Как возделывать целину на даче. Садовое обозрение. Чем проще – тем лучше

Я только начинаю осваивать новый участок на месте строительства частного дома, и времени на огород катастрофически не хватает. Но не хочется, чтобы земля простаивала. Вот я и решил организовать в дальнем краю участка «ленивый угол».

По осени очистил участок (целину) от сорняков и посадил там многолетние культуры: лук батун, шнитт-лук, ревень, топинамбур и мяту перечную. Садил, не перекапывая, только делал лунки в целине. Топинамбур посадил клубнями, остальные растения — частями куста.

Рядки расположил с запада на восток. С северной стороны посадил два ряда топинамбура, затем, отступив на один метр, посадил ряд ревеня, дальше разместил грядочки с луком — батуном и шниттом, мяту. В итоге получилась как бы лесенка, поднимающаяся с юга к северу. Все растения на ней были хорошо освещены, так как не затеняли друг друга.

Весной, как только смог пройти по участку, под грабли посеял сидерат — горчицу белую. Засеял густо все пространство между кустами топинамбура и ревеня, а также междурядья луков и мяты. В это время культурные растения уже выпустили первые листочки. Через некоторое время начали всходить растения горчицы, а следом и сорняки. Когда эта густая сборная зелень стала заглушать культурные растения, я, не срезая ее, притоптал. Затем все пространство между кустами топинамбура и ревеня я закрыл толстым слоем прошлогодней картофельной ботвы. Таким же способом укрыл и дорожки в «ленивом углу». Междурядья лука и мяты полностью прикрыл ненужными досками, а все пространство между растениями в ряду засыпал измельченным бурьяном слоем 10-12 см. И только после этого срезал перо лука, листья и черешки ревеня на еду. После первых срезок зелени подкормил растения «БИО МАСТЕРОМ» универсальным. В дальнейшем после срезок подкормок не делал: растения и так выглядели прекрасно. Никаких поливов, прополок не проводил до середины августа. Растения отлично развивались. Мяту срезал три раза. А ведь лето в прошлом году выдалось на юге Омской области засушливое.

В середине августа собрал в кучку картофельную ботву, разложенную весной, снял доски с грядок. От сорняков не осталось и следа — микроорганизмы и черви сделали свое дело. Часть картофельной ботвы тоже перегнила. Дернина стала рыхлой, ее уже можно было свободно копать. На всем не засаженном культурными растениями пространстве снова посеял горчицу под грабли. И она снова встала плотной зеленой стеной — августовские дожди помогли. Только она теперь не оказалась не такой высокой, как в начале лета, рано зацвела. Видимо, растения чувствовали приближение зимы и спешили оставить потомство. У меня уже есть опыт в применении зеленых удобрений, и поэтому я поступил по ранее отработанному плану. Всю зелень горчицы я оставил нетронутой до морозов. Зимой она будет играть роль снегозадержания. Весной же снова повторю все операции. Да, чуть не забыл сказать о том, что еще один небольшой участок с весны я оставил засеянным горчицей. В августе собрал семена, теперь будет что посеять приближающейся весной.

Сейчас посмотрел, сколько написал, сам испугался, это ж сколько работы! Но не пугайтесь, это только описывать долго. Все эти операции, исключая посадку, заняли в общей сложности около 12 часов моего времени. Теперь давайте посмотрим, что я получил от своего «ленивого угла», потратив всего 12 часов рабочего времени за все лето:

1) Раннюю зелень для щей, борща и салатов — листья ревеня. Ревень выгоняет зелень, когда еще и снег не весь сошел.

2) Лист ревеня для приготовления голубцов весной, пока еще нет свежей капусты и листьев винограда для этого блюда.

3) 11 литров прекрасного варенья из черешков ревеня. Мы его варим с добавлением апельсиновых корочек. Детей за уши не оттащишь. Им такое варенье нравится больше, чем яблочное. 11 литров — это только теперь, пока кусты не разрослись. Через два года такое количество черешков будут давать каждые три куста (у меня же их растет 12). Причем времени больше затрачивать не придется. Посчитайте, сколько получится варенья!

4) Ревень будет расти на одном месте до 15 лет. За пять лет кусты разрастутся, и я смогу поделить их на 5 частей каждый. У себя снова оставлю 12 кустов, остальные продам.

5) Зелени лука хватает на лето всей семье (4 человека). Причем с ранней весны, как только сойдет снег, и до самых морозов (шнитт-лук стоит зеленый до заморозков).

6) В течение трех лет луки разрастутся, и можно будет поделить каждый куст на 4-8 частей. Из полученного материала снова посадить по грядке лука. А высвободившиеся кусты пустить на выгонку зимой. Это позволит обеспечить семью зеленым луком в течение всей зимы.

7) Луки каждый год дают семена. Их можно использовать для посадки новой плантации или продать.

8) Мяты с моей грядки хватило, чтобы насушить на чай, как приправу для супов и вторых блюд, да еще осталось, чтобы переложить ящики с картошкой, оставляемой для еды на начало лета (так картофель не прорастает).

9) Осенью, когда уже нет другой травы, наши кролики будут с удовольствием уплетать стебли и листья топинамбура. Причем они его настолько любят, что от стеблей не оставляют ни крошки. На следующий год, когда кусты разрастутся, можно будет срезать стебли дважды за сезон. Летом, на веники для зимнего кормления, и осенью.

10) Перед самыми заморозками выкопаем половину клубней топинамбура. Его мы добавляем во многие блюда: салаты, тушим с овощами и т. п. Это прекрасная еда для желающих похудеть. Все очистки, мелочь, некондицию скармливаем кроликам и курицам.

11) Весной, когда особенно не хватает витаминов, выкапываем оставшиеся кусты топинамбура. Клубни прекрасно зимуют в земле. Используем так же, как и осенью. Сажать топинамбур больше не придется, он сам восстанавливается на этом же месте. Через пару лет с куста можно будет получить до ведра клубней (у меня в «ленивом углу» 28 кустов).

12) Листья топинамбура мы используем для очистки груздей, лучше щеточки и не придумаешь! Хорошо укрепляет волосы вода, в которой запарили листья топинамбура.

13) Картофельная ботва утилизирована с пользой, гораздо большей, чем сжигание, и уж несравненно большей, чем просто удаление с участка.

14) Участок в полсотки освоен без всякого копания. Причем земля становится структурной, пронизанной ходами и усеянной копролитами червей.

15) Ощутимо экономим на удобрении за счет зеленого удобрения и перегнивающей картофельной ботвы.

16) Получаем экологически чистую продукцию, так как не используем минеральные удобрения.

17) Значительно оздоровили почву за счет применения горчицы белой как сидерата.

Как вам нравится такой эффект от «титанической» 12-часовой работы?

Но это только то, что использовал я. Есть много других многолетников, которые не вымерзают в условиях юга Западной Сибири. Если у кого-то есть предложения по расширению «ленивого угла» за счет других культур, напишите, пожалуйста, в журнал.

С уважением,
Олег Телепов, садовод

Если радость от приобретения при виде поросших бурьяном соток или вязкой глины сменяется головной болью, значит, пора сесть за стол или на пенек и наметить план действий. Работа без плана - непроизводительна и малоэффективна. Начнем с работы над ошибками, снижающими темпы освоения участка земли.

1. Стремление все сделать собственными силами. Поездки «на дачу» с топором и бензопилой в багажнике и изнурительный уик-энд с корчевкой пней (если опыта мало, то на один торчащий из земли остов дерева уйдет дня два) могут навсегда отвратить от идеи стать домовладельцем. Тем более что окрест Петербурга полно рабочих из ближнего зарубежья, которые с радостью возьмутся за такую работу.

2. Попытка все решить деньгами. В местном лесхозе вам озвучат сумму, за которую местные умельцы «разгладят» участок бульдозером, пригонят экскаватор, посредством которого горы пней, камней и прочего мусора будут погружены в самосвалы и вывезены в неизвестном вам направлении. Я уверен, что эта цифра (от 10–12 тыс. руб. за сотку) вас не порадует. К тому же после такой грубой операции ваш участок может превратиться в трясину, а вам еще долго придется выкапывать из земли древесные останки и разбирать завалы.

3. Земляные работы с неподходящими или некачественными инструментами и оборудованием снижают темпы в десятки раз. Тупой топор и хлипкая лопата не позволят обработать даже нескольких квадратных метров, а легкий мотоблок, порекомендованный продавцами специализированного магазина в качестве дорогой игрушки, намертво запутается в корнях.

4. Ну и наконец, самое главное: работа без плана - это уже совсем деньги на ветер. Только разобрали один угол - завалили другой. Заставили рабочих вырезать лесок, а потом - сажаете новый…

Из специализированных «переводных» пособий по основам ландшафтного дизайна обычно можно узнать, что почвы бывают в основном «тяжелые» глинистые и «легкие» песчаные. Первые требуют добавки песка, вторые - глины. При этом и те и другие - еще и внесения в огромных количествах органики. Для нас эти правила не всегда актуальны. Северо-Запад России имеет свою специфику, а именно: у нас такого невосполнимого природного ресурса, как гумус, - хоть экспортируй. В советские времена садоводам и начинающим дачевладельцам чаще всего предлагали осваивать не пахотные земли, а труднопроходимые болота. Сегодня такие тяжелые в освоении участки оказались на вторичном рынке земли. Кроме того, спектр предложений участков для частных домовладельцев прирос вчерашними совхозными полями с истощенной и порой попорченной бесконтрольным применением химии почвами, непроходимыми чащами с толщей поваленных и полуперегнивших стволов и огромных валунов, перелесками, из-за неграмотной мелиорации стремительно превращающимися в болото… Но ничто не останавливает кандидатов в домовладельцы.

В сегодняшнем обзоре мы не рассматриваем проблемы реализации генплана коттеджного или дачного поселка: вопросы мелиорации территорий, электрификации, а также строительство подъездных дорог находятся в ведении девелоперских компаний, реализующих участки, а также в компетенции правлений садоводческих товариществ и ДНП. И если их активность оставляет желать лучшего - вам придется мобилизовать соседей и заняться общественной работой. Рассмотрим вопросы, которые предстоит решать самостоятельно, причем в ближайшее после покупки земли время. Начнем с границ вашего участка.

Соседи и границы

Часто случается, что появление новых землевладельцев стимулирует «старожилов» к пересмотру границ территории. Когда встает вопрос о том, где ставить забор, они правдами и неправдами пытаются отвоевать у вас кусок территории. Маленькая хитрость: если заборные столбы смещены на метр в глубь вашей территории, а длина участка пятьдесят метров - считайте, что вы подарили полсотки земли. А если приобретенный вами участок много лет стоял бесхозным, тогда как соседи не покладая рук осваивали территорию, высока вероятность, что они не устояли перед соблазном отхватить кусочек «ничейной» землицы. Такое встречается сплошь и рядом и порой приводит к затяжным конфликтам. Но начинать «освоение целины» со ссор - не лучший вариант, тем более что многие вопросы так или иначе придется решать с соседями сообща. И в большинстве случаев конфликт может легко исчерпаться цивилизованными средствами.

Напомним, что для осуществления сделки купли-продажи участка ваши предшественники собирали множество документов, главный из которых - свидетельство о присвоении кадастрового номера. Кадастр - это документ, который однозначно определяет участок: его площадь, категорию, границы. И если вы участок приобрели - значит, кадастровый номер у него уже есть. А еще это означает, что границы территории согласовывались с вашими соседями, и тому в межевом деле есть документальное подтверждение: они либо подписывали протокол согласования границ сами, либо (в случае, если всячески уклонялись от этого) уведомлялись о предстоящей про-цедуре телеграммой. Таким образом, для того чтобы определить реальные границы вашей территории, достаточно пригласить геодезистов, которые формировали дело, чтобы они поставили межевые знаки, соответствующие ранее произведенной кадастровой съемке. Услуга эта - платная, в среднем установка одного межевого знака обходится в 500 руб., а в простейшем случае, когда участок являет собой четырехугольник, их нужно четыре.

Если же вам указали, что колышки уже ставились, это не должно ввести вас в заблуждение, ибо переставлять их, после того как специалисты покинут участок, - любимое занятие некоторых не вполне порядочных граждан. Впрочем, не стоит сразу же обвинять соседей в «воровстве», наша задача - постараться обойтись без конфликтов. Дайте понять, что участок с неправильными границами - это источник юридических проблем в первую очередь для них.

Итак, границы вашей территории известны. Забор пока не ставим - в разборке многолетних завалов и буреломов он будет только мешать, обозначаем границы колышками и веревками.

На твердую почву

Многие публикации, посвященные «освоению целины» своими руками, рекомендуют заняться планировкой участка самим или при помощи приглашенного ландшафтного архитектора. Сегодня мы не будем обсуждать нюансы разных планировочных решений, тем более что это - дело творческое и данному вопросу посвящено множество пособий по ландшафтному дизайну. Отметим некоторые подходы. Во-первых, природные «недостатки» ландшафта при правильном подходе всегда можно превратить в достоинства: красивые сильные деревья лучше по возможности сохранить (вырубить - успеете), неподъемный валун и насыпь, образовавшаяся после мелиорации (попросту - прокладки канав), могут стать частью ландшафтных композиций, а заболоченный провал с едва заметным руслом ручейка - после расчистки превратится в проточный водоем. Во-вторых, кроме проекта ландшафта (очевидно, что в процессе работы он наверняка будет меняться), нужно создать и сценарий его реализации, а также подготовить твердый плацдарм - нулевой цикл.

Перед началом «генеральной уборки» следует заглянуть в собственный эскизный проект ландшафта, чтобы определить место заезда на участок и площадки, на которой будут складироваться мусор для вывоза (крупные пни, камни, бытовой мусор). К ней должен быть обеспечен удобный подъезд. Если участок отделен от дороги дренажной канавой, освоение придется начинать со строительства переправы (бетонная труба длиной не меньше четырех метров, которая засыпается песчано-гравийной смесью или боем кирпича) и расчистки площадки на участке непосредственно за въездом. Такое начало существенно облегчит дальнейшие ландшафтные и строительные работы, парковку, погрузку и разгрузку машин, хранение стройматериалов. Если за канавой зияет яма - ее следует засыпать. Самый лучший материал, для того чтобы ликвидировать большие провалы, воронки, а также поднять низкие участки территории, - бой кирпича и строительный мусор. Некоторые строительные организации, специализирующиеся на сносе зданий, отдают его даром - вам придется оплатить только транспортировку. Поверх вновь созданной таким способом твердой почвы формируют песчаную подушку, которую покрывают геотекстилем, плодородным почвенным слоем, - и можно разбивать газон. Но вперед забегать не будем.

Восточный экскаватор

Итак, как мы уже отметили, большинство впервые осваиваемых участков в условиях Ленинградской области являют собой торфяные болотца либо заболоченные и богатые гумусом участки, покрытые буйной дикой растительностью. Это как раз тот случай, когда освоение территории потребует кропотливого ручного труда, но земля непременно отблагодарит за трудолюбие.

Начнем с уборки территории и сразу отметим для начинающих, что ограничиться одним субботником и пикником с приглашением родных и друзей вряд ли удастся: дело, скорее всего, растянется на недели и месяцы и закончится привлечением «случайно проходивших мимо» разнорабочих из сопредельных южных республик.

Вам придется избавиться от зарослей кустарника и мелких деревьев, многолетних наслоений сухого мусора растительного происхождения, пней и пеньков. Тоненькие деревца срезаем сучкорезом с длинными ручками, те, что потолще, пилим бензопилой и вырубаем острым топором, но не под корень, а примерно по пояс (чтобы было удобно корчевать). Такую работу легко проделать самостоятельно. Прямые стволы деревьев и тонкие ветки кустарников не выбрасывайте, а сразу откладывайте в сторону: они пригодятся, чтобы сплести небольшие подпорные стенки на рельефе и укрепить края дренажных канав.

Для корчевки пней лучше пригласить

гастарбайтеров. В этом случае ваши руки и голова освободятся для более интеллектуальной, но не менее важной работы. Если у вас нет опыта сотрудничества с рабочими из ближнего зарубежья, имейте в виду следующее. У наших восточных соседей - математический склад ума, и если вы, вместо того чтобы обозначить конкретный фронт работ, неопределенным жестом обрисуете поляну, к которой, по вашему разумению им следует приложить силы, будьте готовы к тому, что они рьяно возьмутся за работу, вырежут небольшой фрагмент, а потом скажут: «Хозяин, надо бы прибавить…» Чтобы не тратить деньги впустую, лучше разбить территорию на квадраты (размером примерно сотка-две), обозначив границы каждого веревками и колышками. Договариваясь об очистке каждого фрагмента, вам следует четко объяснить старшему (тот, с кем обычно договариваются о цене), какого результата вы ждете. То есть указать место, где должны быть в конечном итоге сложены крупные стволы, пни, камни, сухостой. И какие деревья должны остаться на обработанном участке после выполнения работ (обозначьте их куском веревки). Если вы сойдетесь в цене, не беспокойтесь: все будет выполнено аккуратно и в срок. В зависимости от сложности работы обработка «восточным экскаватором» одной сотки земли обойдется вам от двух (убрать сухостой, кустарник, выкорчевать два-три пня) до шести тысяч рублей (крупные пни, разборка завалов, перемещение крупных земляных масс).

От канавы до газона

Продолжаем уборку. Не спешите жечь сухую траву, корни и высохший малинник. Во-первых, как мы уже отметили, гумус - невосполнимый природный ресурс и истреблять его в то время, когда некоторые просвещенные в аграрном отношении страны готовы покупать у нас еловые шишки и опилки, - это просто некультурно. Да и опасно: достаточно одной искорки, чтобы многолетний ковер превратился в пожарище, простирающееся далеко за границы ваших владений. Если участок уже электрифицирован, основным помощником на данном этапе станет садовый измельчитель отходов с электроприводом (бывают и с бензиновым, но они дороже). Могу признаться, что много лет не мог понять необходимости этого устройства, перемалывающего кору и ветки. Зато в этом году, когда куча собранного на участке сухостоя достигла почти двухметровой высоты, понял, что его приобретение окупится очень быстро: перевозка этого объема в самосвале до ближайшего котлована обошлась бы чуть дешевле.

Теперь наша задача - превратить поверхность в газон, но не для гольфа или отдыха, а «технический». Откладывать его разбивку не стоит. Потому что богатая гумусом почва, освобожденная от мульчи из опавших листьев, хвои и малинника, даст богатый урожай бурьяна.

В переводных бестселлерах для садоводов и землевладельцев, желающих разбить газон, рекомендуется снять верхний слой почвы, сложить его во дворе до лучших времен и заняться подготовкой подпочвенного слоя: привезти машину-другую грунта, сделать дренаж… Скажем сразу: это не для наделов российских землевладельцев, а для европейских садиков размером в полсотки. Нам потребуются тяжелый (не меньше 50 кг) мотоблок с фрезами для обработки земли, лопаты и грабли (лучше всего не металлические, а «крестьянские», с деревянными зубьями).

Тому, как сделать «правильный» газон, посвящена не одна серьезная книжка, а в любом супермаркете можно приобрести смеси семян злаков. Не будем углубляться в

подробности «газоностроительства», отметим только, что на данном этапе интересуют самые неприхотливые и засухоустойчивые травосмеси, задача которых - создать плотный слой дерна и не дать шанса сорнякам.

Продолжаем готовить территорию под технический газон теми же фрагментами, как в свое время определяли фронты работ для корчевки. Причем если в ваших планах - не оставлять часть работ на потом, а освоить весь участок, начинаем пахоту с дальних углов. Полуразложившуюся труху с поверхности почвы отправляем в компостную кучу, которую проливаем специальным средством для ускорения созревания компоста (в продаже их - множество, однако не все они качественные: о том, какие лучше, спросите более опытных соседей). Проходим выделенный фрагмент культиватором, не стремясь к глубокой перекопке, однако стараемся по возможности вытащить все корни. Вторым этапом - пропахиваем землю глубже.

Подготовленную почву надо выровнять, чтобы не было провалов, в которых собирается вода, и кочек. Жирный лесной чернозем следует разбавить песком. Не нужно стремиться к абсолютно горизонтальной поверхности, однако необходимо обеспечить уклон в сторону дренажных канав. Перед тем как приступать к посеву травы, землю следует выдержать «под паром» две-три недели, чтобы избавиться от «проснувшихся» сорняков. Впрочем, к тому времени, когда вы пропашете последний фрагмент, первые уже будут готовы к посеву, а вы прочитаете массу специальной литературы. Наиболее благоприятный момент для посева озимых трав - начало осени, и если вы успеете со всеми обозначенными хлопотами к сентябрю, есть шанс, что молодая травка уйдет под снег с окрепшей корневой системой и зимой у вас будет время подумать о планировке будущего сада.

Не бывает одинаковых участков и универсальных рецептов. Тем не менее в заключение - еще несколько общих советов. Во-первых, еще в самом начале освоения участка вам следует пригласить геолога, который пробурит вручную несколько скважин в разных углах участка и даст рекомендации по сооружению колодца и септика (цена этой чрезвычайно полезной услуги - примерно 5 тыс. руб.). Пообщавшись с этим специалистом, вы получите немало интересной и полезной информации о характере почвы, качестве грунтов, уровне залегания грунтовых вод. Возможно, эти сведения вызовут существенные корректировки в разработанном вами ландшафтном проекте, но точно помогут определиться с конструкцией садовых дорожек и фундаментов строений.

Во-вторых, следует уделить внимание дренажной канаве, отделяющей ваши владения от дороги. В новых дачных массивах и садоводствах их обычно углубляют экскаватором, подсыпая вынутым грунтом дороги. В результате таких не слишком грамотных работ канава приобретает отвесные края, которые размываются и осыпаются, съедая ваши метры и сотки. Для того чтобы правление садоводства не обкрадывало вас за ваши же деньги (обычно мелиорация оплачивается за счет взносов), вам необходимо взять инициативу по поддержанию проходящей вдоль вашего участка канавы в свои руки. Если она уже слишком широка - следует сузить ее русло, соорудив вдоль ее середины подпорную стенку. Это могут быть: невысокий плетень из лозы, которую мы заготовили, когда резали молодой лесок, обломки шифера, либо обработанные антисептиком горбыль и обрезки пиломатериалов (годятся отходы с ближайшей пилорамы). Пустоту между краем и подпорной стенкой аккуратно, формируя уклон в 45 градусов, засыпаем всеми ненужными природными материалами, которые нашлись на участке: песком, камнями, грунтом, вынутым из пруда, и трамбуем. Когда рвы, окружающие ваши владения, войдут в нужное вам русло, можно будет сеять траву, чтобы укрепить берега. Впрочем, если к моменту приобретения вами участка канава уже превратилась в овраг, на то, чтобы вернуть таким способом территорию, уйдет не один год: придется несколько раз смещать подпорную стенку, подсыпать грунт и сеять траву.

В-третьих, если поблизости есть дерево-обрабатывающие производства, измельчитель садовых отходов может оказаться весьма выгодным приобретением. Перемолотая сосновая кора, которую выбрасывают деревообработчики, - отличный материал для мульчирования приствольных зон деревьев, присыпки дорожек и тех фрагментов участка, где, по вашему разумению, не должна расти трава.

И последнее. Если в сегодняшнем пространном тексте мы ни словом не упомянули газонокосилки, это не значит, что траву, которую мы, стремясь окультурить целину, обильно сеяли все лето, не надо косить. Просто, раз речь идет не о партерных, а только о технических газонах, не требующих идеальной поверхности, - вполне можно ограничиться бензо- или электротриммером. Этот инструмент - лучшее орудие в борьбе с бурьяном, который наступает на целинный участок со всех сторон, а покупку косилки для газонов можно отложить до следующего года.

Как сделать огород из целины на даче

Целиной называют необработанный и непаханый больше 20 лет надел земли. Такой грунт отдохнувший и максимально полон необходимыми для растений полезными веществами. Однако дачников больше волнует возможность использования такого участка под огород.

Чем лучше обрабатывать целину

Превратить целину в плодородную почву для выращивания огородных культур вполне реально. Первый этап - это вспашка земли. Лучше всего использовать трактор, но это достаточно дорого, и невозможно на небольших участках.

Возможна обработка целины мотоблоком, но его мощности может не хватить на слишком твердые участки. В этом случае процедуру приходится повторять несколько раз (сначала поверхностно, потом глубже), или во влажном состоянии, чтобы техника не буксовала. Плюс использования любой техники - меньшие трудозатраты и более быстрый результат.

Обработка небольших площадей проводится вручную только лопатой, но это достаточно тяжелый труд. Механические приспособления и ручные плуги для вспашки целины не используют, так как силы одного человека недостаточно.

При невозможности перекапывания техникой, землю вскапывают вручную лопатой, поднимая ее на глубину 15 см. Комки не разбивают, а оставляют подсохнуть, после чего отряхивают дерн от почвы, помогая ручным рыхлителем. Корневища растений складывают в компостную яму для перегнивания.

Как подготовить почву к посадке овощей

После первой обработки целины нельзя сразу приступать к культивированию. Необходимо дополнительно подготовить землю. Если почва обрабатывалась техникой, то сорные растения из нее не отбираются, как при ручной перекопке, а перепахиваются вместе с грунтом.

После вспашки мотоблоком или трактором

Для улучшения структуры почвы, и насыщения ее полезными микроэлементами сажают растения сидераты (горчицу, люпин, овес, рожь, люцерну). Когда зелень вырастает, ее скашивают и проводят дополнительную перекопку при помощи техники или вручную.

На зимний период сажают озимые. Ранней весной после таяния снега проводят третью вспашку и впервые засаживают участок огородными культурами.

После ручной перекопки

При обработке земли вручную можно использовать и предыдущий метод, но чаще поступают по-другому. Освободившуюся от дерна землю обрабатывают гербицидами от сорняков. Затем посыпают торфом, перегноем или опилками и перекапывают, все перемешивая.

Через неделю грунт удобряют комплексными минеральными удобрениями: сульфатом калия, аммиачной селитрой, нитрофоской, суперфосфатом и вскапывают вторично. Земля становится пригодной для использования в качестве огорода.

Что делать, если нужно обработать большой участок вручную

При обработке большого участка целины вручную популярен метод разделения участка на небольшие сегменты, которые накрывают двойным слоем плотного материала толщиной не меньше 5 см. Можно воспользоваться картоном, соломой, черной пленкой или спандбондом, и придавить кирпичами.

Накрытой заросшую травой землю оставляют до осени, когда зелень под такой плотной мульчей успеет перепреть и перегнить. Благодаря перегною появиться много дождевых червей, которые взрыхлят почву, и грунт будет легче поддаваться обработке. Недостаток такого метода - готовность грядок к высаживанию только к началу следующего сезона.

Возможен вариант подготовки земли с помощью перевернутого дерна. Заросшие травой участки перекапывают вручную лопатой. В образовавшиеся ямки сажают картофель, который накрывают выкопанным дерном, переворачивая его травяной частью вниз.

Трава в земле перегнивает, тем самым удобряя картофель, и способствует его росту. Такой способ позволяет собрать урожай при первой посадке. Но сроки высаживания картофеля необходимо соблюдать.

Если место для грядок необходимо под срочную посадку, и нет возможности ждать следующего года, можно использовать вариант насыпных грядок. Подготовленный плодородный грунт засыпается прямо на целинную почву, а междурядья перекапываются и обрабатываются гербицидами направленного действия. В них можно высаживать растения с поверхностной корневой системой (кабачки, огурцы).

И вот, наконец-то, вы приехали на новый участок земли, на свой собственный клочочек поля-луговины. Конечно же, здесь должен быть сад-огород вашей мечты, и очень хочется, чтобы урожаи овощей и фруктов радовали вас в самом скором будущем. Хочется? Сделаем!

Ну, как здесь не вспомнить отечественную историю, причем времена даже не очень древние, когда лучшие комсомольцы рвались распахивать бескрайние российские просторы и героически поднимали целину. Мы с вами тоже будем поднимать целину, но отнесемся к этому процессу творчески и с совершенно иным вдохновением.

Если заглянуть в учебник по земледелию, то там целиной называют залежные земли, более 20 лет не паханные, или которых вообще и никогда не касались длинные руки цивилизации. Вам повезло, если ваш участок расположен на такой целинной земле. Почва здесь отдохнувшая, накопившая максимально возможный для данной местности процент питательных веществ. Ведь, как известно, плодородие почвы на лугу с многолетними травами с течением времени только повышается.

Начнем эту землю окультуривать. Ни в коем случае не слушайте случайных советчиков-агрономов и не перепахивайте с помощью ближайшего деревенского трактора свой участок! Поднимать целину в том самом историческом смысле мы не будем. Давайте подойдем к окультуриванию своей земли бережно, сохраняя ее естественное плодородие. Разумно распределите свои силы и имеющееся свободное время. Выделите небольшой участок, за которым вы будете в состоянии ухаживать, и приступим к превращению этого кусочка целины в плодороднейший огород. Проблемы чаще всего возникают на глинистых тяжелых почвах. Вот о них и поговорим.

В этом разделе:
Новости партнеров

Самый легкий способ быстрого создания грядок. Расчистите участок под огород, убирая мусор и сгребая сухую траву. Перекопайте дернину на глубину 15 см, не разбивая комков. Оставьте куски дерна с почвой подсохнуть. Через несколько дней обтрясите дерн вручную, помогая себе ручным рыхлителем. Освободившиеся корневища сложите в компостную кучу перепревать. И почва на будущей грядке оказалась свободна. Насыпьте сверху песок (заранее купите машину песка), перегной или торф, можно опилки. И хорошенько перекопайте все вместе. Через несколько дней посыпьте комплексным минеральным удобрением и снова перекопайте вилами. Все — почва готова. И можете сеять корнеплоды и зелень или любые другие овощи.

Теплая грядка для овощей. Если у вас оказалось очень много прошлогодней травы, то не сжигайте ее (это же ценная органика!), а соорудите теплую гряду, на которой овощи созреют быстрее. Выкопайте под будущую грядку "корыто" глубиной 30 см. Сначала снимите весь верхний слой дерна с небольшим количеством почвы и сложите в сторонку. Затем выньте весь нижний слой грунта и сложите его на предварительно расстеленную пленку. На дно получившейся ямы положите собранную прошлогоднюю траву, любые пищевые отходы, свежую траву. Утопчите, посыпьте азотным минеральным удобрением, и полейте. Сверху уложите вынутый дерн, травою вниз. Порубите сверху лопатой. И насыпайте сложенный на пленке грунт, перемешивая его с песком и торфом (или компостом). Если у вас не запасено никаких органических веществ — не беда. Можно обойтись и без них, но песок нужен обязательно. Спланируйте граблями высокую грядку и сейте овощи. На таких же грядках великолепно уродится картошка, причем ее урожайность будет в несколько раз выше.

Не перепахивайте большую площадь, лучше пока сделайте пару грядок, но с сохраненным плодородием и с хорошим урожаем. А после этого на месте других будущих грядок постелите плотно на землю черный нетканый материал и хорошо его закрепите. Уже за 3 теплых месяца все корневища перепреют, земля превратится в пух! И к концу сезона (или следующей весной) вы сможете, добавив песок, сформировать на этих местах прекрасные грядки или цветники. Успехов вам на целине!