - недостаточная степень прореживания. Это объясняется тем, что обрезка проводится до распускания листьев и правильно оценить загущенность кроны трудно. При обрезке нужно представить, какой будет ветка и все дерево, когда оно будет плодоносить. В период полного плодоношения наступает время, когда прирост на концах скелетных веток почти полностью прекращается. В это время проводят омолаживающую обрезку. Ветки укорачивают на границе последнего сильного прироста. Это обеспечивает восстановление роста ветки и, кроме того, ограничивает высоту деревьев до 3-3,5 м. Вырезают все свисающие и загущающие ветки. Лишние волчки вырезают, а из наиболее удачно расположенных формируют полускелетные и скелетные ветки (рис. 16).

У старых деревьев также проводят омолаживающую обрезку веток, когда начинается усыхание скелетных веток. Такая обрезка дает возможность продлить продуктивный период дерева и улучшить качество плодов.

Обрезка вишни и сливы отличается от обрезки яблони. Мнение, что раны, сделанные при обрезке вишни, вызывают камедетечение и плохо зарастают, неверно. У здоровых деревьев раны зарастают хорошо. Вишня требовательна к обрезке, но она имеет биологические особенности, которые следует учитывать при проведении этого приема.

По характеру плодоношения сорта вишни различаются на древовидные - Гриот Остгеймский, Гриот Лигеля и кустовидные - Любская, Владимирская. У кустовидных цветковые почки формируются на удлиненных однолетних приростах, где они размещаются в пазухах листьев почти по всей длине ветки. На букетных веточках цветковых почек мало, они образуются только у молодых растущих деревьев. На сильных побегах, кроме листовых, имеются и цветочные почки. На побегах короче 20-25 см обычно все почки, за исключением верхушечной, цветковые. У древовидных сортов основное количество цветковых почек формируется на букетных веточках 4-5-летнего возраста. На сильных приростах все почки листовые, из них на следующий год развиваются букетные веточки. Обрезку нужно проводить, исходя из этих особенностей сортов вишни.

В молодом возрасте формируют скелетные ветки, вырезая лишние с целью предохранения кроны от загущения. У кустовидных сортов укорачивать однолетний прирост не следует, так как боковые почки на нем чаще всего цветковые. Если нужно ослабить ветку, применяют обрезку на боковое ветвление. У древовидных вишен сильные однолетние приросты укорачивают для образования разветвлений, так как без обрезки на таких побегах образуются только букетные веточки.

Наступает время, когда приросты на концах скелетных веток у кустовидных вишен снижаются - за лето до 15-20 см. В это время надо провести легкое омолаживание. Оно заключается в том, что укорачивают ветки первого и второго порядков, на которых в последний год или два не происходило ветвление, так как все почки были цветковые. Удаляют прирост последнего года и 2-3-летнюю оголенную часть до первого, считая от верхушки, разветвления. Одновременно прореживают крону. Волчки, образующиеся после обрезки, можно использовать для формирования скелетных веток.

Без обрезки у сливы часто образуются развилки, крупные ветки оголяются и отламываются, крона загущается. В первые годы после посадки крону сливы формируют с целью создания скелета. Обрезка должна быть минимальной, она заключается в вырезке загущающих веток. Укорачивание применяют только для соподчинения веток. Обрезают также однолетние приросты длиной больше 60 см, так как без укорачивания не образуется хорошего разветвления. В дальнейшем основная цель обрезки заключается в ослаблении роста. Если годовой прирост не менее 40 см, ограничиваются легким прореживанием, чтобы не допустить загущения кроны. При дальнейшем затухании роста применяют омолаживающую обрезку.

Нужно внимательно следить за состоянием штамба сливы. При серьезном повреждении дерево необходимо заменить.

Формирование плоских крон

Формирование плоских крон (пальметтное садоводство) в последние годы получает все более широкое распространение. При пальметтном садоводстве ветви дерева располагаются в одной плоскости, все части кроны хорошо освещаются. Это дает возможность получать хорошие урожаи высококачественных плодов, кроме того, экономится площадь сада, в котором можно высадить больше деревьев.

Создание пальметты требует высокой квалификации садовода и больших затрат труда. Садоводу-любителю Лучше использовать полуплоскую вертикальную крону, которая отличается простотой формирования и дает хорошие результаты, не уступая пальметте. Полуплоская крона имеет высоту 2,5-3 м, ширину - не больше 3 м у основания и 2-2,5 м вверху. Крона состоит из проводника и 4-6 скелетных веток первого порядка. Для формирования нижнего яруса выбирают две близкие по силе развития ветки, расположенные напротив одна другой вдоль ряда на расстоянии не больше 20-30 см. Ветки, отобранные для нижнего яруса, выравнивают по высоте укорачивания. Центральный проводник должен возвышаться на 15-25 см. Все ветки с острым углом отхождения и проводник-конкурент вырезают на кольцо. Разветвления, не используемые для построения кроны, отгибают в горизонтальное положение. Сильные разветвления с нормальным углом отхождения ослабляют обрезкой.

Между нижним ярусом и третьей веткой во избежание загущения должно быть расстояние 60 см. Остальные ветки закладывают через 40-50 см поочередно с каждой стороны ряда. Если формируют крону из 6 скелетных веток, то 3-ю и 4-ю закладывают близко одна от другой, ярусом, как и две верхние.

У полуплоской кроны все ветки располагаются вдоль ряда. Угол между веткой и линией ряда не должен превышать 25-30°. После окончания формирования кроны центральный проводник вырезают над последней веткой. Разветвления на боковых ветках, направленные в сторону междурядья, располагают одиночно или группами. Они могут достигать длины 1,5-2 м в нижней части кроны и до 1 м - в верхней, чтобы ширина кроны не превышала в нижней части 3, в верхней - 2-2,5 м.

Строение плодовых деревьев отличается от строения деревьев неплодоносящих видов наличием однолетних приростов (прутиков), которые после каждого плодоношения постепенно разветвляются и становятся плодухами (сложными плодовыми ветвями). Имеется и ряд отличий и в биологическом строении семечковых и косточковых пород. Итак, обо всем по порядку….

Плодовое дерево состоит из двух частей: надземной и подземной. В надземной части выделяют ствол, штамб, скелетные и полускелетные ветви разных порядков ветвления, обрастающие ветки (плодовые прутики, копьеца, кольчатки), побеги, почки. Подземная часть – это корни: вертикальные, горизонтальные и обрастающие (мочки), на которых расположены всасывающие корешки.

Ниже подробно рассмотрено, как устроены плодовые деревья.

Из каких частей состоит плодовое дерево (с фото и схемой)

Корневая шейка – место перехода надземной части в корневую. Эта основная часть дерева расположена примерно на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня. В последние годы питомники освоили зимнюю прививку непосредственно в корневую шейку.

Ствол – вся центральная часть плодового и любого другого дерева от поверхности почвы до вершины.

Штамб – часть ствола от корневой шейки до нижней скелетной ветви. В приусадебных садах следует сажать деревья с более низким штамбом 40-60 см, который легче защитить от зимних повреждений.

Центральным проводником или лидером называют часть ствола от нижней скелетной ветви до вершины дерева.

На центральном проводнике развиваются разветвления, из которых для формирования кроны выбирают скелетные ветви первого порядка (ветвь, непосредственно отходящая от проводника

Побег – растущая листоносная стеблевая часть, развивающаяся в текущем вегетационном сезоне из почек на приросте прошлого года. После опадения листьев и до начала нового роста эту часть дерева называют веткой, однолетним приростом, приростом предшествующего вегетационного периода. С весны следующего года ветки уже называют ветвями.

От скелетных ветвей отходят ветви потоньше — полускелетные (ветви второго порядка), а на них впоследствии появляются обрастающие веточки. Совокупность всех крупных и мелких разветвлений, находящихся на центральном проводнике, называется кроной дерева.

Конкурент – сильный побег, выросший из боковой почки, соседний с верхушкой. Обычно эта часть растущего дерева отходит под острым углом к проводнику и развивается так же сильно, как проводник, а иногда и сильнее. Срастание конкурента с проводником в развилках обычно непрочное, поэтому легко может произойти отлом. Вырезать конкуренты лучше в год их развития в первой половине лета, но не позднее весны следующего года.

Обрастающими ветками называют небольшие, сравнительно молодые разветвления, покрывающие скелетные ветви. Это основные плодовые органы дерева (генеративные), на которых формируются цветочные почки и основной урожай плодов.

Кольчатки — наиболее короткие веточки, иногда лишь в несколько миллиметров длиной, имеют одну хорошо развитую почку на верхушке и морщинистую кору.

Как видно на фото, эти части дерева отходят под прямым углом к ветви, на которой образовались, они имеют цилиндрическую форму и очень хрупки:

Фотогалерея

Копьеца имеют длину от 1,5 до 10-15 см, они прямые, с более короткими междоузлиями, чем у ростовых побегов, также отходят почти под прямым углом к несущей их ветви. Боковые почки их развиты очень слабо.

Плодовые прутики – однолетние приросты свыше 15 см длиной, с нормальной величины междоузлиями. В отличие от ростовых побегов они более тонкие и гибкие; отходят от ветви под большим углом и имеют слаборазвитые боковые почки. Верхушка плодовых прутиков часто отгибается книзу.

Все основные части плодового дерева представлены на этой схеме:

После каждого плодоношения эти веточки все больше разветвляются и превращаются в сложные плодовые ветки – плодухи. Они обычно имеют очень слабый годичный прирост на концах своих разветвлений-рожков в виде кольчаток, копьец и реже плодовых прутиков.

Утолщения древесины, образующиеся в местах прикрепления плодов на кольчатках, копьецах и плодовых прутиках, называются плодовыми сумками.

На двухлетних ветках косточковых культур возникают очень короткие букетные веточки, на которых цветочные почки располагаются близко друг к другу.

Теперь, когда вы знаете, из чего состоит плодовое дерево, узнайте подробнее о строении веток и почек.

Строение веток и почек плодовых деревьев

На ветках деревьев имеются почки; из одних вырастает побег, другие являются цветочными. Формируются они в течение вегетационного периода, и уже к осени в них имеются зачатки листьев и соцветий. Листовая почка имеет коническую форму и от основания постепенно сужается кверху. Цветочная почка более крупная, куполовидной формы у основания, несколько расширяется к середине; верхушка ее закруглена по сравнению с листовой. Спящими называются почки, которые не пробудились к росту с началом вегетации. Они находятся на стволе и ветвях первого порядка и пробуждаются иногда через много лет в случаях каких-либо сильных повреждений дерева. Побеги, выросшие из спящих почек, называются волчками – они представляют собой сильные, вертикально направленные побеги с длинными междоузлиями и крупными листьями.

Ветка или побег плодового дерева в поперечном разрезе имеет следующее строение. Снаружи она покрыта защитной оболочкой – кутикулой. Дальше идет слой клеток коры, затем древесина и внутри сердцевина. Между корой и древесиной находится слой камбия. Одна из особенностей строения плодового дерева заключается в том, что при отделении коры камбиальные клетки остаются на внутренней части коры и на наружной части древесины. Клетки камбия делятся, чем обеспечивается рост ветвей в толщину. При делении клеток камбий откладывает в одну сторону клетки коры, в другую — древесины.