Как сохранить гортензии зимой: секреты магии цветущего сада. Способы хранения гортензии крупнолистной в подвале зимой Холодостойкие сорта метельчатой гортензии

Оксана, молодые саженцы роз могут сидеть очень долго и не трогаться в рост. Сейчас все зависит от корневой системы. У меня, например, некоторые кусты, купленные в одном месте, принимались по разному. Иногда сидят без признаков жизни до середины лета, а потом смотришь, почки начинают только просыпаться. Здесь нужно только терпение.

Если Вы при посадке добавили удобрения в ямку, то первые подкормки можно начинать через месяц после посадки. Какими именно удобрениями? Я предпочитаю комплексные. О них рассказала чуть выше в комментарии Ольге. Иногда чередую жидкие (для цветения) или те же диаммофоску, азофоску, нитроаммофоску: развожу в лейке и поливаю. Подкормки нужно делать каждые две недели. Удобрения можно и разделить по основным элементам: в начале лета для роста побегов нужны удобрения с содержанием азота, например, аммиачная селитра. Во время формирования бутонов и цветения — до конца июля-начала августа можно использовать суперфосфат или двойной суперфосфат. Осенью нужны калийные удобрения, например, сульфат калия или сернокислый калий. Можно использовать самую обычную золу.
Последнюю подкормку комплексным удобрением делаю в начале или середине августа, после этого и подкормки, и поливы прекращаются. Исключение для поливов составляет только сильная жара. Если сильной жары нет, то и поливы не нужны. В конце августа — сентябре розы отлично цветут.

Осенью можно подкармливать только чисто калийными удобрениями для подготовки роз к зиме.
Теперь о тле: она всегда появляется в начале июня, когда появляются бутоны на розах. А садовые муравьи как раз эту тлю и разносят по веточкам. Так что побрызгать можно и тлю на веточках, и муравьев на земле. Для обработки можно использовать любые инсектициды широкого спектра действия. Но я слишком сильные не беру. Мне на улице и актары хватает. Можно актеллик, но там ампулка маленькая, я его только для комнатных растений использую.
Роза взрослая: если и подкормили, и поливаете, а листочки все равно угнетенные, то здесь либо вредители, не только те, которые на веточках, но и «подземные жители», либо куст заболел.

Когда я сразу не могу определить, отчего куст выглядит больным, я сразу обрабатываю и от вредителей, причем и по верху опрыскиваю, и под куст лью этот же раствор, чтобы корни никто не подгрызал. Иногда провожу эти обработки 3-4 раза через 7-10 дней.
От болезней и гнилей пользуюсь фундазолом, бордосской смесью, Максимом. Иногда достаточно одной обработки, иногда тоже 2-3.
После такого «натиска» розы продолжают нормально расти.
Оксана, может быть, Вам это все покажется сложновато. Можно и без всего этого обойтись. В природе выживает сильнейший. Но и цвести тогда розы будут цвести соответствующе: в начале июня несколько бутонов, и в сентябре несколько бутонов.
Только при постоянных подкормках и обработках Вы увидите то, ради чего все это и затевалось.

Гортензия метельчатая и розы Энциклопедия роз

У меня растут 10 метельчатых гортензий (9 сортов). так что опыт есть по ним. По сортам они могут быть совершенно разных размеров — от гигантов (финский сорт Мустила и старый сорт Грандифлора), широкого «квадратного» габитуса средневысокие и раскидистые как Фантом, Сильвер Доллар, Ваний Фрез, Лайм Лайт, а есть и достаточно ограниченные в размерах — очень красивая узкого облика Винки-Пинки, новый сорт максимально бордовеющей Вимс Ред и самый невысокий Бобо. Последние три можно было бы совмещать в миксах с многолетниками и некоторыми сортами роз. Винки-Пинки и Бобо будут хорошо сочетаться в миксбордерах.
Что касается их агротехники, то в моем климате все гортензии (кроме Грейт Стар — и плохо поздно цветущей!) растут на полном солнце, хотя везде рекомендуют полутень. Специально я их не раскисляю, посажены были без заглубления в наиболее мокрые места участка на холмики из привезенного торфа. Подкармливаю их два раза — минеральными буйскими удобрениями для кустарников и мульчирую конским навозом. В целом. мет. гортензии очень любят органику, в этом их сходство с розами. На этом, пожалуй, все сходство заканчивается. В первую очередь, на мой взгляд, что бы мешало совместному произрастанию роз и гортензий — это отношение к влаге! У меня почти все гортензии посажены с таким расчетом, чтобы их не только НЕ поливать, а наоборот с целью осушения ближней зоны около розариев. А вот розам такие мокрые застойные места будут очень вредны. Во-вторых, пытаясь спланировать такие комплексные посадки роз с многолетниками и кустами, надо думать о конструкции укрытий. У меня был опыт, когда поздней осенью пришлось отвлекаться на пересадку четырехлетнего барбариса оттавского, который мешал укрытию роз. В результате из-за сложности работы и недостатка времени около розария была оставлена яма от барбариса, скопилась вода, и ближние розы вымокли.
Так что могу посоветовать мет. гортензии посадить только как «фон» на достаточном удалении от линии посадки роз — метра 1,5.

Гортензия

Гортензия в саду: уход и размножение

Автор Зиборова Е. Ю.
Гортезия, или гидрангея (в дословном переводе с латинского «сосуд с водой») при создании необходимых условий — полутенистого или светлого расположения, плодородной хорошо дренированной почвы, обильного полива и защиты от морозов — щедро награждает своими прекрасными цветками.

Кусты гортензии замечательно смотрятся в саду и в группах, и в солитерных посадках. Путём целенаправленной формирующей обрезки укоренённого черенка в течение четырёх сезонов можно вырастить штамбовое деревце гортензии.
Гортензия сильно страдает от засухи; большинство видов гортензий, любящих полутень, замедляют свой рост на солнце, их соцветия мельчают. Гортензия не переносит вытаптывания — для улучшения аэрации корней рекомендуется не менее 3 раз в сезон рыхлить поверхность почвы вокруг кустов на глубину 5 см.

Посадка кустов проводится ранней весной или осенью; в регионах с холодным климатом, и полученные из черенков, гортензии лучше сажать весной. В посадочную яму нужно добавить торф, в почву внести минеральные и органические удобрения. Перед посадкой слегка укорачивают корни, а при весенней посадке укорачивают и однолетние побеги, оставляя на каждом 3-4 пары почек. Высаженный куст обильно поливают и мульчируют почву вокруг него торфом или перепревшими листьями.

Регулярная подкормка навозной жижей и удобрениями в сочетании с обильным поливом способствует развитию крупных листьев и цветков, но при излишнем удобрении очень тяжёлые соцветия могут сломать ветки гортензии. У взрослых кустов соцветия обрезают осенью. У молодых кустов соцветия, а также слабые и подмёрзшие побеги лучше вырезать весной до пробуждения почек, а не осенью. Весной также укорачивают однолетние побеги до 3-4 почек — это способствует лучшей зимовке и пышности куста. Стареющие кусты гортензий омолаживают обрезкой «на пень» или многолетнюю древесину; они будут цвести уже в первый год после обрезки, так как у гортензии цветки закладываются и развиваются в год цветения.

Гортензии размножают семенами, отводками, отпрысками, делением кустов, а садовые формы — черенками и прививкой.
Весной производится посев мелких семян гортензии в холодные парники или в ящики под стекло без заделки землёй. Для их полива лучше пользоваться опрыскивателем во избежание смыва семян. Пикировка всходов производится в парник, сеянцы пересаживают в грунт на разводочную грядку следующей весной.

Зелёные черенки для размножения гортензии заготавливают в июле, используя загущающие крону нетолстые эластичные веточки. Черенки нарезают как обычно (верхний срез прямой, нижний косой) с 2 междоузлиями, листья наполовину укорачивают. Черенки высаживают в плодородный субстрат с верхним слоем крупнозернистого песка в горшки, или в парник под плёнку. Укоренённые черенки высаживают на разводочную грядку в августе, или оставляют зимовать в горшках в подвале, периодически увлажняя землю, а весной высаживают в грунт в разводочную грядку. В парнике или на разводочной грядке желательно выдержать молодые растения 2 года, постоянно их притеняя и увлажняя почву.

Цветы, появляющиеся на укоренённых черенках, нужно обрывать. В первый год после высадки в грунт молодые растения хорошо укрывают на зиму.
Черенки садовых формы гортензий, привитые на корни основного вида, развиваются значительно быстрее, чем при укоренении зелёными черенками.

Зиборова Е. Ю.
Gardenia. ru

Гортензия считается зимостойким видом. Селекционеры и авторы сортов утверждают, что растение выдерживает температуру от -20 до – 30 градусов по Цельсию. Положительный опыт выращивания экзотического нарядного кустарника накоплен приличный. В условиях Северо-Запада, Урала, не говоря уже о Подмосковье, отлично зимуют даже неутепленные экземпляры.

В то же время печальная практика многих любителей гортензий подсказывает: кустарник часто вымерзает при относительной теплой погоде – всего лишь при 15-20 мороза. Случаются подобные казусы и в южных районах, даже в Причерноморье. Вероятно, каждый случай гибели растений вызван объективными причинами. Эта статья может быть полезна тем, кто хочет разобраться в проблеме и добиться результата.

Сорта разные, одна проблема

В литературе приводятся различные способы утепления гортензий. Какие-то операции нужно выполнить для всех видов, какие-то – только для определенных сортов.

Разница между видами существует гортензий. Например, у крупнолистных – больший период вегетации. К тому же садовая микрофилла закладывают цветковую почку в сентябре, метельчатая гортензия в марте-апреле. В первом случае садовод должен принять меры, чтобы уберечь от морозных ожогов верхушки побегов. Во втором – достаточно утеплить стебли и корневую систему: если зиму пережила хоть одна ветка, растение зацветет.

Но приведенная причина – всего лишь частный случай. Пример не объясняет, почему разной морозостойкостью обладают кустарники одного сорта.

Возможно, дело во взаимоотношениях. Гортензия растет, чтобы украшать: большинство ее цветков – бесплодны. Кустарник расточителен: на бурное продолжительное цветение он тратит чересчур много сил. Иногда их не остается на развитие. Если мы сразу же поддадимся чарам гортензии и позабудем о завтрашней зиме, то столкнемся с проблемой: мы утепляли, но у нас не получилось. Почему?

Вероятно потому, что кусты у нас – слабые.
Возможно, что обильные побеги, а корни хилые.
Или наоборот: корневая система мощная, а листва куцая.

Хорошо вызревшие стебли зимуют. Значит, растение должно обладать энергией достаточной, чтобы развиваться, набираться сил и цвести.

Почему вымерзает гортензия?

Причины могут быть малозаметны. Вот примеры.

Место выбрано для посадки в низине – а туда стекает холод. Или наоборот: куст венчает вершину продуваемого холма.

Возможно, вы заложили под корень органику, а черви не по каким-то причинам перерабатывают ее на гумус. Ведь известно, что растения плохо поглощают питательные вещества из неразложившегося навоза.
Влияет на приживаемость состав и количество мульчи: корни цветков – близко от поверхности почвы. В Они могут частично вымерзать бесснежную зиму
Соответствует ли состав подкормки стадии развития растения: избыток азота провоцирует рост побегов, калий и фосфор способствуют усвоению кальция, одревеснению стволов. Диспропорция порождает дисбаланс развития.

На основании имеющегося опыта, в этой статье мы попытаемся:

выделить все необходимые подготовительных этапов по предзимнему уходу за цветком;
определить перечень мероприятий на каждом этапе;
оценить их эффективность.

В итоге, вы сами выберете, какие методы использовать для утепления гортензии.

Общие правила ухода для всех видов гортензий

Морозостойкость садовых гортензий зависит от двух причин:

от способности корней обеспечивать куст в достаточной степени питательными веществами;
от жизненной силы побегов, прочности структуры ветвей.

С первого дня появления молодого саженца цветовод непрерывно решает первостепенную задачу – как создать наиболее благоприятную среду для развития кустарнику и последующей зимовки, во время которой гортензия не вымерзнет.

Семь граней: факторы успешного ухода за гортензией

Для того, чтобы роскошно цветущий куст не замерз холодной зимой нужно не только продумывать способы укрытия гортензии, но и заранее создать для нее оптимальные условия для роста и вызревания побегов.

1. Местоположения куста – там, где отсутствует сквозняк. Подойдет у угол забора, наветренная стена сарая, скамейка, декоративное садовое сооружение.

2. Освещенность – легкое затенение. Лучшее место то, где солнце до полудня.

3. Доступ к влаге. Гортензия любит обильный полив. Ее Высаживают в 1,5–2 м от плодовых деревьев, иначе слишком велика будет конкуренция за влагу.

4. Почва – питательная, слабокислая, с достаточно рыхлой, но не песчаной структурой – полезные вещества не должны вымываться. Лучшее место для макрофилы из питомника – край компостной ямы.

5. Адаптация корневой системы. Корни в питомнике привыкли получать в изобилии высококалорийный субстрат. Обедненная почва сада плохо стимулирует вторичные черешки к развитию. Чтобы разрасталась система, лунку расширяют, делают более 50 см. Модифицируют Структуру почвы:

для улучшения проницаемости добавляют щебень с песком;
для повышения питательности – торф, сухую листву, перегной, удобрения.

6. Закалка, тренировка стеблей в течение первых трех лет по специальной агротехнологии:

молодой саженец первым летом вольно растет: ему сохраняют сломанные, кривые, растущие внутрь ветки.
на зиму убирают в погреб. Подземелье – оптимальная среда: в стабильная температура 5–7оС, полное безветрие.
в марте горшок с годовалым растением возвращают в помещение. Когда распустятся листья – в конце июня или начале июля, стебли обрезают: стимулируют рост побегов и развитие корней.
на следующий год процедуру повторяют;
на третий год по прошествии майско-июньских заморозков гортензию высаживают в грунт.

7. В Подкормка кустарника удобрениями усваиваемой форме. Как Так свежий коровяк для растения – яд, при недостатке опыта лучше исключить закладку навоза. Его с успехом заменит перепревшая позапрошлогодняя трава, лесная подстилка или наилучший вариант – биогумус. Разбавьте смесь суперфосфата 100 г – этого комплекса будет достаточно для полноценного питания.

Правильное питание – залог успешной зимовки гортензий

Корни отвечают за наполнение стеблей азотом, калием и фосфором. Азот – строительный материал для протеинов. Клетки побегов, плоды, лиственная масса, это все – белок. Кальций, калий – вещества, отвечающие за защиту белковых клеток, за прочность стенок клеток и соединительной ткани. Фосфор способствует усвоению микроэлементов и минералов.

Почва нужна не просто питательная. В разное время необходим заданный состав подкормки. В ранний период – при созревании растение подпитывают азотосодержащими удобрениями. Осенью гортензию удобряют фосфатами и калием.

Признаки достатка каждого вещества определяют по цвет листьев:

Пожелтевшая листва – азот нужен. В рацион вводят мочевину, селитру.
Бирюзовые листья – добавляют суперфосфат.
Налицо замедление роста, на краях листва появляется светлая кайма, – подкармливают хлоридом или сульфатом калия. Комплексное удобрение – Гумат калия.

Подготовка (обрезка) гортензии к зимовке

На стеблях обрезают листья. Соцветия лучше не трогать – весной их можно удалить до первой цветущей почки. То же можно сказать и о радикальной формовке. Если растение чересчур загущено, можно провести санитарную обработку – убрать больные, слабые побеги. Однако окончательное решение – резать или не резать остается за владельцем. Следующая обрезка будет возможна только поздней весной, когда появится зеленая масса.

Выбор метода утепления для гортензий с учетом основ зимнего теплообмена

Варианты различны укрытия кустов. Это могут быть прикопные ямы, тубусы, навесы. При любом методе зимовки гортензии в саду используется, минимум, два слоя утеплителя.

Первый – обязательный слой должен укрывать корни. Располагающиеся на поверхности, они нуждаются в добротном утеплении. Насыпь из торфа, компоста толщиной 8-10 см – наиболее подходящая термозащита.
Второй слой – снег. Доказано, что пушистая белая масса – лучший теплоизолятор. Температура на поверхности почвы под снежным пологом в среднем на 10-13 градусов выше, чем в атмосфере. В большинстве случаев грунт остывает всего до 5–10о мороза. Следовательно, цветочным почкам будет уютнее, когда они расположены ниже границы снежного покрова.

Щиты от мороза

Наиболее эффективной и наименее трудозатратной считается следующая технология утепления гортензий.

– По одну или по обе стороны от кустарника настилают деревянные щиты с торчащими колышками по краям.

– Под основание куста помещают соломенный валик. Стебли аккуратно опирают на солому и укладывают на щиты.

– Побеги закрепляют – с помощью шнура, натянутого между колышками, или пришпиливают. Раскладывать побеги можно веером или в связке.

– Насыпают утеплитель – солому, листву, торф; всю конструкцию укрывают нетканым материалом. Фиксируют другим щитом.

В Прикапывание яме

Отрывают траншею рядом с цветком. Гортензию подкапывают, укладывают в яму, накрывают ящиком, засыпают дерниной, соломой. На яму настилают щит, укрывают его паропропускающей пленкой. Прижимают гнетом – кирпичами, бревнами.

Каркасы

Для высокорослых вьющихся видов изготавливают рамные каркасы. Этот способ годится для морозостойких вьющихся или высокорослых сортов. Позволяет сохранить температуру куста на уровне окружающей среды. Иначе стволы, содержащие влагу, за счет ее испарения будут дополнительно охлаждаться – на 3°–5° относительно воздуха. Этот способ категорически не подходит для садовой гортензии крупнолистовой.

Обрезка гортензии по по Тиму Бебелю – для гарантированного цветения после зимы

Инновационный метод, открытый американским цветоводом, с каждым годом набирает популярность. Он предлагает проводить предзимнюю обрезку гортензии летом, чтобы цветочные почки успели вызреть до наступления холодов. Суть технологии проста.

Нецветущие стебли в июле укорачивают до самой нижней боковой почки. Таким образом стимулируют закладку цветочных почек на побегах и в подземной части растения.

Остальные стебли обрезают в октябре – лишь на треть длины. Получается компактный кустик, который легко утеплить. Такие гортензии можно выращивать в саду – они цветут со стопроцентной гарантией.

Кустарникам, формируемым по этому методу, для активного роста побегов необходимы усиленные подкормки органическими и минеральными удобрениями – с весны и до августа.

Красивые цветы гортензии. И непритязательные. Роскошным ярким разнообразием они украшают сады, а требуют взамен… внимания. Согласитесь: сложно назвать обычное человеческое отношение к цветку «уходом».

На печать

Татьяна Никорович 22.05.2015 | 11853

Гортензия относятся к тем немногим садовым растениям, которые способны украсить затененные участки сада и благополучно перезимовать в открытом грунте. Но чего же начинать знакомство с ней?

Эти неприхотливые кустарники радуют обильным красочным цветением со второй половины июля и до первых осенних заморозков. Однако, чтобы ваше растение было крепуим и здоровым, важно позаботиться об этом еще при покупке. Правильный выбор саженца имеет очень большое значение.

Виды и сорта гортензий для средней полосы

Из огромного количества видов (а их насчитывается до 80) наиболее подходящими для выращивания в средней полосе являются:

гортензии древовидные (сорта Аннабель (Annabelle), Инкредибол (Incrediball) и Грандифлора (Grandiflora)),
метельчатые (Ваниль Фрэйзи (Vanille Fraise), Фантом (Phantom), Вимс Рэд (Wims Red)),
крупнолистные (Тэллер Блу (Teller Blue), Экспрешен (Expression), Рэд Сэнсейшн (Red Sensation)).

Если вы хотите подобрать гортензию с определенной окраской цветков, то лучше всего покупать растение в период цветения.

Как правильно выбрать саженцы гортензии

Весной гортензии продаются в виде саженцев с открытой корневой системой и в горшках. Здоровый саженец имеет не менее двух побегов и здоровую корневую систему без малейших признаков плесени. Выставляя на продажу саженцы, продавцы могут удалить беловатый налет с корней, поэтому, если вы чувствуете запах плесени, от покупки следует отказаться. Обратите внимание и на то, что все корни должны быть влажными и ни в коем случае не пересушенными.

Покупая саженцы в горшках , извлеките растение вместе с земляным комом из горшка и проверьте таким же образом, как и экземпляры с открытой корневой системой.

Саженцы гортензии, приобретенные и высаженные весной, на протяжении лета укореняются и крепнут, в результате чего могут легко перенести зимовку.

С середины июня в продажу поступают цветущие гортензии в контейнерах . У здорового экземпляра листья должны быть ярко-зелеными и упругими. Если они слегка увяли или имеют буроватый оттенок, то это может свидетельствовать о заражении бактериозом. Такое растение покупать нельзя даже в том случае, если соцветия имеют здоровый вид и красиво цветут.

Правила посадки гортензии в саду

Лучшим временем для посадки гортензии является начало мая . Если вы высаживаете несколько кустов, следует учитывать размеры растения во взрослом виде. Обычно посадочные ямы выкапывают на расстоянии 150 см друг от друга, размером 50х50 см и глубиной 50 см. Каждую яму заправляют смесью из дерновой земли, перегноя и торфа в равных пропорциях.

Перед посадкой корни у саженцев гортензии слегка укорачивают, а побеги подрезают, оставляя до 5 почек. Растения размещают таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. После посадки гортензии обильно поливают и мульчируют торфом. Для того, чтобы куст гортензии шел в рост и укреплялся, первые появившиеся соцветия удаляют.

Растения, купленные летом , в период цветения, высаживают в открытый грунт методом перевалки, вместе с земляным комом, следя за тем, чтобы корневая система не травмировалась. Высаженный куст гортензии притеняют, оберегая нежные молодые листья от воздействия прямых солнечных лучей, а также регулярно поливают.

На печать

Сегодня читают

Обработка почвы Дрожжи как удобрение для цветов

С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны...

Вторую зиму ей приходится мучиться в квартире.
А куда деваться, если зимой на Урале в грунте ей не выжить, подвала нет, а в комнате тепло...
Вот и цветет из последних сил. Вот так она выглядела в конце ноября.

В горшке места мало, потому цветы мелковаты.

Гортензия

Цветет гортензия и гардения

Прошлой зимой ставила её на зимовку между рамами. Там прохладно и она не росла - отдыхала.
Только весной начали открываться почки.

Весна 2013

Потом поставила на теплый подоконник - и она ломанулась в рост.

Я, как заботливая мамочка, решила подкормить эту деточку. И чуть не сгубила!
Оказалось, что минеральная еда, которую с удовольствием хавают все остальные комнатные растения, например, гардения, ей не понравилась.
Уже через час после полива я заметила, что листья словно сварились. Оставались целыми только те, что на верхушке.

Срочно бросилась промывать ком.

Пролила 5 литрами отстоянной воды. Просто поливала и ждала, когда жидкость выйдет в поддон. И снова поливала. До тех пор, пока вода не стала выходить совершенно чистой.
Пересадить в свежий кислый грунт возможности не было: весь ком оплетен плотно корнями. Тут только промывать от передозировки.
И кто мог знать, что она такая неженка! Ведь концентрация была совсем маленькой. Нигде не читала, что её надо очень осторожно подкармливать по весне. Это меня уже просветили мои друзья после того, как я наделала глупостей.

Пришлось оборвать все обожженные листики. На двух больших по краю все же остались немного "обваренные" края.

Но всё же она меня простила и вырастила первый бутон.

Я долго искала в сети название своего сорта и вот что узнала.

Оказывается, моя гортензия - особый случай. С точки зрения ботаники, она относится к крупнолистным гортензиям, которые цветут на побегах прошлого года.
Но моя относится к группе «Endless Summer»: в отличие от остальных крупнолистных сортов она хорошо цветет как на побегах текущего года, так и на прошлогодних.

Для меня это немаловажная новость, ведь мне предстоит хранить её зимой в подоконном холодильнике, где большой куст вряд ли может поместиться. А вот обрезанный - вполне.
Так что мой белый сорт «The Bride» относится к той же серии селекции. Можно резать ветки, можно не резать - по выбору. В любом случае цвести будет каждый год. Чему я очень обрадовалась.

Жду, когда будет вот такая:-)

А нынче листья уже крупнее в два раза.
Из литрового горшочка переехала в трёхлитровый.

Лето 2014

Вместо трёх веточек у неё теперь пять основных и несколько боковых.
Вот ниже на фото она же - в тазике диаметром 50 см.
Сами понимаете, между рамами такое уже не помещается:-)

А вот в конце лета отмывала листья от пыли и поставила в тазик 50 см. - вот такой уже стал большенький кустик.
На следующую весну высажу в цветник.

Август 2014

В квартире ей очень жарко. Чтобы совсем не зачахла, приходится дополнительно досвечивать.

Но в принципе мой опыт доказывает, что садовую гортензию можно сохранить и в теплой комнате зимой.
И она даже будет цвести при дополнительном освещении.

В прошлом у меня уже был опыт выращивания гортензии. Ниже на снимке розовая гортензия, выращенная мной из малюсенького черенка.

Черенок гортензии

За год она выросла до приличного размера - основной прирост был летом.

Розовая гортензия летом 2008 г.

Но зимой она все листья сбросила.
А так как у меня не было тогда дополнительных ламп, начала чахнуть, и я её выкинула.
А можно было спасти, поставив под лампы.

И могла бы вырастить куст как у Галины - у неё растет в горше 15 литров. Московская область.

Итак, вы приобрели саженец, о котором мечтали. Или не мечтали, а пришла любовь с первого взгляда - и вот он у вас. Пытаемся разобраться с тем, как его сохранить.

Где хранить саженцы?

Оптимальная температура хранения с корнями, упакованными в торфогрунт и обёрнутыми полиэтиленом – примерно 2-3 градуса тепла. Это условия, которые имеются в отделении для овощей бытовых холодильников. Если вы купили несколько саженцев, то надо вытащить их из нарядной коробки (это надо из соображения экономии места), проверить, подписан ли каждый саженец, и сложить их в это отделение вашего холодильника. Коробки можно хранить отдельно, они пригодятся при посадке, так как на них имеется вся информация о саженцах. Некоторые сайты рекомендуют полностью упаковать саженец в полиэтиленовый пакет, чтобы предотвратить испарение влаги. Я считаю, что это ни к чему, поскольку испарение при этой температуре минимально, а почки и особенно отросшие побеги на саженце при такой упаковке могут сопреть. Раз в 10-20 дней надо проверять, насколько пересохла почва, в которую завернуты корни саженцев. При необходимости – снять верхний упаковочный пакетик и не снимая внутренний полиэтилен пролить саженец прохладной водой. Ещё лучше – погрузить его в прохладную воду прямо с этим внутренним полиэтиленом. При этом надо следить, чтобы грунт не размывался, а только пропитывался водой. Процедуру продолжать до прекращения выхода пузырьков воздуха.

После этого всё повторите в обратном порядке: погрузите саженец в верхний пакет и тщательно перетяните резинкой, чтобы не было испарения с корней. Саженец уберите в холодильник.

Очень хороший способ – хранение саженцев в сугробе. Конечно, надо предпринять меры от мышей. А в целом хранение в снегу – идеально для саженца с непроснувшимися почками. Температура снега на глубине 20-30 см – около 1 -2 градуса мороза. Испарение в таких условиях отсутствует. Перед закладкой на хранение саженец обрабатывают фунгицидами ("Профилактином" или "Престижем") и охлаждают до 1-2 градусов тепла. Затем саженец оборачивают в несколько слоев бумаги, упаковывают в крафт-мешок и в толстый полиэтилен. Бумага в несколько слоев создает воздушную прослойку для предотвращения выпревания и для усиления термостатических характеристик. Полиэтилен убережет от избытка влаги. Можно положить внутрь полиэтиленовой упаковки какое-нибудь родентицидное (противомышиное) средство. Упакованные саженцы уложить в снег и закидать слоем снега, выбрав для этого на участке самое затененное место. Этот метод хорош в том случае, если саженцев много и (или) они довольно крупные и на холодильник рассчитывать не приходится.

Некоторые опытные садоводы умудряются соорудить подобный сугроб у себя на балконе. И прекрасно сохраняют любые количества живого материала до посадки.

Ничуть не хуже будет и хранение в погребе. Но в этом случае надо перед закладкой в погреб саженец охладить до 2-3 градусов тепла, обработать фунгицидами, упаковать в бумагу и полиэтилен, после этого можно опустить их в погреб.

Если саженец имеет большие ростки, то можно высадить в горшок и ухаживать, как за комнатным растением. Единственное условие – надо создать условия с низкой температурой и высокой освещённостью. Причем, если ростки на саженце бледные – то высокая освещенность на 2-3 недели исключена. Ростки должны зазелениться. Чаще бывает, что ростки чернеют и отваливаются сами. Например, на розах рекомендуется обломать их самому. Бояться этого не надо. Все растения имеют 2-х и даже 3-х кратный запас почек на случай весенних капризов природы. Главное, не перегреть, не перелить и не пересушить саженец.

Самый устойчивый и некапризный саженец – . Его можно хранить любым из указанных способов. Кроме того, он хорошо растет в виде комнатной культуры. Просто при пересадке подберите горшок поглубже, чтобы солнце не освещало саму почву в горшке – и он успешно дождется посадки, и даже неплохо подрастет.

Когда и как высаживать саженцы?

Теперь разберемся, когда можно высаживать саженец. Конечно, всё зависит от погоды, которую не только мы в своих рекомендациях, но и синоптики-метеорологи предсказать не берутся. Мне всегда не по себе от советов типа «сажайте 12 апреля» или «5 мая». Надо, чтобы оттаяла и прогрелась земля.

Нужно выкопать посадочную яму в соответствии с рекомендациями для данного вида саженцев. Естественно, при посадке яблони или груши это будет солидных размеров яма, до 1 м глубиной. Если на глубине грунт ещё мерзлый – оставьте яму в выкопанном виде для прогревания. 5-6, или 10 дней она постоит в таком виде – и грунт пропитается влагой от дождей, прогреется во всех слоях. Далее – по-нашему, "по-агрономически": удобрения, компост, перегной, пролив…

Как сохранить корни и луковицы?

Теперь - к вниманию тех, кому надо сохранить не только саженцы, но и многолетников. В этом случае исключается хранение при отрицательной температуре. Хранение в холодильнике будет предпочтительнее всего, хотя в некоторых домах такие прекрасные погреба, что и такой способ подойдет. Исключается хранение в погребе, который может протечь от грунтовых вод или заражен плесенью. В любом случае обработка фунгицидами от плесеней и болезней будет не лишней. Некоторые луковицы поражаются трипсами. Особенно это касается гладиолусов. Тут будет необходима и обработка инсектицидами от этой напасти. Очень хороший эффект дает обильное опудривание гладиолусов доломитовой мукой или гашеной известью. Тут надо следить, чтобы при хранении луковиц не пострадали вы сами ваши домочадцы. Все обработки надо делать в обособленном помещении, или на открытом воздухе. Благо, сейчас часты дни с плюсовой температурой.

Многие корни и корневища можно посадить в горшочки. Особенно это касается таких "неженок" как дельфиниумы, акониты, гравилаты. Очень желательна такая высадка для лилейников и хост. Они успевают окрепнуть перед посадкой в грунт и быстрее приобретают хороший вид. Кстати, листья хосты, отросшие в условиях плохой освещенности, имеют нехарактерную окраску. Только после посадки на постоянное место у хосты проявляются все полагающиеся данному сорту полоски и прочие украшения.

Когда высаживать луковицы и корни?

Сроки высадки многолетних растений в грунт настолько разнятся, что это предмет отдельного обсуждения. Предлагаю вам внимательно изучить информацию на упаковке и ознакомиться с литературой по выращиванию данных многолетних культур. Естественно, многолетники, которые зимуют в грунте в наших условиях: флоксы, ирисы, пионы, хосты, лилейники, лилии и прочее – можно высаживать пораньше, после того, как земля оттаяла на глубину 1 м. Для ускорения этого процесса можно воспользоваться методом, изложенным выше. А именно – прокопать посадочную траншею или яму и дать ей прогреться.

Многолетники, которые на зиму убирают с участка на хранение - гладиолусы, георгины - высаживают после прогревания почвы до 12-14 градусов. Это примерно в период посадки картофеля, только на неделю позже. Другая примета (если нет соседей-картофелеводов, знающих сроки посадки) – зацветание мать-и-мачехи или даже одуванчика.

Некоторые многолетники требуют обязательной посадки в горшок. Например, канну можно посадить прямо в грунт, но тогда можно не дождаться её цветения. Лучше высадить её в марте в горшок и держать, как комнатную культуру. То же самое с бегонией и глоксинией. Эти красотки тоже требуют ранней высадки в горшок и переносятся в грунт или в контейнеры после окончания угрозы заморозков.

Отдельный вопрос по "хвостатым" лилиям. Это очень часто встречается: в магазине вам предлагают лилию с длинным "отростком"-цветоносом. Ничего страшного в этом нет. Естественно, в магазине тепло и нарушаются оптимальны параметры хранения. Можно поступить таким образом:

до посадки хранить лилию вместе с отростком в холодильнике. Высаживая, расположить горизонтально, и заглубить её на 20-25 см, что будет способствовать образованию дополнительных корней и скорейшему прирастанию.
если отросток слишком длинный, то следует отломить его и высадить лилию как обычно. В этом случае вы пожертвовали первым (кстати, весьма слабым и, не побоюсь этого слова, мизерабельным) цветением. За счет экономии сил на выгонке цветка ваша лилия отлично приживется и вскоре порадует вас прекрасным цветением.

Успехов всем нашим покупателям и читателям!

Наш каталог можно посмотреть .