Агротехника выращивания помидоров в теплице. Особенности агротехники выращивания томатов в теплице

Продолжаем помидорную тему. Прочитав , я надеюсь вы узнали что-то новое о томатах, о многообразии сортов этого замечательного растения, о том как подготовить семена томатов и сроках их посадки, об уходе за рассадой.

В этой статье обсудим, как же вырастить отличный урожай помидор на наших дачных участках, при условии посадки растений в открытый грунт.

Итак, тема нашей сегодняшней статьи -

Подготовка почвы для томатных принцев

Для богатого урожая нам нужно, прежде всего, подобрать нашим питомцам хорошее местечко. Помидорные растения обожают непрямое солнце и будут прекрасно себя чувствовать на солнечных, но укрытых участках.

Лучшие предшественники томатиков – морковка, огурцы и лук. А если вы посадите своих любимцев рядом с земляникой – от этого выиграют обе культуры. Урожай помидор и ароматной ягоды повысится в несколько раз, а плоды станут более крупными.

А вот места, где росли картофель, баклажаны и перец нужно избегать томатам. На этих участках могут накапливаться возбудители различных заболеваний.

Наша страна огромна. И качество грунта отличается во всех регионах (даже на разных полях). А томатные принцы очень требовательны и прихотливы к земле. Поэтому нам нужно выяснить качество почвы на нашем огороде.

◊ Проверяем кислотность. В любом садовом отделе можно приобрести тест для определения уровня рН. Чем ниже показатель – тем выше кислотность. Нейтральная земля имеет показатель 7.0.

Помидорам нужна почва с показателями кислотности от 6.0 до 7.0.

В случае более низкого показателя – добавляем в грунт известь (0,5-0,8 кг на кв.м), если уровень выше – серу в том же количестве.

◊ Оцениваем количество питательных веществ. Анализ на наличие микроэлементов можно заказать и провести в специальных лабораториях. Это очень нужная информация для огородников.

Она необходима для того, чтобы выращивание томатов в открытом грунте проходило без убытков и радовало богатым урожаем.

Азот	Калий	Фосфор
Оказывает влияние на здоровье помидорных листочков. При его нехватке помидор будет иметь пожелтевшие, вялые листья.	Это вещество дарит помидорам крепость и здоровье. Он повышает иммунитет и сопротивляемость растений болезням. При нехватке калия, томаты плохо растут и выглядят чахлыми.	Способствует укреплению корневой системы и регулирует формирование семян. При его недостатке помидоры дают больные, незрелые плоды.
Если есть нехватка азота, добавьте в почву рыбную муку, компост или неорганические вещества: нитрат кальция, сульфат аммония или нитрат натрия.	Чтобы восполнить недостаток калия дополните почву песком, гранитной пылью или древесной золой (ведро на кв.м).	Для поднятия уровня фосфора добавляйте в землю суперфосфаты, компост и костную муку.

♦ Компост – идеальное средство для подготовки почвы. Он еще и привлекает множество земляных червей, которые отлично справляются с рыхлением грунта и, в свою очередь, привлекают и создают благоприятные условия для партеногенеза полезных бактерий.

Подготавливать землю под нужно начинать еще в осенний период после тщательной уборки всех предыдущих растительных остатков. Выбранный под растения участок перекапываем на глубину до 30 см.

Осенняя подкормка грунта. На глубину в 20-25 см вносим органические (птичий помет, перегной, торф или компост 5 кг на кв. м) либо минеральные удобрения (калийная соль 20-25 г, суперфосфат 40-50 г на кв. м.).
Весенняя подкормка почвы. На глубину 15-20 см вносим смесь из птичьего помета 1 кг, древесной золы 1,5 кг и сульфата аммония 20-25 г на кв. м. Или минеральную подкормку (суперфосфат 55 г, аммиачная селитра 20 г и хлористый калий 15 г на кв. м).

Для успешного выращивание томатов землю нужно 2-3 раза тщательно перекопать (лучше вилами) и бороновать. Понравится помидорным растениям и перегной.

А вот от навоза лучше отказаться (помидорки, отведав навозных удобрений, начинают активно отращивать себе ботву, при этом рост плодов угасает).

Если почва недостаточно прогревается, можно застелить участок черной пленкой или пластиком. Черный цвет отлично притягивает свет солнца и поглощает его, прогревая под собой грунт.

На подготовленном участке за 5-6 дней до посадки сформировываем гряды (ширина 100-120 см, высота 15-20 см) по направлению север-юг. Это поможет добиться равномерной освещенности рассады.

Придерживайтесь расстояние между грядами около 70 см (для всех сортов).

Выращивание томатов в открытом грунте

Как только наступит конец весенним заморозкам (обычно это конец мая - начало июня), мы будем высаживать юные помидоры в открытый грунт.

Проводить эту процедуру идеально в пасмурный, хмурый день. Если на улице солнечная погода – дождитесь вечера.

Высаживайте молодую поросль в два ряда с расстоянием между ними при классической высадке:

Для низкорослых штамбов и детерминантных видов (ширина междурядий 40-50 см, между растениями 30-35 см).
Для среднерослых (ширина междурядий 50-60 см, между томатами 40-45 см).

Квадратно-гнездовая посадка

Такой способ значительно облегчит уход за нашими помидорками (станет проще их рыхлить), а самим растениям создаст благоприятнейшие условия жизни: улучшит усвоение питательных веществ и повысит освещенность. В результате мы добьемся хорошего урожая. Высаживаем по такой схеме:

Штамбовые и детерминантные сорта: 70х70 см, 2-3 растения для одного гнезда.
Скороспелые виды с раскидистым кустом: 70х70 см, по паре растений в одной лунке.
Средне- и позднеспелые: 70х70 см, по 1 кусту в одном гнезде. Или 90х90 см (100х100 см) – по 2 растения.

Ленточно-гнездовая посадка

Такой способ выращивания томатов в открытом грунте дает возможность разместить побольше кустов на одной площади. Им, скученным в одной лунке, становится проще противостоять плохим погодным условиям.

По мере роста, более слабые ростки прореживаются.

При таком методе поливные борозды нарезаются через 140 см. Растения высаживаются по обеим сторонам борозд (от ряда в 60 см, в самом ряду через 70 см, по паре кустов в одно гнездо).

Ориентируйтесь на конечный рост куста. В идеале, для хорошего развития необходимо предоставить одному помидору около 0,3 кв. м.

В среднем для участка в 100 кв. м. нужно будет приблизительно 340-420 ранних помидоров, а поздних и средних сортов 240-290 штук.

Приступаем к высадке

Прежде всего, нужно хорошо увлажнить землю в горшках или ящиках с рассадой. Это поможет без проблем извлекать их из рассадочной тары и предотвратит случайное повреждение корневой системы.

Подготовленные лунки для выращивания томатов в открытом грунте должны иметь глубину в 10-15 см.

Мы их поливаем (ведро воды на 8-10 лунок) и вносим минеральные удобрения смешанные с перегноем (пропорция 1х3).

Переверните емкость с рассадой, обхватите средним и указательным пальцем ствол томатика и выньте его из тары.
У рассады оборвите листики, оставив только 2-3 листочка сверху (это будет стимулировать корневой рост).
Поместите растение с комом корневой земли вертикально в лунку и присыпьте компостом. При этом стебель помидора должен быть остаться открытым. В землю помещаются только корни или почвенный горшочек.
Плотно прижмите землю вокруг растения и присыпьте компост сухим грунтом.
После посадки почву мульчируем (для этого подойдет скошенная, слегка подвядшая трава, опилки, солома или листья газеты). Мульчированный слой должен быть около 10 см высотой.

Когда посадка помидоров в грунт закончится, мы их оставим в покое дней на 8-10. В этот период растения приживаются и осваиваются на новом месте.

Пока поливать их не стоит. Но нужно быть готовым к заморозкам. Для этого сразу после высадки мы укроем наши юные помидорки прозрачной пленкой.

Она останется до исчезновения угрозы заморозка (для средней полосы обычно это происходит к 5-10 июня). В пленке можно сделать отверстия диаметром по 10 см. Это сократит риск заражения фитофторой.

Через 10 дней рассаду поливаем и одновременно подсаживаем новую на место погибшей. Первое окучивание при выращивании томатов в открытом грунте можно производить спустя две недели после посадки рассады.

В дальнейшем окучивать растения мы будем по мере их роста.

Как подвязывать помидоры

Над рядками с высаженными томатами расположите колышки высотой 50-80 см (в зависимости от роста куста).

Колышки располагают на северной стороне, отступая от стебля около 10 см. К ним мы будем подвязывать каждый кустик с помощью мочала или шпагата.

Растения начинают подвязывать, когда у них вырастает 4-5 истинный лист. Всего за период роста помидора производят 3-4 подвязки.

Подвязывают растения только под кистью с плодами. Это позволяет им хорошо освещаться и получать больше тепла и солнечного света, что ускоряет и повышает урожайность.

Плоды, не соприкасаясь с грунтом, меньше подвержены нападениям вредителей и лучше защищены от болезней.

Шпалерный способ

Для среднерослых растений, крупноплодных и богато плодоносящих лучше всего использовать шпалеры, а не подвязки.

Этот способ выращивания томатов в открытом грунте позволяет облегчить уход за растением, сбор урожая, а также удлинить период плодоношения томатов. Растения реже заболевают грибковыми инфекциями. Такой метод позволяет результативнее использовать участок огорода (особенно, когда он отличается маленьким размером).

Для этого в рядах установите столбы высотой около 1,2-1,5 м (чем чаще вбиты столбики, тем прочнее будет конструкция).

На столбы через каждые 20-25 см вбейте гвоздики. К ним с помощью шпагата или проволоки прикрепите горизонтальные реечки.

Когда рассада томата тронется в рост (это произойдет недели через две после высадки), мягким шпагатом или шнуром аккуратно подвяжите кисть растения к рейкам. Продолжайте их подвязывать по мере роста через каждые 15-20 см.

Этот способ идеален при выращивании высокорослых томатов в теплицах (об уходе за тепличными гигантами мы подробнее расскажем в другой статье).

При шпалерном методе дальнейшая забота о растениях будет очень простая: своевременная подвязка плодоносящих побегов и их пасынков к рейкам.

Уход при выращивании томатов в открытом грунте

Операция	Как часто делать	Советы
Пасынкование томатов (или формирование)	Удалять боковые побеги необходимо постоянно, начиная с раннего возраста растения. К моменту вызревания плодов пасынков уже не должно быть.	Удалять их необходимо до достижения побегами 3-5см длины. Лучше всего делайте это утром. В южных, солнечных краях можно не удалять пасынки полностью, просто не подвязывать их. А вот на севере эта операция обязательна (оставляйте только 2-3 стебля каждому кусту). В сильную жару проводить эту процедуру нельзя.
Подкормка помидор	Раз в 10 суток. Первый раз мы кормим томаты через две недели с момента посадки.	Первая подкормка раствором коровяка (1х10) или куриного помета (1х20). Повторные подкормки производим минеральными удобрениями (нитрофоска 60гр+вода 10л). Количество: до цветения по 1 л каждому кусту, после цветения по 2-5 л.
Полив помидоров	Обильные, но редкие поливы.	Весной и в начале лета поливайте помидоры по разу в неделю. В теплое летнее время ограничьтесь одной поливкой в 2-3 дня. Поливайте кусты под корень в вечернее время.
Опрыскивание	Опрыскиваем каждую неделю, чередуя составы жидкости. Первое опрыскивание сразу после высадки в открытый грунт (бордосской жидкостью).	Чередуйте бордосскую жидкость и луковую настойку, приготовленную своими руками.

Как пасынковать помидоры. При удалении пасынков не вырывайте их, а аккуратно выламывайте, обхватив указательным и большим пальцем. Осторожно потяните их вбок и отломите.

Если они выросли слишком большими – срежьте острым ножом либо бритвой. В первую очередь избавляйтесь от пасынков, растущих под кистями (иначе томат может сбросить завязь).

Для лучшего урожая при выращивании томатов в открытом грунте, в конце лета прищипните верхушки всех побегов с плодами.

Также удалите лишние цветочные кисти, где плоды не смогли сформироваться.

Приготовление бордосской жидкости. В воде гасим не гашеную известь (100 г) и добавляем воду (около 5 л). В другой емкости в небольшом количестве горячей воды растворяем медный купорос (100 г) и добавляем 5 л воды.

Затем раствор купороса вливаем в гашеную известь. Правильная жидкость будет иметь небесно-голубой оттенок.

На всякий случай измерьте индикатором щелочную реакцию (бордосская жидкость должна быть нейтральной либо слабощелочной).

Можно использовать для проверки любые железные предметы. Если металл покроется слоем меди – вы сделали слишком кислый раствор. Нужно добавить еще извести. Но не переусердствуйте, иначе жидкость потеряет свои полезные качества.

Приготовление луковой настойки. Размельчаем мясорубкой лук-репку и чеснок (по 100 г). Смесь перекладываем в емкость из стекла объемом 3 литра и заливаем ее на ¾ водой. Закрываем и настаиваем 3 дня.

Периодически ее встряхивайте. Параллельно в пластиковом ведерке залейте водой птичий помет (200 г) и поставьте настаиваться. Перед использованием обе смеси смешиваются и процеживаются.

Для подкормок при выращивании томатов в открытом грунте полезно использовать сброженную крапиву и золу.

Также, пару-тройку раз в плодоносящий сезон подкормите растения микроэлементами (истолочь 5 таблеток и размешать их в ½л воды, затем добавить еще 10 л воды). Расход 1 л на каждый куст.

Банановое удобрение. Готовим натуральную, очень полезную подкормку, обогащенную кальцием и фосфором. Такое средство делается из кожуры бананов.

Духовой лоток застелить пищевой фольгой. Поверх наложить банановую кожуру внешней стороной вниз (чтобы она не прилипла). Помещаем лоток в духовку.
После ее прожарки и охлаждения, кожуру измельчаем в муку и помещаем в герметичный пакет.

Посыпайте банановой мукой землю около корней растений раз в две неделю.

Чтобы получить отличный урожай томатов, нужно не просто грамотно поливать и подкармливать их. Им нужно опыление.

Опыление помидоров

Помидор – растение самоопыляющееся. При выращивании томатов в открытом грунте, эти растения создают очень много качественной пыльцы, которой хватает еще и на соседние цветы.

Чтобы помочь с опылением, привлеките насекомых-помощников (пчелы, шмели).

Для этого высадите между томатами яркие однолетние растения-медоносы: рапс, кориандр, базилик и горчицу. Кстати эти культуры улучшают и вкус самих плодов.

Но не всегда получается у томата самоопылиться. Причин может быть много:

Понижение температуры ночью (ниже +13° С). В таких условиях происходит деформация пыльника.
Слишком высокая дневная температура (выше +30-35° С). При жаре цветы опадают, а пыльцевые зерна гибнут.
Особенности строения пестика некоторых крупноплодных сортов (он выступает наружу и пыльца не попадает на тычинки). Либо слишком широкий пестик.

В таких случаях нужно помочь опылиться нашим помидорам. Можно наклонить вниз бутоны с выступающим пестиком и слегка потрясти цветок. Либо легко постучать по шпалеру или цветущей кисти.

Лучшее время для искусственного опыления 10-14 часов, при температуре +22-27° С. Идеальная влажность воздуха не более 70%. Процедуру опыления повторите через 4 дня.

Сразу после опыления полейте томаты или опрыскайте водой по цветку (чтобы пыльца прилипла к пестику). Цветы, появившиеся последними, обычно бывают пустыми и недоразвитыми. Их лучше сразу удалить.

Секреты выращивания томатов. Удивительный помидор имеет одну особенность – он совершенно неприхотлив.

И может плодоносить даже, если ваш уход будет ограничиваться только поливкой и прополкой.

Но томат очень отзывчивый. И чем тщательней вы заботитесь о растениях, тем больше урожая они вам подарят.

Но не переусердствуйте в своем стремлении понравиться ему. Золотое правило для выращивания томатов – все хорошо в меру!

Уход за помидорами должен быть в разумных, грамотных пределах!

Теперь, дорогие мои друзья, вы знаете как выращивать наши драгоценные помидоры в открытом грунте. Далее нам предстоит узнать о выращивании томатов и о возможных трудностях () при их выращивании.

А еще предлагаю посмотреть небольшое видео с несколькими полезными советами по выращиванию томатов.

До скорой встречи, дорогие друзья!

В Украине выращивание томатов в открытом грунте практикуется двумя способами: посредством высадки рассады - т. н. рассадный метод и высевом семян прямо в грунт. До сих пор в нашей стране наиболее широкое распространение получил первый способ.

Рассадный способ выращивания томатов в открытом грунте
Для выращивания томатов в открытом грунте необходимо выбирать участки, защищенные от господствующих ветров и прогреваемые солнцем, с глубокой структурной и плодородной почвой, ровные или с небольшим наклоном к югу.
Почва под культуру томатов должна быть глубоко взрыхлена, поэтому ее обработку начинают с зяблевой вспашки. Поверхность почвы после вспашки не боронуют, а оставляют на зиму в открытых бороздах. Ранней весной, как только выход в поле станет возможным, в почву вносят необходимое количество минеральных удобрений, после чего проводят культивацию, боронуют и подготавливают участок под ранневесенние «предкультуры» (редис, салат и т. д.) или же оставляют его незанятым до высадки томатной рассады в грунт.
При выращивании скороспелых томатов в открытом грунте в климатических условиях юга Украины семена высевают в теплые парники с середины февраля до начала марта. На севере на две, три недели позже.
Пикировка - обязательный прием при культуре скороспелых томатов, который проводят в полутеплые парники в фазе двух-трех настоящих листочков в парниковый грунт на расстоянии 10-12 см или же в торфоперегнойные горшочки. Последний способ дает гораздо лучшие результаты, чем первый, так как рассада, пикированная в горшочки, меньше страдает при высадке в грунт, чем пикированная без горшочков.
При среднераннем выращивании томатов семена высевают в полутеплые парники приблизительно в конце марта рядами при расстоянии между рядами в 4-5 см. Для обеспечения рассадой участка на 1 сотку необходимо высевать 1,5-2,0 г семян. Чтобы получить хорошую, крепкую и закаленную рассаду семена следует высевать не слишком густо. Всходы появляются обычно через 5-7 дней после высева семян. При выращивании среднеранних томатов рассаду обычно не пикируют.
При выращивании позднеспелых томатов для осеннего дозаривания семена в начале июня высевают в холодные парники или в открытые гряды. В этом случае рассаду также не пикируют.
Уход за рассадой состоит в поддержании оптимального теплового, светового и воздушно-газового режима и нормальной влажности почвы в парниках. Оптимальными температурами при выращивании томатной рассады являются следующие: днем при солнечной погоде 20-25°С, при пасмурной 15-20°С, а ночью 8-10°С, но во всяком случае не выше 12°С. Если днем температура воздуха вне парника поднимается до 12°С, то рамы с утра снимают и снова ставят на место только на ночь. За неделю до того, как пройдет опасность весенних заморозков, рамы снимают и на ночь. Однако в этом случае всегда следует быть наготове, чтобы своевременно принять меры для защиты рассады от возможных заморозков.
Поддержание оптимального теплового и воздушно-газового режима парников достигается их своевременным проветриванием.
Для выращивания хорошей, крепкой и закаленной рассады чрезвычайно важен нормальный световой режим парников. Недостаточное освещение вызывает «вытягивание» рассады, что довольно часто наблюдается у овощеводов-любителей. Этого нельзя допускать, так как в противном случае, получается хилая рассада с ненормально удлиненными междоузлиями; такая рассада не может обеспечить высокого урожая. Вытянувшуюся рассаду приходится при высадке в грунт зарывать в почву в наклонном положении на глубину 10-12 см, так, чтобы первое соцветие отстояло на 10-15 см от поверхности земли. У высаженной таким образом рассады зарытая часть стебля быстро покрывается адвентивными корнями, в результате чего корневая система молодого растения укрепляется и становится более мощной.
Очень часто рассада вытягивается за одну-две недели до высадки ее в грунт. Это происходит при слишком раннем высеве семян, который практикуется неопытными овощеводами в стремлении добиться более раннего созревания плодов. В этом случае рассада преждевременно развивается, ее приходится слишком рано пикировать, молодые растения сильно затеняют друг друга и вытягиваются. Существующая в это время опасность весенних заморозков или плохой погоды не позволяет высаживать рассаду в грунт. Прекращение полива в таких случаях мало помогает, так как выращенная в обыкновенных углубленных парниках рассада имеет довольно глубокие корни, которые снабжают ее достаточным количеством влаги, проникающей в парники из почвы.
Поэтому с высевом семян и пикировкой спешить не следует.
Возможно более ранняя высадка рассады в открытый грунт, в особенности при культуре ранних томатов, представляет большой интерес с хозяйственной точки зрения, так как это дает возможность растениям использовать в течение более длительного срока весь комплекс факторов роста, в результате чего плоды вызревают раньше и урожайность повышается. Большой интерес представляет закалка рассады перед ее высадкой в грунт, издавна практикуемая овощеводами в целях повышения устойчивости томатов к пониженным температурам и весенним заморозкам. Подвергая рассаду правильной закалке с момента появления всходов до высадки в открытый грунт, можно значительно повысить холодостойкость томатов: закаленные растения выдерживают понижение температуры до 4-6 С. Сущность метода состоит в постепенной и длительной закалке томатной рассады при пониженных температурах (7-15°С) от прорастания семян до высадки рассады в открытый грунт.
Важным агротехническим приемом при выращивании рассады является ее подкормка органическими и минеральными удобрениями. Подкормка рассады способствует также повышению урожайности и содержанию сухого вещества в плодах томатов.
Непосредственно перед высадкой рассады в открытый грунт почву подготавливают в зависимости от способа выращивания культуры - по бороздам или ленточным способом. Для нарезания лент почва должна быть предварительно очень хорошо обработана и выровнена.
Схема посадки сильно отражается на размере урожая и на качестве плодов. Высокорослые сорта томатов выращивают почти во всех районах нашей страны на следующих расстояниях: при посадке по бороздам 80-85 см между рядами и 30-35 см в рядах; при ленточной посадке 100 см между лентами, 80 см между рядами и 30 см в рядах.
Выращивание томатов индетерминантного типа без кольев и без пасынкования, как это часто практикуется в Украине, может давать очень хорошие результаты лишь при ленточной посадке на расстояниях 100 см между лентами, 60 см между рядами в лентах и 40 см между растениями в рядах.
Томаты детерминантного типа лучше выращивать лентами по следующей схеме: 70 см между лентами, 50 см между рядами в лентах и 30-35 см в рядах. Оформление лент и высадка рассады производятся следующим образом: участок нарезают бороздами на расстоянии 60 см, после чего рассаду высаживают с обеих сторон каждой второй борозды несколько выше ее дна. Расстояние между растениями двух соседних рядов должно быть 50 см, а в рядах 30-35 см.
Уход за томатами в период вегетация заключается в своевременной междурядной обработке - рыхлении почвы и прополке сорняков, а также в регулярных и своевременных поливах, пасынковании, подвязке к кольям (при культуре высокорослых сортов) и в борьбе с болезнями и вредителями.
Междурядную обработку почвы следует проводить регулярно, в особенности, после дождя или поливов. Рыхлить почву следует на небольшую глубину, чтобы избежать повреждения корней. Одновременно с рыхлением и прополкой нижнюю часть стеблей слегка окучивают, что способствует их укреплению в почве и усилению корневой системы, благодаря развитию многочисленных адвентивных корней.
Большое значение при выращивании томатов имеют своевременные и правильно проведенные поливы. В климатических условиях Украины поливка томатов, в особенности выращенных рассадным методом, необходима для обеспечения устойчивых, высоких и качественных урожаев. Наилучшие результаты получаются при поливах речной или прудовой водой, которой поливают внапуск по бороздам. Нормы и сроки поливов зависят от погоды, от типа почвы и фазы развития растения.
Подкормка томатов в значительной степени повышает их урожайность и улучшает качество плодов. Подкармливают навозной жижей, раствором коровяка в воде в соотношении 1:6. Первую подкормку проводят через 15-20 дней после высадки томатной рассады, а вторую и третью через каждые 15-20 дней.
Другим важным агротехническим приемом при выращивании томатов является регулирование роста и плодоношения. В течение всего вегетационного периода растения непрерывно образуют новые побеги (пасынки) в пазухах листьев, а также новые цветки и плоды. Особенно ярко это проявляется при выращивании позднеспелых сортов томатов, у которых развитие растения продолжается до поздней осени и прекращается только с началом заморозков. Управляя ростом куста, можно влиять на сроки созревания, а также на размеры и качество плодов.
Управление ростом и плодоношением томата сводится, главным образом, к следующим двум агротехническим приемам, издавна применяемым в практике овощеводами:
1) к пасынкованию, то есть устранению только что образовавшихся в пазухе листьев боковых побегов-пасынков;
2) прищипке верхушки роста томата.
В зависимости от количества оставленных пасынков, получаются одно-, двух- и трехстебельные кусты. Практика и научные исследования давно показали, что пасынкование ускоряет созревание плодов, но что, с другой стороны, при меньшем количестве стеблей урожаи ниже, чем при большем. В районах с длительным сезоном вегетации и при благоприятных условиях развития непасынкованные томаты приносят более высокие урожаи, чем пасынкованные, но плоды у них бывают более мелкими и поспевают позднее.
В отличие от высокорослых форм, сорта низкорослых томатов, выращиваемых без кольев, не пасынкуют. Количество образующихся и одновременно нарастающих плодов при бесколовой культуре томатов очень велико и часто достигает 60-80 на одном кусте. Для нормального развития плодов необходимы большие количества легко усвояемых питательных веществ, нормальный водный режим, а также хорошо сохранившийся ассимиляционный аппарат растения.
Томаты обоих типов - детерминантного и индетерминантного - заболевают т. н. ранней сухой пятнистостью листьев томата, а во второй половине вегетации - фитофторозом (возбудитель - грибок Phytophthora infestans) и альтернарией (возбудитель - Alternaria solani). Эти болезни при оптимальных условиях развития грибка-возбудителя могут нанести большие поражения и значительно снизить урожай. Поэтому предохранение листовой системы, представляющей собой ассимиляционный аппарат растения, имеет решающее значение для обеспечения урожайности и качества плодов с начала вегетации до конца их уборки. Это особенно важно при бесколовой культуре томатов, полегающие стебли которых легче подвержены поражениям, наносимым этими грибковыми болезнями. Для предохранения от заражения и в целях сохранения здоровой листовой системы, необходимой для достижения устойчивых, высоких и качественных урожаев, растения следует своевременно опрыскивать фунгицидами.

Безрассадный способ выращивания томатов
Для безрассадного выращивания томатов следует выбирать выровненные участки с глубокой, плодородной и структурной почвой, свободной, от сорняков.
Подготовку почвы следует начинать еще с осени зяблевой пахотой, на глубину не менее 22-25 см.
Система удобрения безрассадной культуры томатов такая же, как и культуры с высадкой рассады.
Высев семян проводится весной за 10-15 дней до того, как минуют весенние заморозки (на юге Украины - в начале апреля, а в северной - в первой половине мая). Семена низкорослых сортов высевают двухстрочными или трехстрочными лентами на расстоянии 60-70 см между лентами и 50 см между строками. При таком способе посева на сотку высевают 20-25 г семян низкорослых сортов, а высокорослых на 20-30% меньше. Расстояния для высокорослых сортов должны быть несколько больше - 80 см между строками и 100 см между лентами.
Всходы появляются, когда почва достаточно прогреется и температура ее достигнет 14-15°С. Для того, чтобы всходы легче преодолевали почвенную корку, рекомендуется к семенам томатов примешивать быстро всходящие семена, например, салата, редиса, овса и т. п., так называемых маячных растений. Всходы маячного растения вскоре обозначают ряды, что позволяет еще до появления всходов томатов приступить к первой междурядной обработке почвы, т. е. разламыванию корки и уничтожению сорняков, не повреждая при этом рядов со всходящими томатами.
Одновременно с высевом семян рекомендуется проводить и удобрение по рядам гранулированным суперфосфатом, примесь которого к семенам томатов полезна и тем, что способствует равномерности высева. Смесь эту готовят следующим образом: определенное количество семян томатов (20-25 г/сотку) размешивают с семенами маячного растения (например, 2-5 г салатных семян) и 0,4-0,5 кг/сотку гранулированного суперфосфата. Всю эту смесь высевают на площади одной сотки при определенных расстояниях между строками и лентами.
Прореживание молодых томатных растений после появления всходов проводится два-три раза. Последний раз ряды прореживают при достижении растениями высоты хорошо развитой парниковой рассады, причем растения оставляют в рядах (строках) на расстоянии 30-35 см одно от другого у детерминантных и на 40 см у индетерминантных сортов.
Высевать семена можно и гнездовым способом при расстояниях 60 х70 см и по 10-15 семян в гнездо. После появления всходов их прореживают, оставляя по 2 растения в гнезде.
При безрассадном методе выращивания томаты меньше поражаются болезнью, известной и в нашей стране под названием «столбур»; она поражает массово культуру томатов в периоды продолжительной засухи, сопровождающейся повышенными температурами и пониженной влажностью воздуха. Так как при безрассадной культуре томаты развивают очень глубокую и мощную корневую систему, то снабжение их водой и питательными веществами происходит регулярно. Поэтому на глубоких, влагоемких, структурных и плодородных почвах возможно успешное безрассадное выращивание томатов даже и без поливов или при ограниченной норме полива.

Уборка томатов
Томаты отличаются длительным периодом плодоношения, который продолжается 2-3 месяца. На одном и том же растении находятся плоды в различной фазе развития и спелости, а также бутоны и цветки. Период плодоношения у низкорослых сортов сравнительно короче, чем у высокорослых, однако, если листовая система растений сохранилась, то и низкорослые сорта могут плодоносить до осенних заморозков.
В том случае, когда томаты подлежат потреблению вскоре после уборки, их снимают в так называемой потребительской спелости, не дожидаясь обмякания плодов.
Начало уборки томатов зависит от времени высева семян. Так, например, уборка ранних томатов, выращенных в незащищенном грунте, начинается в южных районах обычно в первой половине июня, а в остальных районах страны - на две-три недели позже.
Уборка позднеспелых томатов, то есть выращенных из загущенной непикированной рассады, начинается, в зависимости от района и климатических условий года обычно в конце июля - начале августа. Уборку самых позднеспелых томатов, предназначенных для дозаривания или для солений, надо производить до первых заморозков.
При уборке томатов следует соблюдать большую осторожность. Их собирают в корзины без плодоножек, стараясь при этом не смять или не поцарапать. Одновременно со здоровыми снимают все деформированные, больные и поврежденные плоды.

Куликов Ю. А., канд. с.х. наук, Киевская опытная станция ПО ННЦ «ИМЭСХ»

Настоящий Хозяин, г. Киев

Агротехника выращивания томатов в условиях теплиц, открытого грунта, подоконников очень проста, она не требует создания сложных условий, уход интересный и доступный. При этом применяются самые различные методы выращивания, которые практически не отличаются друг от друга.

Сорта томатов: 1-«Грибовский», 2- «Дамские пальчики», 3- «Чери», 4- «Черный помидор».

Выбор томатов для выращивания

При выращивании томатов своими руками можно использовать самые различные сорта, среди них особенно выделяются такие, как Грибовский, Белый налив, Перемога, Невский, Маяк, Север и многие другие. Для домашнего выращивания на подоконнике существуют специальные карликовые сорта, но об этом мы поговорим отдельно.

Выбирать лучше всего районированные, местные сорта, которые отлично приспособлены к климатическим условиям, дают богатый урожай. Разделить ассортимент томатов можно на такие группы:

универсальные крупноплодные (Гурман, Камея, Золушка);
крупноплодные салатного назначения (Лотос, Лакомка);
мелкоплодные для консервирования и употребления в свежем виде (Перст, Реванш, Носик).

Вернуться к оглавлению

Выращивание в открытом грунте

Наиболее часто используется выращивание томатов в теплице и на открытом грунте так называемым рассадным методом. Для этого семена вначале высеиваются в парники в середине февраля и начале марта, после достижения ими нормальных размеров рассада пересаживается в открытый грунт на расстоянии 10-15 см друг от друга либо в специальные торфоперегнойные горшочки. При этом последний способ более надежный, культура получается выносливой и здоровой.

Уход за рассадой простой, заключается он в поддержке необходимого уровня температуры, влажности в парнике, светового режима. Оптимальной температурой днем считается 20-25 градусов, ночью — 8-10 градусов. Обязательна пикировка!

Вернуться к оглавлению

Безрассадный метод выращивания

Семена сортов, предназначенные для выращивания томатов в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, т. е. безпикировки

Выращивание томатов в теплице либо на грунте может осуществляться и безрассадным методом. Подготовку в этом случае начинают осенью, выполняя предварительную пахоту. Посадка начинается весной в апреле либо в первой половине мая. Семена высаживаются в почву, первые всходы появятся после того, как температура ее достигнет 14-15 градусов.

Рекомендуется к семенам томата подмешать семена редиса, салата, овса, чтобы они могли легко преодолеть почвенную корку. При этом следует вводить подкормку в виде гранулированного суперфосфата. Такие томаты меньше подвержены заболеваниям, они устойчивы к засухам, корневая система их мощная и здоровая.

Вернуться к оглавлению

Удобрения

При выращивании в теплицах либо на открытом грунте необходимо подкармливать томаты. Каждые 10-15 дней в почву добавляют «Кемиры универсал» из расчета 50-70 г на 10 л воды, под каждый куст добавляется по 1 л. В первые дни недели после посадки необходимы добавки навозной жижи, разбавленной в воде, если растения отстают в росте, имеют довольно бледные листья.

Для быстрого дозаривания плоды томатов можно укладывать в ящики или на полки в 2-3 слоя плодоножками вверх, рассортировав их по величине.

В течение всего сезона томатам обеспечивают внекорневую подкормку в виде опрыскиваний «Кемирой Люкс» из расчета 10-12 г на 10 л воды. При этом нельзя, чтобы раствор попадал на нижнюю часть листьев, чтобы удобрение было эффективным.

Если при выращивании испытывается недостаток солнца, то надо немного увеличить дозировку кальция. Для этого под каждый отдельный куст добавляется по половине чайной ложки сернокислого калия либо по две столовые ложки обычной золы. Если у томатов начинают опадать цветки, то необходимо начинать опрыскивания при помощи слабого раствора борной кислоты, примерно по 1 г на л воды.

Вернуться к оглавлению

Дозаривание томатов производится при температуре от 8 градусов тепла, если этот уровень будет ниже, то помидоры просто не покраснеют, начнут портиться. Оптимальной считается температура 18-22 градуса, при 12-16 дозаривание пройдет за три-пять недель, при 10-12 градусах — до полутора месяцев.

В домашних условиях это делается в теплом, темном либо светлом месте, отлично подходит чердак, место над печкой. На свету томаты приобретают яркую окраску, становятся более полезными. В течение этого периода необходимо регулярно просматривать плоды, выбирать больные и уже зрелые.

Сам процесс не является обязательным, специалисты не различают качество и вкус плодов, которые дозрели на кусте либо в ящике, так что тут четких правил нет.

Вернуться к оглавлению

Болезни томатов

Агротехника выращивания помидоров предусматривает не только соблюдение правил выращивания, но и профилактические меры для предотвращения заболеваний куста. Томаты — растения устойчивые, но и они могут подвергаться самым различным заболеваниям, среди которых чаще всего встречаются такие, как:

Закручивание верхних листьев. Это состояние связано с недостатком кальция, решить такую проблему можно, добавляя внекорневые подкормки в виде кальциевой селы из расчета на 10 л воды 20 г селы.
Пожелтение листвы — это физиологический процесс, такие листики надо сразу удалять, что улучшит вентиляцию, освещение куста, снизит риск заболевания фитофторой.
Верхушечная гниль поражает плоды. Это коричневые пятна, которые появляются на первых плодах, причиной такого явления становится недостаток кальция, что решается так же, как и при скручивании листвы.
Фитофтора — это заболевание, которое поражает растения во время вегетации, проявляется оно в виде бурых пятен на листьях, которые достаточно быстро увеличиваются в размерах. На стеблях растения появляются темно-коричневатые, продолговатые следы, плоды также становятся коричневыми, очень твердыми. Причиной этого заболевания является высокая влажность в сочетании с низкими ночными температурами, наличие рядом в теплице выращиваемого картофеля. Сдержать развитие болезни помогает проветривание, сокращение полива, обработка раствором хлорокиси меди. В качестве профилактики рекомендуется с конца июля начинать опрыскивания бордоской жидкостью однопроцентной, примерно два-три раза за все время.
При недостатке магния на листьях между жилками появляются светлые пятна, особенно это касается нижней и средней части куста. В это время необходимо начинать внекорневые подкормки при помощи сульфата магния один-два раза за неделю. Делать это надо из расчета на десять лов воды 10 гов средства, нельзя сочетать подобное удобрение с подкормками из сульфата калия, кальциевой селой.
Бурая пятнистость — грибное заболевание, которое может поразить томат, проявляется в виде светло-желтых пятен, которые со временем становятся темно-коричневыми, имеют белый налет. Заразить томат таким заболеванием можно через почву и опавшие листья, где сохраняются споры. Решение проблемы простое — проветривание, обработка хлорокисью меди.

Технологией выращивания томатов в теплице делится агроном, к.с.-х.н. Анатолий Афанасьевич Лях, г. Новосибирск.

Проветривание
В наших теплицах боковые, северные фронтоны всегда открыты. Томаты выращиваем в теплице. В основном это индетерминантные сорта. Они требуют постоянных прищипок и подвязок, растут до крыши теплицы. Ее мы держим открытой для обеспечения доступа воздуха к растениям. Поэтому плоды всегда хорошо завязываются не только на нижних, но и на верхних кистях.

Температурный режим
За температурой в теплице нужно следить особенно внимательно. Если форточки закрыты, то в солнечную погоду она поднимается до +40…+50оC, а это означает бесплодие: опадают цветы с нижних, самых продуктивных кистей. Растения должны находиться при температуре не выше +35оC. Оптимальная температура +25оC. Минимальная – +15оC, особенно для огурца (помидоры выдерживают и меньшую температуру, до +7С°).

Посадка
Растения высаживаем в специальные емкости через 40 см в ряду и 80 см в междурядьях.

Емкости вырезаны из обычных 40 л бочонков и вкопаны таким образом, чтобы за 1 полив входило 10 л. На 1 м2 – это 3 растения – получается 30 л.

Полив и подкормка
В жаркие периоду я поливаю в среду и в субботу. Если этого не сделать, то опадают цветы, не завязываются плоды, скручиваются листья.

Через каждые 2 недели у меня идет подкормка растения через бак. Такая технология удобна тем, что вода не разливается по теплице, а целенаправленно поступает к корням.

Через 12–14 дней после высадки рассады я включаю бакподкормщик, добавляю аммиачную селитру, суперфосфат, калий в расчете 1 ведро:1 ст. л. питательных элементов. Увеличиваю долю калия, когда начинается плодообразование. Можно исключить фосфор, но азот и калий обязательны.

Опилки в междурядье помогают сохранять влагу в почве, а также препятствуют росту сорняков.

Подвязка
Как только посадил рассаду, сразу ставлю металлические подставки и на них укладываю рейку, к которой подвязываю растения.

Потом сверху раскручиваю заранее подготовленную шпалеру, заякоряю ее и подвязываю растения по мере нарастания.

Пасынкование
Одновременно с подвязкой осуществляю уход: убираю пасынки, которые начинают расти. Когда они достигают длины 3 см, их необходимо удалять. Если вы хотите сформировать растения в 2 стебля, то нужно оставить только
1 пасынок.

Чтобы не было большого ветвления стеблей, необходимо внимательно следить за растением и тщательно удалять все появляющиеся пасынки, иначе томат не даст вам нужных результатов.

Если подготовку проводить заблаговременно, а уход за растениями не запускать, то выращивание индетерминантных томатов не покажется вам трудоемким делом.

Урожай
Если использовать эту агротехнику – у вас обязательно будет хороший урожай. У меня получается 18 кг плодов с 1 м2. Это довольно серьезный результат.

Вырастить хороший урожай помидор и чтобы они созрели на корню – это мечта каждого огородника. Но климатические условия не всегда позволяют нам сделать это. А вырастить нам урожай поможет агротехника выращивания томатов.А чтобы получить высокий урожай, нужны очень ранние, высокоурожайные и не прихотливые сорта помидор.

Естественно более ранний урожай мы получим в теплицах. В открытом грунте последние года все тяжелее вырастить помидору, то погодные условия мешают, то дождь кислотный, да и много других причин.

В я рассказывала о рассаде, сегодня хочу добавить несколько слов и в основном поговорить о пасынковании томатов. Говорить сегодня мы будем о агротехнике выращивании томатов в теплице.

Агротехника выращивания томатов в теплице

Пару слов о почве, на которой вы выращиваете свои помидоры, она должна быть не кислой это однозначно. Но не каждый может доставить почву в лабораторию на анализ и не у каждого есть лакмусовая бумажка под рукой. Я поступаю проще: беру листья черной смородины штук 6 и завариваю их стаканом кипятка. Воду остужаю и опускаю туда комок почвы. Кислая почва окрасит воду в красноватый цвет, если слабокислая в зеленоватый, если почва нейтральная вода примет сиреневатый цвет. Вот и все, узнав какая у вас почва, вы соответственно примете определенные меры.
Мы все знаем, что от кислой почвы больше всего страдает рассада, да и взрослое растение плохо развивается, корень не ветвиться, да урожай намного ниже. Внесение в почву извести поможет нам понизить кислотность.

Маленький секрет чтобы рассада у вас была здоровая и крепкая и самое главное не переросшей, при пикировке обрывайте нижние два листочка, но только не семядоли, а настоящие листья. Не смотрите, что они у вас в это время самые толстые и здоровые листья. Секрет прост, если темно эти нижние листья дают команду растению тянуться вверх. Нет листьев и нет команды тянуться. Да к тому же эти два листочка со временем будут затенены и станут маленькими и слабыми. При посадке непосредственно в грунт я удаляю еще по два листочка. Вы этим защищаете растение от болезней и позволяете ему лучше дышать.

И так, рассаду мы высадили теперь ждем наш урожай. Но сложа руки урожая, не дождешься. Только теперь начинается тяжелый труд и каждодневные хлопоты.
В хороший год за весь вегетационный период с индетерминантного куста я беру 8-10 кг помидор.
Почву под помидоркой обязательно надо рыхлить, окучивать или мульчировать.
Через 10 дней после высадки в грунт провожу первую подкормку коровяком. Коровяком я называю, свежий навоз от крупнорогатого скота, разведенный в воде. Если нет коровяка, значить таким раствором: на 10 л воды добавляем 30 г мочевины, 20 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия и 1 стакан древесной золы. Наливаем под каждый куст по 1 литру такого раствора.
Сразу хочу подметить, что подкормку вносит только на политую землю, но не на сухую.

Пасынкование.

Куст в теплице начинаем формировать сразу, не допуская его запущенности. Формирование – это и есть пасынкование. Я формирую в теплице куст в один стебель, но есть тепличники, которые формируют кусты в два и даже в три ствола. Исходя из своей практики, скажу сразу, что в открытом грунте можно оставлять несколько стволов, но не в теплице. Это приводит к затемнению, и последующему заболеванию растения.

При формировании куста в один стебель удаляем все боковые побеги, пасынки. Очень спорный вопрос выламывать пасынки у их основания или оставлять пенек. Я перепробовала все методы, но пришла к выводу, что лучше пасынки отрезать и оставлять пенечек в 1 см. Если обламывать, случаются надломы, в которые попадает инфекция и растение заболевает.

За день до пасынкования обрызгиваю все растения препаратом HB, на утро начинаю пасынковать, после пасынкования обрабатываю растения препаратом «Оксихом». Это прекрасный препарат от фитофторы.

НВ – 101 – это японский препарат является вытяжкой из кедра, сосны, кипариса. Он помогает, нашему растению справится со всеми трудностями, питает его, помогает в росте, цветение. Короче это натуральный экстракт и полностью без вредный. Я пользуюсь им уже 3 года. Мои помидорки говорят мне спасибо, после каждой обработки.

Как я уже сказала пасынки, если совсем маленькие отщипываю, а побольше отрезаю ножницами. Иногда если мне нужна рассада для второго оборота в теплице, я оставляю на растении хороший крепкий пасынок и даю ему подрасти см на 20, затем осторожно отламываю и сажаю в стаканчики, удалив нижние листья. Часто поливаю, и они довольно быстро укореняются. Вырастает прекрасная рассада, которую можно высадить в открытый грунт или в теплицу для получения второй партии урожая.

При чрезмерном пасынковании и прищипывание у томатов могут скручиваться листья. Это конечно не инфекционное заболевание, но вреда может принести немало. Скручиваются вначале нижние листья, поднимаясь наверх к верхушкам. Листья закручиваются наверх воронкой. Листочки становятся твердыми их легко можно раскрошить. Но главная беда в том, что цветы у них опадают.

Хочу посоветовать всем огородникам и тепличникам, просто ухаживайте, берегите, говорите с помидоркой, включайте красивую музыку в теплице, делайте все с душой и она ответит вам взаимностью, выдаст вам небывалый урожай.

Если в моей статье вы нашли что-нибудь для себя полезное поделитесь с друзьями, нажав внизу на кнопочки, буду вам благодарна.

С уважение Ирина!