Как выбирать и покупать саженцы. Выбор и покупка саженцев плодовых деревьев: как избежать ошибок

Как выбирать и покупать саженцы плодовых деревьев.

Как выбирать саженцы смородины и крыжовника.

Как выбрать саженцы малины.

Как здесь выбрать и купить хороший саженец?

Выбор саженцев плодовых деревьев — дело ответственное, т. к. выбирается многолетнее растение, которое вступит в плодоношение через 3 — 7 лет, а расти на участке может более 30 лет. Что бы не купить вместо желаемого сорта какой — то иной, либо слабый, плохого качества, зараженный возбудителями заболеваний и вредителями посадочный материал, нужно знать несколько нехитрых правил.

Как выбирать и покупать саженцы плодовых деревьев

При выборе и покупке саженцев очень важным моментом является возраст, мощность корневой системы, диаметр штамба, сколько боковых побегов на стволе и их длинна.

Возраст. Прежде всего обращайте внимание на возраст саженцев. Многие начинающие садоводы выбирают наиболее рослые деревца в надежде, что они быстрее вырастут и быстрее начнут плодоносить. Но это не совсем правильно, таким образом можно купить растения трех а то и четырехлетнего возраста, которые не были проданы в прошлом сезоне.

Такие экземпляры не только не начнут плодоносить раньше, но и будут отставать в развитии от более молодых растений. Все дело в том, что у взрослых саженцев уже образуется мощная корневая система и ее не возможно выкопать из земли не повредив.

У трехлетних растений в земле остается не менее 80% корней, на которых находится большая часть всасывающих корешков — мочки. Оставшаяся часть корневой системы не в состоянии полноценно питать молодое деревце.

Толщина штамба. При выборе саженца надо обращать внимание на толщину штамба. Есть даже определенные нормативы толщины ствола у саженцев:

• Семечковые культуры не менее 12 мм.
• Косточковые культуры не менее 15 мм.
• Для слаборослых подвоев не менее 10 мм.

Ветвление ствола . Для покупки лучше выбирать саженцы с ровным штамбом, без видимых повреждений и без множества боковых ветвей.

Однолетки могут быть вообще без ветвления, особенно слаборослые подвои, а так же многие сорта слив и черешни. На двулетних саженцах должно быть три боковые ветви длинной 30 — 40 см.

При покупке надо выбирать саженцы с хорошо развитой корневой системой.

Корневая система. Самое пристальное внимание надо обратить на состояние корневой системы. Следует выбирать посадочный материал с хорошо развитой, мочковатой корневой системой. Длинна корней должна быть не меньше 25 — 30 см, они не должны быть сухими и иметь механические повреждения.

Выбирайте и покупайте только молодые саженцы, имеющие здоровый вид. Без трещин на коре и без грибковых инфекций, с хорошо развитыми корнями. Лучше покупать районированные сорта, которые продаются в местных питомниках. Такие растения быстро приживутся и будут дольше плодоносить.

Саженцы с закрытой корневой системой. В продажу в последние годы стали часто поступать саженцы с закрытой корневой системой — в контейнерах или мешковине. Выбрать растение с хорошими корнями в таком случае довольно сложно.

Такие саженцы, как впрочем, и другой посадочный материал лучше покупать в сертифицированных питомниках или специализированных магазинах, где продается сертифицированный товар и к кому можно обратиться с претензией.

При выборе саженцев в контейнерах, трудно оценить состояние корней.

Если будете приобретать растение в контейнере, учитывайте, что их обычно выращивают в теплице и высаживать на участке их можно весной, когда минует угроза заморозков или ранней осенью.

Какие бывают болезни саженцев.

Иногда саженцы семечковых и косточковых пород бывают поражены корневым раком, или зобоватостью корней, вызываемыми бактериями. Бактерии выделяют токсины, вызывающие активное давление клеток, в результате которого на корнях и корневой шейке образуются наросты различной величины, плотной деревянистой консистенции.

Так выглядит рак корней.

Деревца с такими наростами хуже принимаются и часто гибнут, особенно в условиях сухого и жаркого климата. Покупать такие растения нельзя, они не только погибнут сами, но и заразят почву.

Когда выбираете посадочный материал, обращайте внимание на кору растений. Иногда кора побегов, особенно у груши, из — за сильного поражения паршой растрескивается и сморщивается, что ослабляет растения.

Типичные симптомы заболевания появляются на листьях (округлые черно — оливковые пятна), которые к моменту реализации, как правило удаляют. При покупке саженцев важно обращать внимание на засохшие однолетние побеги, причиной чего могли быть монилиальный ожог или сильное развитие кластероспориоза на косточковых породах.

Молодые саженцы косточковых пород подвержены вертициллезному усыханию, при котором на поперечном срезе пораженной ветви хорошо заметно сплошное или прерывистое потемнение сосудов сердцевины. Лечение таких пораженных деревьев практически не возможно, через несколько лет они погибают.

Из питомников южной зоны могут поступать саженцы груши пораженные буроватостью листьев, или энтомоспориозом (на листьях мелкие бурые некрозы, побеги змеевидно изгибаются и плохо развиваются).

Как выбирать саженцы смородины и крыжовника

Саженец крыжовника

Выбирать посадочный материал крыжовника и смородины надо так же тщательно, как и саженцы плодовых деревьев. Покупать следует молодые растения, т. к. они хорошо приживаются и лучше растут.

Прежде всего осмотрите корневую систему, она должна быть разветвленной, здоровой, имеющей много мелких корешков и длину 20 — 25 см. Надземная часть должна иметь одну — две ветви длиной от 30 до 40 см, с гладкой без трещин корой и живыми, здоровыми почками.

Так как смородина при наличии полива легко приживается, ее продают с набухшими, распустившимися почками. Выбирая саженец вы должны убедиться, что почки нормально вытянутые, а не шарообразные (как при поражении смородинным почковым клещом — переносчиком вируса махровости), что возле почек и в трещинах коры нет яиц и личинок побеговой крыжовниковой и красносмородинной тлей, а так же щитовок (щитки серые, грушевидной формы, 3 — 4 мм, легко снимаются).

Древесина на срезе должна быть светлой, без следов повреждения гусеницами стеклянниц (ходы — червоточины) или вертициллезом.

Как выбрать саженцы малины

Не стоит выбирать для покупки большие кусты малины с большим количеством побегов. Такие кусты стоят дорого, а приживаются плохо. Лучше приобретайте кустики с двумя — тремя вызревшими побегами средней толщины.

Внимательно осмотрите корни, они должны быть хорошо развитыми, без признаков рака (деревянистые наросты на корнях и корневой шейке), без шелушения и некрозов кору. На корнях не должно быть признаков корневых гнилей на срезе.

Не допускается пребывание корней саженцев малины на солнце, особенно в жаркую погоду. Корневая система малины гибнет в таких условиях в течении нескольких часов!

Перед посадкой побег малины обрезают оставляя 30 см.

Корни малины обязательно надо прикрывать мокрой тряпкой, а при первой же возможности прикапывать. Однако долгое пребывание мокрых корней в полиэтиленовых пакетах может быть так же губительным для них.

Перед посадкой стебли малины обрезают оставляя 30 — 35 см. Поэтому нет смысла выбирать высокие саженцы.

Нельзя покупать саженцы которые имеют признаки поражения грибными болезнями: дидимеллы, или пурпурная пятнистость, когда на побегах имеются красно — фиолетовые расплывчатые пятна. Они располагаются главным образом около места прикрепления листьев, а на побегах второго года жизни — растрескивание коры и серые пятна или поражение септориозом (серые, расплывчатые, малозаметные пятна, с черными точками — пикнидами, шелушение коры), или признаков антракноза (сероватые с пурпурным окаймлением язвы).

Если на листьях и молодых побегах плодовых и ягодных культур увидите серовато — белый налет (это признаки мучнистой росы), такие саженцы также не следует приобретать.

Как выбирать саженцы плодовых деревьев и ягодных кустов

Как выбирать саженцы

Выбор здорового саженца во многом определяет будущий успех в выращивании плодового дерева и ягодного куста. «От худого семени не жди доброго племени», — гласит народная мудрость. В маленьком деревце изначально заложены все качества взрослого растения: быстрота роста, устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям, урожайность, внешний вид и вкус плодов, долговечность дерева и другие его особенности. (Обсуждаем проблему выбора саженца на форуме )

Здоровый саженец должен соответствовать следующим требованиям:

Приобретаемый саженец должен быть районированным ,

Покупать саженцы лучше в специальных питомниках, а не вдоль дорог и на рынках, чтобы не было сомнений в сорте.

Корни здорового саженца должны быть свежими, неподсушенными, неподмороженными, желательно не короче 30 см. Чем больше длинных и разветвленных корней, тем лучше приживется дерево.

На разрезе корни должны иметь белый цвет (если цвет среза бурый — корень подмерз или засох).

При выборе саженца нужно внимательно осмотреть корни, нет ли на них вздутий и наростов, что свидетельствует о корневом раке саженца.

Штамб (ствол) саженца должен быть прямой, без ран и повреждений коры.

Приобретенные саженцы нужно хранить в защищенном от солнца и ветра месте, чтобы корни не пересыхали и не обветривались.

Листья лучше сразу аккуратно (не повреждая пазушной почки) оборвать, чтобы предотвратить испарение влаги.

При транспортировке саженцы с открытой корневой системой необходимо уложить так, чтобы они не получили механических повреждений (в результате трения) и не сломались.

Корни можно переложить влажным мхом или мешковиной и обернуть все в несколько слоев бумаги.

Если саженцы не могут быть сразу высажены на постоянное место, их можно временно прикопать на любой грядке.

Если корни саженца все-таки подсохли, их можно на сутки опустить в ведро с водой.

Если подсушена даже надземная часть деревца (кора ветвей и штамба сморщенная), в воду на 1-2 суток погружают саженец целиком, пока кора не приобретет нормальный вид (кора гладкая, блестящая).

Некоторые опытные садоводы рекомендуют концы всех самых толстых корней подрезать так, чтобы плоскость среза была направлена к дну посадочной ямы. Делать это нужно острым садовым ножом, т. к. срез от секатора менее выражен и слегка сминает ткани. В местах срезов образуются новые ткани — каллюс, на котором, в свою очередь, появляются новые корешки. Если место среза измочалено и смято при неправильной обрезке, на таких корнях каллюс не образуется и они загнивают.

Меньше хлопот со сроками посадки и приживаемостью доставляют саженцы с закрытой корневой системой, т. е. которые продаются растущими в некой емкости. Они несколько дороже, зато успех при их посадке практически стопроцентный. Некоторые недобросовестные продавцы предлагают саженцы с якобы закрытой корневой системой, высадив их в горшки незадолго до вашего прихода. Проверить, сколько времени растение провело в земле, можно аккуратно взяв за нижнюю часть стволика (у самой поверхности земли) и приподняв его. Если саженец поднимается без нарушения земляного кома вместе с горшком, значит он обитает там уже долгое время (нередко корни давно растущего в ограниченной емкости растения «вылезают» сквозь дренажные отверстия на дне). Только что прикопанный саженец не держится за почву так крепко и легко выскользнет из земли. Растения с закрытой корневой системой высаживают аккуратно, не нарушая земляного кома.

Если осенью сроки посадки были пропущены, необходимо прикопать саженцы на зиму. Для этого на самом высоком месте участка (где не застаивается вода и не будет скапливаться холодный воздух) выкапывают канавку (см. рисунок). Северную стенку канавы делают более отвесной высотой 50-60 см, почти вертикальной, южную — пологой. Саженцы укладывают в канавку кроной к югу (чтобы не было солнечных ожогов), присыпают корни рыхлой землей или песком, основательно поливают для уплотнения почвы, при необходимости, добавляют еще земли. При наступлении морозов вс растение присыпают землей, оставив торчать лишь кончики веток саженца. Для защиты от мышей всё укрывают лапником. Весной прикопанные саженцы высаживают в подготовленные ямы пока не распустились почки.

Как правильно посадить дерево или куст?

Правила удачного сада

Саженцы плодовых деревьев когда лучше сажать весной или осенью чем подкормить

Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

• Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах
  • Выбираем саженец в контейнере
  • Как не ошибиться
• Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?
  • Подготовительные мероприятия
  • Подготовки посадочной ямы
  • Корневая шейка — это где?
• Заключение

Когда лучше сажать плодовые деревья — весной или осенью?

Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке зимостойких сортов груш и яблонь, а также всех ягодных кустов.

Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4оС и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.

Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.

Посадка саженцев плодовых деревьев весной

В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .

Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах

Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

Выбираем саженец с открытой корневой системой

Саженцы плодовых деревьев лучше всего приобретать в питомнике

Прежде всего, Сорт должен быть районированным .

Чтобы повысить вероятность покупки желаемого сорта, Приобретайте их в специализированном питомнике , а не «с рук» у дороги.

Корни должны быть не короче 25 сантиметров , свежие и неповрежденные. Чем больше разветвленных тонких корешков, тем выше вероятность успеха.

На корнях не должно быть никаких наростов — это симптом корневого рака. Срез корня должен быть белым.

Внимательно Осмотрите ствол на предмет повреждений коры.

При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.

Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

Выбираем саженец в контейнере

Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

Как не ошибиться

Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.

Саженцы плодовых деревьев выращенные в контейнере

Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора Корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .

Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.

Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?

Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

Подготовительные мероприятия

Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

Подготовки посадочной ямы

Даже в случае плодородного чернозема, Необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

Корневая шейка — это где?

Определяем глубину посадки саженца

Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, Это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.

После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

Для кондиционного саженца 1-2 летнего возраста необходимо Выкопать яму размером примерно 80х80 сантиметров и такой же глубины. В процессе копания ямы верхний более плодородный слой складываете отдельно от нижнего. Все камни и корни многолетних сорняков убираете. Дно ямы необходимо перекопать на штык лопаты.

На дно ямы для улучшения водного баланса желательно Насыпать прошлогодних листьев, домового мусора, древесной золы . Это будет не только хороший дренаж, но и отличная дополнительная подкормка дереву.

В яму добавляете 2 ведра компоста или перегноя , причем поступают следующим образом.

Одно ведро смешивают с более плодородной землей верхнего слоя и насыпают на дно ямы. На этот холмик устанавливаете саженец, Расправляете его корни и засыпаете вторую часть компоста непосредственно на корни. При этом потряхиваете саженец, чтобы не оставалось воздушных пустот, не заполненных почвой.

Хорошо поливаю Т (минимум, 2 ведра воды).

Яму засыпают доверху . Для этого используют только верхний плодородный слой.

Из нижнего слоя земли Образуют корневую лунку вокруг приствольного круга.

Поливают еще раз в образованную лунку и Засыпают ее мульчей (торф, прелые опилки, листва, щепа), это не только сохранит воду, но и не даст образоваться плотной корке.

При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.

Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :

• Типа корневого подвоя саженца,
• Способа дальнейшей формировки,
• Особенностей планировки участка.

Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.

План посадок плодово-ягодных деревьев на даче

Саженцы яблонь и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров, среднерослых — 3.5-4 метров, карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно Внимательно отнеситесь к месту расположения грецкого ореха — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.

Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

• Мульчирование приствольного круга,
• Побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
• Защиты от грызунов и зайцев.

Защита молодых деревьев от грызунов и зайцев

Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.

Удобрения и подкормка для плодового дерева

Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :

Весной — азотные и органические удобрения,

Осенью — калийные и фосфорные.

Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :

• Органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
• Неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

Удобрять плодовые деревья следует весной и осенью

Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом, так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

Листовые подкормки, в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.

Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…

Заключение

Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

• От климатических условий вашего региона.
• От зимостойкости саженца.
• От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.

Хороший сад будет радовать своего владельца долгие годы.

Но чтобы получить такое сокровище, нужно для начала хорошенько поработать.

На любом этапе можно допустить ошибку , которая сведет все старания на нет.

«Неправильный» саженец может просто не прижиться. Брать самостоятельно саженец от яблони без четкого понимания, как выбрать саженец яблони, слишком рискованно, и совсем не важно, сколько стоят саженцы яблони.

В этой статье мы расскажем, как не допустить этих ошибок и успешно вырастить яблоню, которая будет радовать долгие годы.

Этот первый шаг не стоит недооценивать. Именно от выбора саженца зависит во многом то, получится ли у вас вырастить здоровое дерево.

Подойдите к вопросу со всей серьезностью:

• Узнайте, какие сорта яблони подходят для вашего региона . Это очень важно, потому что молодое деревце, не приспособленное к такому климату, может погибнуть задолго до такого, как станет приносить плоды.
• Лучше всего с таким вопросом обратиться в местную садовую организацию или питомник.
  Их адреса можно найти в интернете.
• Обратите внимание на отзывы клиентов. Подходите ответственно к выбору фирмы.
• Самый сложный этап выбора – практический. Здесь всё зависит от знаний и внимательности.

Выбор саженцев в питомнике.

Прежде всего, все саженцы можно разделить на три группы, в зависимости от уровня подвоя, т. е. стебля и корневой системы. Выбирая тот или иной тип, нужно учитывать особенности участка.

Есть такие виды:

ВАЖНО! Если на саженцы есть колючки, не покупайте его. Скорее всего за сортовую яблоню выдают дичку.

Соприкосновение корневой системы с грунтовыми водами крайне нежелательно. Такая яблоня будет слабой и болезненной, ее урожай окажется крайне скудным. При покупке саженца не забывайте о важности этого фактора.

Идеальный возраст саженца – 1–2 года. Молодость деревца – залог того, что оно лучше приживется на новом месте.

Как же определить визуально возраст саженца ? Однолетнее растение не должно иметь развитых разветвлений, у двухлетнего насчитать можно 2–3 дополнительные веточки.

Осмотрите корневую систему. Она не должна быть поврежденной. Здоровые корни немного влажные, но ни в коем случае не гнилые; они должны быть эластичными, а не ломкими.

Состояние коры тоже имеет большое значение. Аккуратно сковырните ногтем кору – стебель должен быть зеленого цвета.

Лучше не покупайте деревца, у которых есть листочки . Они скорее всего уже не приживутся.

Саженцы с открытой корневой системой стоят дешевле тех, которые продают в контейнере. Стоимость саженца яблони зависит от сорта и качества деревца, а также конкретно от продающей фирмы. В среднем ориентируйтесь на цену около 300 рублей, хотя некоторые питомники могут попросить и 800 рублей.

Смотрите обучающее видео, как правильно выбрать саженец яблони:

Как выращивают саженцы яблонь?

Смелые садоводы могут попробовать вырастить саженец самостоятельно . Это не так уж и сложно, особенно в запасе есть хотя бы элементарные знания школьного курса биологии. Рассмотрим основные способы.

Выращивание саженцев яблони из семечки

Способ первый – . Даже маленькие дети задумываются над тем, вырастет из случайно оброненного семечка яблоня.

В действительности все не так просто. Бывали случаи, из семечка вырастало прекрасное дерево с вкусными плодам, но есть вероятность того, что выросшая яблоня не утратит «материнские» свойства и все ваши старания будут напрасны.

Но если трудности и возможный риск вас не пугают, следуйте нашим советам:

1. Зрелые коричневые семена промойте в проточной воде, чтобы удалить вещество, не дающее ему прорасти. Лучше всего поместите семена в воду на 3 суток .
2. Затем поместите семечки в холодильник (этот процесс называется стратификация). Для этого нужно подготовить посуду, наполненную немного влажным песком. В холодильнике семена должны пробыть около двух месяцев. Начинать стратификацию лучше всего в начале января .
3. В холодильнике семена должны прорасти. Их нужно высадить в специально подготовленные ящики (внизу которых следует насыпать дренаж, сверху – питательную смесь). Ящики выставить нужно на хорошо освещенный подоконник.
4. Легко узнать дичку еще на ранних сроках: ее листья ярко-зеленые, а на побегах уже есть короткие колючки. На них лучше не тратить свое время.

Из черенка

Яблони размножаются и черенками.

Как сделать саженец из ветки яблони, известно давно. Для того чтобы вырастить таким образом дерево, нужно подготовить подвой – выберите деревце, выращенное из семечки, или (что намного лучше) дичку.

Подготовка черенка к подвою.

К корням такого деревца нужно привить черенок нужного вам дерева. Очень важно правильно совместить подвой и черенок.

Для дикого карликового дерева лучше подойдет черенок колоновидной яблони, а выращенная из семечки яблоня хорошо воспримет черенок обычного высокорослого дерева.

Черенок должен быть не старше одного года . Подробно о том, как от яблони сделать саженец, мы расскажем ниже.

Как вырастить саженцы яблони из ветки

Еще один способ – это прикопать ветку в землю .

Осенью дерево высаживают с наклонном, чтобы молодые побеги касались земли. Весной веточки прикрепляют к почке скобами. В течение лета их нужно окучивать, а осенью получаются уже готовые саженцы.

Воздушная отводка или как получить саженцы от старой яблони

Обеспечьте землей место, где будет образовываться новая корневая система.

Сложнее привить саженец от ветки, поэтому часто целесообразнее использовать метод воздушных отводок.

Чтобы веточка начала пускать корни , нужно окружить ее влажной почвой. Для начала выберите веточку, которой предстоит стать саженцем – здоровую, без ответвлений, толщиной в обычный карандаш.

Когда сойдет снег, на эту веточку нужно надеть рукав из полиэтилена . Прикрепить его желательно изолентой. Он останется на яблоне до наступления устойчиво теплой погоды. Затем рукав снимается.

Нужно найти границу между взрослой веткой и новым приростом – с этой точки отступается примерно 10 см и делается кольцевой надрез около 1 см, слева и справа от него тоже делаются небольшие надрезы. Все почки выше надрезов нужно обязательно удалить.

Затем на ветку надевается рукав с емкостью. В первые три дня в емкость (можно использовать обрезанную пластиковую бутылку) помещают стимулирующую рост корней жидкость , затем специально подготовленный грунт, который должен постоянно находиться во влажном состоянии.

Любой из этих способов можно самостоятельно опробовать в домашних условиях. Желательно проконсультироваться дополнительно с грамотными специалистами.

Смотрите подробное видео о том, как от яблони получить саженец методом воздушной отводки:

Самому взять саженец от яблони можно. Для этого не обязательно быть садоводом со стажем.

Если вы хотите получить сортовую яблоню , то можно использовать родительский побег, который иногда достаточно лишь правильно прикопать.

Процедура проводится весной . Использовать можно молодые побеги возрастом не более 1 года.

Помещаются они в ямку глубиной около 10 см. Веточка закрепляется к колышку. Таким образом, над грунтом должен остаться побег 30–40 см . Его нужно и избавлять ближайший участок от сорняков.

Для уверенности укорените таким образом несколько веточек. Через год некоторые из них пустят корни. Осенью саженцы будут готовы к пересадке.

ВАЖНО! Помните, что крупноплодные яблони укореняются таким способом хуже, чем другие сорта.

Обрезка саженца яблони

Не забывайте, что это довольно сложный процесс, который нужно проводить строго по агротехническим указания м.

Обрезать саженец нужно тогда, когда он находится в состоянии покоя.

В теплом климате идеальным временем будет осенне-зимний период, в умеренном – конец зимы. Во всяком случае обрезку нельзя проводить при температуре ниже -10°С.

Первая обрезка проходит в первый год после посадки. Обрезка в таком раннем возрасте обеспечит закладку будущих скелетных ветвей.

Однолетнему саженцу нужно удалить боковые побеги, находящиеся до 70 см от уровня грунта.
Выше этой точки удаляются только те веточки, которые образуют со стволом острый угол. Если угол, который образует веточка со стволом, близок к 90°, ветку обрезают до пятой почки.

Двухлетний саженец выглядит уже почти, как взрослое дерево. В этом случае, как обрезать саженцы яблони, преследуется следующая цель – оставить от 3 до 5 самых сильных побегов, образующих со стволом широкий угол.

В будущем они станут главными ветвями дерева. Нужно сформировать и центральный проводник . Лучше всего сделать это из наиболее развитой почки, которая находится выше других примерно на 3 почки. Нижние веточки должны быть длиннее, чем верхние.
Так дерева.

Следующие 3–5 лет яблоню лучше не трогать, дать ей развиваться самостоятельно.

Как отличить саженец груши от яблони?

Отличить разные виды деревьев в столь юном возрасте иногда бывает трудно даже садоводам со стажем.

До появления листьев это почти невозможно – продавец на рынке мог экспериментировать с прививками.
Напомним общие правила , которые позволят вам не стать жертвой обмана и определить, как выбрать яблоню:

1. У однолетних яблонь цвет побегов темный красно-коричневый, а у груш – желтовато-зеленый.
2. На побегах яблонь есть небольшое опушение, у груш такой особенности обычно нет.
3. У побегов груш более выражена коленчатость.
4. Почки яблонь широкие и крупные. Они плотно прилегают к побегу. Почки груш остроконечные и мелкие, не прилегают плотно к побегу.
5. Почки у яблонь набухают и распускаются позже, чем у груши.
6. Корневая система у яблонь более разветвленная, а у груш – стволовая.

Об особенностях листьев груш и яблонь при покупке саженца знать и не нужно. Если на саженце уже есть листочки, покупать его не стоит. Оно вряд ли успешно приживется, и ваши усилия окажутся напрасными.

Как выращивать яблоню из саженца?

Сначала любому садоводу нужно выбрать время посадки яблони .

Это может быть весна или осень – в зависимости от конкретных обстоятельств и климатических условий вашего региона.

В любом случае уход за деревом начинается с весеннего периода.

Перед посадкой нужно подготовить почву . Это значит, что грунт нужно хорошо взрыхлить, избавить его от сорняков, удобрить (в зависимости от времени года) и снова перекопать.

Посадочная яма будет домиком для саженца, она будет надежно питать его.

Ответственно подойдите к выбору места. Это должно быть хорошо освещенное место, желательно защищенное от ветра.

ВАЖНО! Подготовку посадочной ямы нужно начать за 2 месяца до непосредственной посадки.

Саженец еще слишком уязвим. Наша задача – защитить его от негативного фактора погодных условий. Деревце нужно закрепить к колышку. Убрать его можно будет через года 2 после посадки. Делать это нужно предельно осторожно, чтобы не задеть корневую систему.

В первую неделю после посадки очень важен регулярный полив, который поможет не только насытить деревце питательными веществами, но и уплотнить почву. Постепенно интервалы полива нужно сокращать, но в жаркую погоду жалеть воды для молодого деревца нельзя.

Приствольный участок нужно обязательно замульчировать . Для этого используйте компост, куриный помет, биогумус и перепревший помет, сверху этого слоя нужно положить небольшой слой соломы.

Смотрите видео, как мульчировать деревья:

Обязательно нужно обрезать однолетнюю и двухлетнюю яблоню , чтобы сформировать ее скелетные ветви.

Летом весь уход заключается в регулярном поливе и защите деревца от вредителей. Чтобы не использовать химические вещества, попробуйте привлечь в сад птиц .

Сделать это просто – устройте на ветвях деревьев кормушки. Так птицы будут знать, что в вашем саду их ждет вкусное угощение.

Если вредители появятся, можно собрать их вручную с молодого деревца.

В жару не поливайте дерево днем, чтобы избежать ожогов.

Чтобы к корневой системе поступал воздух сделайте на расстоянии 60 см от ствола проколы глубиной 30 см.

Подготовка саженцев яблони к зиме.

• молодую яблоню нужно окучивать на высоту 10–20 см;
• участок у ствола необходимо мульчировать перегноем или торфом;
• можно внести азотные или калийные удобрения. Недостаток этих веществ скажется на качестве будущих плодов, поэтому лучше всего использовать комплексные удобрения;
• ствол яблони нужно побелить раствором мела;
• чтобы избежать поломки слабого молодого дерева, его можно предварительно .

Саженец яблони засыхает как спасти?

Прежде чем решить проблему, нужно разобраться в ее причине . Из-за чего яблоня может начать сохнуть, тогда можно и понять, как спасти засохший саженец яблони?

Мешать саженцу развиваться могут растущие слишком рядом деревья или кустарники . В этом случае можно пересадить деревце на необходимое расстояние.
Проблему могут вызвать и лежащие слишком близко грунтовые воды .

Лишняя вода попросту вытесняет из почвы излишки воздуха, который так необходим молодой корневой системе.
Решить проблему можно также пересадкой или регулярным разрыхлением почвы.

Если грунтовые воды мешают не только одной яблоне, можно вырыть дренажные канавы , которые помогут избавиться от излишней воды.

ВАЖНО! Залог успешного роста яблони – это доступ воздуха к корневой системе, поэтому регулярно разрыхляйте землю. Не садите яблоню в песчаную или глинистую почку.

Садоводство – это не только сложное, но и очень интересное дело. Чтобы вырастить из саженца хорошую яблоню, нужно проявить и ум, и заботливость.

Помните, наиболее ответственный этап – это выбор саженца .

Покупать их лучше у профессиональных селекционеров. На стихийном рынке можно приобрести по незнанию другое дерево (яблоню легко перепутать с грушей до появления листочков).

В первый год не злоупотребляйте удобрениями . Деревцу хватить полива и мульчирования.

Не забывайте избавлять молодую яблоню от сорняков. В осенний период можно внести .

Очень важная процедура – обрезка дерева. Не забывайте делать это, чтобы сформировать «скелет» яблони.

Негативно повлиять на развитие яблони могут вредители . Однако постарайтесь не травить их в первые годы химическими веществами. Привлеките к этому делу птиц .

Привлекайте птиц для естественной борьбы с вредителями.

Ответственно отнеситесь к месту посадки . Погубить яблоньку могут лежащие слишком близко грунтовые воды и растущие неподалеку деревья и кустарники.

Обеспечьте достаточный доступ воздуха к корневой системе. Он ей очень необходим.
Ответственный подход к делу обеспечит вам успех.

Вконтакте

Выбор качественного посадочного материала декоративных кустарников – гарантия того, что растение хорошо приживется на новом месте и станет настоящим украшением садового участка.

Время покупки саженцев всегда зависит от времени высадки растения. В средней полосе это – ранняя весна (после снеготаяния, когда почва слегка прогрета). Но можно купить и прикопать саженцы также осенью, перед заморозками. Вообще, любые саженцы в контейнерах можно покупать и высаживать в почву с весны до осени. Покупать посадочный материал декоративных растений лучше всего в питомниках, оранжереях, у знакомых садоводов-любителей.

Саженцы в контейнерах – как правильно выбирать

Если саженец продается с закрытой корневой системой, но земляной ком вынимается из контейнера с легкостью, это значит, что растение из открытого грунта было пересажено совсем недавно. И насколько удачно эта пересадка произошла, судить еще рано. Если процедура была выполнена неправильно, "отпоить" потом такое растение (особенно тую или можжевельник) почти невозможно.

Также стоит обращать внимание на корни растения. Если они поднимаются над почвой или вылезают из дренажного отверстия – значит, растению тесно и не хватает питательных веществ. А множество мелких маленьких корешков, которые пробиваются через стенки контейнера, наоборот, говорят о хорошем самочувствии саженца.

Покупка саженцев с открытой корневой системой

При покупке растения без контейнера убедитесь, что ком земли вокруг корней достаточно крупный, плотный на ощупь, но при этом не сухой.

Почти наверняка можно сказать, что растение, у которого совсем нет небольших корней, а видно лишь несколько крупных, будет приживаться долго и плохо или даже погибнет. У хорошо развитой корневой системы должно быть много мелких, мочковатых корешков, землю с которых трудно стрясти.

Корневой ком у растений без контейнеров должен быть хорошо обвязан.

А теперь рассмотрим, как выбрать саженцы конкретных растений, чтобы они хорошо прижились на вашем участке.

Как должны выглядеть саженцы барбариса

Саженцы барбариса чаще всего продаются в контейнерах. Обязательно проверьте корни растений. Дело в том, что барбарис не переносит переувлажнения и может загнить. Мягкая корневая система должна вас насторожить, как и плесень или мох сверху земляного кома. Высаживают кустарник на солнечный участок или в тень. К почве барбарис не требователен.

Иногда саженцы барбариса обрабатывают специальным гидрогелем, который позволяет сохранить жизнеспособность растений вплоть до момента посадки.

Саженцы бересклета – на что обратить внимание при покупке

Посадочный материал бересклета весьма разнообразен: укорененные черенки, корневые отпрыски, деленки куста. Самый лучший посадочный материал – 3-5-летние кустики, которые продают с закрытой корневой системой (в контейнере). Их можно высаживать с весны до осени. Бересклет – растение светолюбивое, поэтому заранее найдите для него солнечное место. Саженец легко переносит посадку и быстро пускается в рост.

Как выглядят хорошие саженцы буддлеи

Буддлею продают как крупными саженцами, так и укорененными верхушечными черенками или сеянцами. На хороших черенках должны быть 3-4 развитые почки. Покупать буддлею для высадки в грунт желательно весной, когда кусты тронутся в рост, и обязательно после того, как будет исключен риск возвратных заморозков.

Как выбрать качественные саженцы бузины

К выбору бузины стоит подойти особенно тщательно, ведь это растение является лечебным и при правильном уходе принесет своим хозяевам большую пользу. Саженец должен быть полностью здоровым, без признаков болезней и поражения вредителями. Проверьте упругость листьев и стеблей, загляните внутрь контейнера, хорошая ли в нем почва. Высаживать растение можно весной или осенью.

Бузина морозостойка, выносит полутень, не требует особого ухода.

Саженцы вейгелы – на что обратить внимание

Вейгела – компактный декоративный кустарник, который украсит ваш сад своим роскошным цветением. Лучше выбирать растения старше двух лет, не меньше 30 см в высоту с 4-5 здоровыми побегами. Они быстрее приживутся. Также обратите внимание, нет ли на ветках и листьях пятен или повреждений. Такой экземпляр лучше не брать.

При выборе вейгелы поинтересуйтесь у продавца, относится ли саженец к зимостойким сортам. Старайтесь приобретать только те растения, которые адаптированы к климату вашего региона.

Как выглядят качественные саженцы вереска

Саженцы вереска продаются с открытыми корневищами и в контейнерах. Второй вариант более предпочтителен для покупки, т.к. растение испытает меньше стресса во время посадки. При этом посмотрите, чтобы у растения обязательно были гладкая кора, зеленые побеги и нераспустившиеся почки. Если увидите отмирающие побеги, такой саженец лучше не покупать. Что касается почвы, она должна плотно прилегать к стенкам контейнера. Допустима небольшая влажность земляного кома.

У покупных саженцев вереска корни обычно скручены, поэтому перед посадкой аккуратно их расправьте.

Саженцы гибискуса – какие стоит выбирать

Сортов садового гибискуса существует много, поэтому вы сможете выбрать растения с цветками самых разных оттенков. Желательно покупать саженец гибискуса с развитой корневой системой, крепкими зелеными листьями и упругим стеблем. Лучшее время для посадки – весна, чтобы за лето гибискус окреп и нарастил зеленую массу. Место для саженца выбирайте солнечное, с плодородной почвой.

Гортензия древовидная – какие саженцы не разочаруют

Сортовую древовидную гортензию лучше всего покупать у надежных продавцов. Рекомендуется выбирать растение с закрытой корневой системой: они более жизнестойки, и их можно высаживать во время всего вегетативного сезона и даже осенью. Гортензию с открытой корневой системой следует покупать перед посадкой весной.

Выбирая посадочный материал, обратите внимание на состояние побегов. Они должны быть хорошо развиты и иметь живые почки. Оптимальный возраст саженцев гортензии – 3-4 года, а оптимальное количество побегов – 2-3 штуки.

Саженцы дерена – выбираем и сажаем по правилам

Дерен часто используют для посадки живой изгороди. Если вы тоже хотите создать на участке такую композицию, выбирайте саженцы не старше 4 лет. Такие экземпляры быстрее приживутся и смогут дать больше новых побегов после обрезки. Перед посадкой сухие корни дерена стоит немного подержать в воде, чтобы растение напиталось влагой и легче перенесло посадку. Посадить растения можно весной или осенью на солнце, в тени или полутени.

Саженцы ивы – не гонитесь за размерами

Покупая иву, главное, не купить саженец из южных регионов. Такой однолетний саженец может быть по размерам сходен с типичным для средней полосы двухлетним. А двухлетки с боковыми ветвями будут похожи на наши 3-4-летние. Брать такие саженцы не стоит, поскольку они не морозостойкие. При покупке саженца ивы нужно обратить внимание также на гибкость веток. Не стоит гнаться за размером: крупные саженцы ивы приживаются хуже.

О чем надо помнить, выбирая саженцы кизильника

При покупке кизильника обратите внимание, что саженцы с открытой корневой системой лучше всего подходят для посадки осенью, до наступления листопада, с закрытой – весной и летом. Выбирайте растения возрастом около 2 лет и высотой 40-60 см. Поскольку кизильник не переносит переувлажнения, проверьте состояние его корней и почву, в которой находится саженец (она не должна быть слишком влажной).

Саженцы лапчатки – какими они должны быть

Лапчатку высаживают весной или осенью в плодородную почву. При покупке саженцев лучше остановить свой выбор на растениях в контейнерах. Выбирайте экземпляры с компактной кроной – это признак того, что корневая система растения правильно развита. Корни должны быть в длину не менее 15 см. На ветках – живые нераскрывшиеся почки. Цветущие экземпляры лучше не покупать, т.к. они могут плохо прижиться или вовсе погибнуть.

Перед посадкой саженцы лапчатки полейте прямо в контейнерах.

Как купить хорошие саженцы лещины

Чтобы лакомиться домашними орехами, высадите на участке лещину. Для осенней посадки выбирайте саженцы с хорошо развитой корневой системой. Толщина побегов должны быть не менее 1 см, длина корней – около 50 см. Лучший возраст для посадки – 1-3 года. Более старые экземпляры брать не стоит, т.к. они могут плохо прижиться. Можно высаживать лещину и весной. Красиво смотрятся как стройные ряды орешника, так и солитерные посадки.

Саженцы магнолии – как не ошибиться с выбором

Саженцы магнолии лучше покупать в контейнерах. У растения очень хрупкие корни и при выкопке они практически всегда повреждаются, что потом обязательно скажется на приживаемости и развитии саженца. Цветения в данном случае также придется ждать довольно долго.

Благоприятное время для посадки магнолии – осень, когда саженцы останавливаются в росте. Весенняя посадка нежелательна из-за риска возвратных заморозков, но многие дачники успешно проводят такую процедуру. Так что здесь выбор за вами. Главное, выбирайте для магнолии место без сквозняков и с легким, чуть подкисленным грунтом.

Выбирая саженцы можжевельника, будьте внимательны

Покупать саженцы можжевельника лучше в контейнере, потому что это растение плохо переносит пересадку. Корни растения должны занимать всю емкость, в которой он растет, и на вид корешки должны быть здоровыми и белыми. Перед покупкой нужно осмотреть ветки и убедиться, что они свежие, нетусклые, без повреждений и подсохших участков. Оптимальная высота саженца – около 40-50 см.

Как выбрать хорошие саженцы пузыреплодника

Пузыреплодник – популярный лиственный кустарник, который легко поддается обрезке. Часто встречается в городах, потому что выдерживает неблагоприятные условия окружающей среды. Саженцы обычно достигают в высоту 50 см. При покупке проверьте состояние листьев и побегов, осмотрите корни. Вас должны насторожить скрученные листья, проплешины в кроне и запах плесени, исходящий от земляного кома.

Саженцы рододендрона – на что обратить внимание

Саженцы рододендронов покупают весной или осенью. Признаки здорового куста: гладкие листья без повреждений, множество побегов и крепкие корни без пятен. Высота саженцев обычно составляет 10-15 см, иногда – 20-25 см (у растений, выращенных из черенков). Польские и голландские экземпляры лучше не приобретать, т.к. они с трудом адаптируются в нашем климате. При покупке старайтесь узнать как можно больше сведений об особенностях вида и сорта, а также правилах ухода за растением, чтобы потом не разочароваться.

Как выбрать саженцы самшита

Чтобы выбрать качественные саженцы вечнозеленого самшита, посмотрите на его листья. У здорового растения они должны быть темно-зелеными и жесткими. Еще один признак здорового самшита – хорошее ветвление. На кусте недопустимы проплешины и вялые листики. Лучшее время для посадки самшита – весна. Но если успеете посадить саженцы ранней осенью до заморозков, они тоже хорошо приживутся.

Саженцы сирени – какими они должны быть

Посадочный материал сирени может быть двух видов: сеянцы (экземпляры, выращенные из семян) и более распространенные привитые саженцы. У цветоводов-любителей можно приобрести также укорененные отводки сортовой сирени и отделенную от взрослого растения куста поросль.

Сеянцы более жизнестойки, лучше приживаются, стоят дешевле, поскольку это несортовой посадочный материал, пригодный, например, для живых изгородей. Их можно купить в питомниках, где сеянцы выращивают для подвоев.

Если покупать привитые саженцы, то лучше остановить свой выбор на однолетних экземплярах. Чтобы выбрать качественный посадочный материал, важно внимательно осмотреть место, где была сделана прививка (небольшой изгиб у основания ствола). Корни, которые находятся ниже этого места, не должны иметь поросли или следов ее удаления. Хороший саженец имеет около 50-70 см в высоту, 3-4 скелетных ветки и разветвленные корни длиной 25-30 см. Также на его коре нет трещинок.

Как выбрать саженцы туи

Покупая это растение, важно знать, что лучше приживаются саженцы с закрытой корневой системой. Также при покупке обратите внимание на окраску и упругость хвои. Выбирать лучше не слишком загущенный саженец, без следов недавней обрезки.

Если опыта в выращивании туи нет, лучше выбрать саженцы высотой до 120 см. Растения выше 2 м пересадку переносят гораздо сложнее и требуют квалифицированного ухода. О болезни саженца подскажут побеги бурого цвета, имеющие желтые пятна или покрытые белой восковой пылью.

Саженцы форзиции – когда лучше покупать

Хорошо приживаются подрощенные кусты форзиции. Такой посадочный материал в контейнерах можно покупать и высаживать во время всего теплого сезона. Качественные саженцы этого растения должны быть толстыми, со множеством здоровых почек. Если на листьях имеются коричневые пятна, скорее всего, растение поражено монилиозом. От покупки такого экземпляра лучше всего отказаться.

Крупные саженцы форзиции обычно более жизнестойки, чем мелкие.

Саженцы чубушника – на что обратить внимание

Саженцы чубушника лучше покупать весной. При выборе этого растения нужно обязательно обратить внимание на сорт, поскольку многие из них не отличаются высокой морозостойкостью. Поэтому стоит либо сразу выбирать устойчивые к холодам сорта, либо быть готовым к тому, что молодые саженцы потребуют особого ухода и укрытия на зиму.

Чаще всего в продаже встречаются кустики чубушника, выросшие из корневых деленок или укорененных одревесневших черенков. Но могут продаваться также экземпляры, выращенные из семян. При покупке последних цветения раньше чем через 5 лет ждать не стоит.

Теперь вы полностью готовы к походу в магазин и сможете приобрести качественные растения, которое хорошо приживутся у вас в саду!

Вот уже началась весна. Учитывая то, что в этом году зима была аномально холодной, у многих пострадали деревья в саду: у некоторых подмерзли, а у некоторых пропали совсем. Природа пустоты не терпит, поэтому ущерб нанесенный морозами саду надо восполнять, а следовательно отправляться за новыми саженцами. Я вот, например, тоже скоро отправлюсь за персиками - высаженные в прошлом году уже видно, что замерзли, можно и не дожидаться сокодвижения.

В последнее время в России мошенничество на рынке семян и других с\х товаров достигло своего апогея.

По почте семена выписывать уже просто неразумно - в 75% случаев при их покупке в незнакомом магазине придет «бурьян». Истории про «вьющуюся землянику», которая не только не вьется, но даже и не земляника, многим дачникам тоже хорошо известны.

Саженцы по почте покупают редко - а те, кто все же идет на такой риск, конечно, всю ответственность несут за такой шаг сами, но так как большинство дачников и садоводов предпочтут выбирать саженцы сами, чтобы что называется «пощупать их своими руками» то именно в этой области я позволю дать Вам свои советы, чтобы Вы не ошиблись в выборе - ведь покупка плохого саженца (в отличие от семян-однолеток) чревата тем, что Вы займете большое количество полезной площади на участке в надежде вырастить хорошее плодовое дерево, а вот результат может оказаться плачевным.

Весна – самое время для покупки саженцев. Соблюдайте основные правила при выборе, и плодовые деревья будут регулярно приносить хороший урожай.

1. Для начала хорошо изучите предмет покупки

Саженец должен выглядеть свежим, чистым, ни в коем случае не подвяленным до состояния легкой засушенности. Не должно на его теле быть ни следов от вредителей ни очагов болезней. Обязательно к саженцу должна быть привязана бирка с указанием селекционера-производителя, сорта, порода и зона для благоприятного выращивания именно этого сорта.

Если саженцы продаются с открытыми корнями (без земляного кома - кстати, им часто скрывают и маскируют плохое состояние молодого дерева, поэтому я предпочитаю покупать именно такие - открытые деревца, если речь не идет о , или я не делаю покупку далеко от дома), то уделите этому моменту особое внимание и все тщательно осмотрите - думаю не стоит говорить о том что корни должны быть целыми. Если у разводчика саженцев не хватило ни ума, ни сил, ни терпения аккуратно выкопать свой товар из земли, не повредив его корни, то тут качество последнего говорит само за себя.

Корни здорового дерева всегда светлые и снаружи и на срезе, и на них не должно быть ни бурых ни белых пятен, ни каких либо наростов.

Мочковатая корневая система должна иметь не менее 5ти основных корней, стержневая – не менее трех, а их длина должна составлять около 30 сантиметров.

2. Обращайте внимание на мелочи

Состояние молодых деревьев во многом зависит от условий, в которых они развивались.

Высота однолетних семечковых саженцев должна составлять 1,2-1,3 м, косточковых – 1,4-1,5 м.

Если растение меньше, значит, за ним недостаточно ухаживали: неправильно поливали, не подкармливали, оно было поражено болезнями и т. д.

Часто небольшой размер саженцев пытаются оправдать слаборослым подвоем, но в питомнике это большого значения не имеет. Уже потом, в саду, деревья на слаборослых подвоях значительно раньше вступают в пору плодоношения, замедляется их рост.

С другой стороны, если саженцы слишком высокие, могла быть нарушена технология их выращивания.

Например, с опозданием вносились вода и азотные , в результате растения вытянулись, но не успели пройти все необходимые фазы развития. У таких деревьев вырастают травянистые побеги, которые будут легко подмерзать зимой.

3 правило: Учитывайте зону роста и сорт

Вкусовые качества фруктов и ягод во многом зависят от соответствия агроклиматических условий требованиям сорта, породы и вида. Особенно это важно, если речь идет о яблонях и грушах зимнего срока созревания. Плоды популярных сортов Golden Delicious или Mutsu, выращенные в разных зонах, будут отличаться не только по вкусу, но и внешне. Многие полюбившиеся дачникам сорта, например мировой лидер Fuji, рекомендуют сажать только в южных областях, а остальным почитателям японской экзотики остается надеяться на исследования ученых и экспертов.

У Fuji не так давно появился клон Beni Shogun, который, возможно, неплохо проявит себя. Стоит также заметить, что при сильном несоответствии условий сорт может вообще не принести плодов. Причин множество – недостаток тепла во время вегетации не позволяет сформировать полноценные цветочные почки или они не выдерживают холода, или цветки не опыляются из-за весенних суховеев и т. д.

4.Не покупайте саженцы с открытыми корнями и листвой

Конечно» такое растение имеет более привлекательный вид, но листья продолжают интенсивно испарять влагу и высушивать саженец. При высоких температурах в конце лета-начале осени трудно уберечь даже тщательно окутанные в мешок корни. Если же они были полностью открыты, к примеру в течение 1-1,5 месяца, такое дерево просто не выживет.

Для контейнерных растений важно, чтобы земляной ком был оплетен корнями. Если от полуоплетенного кома отваливается земля, вполне вероятно, что саженец пересадили перед продажей

5. Покупайте молодые, 1-2-летние деревья

Даже если саженец был выкопан очень аккуратно, он теряет часть корней, в результате нарушается соотношение корневой системы и потенциального количества листьев.

Для растения это сильный стресс, и на восстановление оно потратит часть энергии. Молодые деревья переносят пересадку легче, чем более взрослые.

Открытые корни сразу после приобретения саженца нужно поместить в полиэтиленовый мешок, добавить туда немного воды и посадить в землю как можно быстрее. Хранить растения можно недолго, до 7-11 дней, и только при невысокой температуре-до+10°С.

• У однолетних саженцев кроны нет. Если растение старше, выбирайте экземпляры с равномерно распределенными во все стороны побегами
• Лучшее место покупки саженца – организации, которые их выращивают. Если молодые деревья продают на выставке, рынке или в садовом центре, на этикетке должен быть указан питомник и приведены его координаты
• Предохранить корни от иссушения южно, сбрызнув их водой и завернув в пленку. Если они все-таки подсохли, перед посадкой погрузите корни на сутки в воду

Сажаем плодовые деревья

Лучшее время для посадки высокорослых деревьев — осень или середина весны, а контейнерные растения можно высаживать даже летом. Яма для посадки должна быть ненамного шире земляного кома. Расположите земляной ком на такой глубине, чтобы его поверхность была чуть ниже уровня почвы. Если же вы сажаете деревья с оголенными корнями, следите, чтобы корневая шейка была не ниже, чем на расстоянии ладони от поверхности почвы. Заполните яму землей, удобренной компостом и роговой стружкой, утрамбуйте и хорошенько полейте.

Выбираем саженцы: от А до Я

Весна пришла досрочно, и садовники с удовольствием уточняют планы будущих посадок, ищут по каталогам новые сорта растений, нетерпеливо ждут, когда можно будет снова заняться любимым садовым делом. Прежде чем принять окончательное решение, познакомимся с теоретической основой для правильного выбора садовых растений, чтобы труды и затраты не оказались напрасными.

Почвенно-климатические условия разных частей нашей страны заметно отличаются, что и определяет выбор садовых растений для каждого конкретного участка. Понятно, что персик не сможет выжить в северных садах в силу своих биологических особенностей и требований к условиям произрастания, которые невозможно обеспечить на северо-западе России. Надёжными и долговечными здесь будут лишь районированные сорта зимостойких пород садовых растений, как плодово-ягодных, так и декоративных. Именно на этом основан ассортимент местных питомников, где выращивают саженцы деревьев и кустарников, луковицы и корни многолетников.

Зоны зимостойкости

Районирование сортов плодово-ягодных культур происходит после сортоиспытаний на Госсортоучастках и регистрируется в Государственном реестре селекционных достижений. Ежегодно в Москве выходит официальное

издание ФГУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений», где перечислены сорта садовых растений. Зоны ведения садоводства России исторически сложились так: южная, средняя, северная, Сибири и Дальнего Востока. Ленинградская область по этой классификации относится к средней зоне наряду с Московской, Владимирской, Псковской, Тульской, Саратовской, Ростовской и другими достаточно южными областями. Фактически условия Северо Запада ближе к северной зоне садоводства: Архангельской, Вологодской, Кировской областям. Республике Карелия и другим. Поэтому при выборе саженцев плодово-ягодных и декоративных растений надёжнее ориентироваться на сорта для северной зоны садоводства.

Основа районирования сортов и пород – зимостойкость растений, которая не равна их морозостойкости, а является комплексом свойств растений для противостояния неблагоприятным факторам их зимовки в зоне возделывания. Среди важнейших свойств деревьев и кустарников для северных садов – их морозостойкость, то есть способность переносить морозы без потерь. Но важно не только это. Благополучная зимовка состоится, если порода и сорт перенесут зимнее иссушение почв, чередование низких температур и оттепелей, которые заметно снижают закалённость растений и делают их уязвимыми при дальнейших, даже не очень сильных, морозах. При неожиданно высоких положительных зимних температурах воздуха, как нынешней зимой, растения расходуют на процессы дыхания повышенное количество питательных веществ, запасённых на всю зиму. Такой «незапланированный» расход может привести к значительному ослаблению растений и даже к их гибели. Резкий переход от +5… +7 °С к морозам без снежного покрова очень опасен для всех садовых культур. Выпревание при оттепелях и выпирание при сильных морозах равно губительны для неадаптированных к зимовке на севере сортов. Опасны и ледяные корки на поверхности земли и кроне растений. За-мокание весной во время паводков также чрезвычайно вредно для садовых деревьев и кустарников. Считается, что лишь яблони относительно безболезненно переносят весенний паводок в течение нескольких дней, остальные породы плодово ягодных культур могут быстро погибнуть от кислородного голодания и повреждения корней.

Учитывая все эти реально существующие неблагоприятные обстоятельства, районируют лишь сорта плодовых и ягодных культур, которые благополучно противостоят всем негативным условиям осенне зимнего периода жизни растений, успешно растут и плодоносят.

Значения средних минимальных температур для девяти зон зимостойкости:

зона 1 ниже -45,6 °С; зона 2 от -40 до -45,5 °С; зона 3 от -34,5 до -39.9 °С: зона 4 от -28,9 до -34.4 °С; зона 5 от -23,4 до -28,8 С; зона 6 от -17,8 до -23,3 °С; з она 7 от-12,3 до -17,7 °С; зона 8 от -6,7 до -12,2 °С; зона 9 от -1,2 до -6,6 °С.

Первое правило выбора саженцев – покупайте растения у местных производителей, успешно перезимовавшие в наших условиях. Приобретение саженцев южного производства приведёт к потерям, напрасным затратам сил, средств и места в саду. На ранних ярмарках в феврале-марте часто продают посадочный материал из южных областей, непригодный для выращивания в северной зоне садоводства.

Декоративные растения, которые мы выбираем для своих садов, чаще всего произведены за рубежом, что заведомо определяет их меньшую зимостойкость. нежели у нас (за исключением, пожалуй, растений из Финляндии). Обычно аннотация к растениям включает в себя указание зоны их зимостойкости. В связи с этим расскажем о зонах зимостойкости по классификции Департамента сельского хозяйства США (USDA), принятой в западных странах как критерий при интродукции декоративных растений с юга на север. Территория США разбита на 11 зон зимостойкости: самые суровые условия жизни растений в 1-й зоне, где средние минимальные температуры опускаются ниже -45.6 °С; самая тёплая зона 11 – там не бывает холоднее +4.5 °С.

Карта нашей страны (территория бывшего СССР) также разбита на зоны по классификации USDA, но это не означает соответствия условий одних и тех же зон в США или Европе и у нас. Существенны несовпадения по условиям обеспеченности теплом, влагой и её испаряемостью, недостаточна длина светового дня. На всей территории нашей страны фактически нет зоны мягче 9-й по этой классификации (западноевропейские страны имеют ту же классификацию зонирования). Северо западная территория находится в 4-й зоне зимостойкости. Выбирать растения следует из числа тех видов и сортов, которые предназначены для этой и близлежащих зон. Чем южнее зона возделывания культуры и сорта, тем больше труда потребуется на обеспечение «проживания»* этого растения на севере.

Для оценки возможности культивирования новых видов и сортов декоративных растений, которых с каждым годом становится всё больше, приходится ориентироваться на комплекс факторов, присущих почвенно-климатическим условиям конкретной местности у нас в сравнении с данными зонирования европейских стран. Особенно сложным для растений 5-6 зон оказывается непостоянство зимних температур, что стало так свойственно климату последних лет в среднем и Северо-Западном регионах, переувлажнение почв в течение сезона, недостаток тепла. Очень важна продолжительность светового дня – в каждой зоне она своя.

Сочетание средних минимальных температур и продолжительности дня являются определяющими факторами зимостойкости. В связи с этим известно, что морозостойкое в своей зоне рас-

тение может получить сильнейшие повреждения или даже погибнуть, если во время вегетации случится заморозок всего в несколько градусов ниже нуля. Зимостойкость приобретается растением в результате длительной (трёхмесячной, в среднем, до начала холодов) подготовки к зиме, когда физиологические процессы идут своим чередом при естественно меняющемся световом дне. В это время растения замедляют рост, прекращают формирование незимующих органов. Питание и энергия в это время служат формированию зимующих органов (почек), запасающих тканей, вызреванию древесины. Сигнал для начала подготовки – изменение длины светового дня, фотопериоди-ческая чувствительность растений дает им возможность уловить эти перемены и начать готовиться к зиме.

Сложность интродукции более южных пород и сортов растении на север и состоит в том. что период подготовки к зиме при определённой длине дня (скажем, в 14 часов) на разных широтах длится разное время: чем севернее, тем короче – не три месяца, как привыкло растение, а всего два или один, и деревце не успеет подготовиться к зиме, ткани его будут ещё «летними», поэтому оно может легко погибнуть. Получается, что зимостойкость пород и сортов напрямую зависит от «привычки» растения к длине светового дня и её сезонным переменам. Но именно величину светового дня в открытом грунте мы не можем изменить.

Удачно продвигаются на север более южные растения, выращенные из семян посевом в открытый грунт. Это старинный садовый приём, который позволяет из большой массы сеянцев отобрать самые зимостойкие, способные успешно развиваться в новых почвенно-климатических условиях.

Больше всего сомнений у нас вызывает выбор саженцев роз импортного производства. Маркировка растений 4 5 зоны аббревиатурой ADR (зимостойкие по Германии), к сожалению, не гарантирует их зимостойкости без укрытия в средней и северо-западной полосе. Здесь надёжно зимуют действительно без укрытий растения 2-3 зон – шипов ники, их садовые формы и сорта, и то в суровые зимы бывает обмерзание побегов выше снегового покрова, под слоем снега зимовка надёжна. Сортам 4 зоны (шрабы, некоторая часть плетистых роз, полиантовые, почвопокровные) необходимо окучивание на зиму, утепление стеблей лапником, лутрасилом. Сорта роз 5 и 6 зон (флорибунда, чайно гибридные, большая часть сортов плетистых роз, миниатюрные розы) нуждаются в воздушно сухом укрытии.

В 60-е годы XX века отечественными специалистами дендрологами на основе широчайших и глубоких исследований были разработаны карты районирования древесных пород. Главное достижение этого, гораздо более подробного, зонирования по учёту почвенно-климатических факторов, чем USDA зоны (60 76 зон), состоит в том, что был разработан и утвержден ассортимент декоративных древесно-кустарниковых пород для озеленения городов и населённых пунктов. Основной ассортимент включал около 700 видов рекомендуемых пород и видов для массовых посадок без риска потерь; дополнительный – для ограниченного использования с хорошим уходом; ограниченный для единичного использования на особо благоприятных участках с тщательным уходом (например, госдачах, представительских садах и т.п.). Классический труд А.И. Колесникова – «Декоративная дендрология» – непревзойдённый кладезь знаний в этой отрасли садоводства.

Но ассортимент 60-80 х годов прошлого века теперь составляет очень небольшую часть современного; огромное число новых видов и сортов растений стали реалиями нашей садовой жизни. И, к сожалению, информация о зимостойкости и жизнеспособности новых видов и сортов разрозненна и мало доступна для большинства заинтересованных садоводов Пока такой базы данных в доступном варианте для любой зоны страны нет, можно ориентироваться по научным изданиям в открытом доступе. Например, в Санкт-Петербурге издана книга «Растения открытого грунта Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова» (СПб, Росток, 2002). Каталог многолетних растений (травянистых и древовидных), зимующих в условиях Санкт Петербурга, поможет сделать разумный выбор в пользу устойчивых на севере видов.

Собираясь за покупками посадочного материала, полезно критично отнестись к случайным продавцам случайных саженцев, отдав предпочтение профессиональным производителям, работающим по ГОСТу.

Требования к качеству посадочного материала

Эти требования определены национальным стандартом РФ «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая», который введен с 01.01.2010 г. (ГОСТ 53135 2008). Стандартом определены качества 1-го и 2-го товарных сортов саженцев, биометрические и фитосанитарные показатели оценки растений. Для каждой породы и сорта имеются свои показатели развития кроны, корневой системы и здоровья растений.

Так, однолетние саженцы яблони бывают разветвлёнными и неразвет-влёнными. должны иметь разветвлённую корневую систему, в период вегетации – листья, соответствующие сортовым характеристикам породы. Диаметр ствола на высоте 5 см от корневой шейки у 1 -го сорта должен быть в пределах 7-12 см, у 2 го сорта – 5-7 см.

Саженцы облепихи после выкопки в питомнике должны подвергаться тщательной отмывке корневой системы от земли с последующим погружением корней в болтушку из глины и торфа для сохранения живых корней. Отмывание корневой системы от земли питомники делают для предотвращения распространения возможного заражения корней пупариями облепиховой мухи и других зимующих стадий вредителей, цист картофельных нематод. Допускается отсутствие клубеньков на корнях.

Но можно выделить общие неотъемлемые требования к посадочному материалу, которыми надо руководствоваться при выборе растений.

Это 100 %-я сортовая чистота, отсутствие карантинных вредителей, вирусных заболеваний, которых существует немало. Среди них: хлоротическая пятнистость листьев яблони, бо-роздчатость и ямчатость древесины яблони, мозаика яблони. У продавца растений должны быть сертификаты на чистоту посадочного материала, в том числе на скрытые формы вирусной инфекции, микозов коры и древесины.

Внешне саженец должен быть здоровым во всех отношениях: иметь цельную кору, корневую шейку, древесину, живые неподсушенные корни; листья без пятен, свидетельствующих о наличии грибных и вирусных заболеваний (если посадочный материал продают осенью или в период вегетации с закрытой корневой системой). Для саженцев семечковых пород 1-го сорта не допускается заражённость фитофторозной гнилью корней, бактериальным корневым раком. И хотя стандарт допускает в партии посадочного материала не более чем 2 %-ю заражённость мучнистой росой, паршой, листовыми пятнистостями, ржавчиной, лучше не брать растения сомнительного качества, чтобы не вносить инфекцию в сад.

Не допускается сморщенность коры, сухость древесины, отслаивание коры от древесины, побурение, плесень коры – растения с такими признаками брать нельзя, это брак производителя.

Стоит обратить пристальное внимание на качество и форму почек плодовых: случается, что место прививки хорошо видно по особому наплыву, то есть саженец привитой, но почки вызывают подозрение своей узостью и острыми верхушками. Такое случается по недосмотру производителя – прививка обломилась, вырос побег под воя, его кронировали и вместо сортового растения пустили в продажу саженец-дичок с разветвлённой кроной. Лучше обнаружить это при покупке, сравнив почки с соседними растениями, почки дичка сильно отличаются остротой формы.

Для саженцев косточковых пород (вишни, черешни, сливы) не допускается заражённость вирусными инфекциями, млечным блеском, монилиозом, цитоспорозом, кластероспориозом и другими болезнями коры и древесины; недопустимо также наличие некрозов на коре стволов в результате поражения возбудителями микозного усыхания плодовых

Весной саженцы не должны иметь раскрывшиеся почки, до посадки в открытый грунт их хранят при 0…+5 °С. В связи с этим нет смысла покупать саженцы в феврале марте, если у вас нет возможности обеспечить им правильное хранение в холоде, содержать корневую систему во влажном торфе или опилках, чтобы сохранить тонкие всасывающие корешки. Именно эти мельчайшие корешки страдают и гибнут во время неправильной транспортировки посадочного материала, в чём легко убедиться на любой ярмарке саженцев, где растения сутками стоят в тепле с сухими, уже погибшими корнями. Кроме того, на ранних выставках, как правило, представлен южный посадочный материал, непригодный для наших условий произрастания (плодовые, розы, гортензии, ракитники и другие декоративные кустарники). Качество его бывает ужасающим: сухие обрубки корневищ и корней при огромной надземной массе растений, что обрекает их на гибель. Продавцы нередко представляют эти растения как выращенные здесь, вводя покупателей в большое заблуждение.

Корни саженцев с окрытой корневой системой должны быть укрыты влагоёмким материалом, как во время транспортировки весной при 0…+5 °С, так и во время реализации (требования стандарта)

Выращивание саженцев с закрытой корневой системой стало нормой, иметь дело с таким материалом удобно, поскольку время посадки не ограничено, как для саженцев из открытого грунта, апрелем – маем и сентябрём – октябрём. Но нужно убедиться в том, что деревца и кусты действительно росли и зимовали в контейнерах достаточной величины для полноценного развития корневой системы. Такой саженец прочно сидит в горшке или полиэтиленовом мешке, земляной ком плотный, поверхность его иногда покрыта мхом, а корни выглядывают из дренажных отверстий на 1-2 см.

Саженцы какого возраста лучше выбрать?

Саженцы плодовых деревьев обычно покупают в возрасте 1-2 лет, но есть контейнерные деревья 3 летки. Здесь закономерность такова: чем моложе растение, тем легче оно приживается в саду. Более взрослые деревца стоят значительно дороже. Выбрав 1-летний неразветвлённый саженец яблони или груши, его сажают в грунт и самостоятельно кронируют весной -на высоте 60-80 см обрезают верхушку прямого стебля для развития скелетных ветвей, замазывают срез садовым варом или олифой. Далее по мере отрастания побегов их прищипывают для активного ветвления, формируя хорошо освещенную со всех сторон крону.

Саженцы декоративных кустарников и корни многолетников

Их лучше и надёжнее выбирать незадолго до возможной посадки в открытый грунт, то есть в конце апреля – начале мая для Северо Запада. Бывает, что рано весной на ярмарках-выставках нам предлагают совсем неподобающий посадочный материал многолетников. Те миниатюрные отрезки корневищ ирисов, мочки нитевидных корней флокса метельчатого с 1-2 вытянутыми ростками, упакованные в пакеты с сухим торфом, чаще всего не способны выжить даже при хорошем уходе в условиях жаркой квартиры с сухим воздухом, да и на прохладной лоджии тоже. Другое дело – клубни георгин, бегоний, клубнелуковицы гладиолусов, крокосмии, ацидантеры и подобных им растений в хорошем, здоровом состоянии дают возможность вырастить нормальные растения.

Время деления и пересадки многолетников зави-7 сит от сроков их цветения: весной и в начале лета делят (и покупают) виды, цветущие в конце лета и осенью, и наоборот.

Как и для плодово-ягодных растений, надёжнее приобретать декоративные кустарники и травянистые многолетники, выращенные в местных питомниках от маточников, уже адаптированных к условиям произрастания на Северо-Западе.

Покупая клубнелуковицы, надо знать, что нет гарантии в соблюдении температурного режима их хранения осенью и зимой. Если он был нарушен, то растения из клубнелуковиц могут не расцвести, но посадочный материал в любом случае сохранится. Лучше всего выбирать полноценные делёнки многолетников или растения в контейнерах, которые легко приживутся при посадке в течение всего сезона.

Начнем с плодовых культур, Сразу следует сказать, что саженцы разделяют на две группы – с открытой и с закрытой корневой системой, т. е. выращиваемые в контейнерах. Продажа саженцев с открытой корневой системой возможна и целесообразна весной и осенью -до распускания почек и во время листопада.

При покупке таких саженцев наиважнейшее значение имеет состояние корневой системы (ее размер, увлажненность), а также состояние почек – желательно, чтобы они были в спящем состоянии. Корневая система хорошо развитого молодого саженца имеет в своей структуре большое количество мочковатых корешков.

На них не должно быть узловатых наростов: это признаки корневого рака. В добросовестных питомниках и садовых центрах перед продажей саженцев проводят так называемую дефолиацию – ошмыгивание, а лучше

ЗДОРОВАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА ХОРОШО РАЗВИТОГО МОЛОДОГО САЖЕНЦА ИМЕЕТ В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МОЧКОВАТЫХ КОРЕШКОВ

обрезание листьев с оставлением черешков. Этот прием позволяет сократить потери влаги листьями и в то же время не травмирует созревающие в их пазухах почки. И конечно, важный момент – сколько времени прошло с момента выкопки саженца до его посадки на постоянное место или в прикоп: чем это время короче, тем лучше.

Идеальный вариант — когда саженец выкапывают при вас. Желательно только, чтобы при этом не сильно стряхивали землю. Что касается саженцев с закрытой корневой системой, для начала нужно понять, действительно ли они там выращены, а не посажены незадолго перед продажей (к сожалению, встречается и такое).

Выращенный в контейнере саженец имеет хорошо сформированный корневой ком, занимающий большую часть горшка, а только посаженный еще не успевает оплести корнями грунт и легко вынимается с оголением корневой системы.

Возраст саженца плодового дерева легко понять по наплывам на коре, образующимся каждый год при отрастании ветви: сколько наплывов (колец), столько и лет.

Стандартный хорошо развитый саженец однолетнего дерева яблони должен быть высотой около 1 м вместе с горшком, а двулетнего – около 1,5 м. Саженцы не должны иметь видимых механических повреждений, морозобоин, каких-либо трещин. Механические повреждения -входные ворота для инфекции. Отдельно нужно упомянуть о месте

прививки, ведь большинство саженцев плодовых культур производятся путем прививания сортовых черенков на подвои, обладающие более выгодными качествами жизнестойкости по сравнению с привойным материалом, например повышенной морозостойкостью, умеренным ростом (в случае с полукарликовыми подвоями), отсутствием поросли.

Место соединения подвоя и привоя в первые годы сильно выражено. Иногда подвой может дать сильный побег, а привой сильно ослаблен или вообще отсутствует – такие саженцы нужно выбраковывать.

Среди плодовых растений особое место занимают ягодные культуры -этот посадочный материал получают черенкованием. Качественные саженцы ягодников должны иметь хорошо развитую корневую систему с мочковатыми корнями, а также две-три ветви в надземной части.

Почки должны быть чуть светлее коры и не отваливаться при легком нажатии (это признак пересушенности). Требования к качеству саженцев декоративных культур аналогичны таковым у плодовых по состоянию корневой системы. В целом общий вид саженца должен соответствовать общим показателям декоративности. К таковым в обязательном порядке относится цветовая выраженность (например, у краснолистных или пестролистных форм), разветвленность или «распущенность» куста (спиреи, лапчатки), толщина и прямолинейность штамба для штамбовых форм ив, роз и т. д.

У многих древесных культур поражение некоторыми грибковыми заболеваниями сильно снижает декоративность (например, мучнистая роса на краснолистных формах и дубе), и наличие их признаков на саженцах говорит об отсутствии необходимых профилактических обработок в питомнике.

Посадочный материал хвойных культур в большинстве своем представлен ввозимыми из Европы растениями, и лишь немногие российские питомники выращивают аналогичные по качеству саженцы.

Тем не менее при покупке таких растений важно уделить внимание качеству хвои: цвету, отсутствию в кроне ржавых или бурых пятен, мелких черточек и точек на самих хвоинках (зачастую это признаки грибковых заболеваний), равномерности окраски, а также состоянию корневой шейки – она не должна быть другого цвета по сравнению с остальной корой и иметь признаки загнивания (для таких хвойных это гарантированная гибель).

Корешки должны сформировать крепкий земляной ком, который не рассыплется при вынимании из контейнера, должен быть бело-розовый или бело-желтый.

Важно: саженцы хвойных можно приобретать только в контейнерах, так как их корневая система значительно более чувствительна к пересушиванию, чем у плодовых деревьев и кустарников.

: КАК СДЕЛАТЬ ПРИКОП ДЛЯ САЖЕНЦЕВ...

: ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ РОЗ - ЦЕННЫЕ...

: СМОРОДИНУ САЖАЮ ОСЕНЬЮ Считаю, черную смородину...

: Черенки винограда и их посадка...