Усыхание плодовых возможно по ряду причин. Нередко молодые деревца гибнут от повреждений корней водяными полевками (если ваш сад находится вблизи водоемов) или личинками майских жуков (если их численность на участке довольно высокая). Но могут засохнуть деревья и кустарники в садах (в любом возрасте) от вымокания корней.

Несмотря на то, что вода имеет главенствующее значение в жизни растений – является их основной частью, позволяет извлекать из почвы питательные вещества, необходимые для роста и развития, спасает от перегрева, поддерживает их в упругом (тургорном) состоянии, – избыточное ее количество порой губительно для всех культур. В сырые годы растения сильнее и чаще болеют. Избыток влаги в почве способствует значительному подъему уровня залегания грунтовых вод, а высокая влагонасыщенность почвы препятствует росту и ветвлению корней деревьев и кустарников, приводит к их отмиранию, затягивает вегетацию, ослабляет зимостойкость.

При высоком стоянии грунтовых вод , особенно на бесструктурных, тяжелых глинистых почвах и сильном их уплотнении, деревья испытывают недостаток воздуха, так необходимого для нормальной жизнедеятельности корней.

По наблюдениям садоводов рано весной, еще до начала сокодвижения, корни плодовых деревьев не страдают от избытка талых вод и даже наводнений, вызванных разливом рек и речушек. Однако в июне-июле, в период летнего активного развития, они становятся очень восприимчивы к переувлажнению почвы. В годы, когда все лето идут проливные дожди, а солнце лишь изредка проглядывает сквозь тучи, от выпавших осадков водой пропитывается весь почвенный горизонт. Одновременно поднимается ближе к поверхности уровень грунтовых вод. При избыточном увлажнении воздух из почвы вытесняется. А нежные корневые волоски, с помощью которых плодовое дерево получает воду и питание из почвы, при слабом притоке воздуха (слабой аэрации), лишенные доступа кислорода, задыхаются (наступает асфиксия) и уже через трое суток начинают отмирать. Более длительное переувлажнение ведет к постепенному отмиранию и загниванию и толстых корней.

На деревьях с пораженными корнями чаще всего прирост побегов в длину прекращается, листья желтеют или буреют, часто покрываются пятнами парши или налетом других заболеваний, а с наступлением жаркой сухой погоды нередко начинается ранний листопад . Ослабленные деревья могут в середине лета сбросить листья и плоды и остаться абсолютно голыми, словно зимой. Если дождливая погода сохраняется и в августе, как это случилось в этом году, то у пострадавших от избытка влаги плодовых может покоробиться и начать отделяться от древесины толстая кора на стволах, и такие деревья становятся совершенно неготовыми к сопротивлению зимним морозам.

Чаще всего не все садоводы обращают внимание на эти изменения летом и лишь на следующий год весной, видя погибшие деревья или засохшие отдельные ветви, думают, что виной всему зимние морозы. Иногда сильно ослабленные деревья, собрав все последние силы, расцветают весной, но вскоре засыхают, так как погибшие корни уже не поставляют им воду и питательные вещества.

Но даже на небольшом дачном участке плодовые неодинаково реагируют на одни и те же условия. Их состояние во многом зависит от возраста, сорта культуры и состава грунта, находящегося под верхним слоем почвы непосредственно под корнями дерева. Меньше всех подвержены влиянию переувлажнения самые молодые деревья – до 4-6 лет, у которых корневая система расположена близко к поверхности почвы. Позднее, когда корни выросшего дерева проникнут в более глубокие слои земли, опасность их гибели от вымокания корней возрастает.

Однако даже на абсолютно ровном участке под верхним почвенным горизонтом могут находиться слои плотных суглинков и глин в виде блюдец, в которых постоянно скапливается избыточная дождевая вода, и микровозвышенностей, где скопления воды не бывает. Вот почему порой из двух рядом стоящих деревьев одно гибнет, а второе может прожить даже 40-50 лет. А при посадке на месте погибшего нового саженца дерево гибнет, прожив не более 10-15 лет. И редко страдают от гибели корней плодовые деревья на скатистых склонах, обычно это явление наблюдается лишь в местах расположения родников.

Чтобы плодовые деревья были меньше подвержены вымоканию корней, обратите внимание на некоторые особенности:

• если под верхним слоем почвы на участке находятся тяжелые глины, песок, щебень или гравий, плодовые деревья чаще всего плохо растут, а со временем могут погибнуть;
• глубина залегания грунтовых вод от поверхности почвы должна быть не менее 2-2,5 метра. Там, где они находятся неглубоко, проводят подсыпку грунта (смесь навоза, торфа, опилок, плодородной почвы и т. п.). Для отвода избыточной воды делают водоотводные или дренажные канавы.

Яблоня не выносит влажных мест и затенения и предпочитает плодородные рыхлые суглинки на супесчаной или суглинистой подпочве.

Груша еще требовательнее к условиям произрастания, чем яблоня. Ее рекомендуется высаживать на более теплых, защищенных от ветра местах.

Трудно представить, чтобы на участке земли, даже крохотном, не росла яблонька. Если это благоприятный для плодовых деревьев район, яблоневые сады становятся источниками дохода. Но где бы ни росло это прекрасное дерево, болезни могут настигнуть его. Почему у яблони чернеют и засыхают листья, почему сохнет дерево и что делать – вопросы, на которые ответ есть.

Профилактика

Сад только тогда привлекает взгляды, вызывает восхищение, когда он здоров. И то, что легче предотвратить болезнь, чем её вылечить относится не только к человеку, но и к его зелёным друзьям. С самого начала культивирования яблони, нужно контролировать её развитие.

Покупая саженец, следует убедиться, что корневая система хорошо развита и на корешках нет пятен плесени, окрас поверхности равномерный. Место прививки заметно. Стволик имеет равномерный окрас, кора не повреждена. Уборка листьев опавших деревьев осенью станет профилактикой распространения спор и другой инфекции, лучше всего осенние садовые листья сжечь, а золу после использовать как удобрение.

Обрезку и формирование кроны следует выполнять только продезинфицированным инструментом, а ранки тут же закрывать от проникновения заразы. Фото болезни листьев яблони и их лечения покажет опасность невыполнения гигиенических требований. Весной следует провести две обработки фунгицидами при набухании почек и по зелёному конусу. Для взрослых деревьев необходимы своевременные подкормки, мульчирование приствольного круга.

Дерево останется здоровым только при должном уходе и будет радовать декоративностью и урожаем. Неукоснительное соблюдение агротехники залог здорового сада.

Если все мероприятия выполнены, то яблоня может заболеть в редкие, особо неблагоприятные годы. Если знать признаки болезни, при осмотре понять причину пожелтения листвы на яблоне можно.

Болезни яблонь

Яблоня получает питание от корней и листьев. Поэтому заболевание любой из частей дерева, если его не лечить, приведёт к гибели. Почему сохнет яблоня и что делать, можно определить на месте. Существуют разные заболевания, которые передаются:

• спорами;
• бактериями;
• вирусами.

Парша

Весной после распускания молодых листочков станет заметно появление маслянистых пятнышек на молодой листве. Это парша на яблоне. Со временем пятна сверху покрываются бархатным налётом, потом вся пластинка становится бурой. Вот почему у яблони не только чернеют и засыхают листья в разгар лета, но и плоды тоже поражаются болезнью и становятся непригодными в пищу.

Парша является грибковым заболеванием. Споры её зимуют на прошлогодней листве и внедряются в растение по зелёному конусу, с момент появления молодых листьев. Условием для внедрения становится замедленное раскрытие листа, и тёплая дождливая погода. В таких условиях внедрённые споры прорастают и создают грибницу. Поражает парша чаще старые деревья с загущенной, плохо продуваемой кроной. Развившись, болезнь в первую очередь уничтожает листья, они чернеют и опадают. Плоды получаются уродливыми или опадают после завязывания.

Борьба с грибковыми заболеваниями заключается в соблюдении агротехники, многократным опрыскиванием фунгицидами на основе меди или их заменителями. Все обработки прекращают за 3 недели до сбора урожая.

Ржавчина

Другим грозным заболеванием грибкового характера является ржавчина. Это заболевание проявляет себя уже после цветения яблони. На листьях дерева появляются оранжевые пятна на верхней части пластинки. На пятнах есть чёрные точки, под ними находятся споровые мешочки, которые раскрываются и стреляют спорами. Нижняя часть листа тоже получает жёлтое пятно в этом месте. В дальнейшем болезнь прогрессирует, как видно на фото. Болезни листьев яблонь и их лечение процесс, требующий терпения.

Кроме листьев, ржавчина в запущенном состоянии поражает плоды и ветви дерева. Первоначально гриб развивается на можжевельнике, и позже, перезимовав на растительных остатках, попадает на лист дерева.

Поэтому можжевельник в саду нужно обрабатывать от грибковых заболеваний часто даже без видимых признаков заболевания ржавчиной.

Ржавчина может быть причиной пожелтения листвы яблони. Она же приводит к опадению плодов и растрескиванию коры на стволе. При первых признаках ржавчины с ней начинают бороться. Немедленно удаляются все заражённые листья, побеги, плоды. Ветки обрезаются ниже места заражения на несколько сантиметров. Проводится опрыскивание одним из препаратов:

• на основе меди – купроксат, хлорокись, купорос меди 1%;
• раствор «цинеба» 0,4%;
• Топаз, Вектра.

Обработки повторяются с периодичностью в 2 недели до конца сезона.

Чтобы не допустить это грозное, и трудноудаляемое, грибковое заболевание следует соблюдать ряд правил:

• нельзя допускать соседства хвойных и плодовых деревьев в непосредственной близости;
• ранней весной до начала сокодвижения найти поражённые места, зачистить их до здоровой древесины, обработать крепким раствором медного купороса 5 грамм в половине стакана кипятка (5%);
• обмазать садовым варом или специальной замазкой, после повторять обработку фунгицидами для профилактики.

Богатых вам урожаев и здорового сада! Читайте почему желтеют листья у яблони!

Видео о защите яблони от болезней и вредителей

glav-dacha.ru

Формировка молодых яблонь

Если иметь в голове четкий план будущей кроны, то молодуюяблоню можно начинать формировать уже со следующего года после посадки. У меня есть избранный тип кроны для наших регионов, формировку которого я хотел бы продемонстрировать. Она подходит больше для яблони, нежели для груши.

Еще немного «живой теории» о жизни плодовых деревьев.

Надо сразу сказать, что, во-первых, яблоня и груша - это два разных типа дерева. У яблони, как мы видели выше, есть черта кустарниковости и склонность обвисать старыми ветками, при этом она нередко заваливается стволом, а груша - это типичное высокорослое дерево, она растет только вверх.

Поэтому формировка им нужна разная. Яблоню нужно сразу делать как можно более раскидистой, а грушу - «строгим деревом», похожим на дуб (да и вообще средняя нормальная груша издалека по своей прочной стати напоминает дубок).

Во-вторых, надо сказать, что на севере и на юге формы крон у яблонь должны быть разные. Например, у нас, из-за того, что яблоня «тянет» слабее, чем на юге, многоярусная крона плохо работает: получаются ветки с разной силой питания, самые слабые по одной начинают засыхать, и в итоге остаются 2-3 ветки примерно под одним углом и уравновешенном питании («рогатки»). То есть яблоня сама приходит к «чашевости». Или из одной оставшейся ветки получается один длинный ствол и наверху все равно - уродливая «чаша».

По моему убеждению, у нас лучший способ работы с яблонями - сразу сознательно делать скромную одноярусную чашу. Не многоярусную, как предлагают по южному варианту, а северную - одноярусную, чтобы у нее все ветки были примерно на одинаковой высоте и от этого равенство в питании и освещении.

А угол их наклона - это уже наша задача, мы создадим все условия для равенства веток чаши (в том числе равномерно удобряя корни под ними, так как каждый корень связан с веткой, находящейся прямо над ним), не позволяя какой-то ветке взять лидерство и постепенно перевести на себя все питание корней.

Преимущество чаши очевидно: она ниже, за ней легче ухаживать, она отлично освещена изнутри. Что еще важно: в месте развилки чаши будут периодически пробиваться сильные побеги, а это значит, что мы в случае необходимости сумеем создать новую скелетную ветку на возобновление случайно вышедшей из строя.

Тогда встает закономерный вопрос: сколько конкретно веток лучше всего оставлять для формировки чаши? Это вопрос принципиальный: во-первых, чтобы устранить «расплывчатость», необходимо четко обозначить, что мы намерены создать не просто чашу, а «столько-то-ве-точную чашу»; во-вторых, это действительно должно быть оптимальное число веток, а не взятое от фонаря или от логического расчета. Сколько бы вы выбрали, если выбирать из 3-5 веток (2 ветки - это явно мало, а 6 - явно много)?

Я уверенно предлагаю концепцию 4-веточной чаши. Это - исходная цель при формировке какого-то саженца яблони, который вы решите сформировать таким образом. На садовой территории ведь скучно иметь все деревья сформированными одинаково - почему бы не попробовать, скажем, «веретено» или 4-веточную чашу?

Четыре ветки для чаши - это надежно. Если во время жизни дерева какая-то ветка выйдет из строя (всякое бывает!), то и 3-веточная чаша сможет существовать, однако у нее нужно будет постараться создать недостающую ветку из побегов, идущих от места общей развилки (гнуть по мере роста).

Отчего у взрослых яблонь могут отсыхать скелетные ветки?

Вероятно, отравлен или плохо питается корень, расположенный под этой веткой.

Во время очередного рейда по дачным поселкам обратите внимание, как много на яблонях сухих веток. Явление «у яблонь засыхают отдельные ветки» в полном размахе.

Чуть ли не у каждого владельца сада есть яблоня, у которой из зеленой кроны торчит сухая крупная ветка, причем в верхней - сильной - части кроны. О чем это говорит? О том, что у нас очень сложно сформировать заданную структуру кроны. Если в любой момент какая-нибудь скелетная ветка готова засохнуть, то как тут сформируешь ярусы или чаши!

Отчего может засохнуть ветка на здоровой в целом яблоне (имеется в виду, что она не поражена черным раком, или паршой, или другим возбудителем, который обессиливает дерево)? Ветка засыхает тогда, когда яблоне не хватает сил, и она ищет, «от кого бы избавиться, чтобы облегчить нагрузку», выбирает наиболее обременительную или наиболее слабую (скажем, по освещению) ветку.

Подобное происходит с яблонями, которые растут на самотеке без ухода: их не перекапывают, не удобряют органикой или совсем не удобряют (нередко сыплют лишь закисляющую минералку), поливают изредка, крону не прореживают, под нимирастет трава, рядом - какие-нибудь огромного размера «дачные кусты» вроде сирени, чубушника или черноплодки, которые и объедают, и угнетают яблоню (это несовместимые с ней культуры).

Яблоня, которая имеет густую и высокую крону, может надорваться на одном лишь жизнеобеспечении листвы: попробуй прокорми эту биомассу листьев! А если она еще и осыпана плодами. И если она еще растет в полутени.

Плодовое дерево в средней полосе на кислой почве с плодородным слоем в 10-15 см и лишь периодическим солнцем - в таких условиях плодовое дерево нуждается в самом лучшем уходе.

Какова техника формировки 4-веточной чаши?

Редко саженец сразу оказывается пригодным для данной кроны, то есть имеет готовые 4 примерно равные по мощности ветки, которые мы бы разогнули в стороны веревками.

Иногда они есть, но отстоят далеко друг от друга на стволе. Надо с самого начала разными способами заставить деревце дать четыре сильные ветки, идущие примерно из одного места.

Способы следующие: обрезка стволика на сильные почки, гнутье ствола, временный сильный наклон 3 готовых ветвей для усиления слабой 4-й и так далее - здесь включается все ваше мастерство как плодовода. Как говорится: «Советов не жалко - была бы смекалка!» Ниже разберем примеры с фото.

Какие могут быть нюансы?

Рассмотрим разные случаи формировки 4-веточной чаши.

1. Самый радикальный случай - это формировка «с нуля». Вот, например, саженец, который рос в саду один год, был посажен без рытья посадочной ямы в среднеплодородную почву (вокруг него было вкопано символическое количество компоста - не более ведра, чтобы не имел на будущее подорванную обильным азотом рыхлую сердцевину), он дал длинный прирост и имеет следующий вид (фото делалось в мае, почки распускаются).

Этот саженец состоит фактически из одного «хлыста». У него нет нормальных веток для закладки чаши, поэтому нам надо постараться их создать: с помощью обрезки вызвать рост сильных боковых побегов.

Только надо выбрать верное место среза. Наиболее подходит средняя часть «хлыста» (в средней части побегов обычно расположены самые сильные для роста почки) - и там как раз есть активно распускающиеся почки, не менее пяти, на близком друг от друга расстоянии - то что нам подходит идеально. Значит, нам надо произвести срез над этими почками.

Но сначала вырежем лишнее: на фото видно (секатор - для масштаба, экран - для лучшей видимости), что внизу имеется единственное и довольно слабое ответвление, его незачем оставлять, так как оно значительно ниже ожидаемого пуска побегов.

Теперь срезаем верх над сильной почкой. Под местом среза имеется всего 6 сильных почек, пока их оставим и посмотрим, какие пойдут побеги, а выбрать четыре самые сильные всегда успеем (замечу: остальные почки «ослеплять», то есть обламывать, сейчас не нужно! - они должны дать дереву зелень, боковые веточки с листьями, их даже потом выламывать нельзя, а только наклонять горизонтально для ослабления роста; листва - это питание корня).

После такой обрезки мы можем ожидать появления по крайней мере 4 сильных побегов, из которых будет очень просто путем постепенных растяжек начать из года в год формировать 4-веточную чашу.

Основания для такой уверенности у нас есть: яблоня не только что посажена, а год назад, она имеет вполне мощные корни, сорняков нет, земля достаточно питательна и раскислена, обрезка до сильного участка побега подвигнет саженец на образование боковых веток.

И вот что получилось к сентябрю при хорошем поливе, подрубании сорняков, а главное - при защите от тли (побеги ничуть не искривлены).

Как видим, расчет оправдался, за лето вырос пучок из четырех веток, примерно из одного места - матрица готова. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветки, медленно разводить их в стороны в виде чаши, обрезкой (удаление кончиков побегов на сильные почки), заставляя ветвиться, и углами наклона поддерживать их одинаково сильный рост.

2. Второй случай: дерево более взрослое, имеет довольно много веток, сверху, как водится, ярко выраженная развилка под острым углом, только не из 2, а из 4 веток. В данном случае эту развилку можно сразу начинать формировать в 4-веточную чашу.

Если посмотреть на развилку крупным планом, видно, что все 4 ветки расположены рядом - то что нам нужно по определению (значит, когда они вырастут и потолстеют, то фактически сольются в один уровень и ни у кого не будет приоритета). Видно также, насколько острые углы, значит, есть опасность отщепления при разводе в стороны. При этом одна ветка явно слабее других и отходит более полого - ее нужно усилить, значит, ее пока гнуть не будем.

Теперь вырезаем лишние ветки внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).

И теперь наклоняем ветки с помощью веревок. Нам важнее всего ослабить самую верхнюю развилку, так как она имеет двойной приоритет, поэтому наклонять ее ветки придется довольно сильно (может быть даже чрезмерно, чтобы потом немного вернуть вверх, после того как нижние две ветки проявят сильный рост).

Повторю, что ближнюю к нам ветку гнуть пока не будем, она самая слабая, и нужно убедиться, что она будет хорошо расти наравне с остальными. Повторю также, что есть опасность отлома ветки (расщепления), поэтому тем, у кого мало опыта, предварительно рекомендуется туго обмотать всю развилку веревкой и взять ветку для сгиба подальше от ствола.

Если же все-таки разлом произошел - поправимо, надо сразу вернуть все в прежнее положение и туго обмотать, а затем снова осторожно гнуть, а потом замазать рану садовым варом - срастется. (Не забывайте, что есть безопасный способ сгиба развилок под острым углом - на скручивание, то есть с началом на встречное направление и затем уклонение вниз и в сторону.)

Теперь немного укоротим концы всех побегов (на более сильный рост) и оставим в таком виде яблоню расти свободно и посмотрим, как будут вести себя ветки, чтобы подправить углы расхождения.

Пока они кажутся приемлемыми для чаши, примерно в 45° - такие ветки утратят стремление превратить дерево в «свечу», сбавят бурный верхушечный рост, при этом сохранят достаточно сильный рост для расширения кроны.

Теперь вся сила корней без исключения должна пойти на расширение чаши, там же сам собой будет создаваться плодоносящий объем, так как при наклоне веток закладка цветковых почек усиливается.

И вот что получилось к сентябрю: все ветки показали хороший рост, их пока можно считать равными по силе.

Обвязку пока можно снимать. На следующую весну потребуется обычная подрезка приростов на сильную почку и одновременно на боковое ветвление (чтобы наша чаша постепенно раскрывалась и становилась чашей, а не стаканом).

Будем наклонять до горизонтали все лишние ветки на стволе, а также в основании скелетных веток, чтобы повсюду на них закладывались плодовые веточки-кольчат-ки.

Возможно, внутри кроны скоро потребуется прореженная обрезка загущенных мест. То есть за яблоней все равно придется следить и ни в коем случае не пускать на самотек.

Силу каждой из 4 скелетных веток будем определять по величине приростов на концах: если у какой-то ветки они заметно слабеют по отношению к другим веткам, значит, эту ветку нужно усиливать подпоркой либо ослаблять наклоном какую-либо из остальных.

3. Случай, когда 3 ветки есть - где взять еще одну?

Иногда саженцы имеют такой вид: и для ярусов, и для чаши веток недостаточно; выход - использовать ствол в качестве третьей скелетной ветки. Осторожно наклоним ствол и подвяжем так, чтобы изгиб образовался около двух веток - это спровоцирует деревце выпустить в месте изгиба хотя бы один сильный побег на восстановление ствола - из него и сделаем недостающую скелетную ветку.

Подытоживая тему, можно заключить, что любой саженец можно превратить в 4-веточную чашу каким-либо способом. Единственное, что для этого необходимо помимо знания приемов формировки, - это хорошая тяга корней. Нельзя требовать какого-то сильного роста от только что посаженной яблони - сначала она должна мощно расширить сеть корней. При слабом росте удобряйте сильнее, поливайте - до тех пор, пока приросты не станут сильными.

zakustom.com

Вот и пришла беда — засохли молодые яблони…

Алексей

Это не вредители и не грунтовые воды.
1. Это может быть проблема с корнями. Здесь карбофос не поможет. Яблоньки пошли в рост за счет накопленных в коре и древесине питательных веществ, а потом загнулись, так как корни не снабжают больше питанием. Я бы отрыл немного сбоку и посмотрел бы в каком состоянии корни. Если действительно корни загнулись, можно было бы попробовать окольцевать стволик над землей и засыпать толстым слоем плодородной земли, полить и попробовать перевести на собственные корни.
2. Это может быть грибок древесины. надо срезать ветку и посмотреть в каком состоянии она изнутри. Но от грибка древесины, например «Сажистый грибок», эффективных средств нет.

Алексейка

Они заснули, а не засохли. У меня в этом году 3 груши набухли, да так и не тронулись в рост. Зима снежная, потом дожди, дожди каждый день. Сейчас 0,5 штыка — уже вода. Делаю водоотвод глубиной 0,5 метра. Надеюсь оживут если не к этой, то следующей весне.

http://sad6sotok.ru/засыхают-яблони-груши. html наберите

Марфа Ивановна

ой сочувствую вам.. а ветки не темнеют? у меня были куплены яблони для южных широт- и так же начиналось-а потом пошел рак-отторжение прививки (прочитала). .
может у ваших корни залились…

Марина

Попробуйте цирконом опрыскивать раз в неделю — от стресса, и под корень полить можно

Любовь Данилова

Если жалко удалять и садить новые, советую оставить их до следующего года. У меня так же было из-за морозной зимы, а яблоня не морозоустойчивая была. На след год некоторые ветки сухими были. Удалили их, и яблоня снова живая. Каждый год потом удаляли часть веток. Теперь на неё жалко смотреть, хотя немного плодоносит. Так что если неморозоустойчивый сорт, то лучше сразу удалить.

Лариса

Не спешите удалять их. У меня тоже такое бывало не раз с вишнями, грушей и некоторыми декоративными, именно с молодыми саженцами. Если ветки и ствол живые, не почерневшие, то ещё не всё пропало. Конечно, чтобы принимать меры надо знать причину. Вряд ли это болезни или вредители — деревья только-только отошли с зимы. И, конечно, это не от обрезки. Если причина не в «высокой воде», может заморозок? Заморозки бывают «полосами» и «пятнами». Растение, растущее в 2х метрах не тронуто, а именно это — побито. В прошлом году у меня так «подмёрзли» маньчжурский орех, актинидия и лещина. Все они расположены в одном углу участка. И я думаю, вам создался местный микроклимат. За одну ночь все распускающиеся листочки почернели. Но потом распустились новые. В этом году всё нормально. Не насилуйте растения, понаблюдайте за ними сначала.

Вера Кстенина (Тюленева)

И так начинается новый цикл поднимаются грунтовые воды и вся причина

Настасья Филипповна

Татьяна Павлова

Вместо корневина посоветую Энерген- очень стимулирует рост растения!

Алекс

Мне кажется, сто процентов — высокие грунтовые воды. На колодец не надейтесь: у нас в саду такое же было — колодец в трёх метрах от яблоньки, глубиной в 6 метров, и вода в нём стоит на метр ниже уровня грунта. А корни ближней яблони все мокрые. Копнёшь лопатой — вода сочится. Делал грандиозный водоотвод от яблони. На всякий случай почитайте ещё это — http://lilygold.ru/view_post.php?id=31
Может приодится.

Филипыч

Я вот повсеместно читаю::: при близких грунтовых водах люди на холмики сажают!!!А спасают ли эти холмики???Ну так,..если подумать хорошо!! ! Это ж какой холм надо воздвигнуть чтобы корневая система ниже не прошла к грунтовым то водам то а вся уместилась в этом холмике! ?Не менее метра возвышение наверно должно быть — это поначалу когда дерево еще относительно молодое!!!А у вас явно близкие грунтовые воды и никакой колодец их на себя не «оттащит»!!!Не знаю конечно что предпринять но я бы подождал что из этого выйдет!! Убрать то вегда успеет!!А мне в принципе по жизни каждый посаженный и принявшийся саженец жалко — сколько души то вложено!!!

Таня Тимошевская

Грунтовые воды, наверное, здесь не причем, у нас на участке до них 60 метров, а вот три молодые груши пострадали точно так же. Удобрила гуматом, побрызгала Актелликом и эпином, одна в течении недели выбросила новые листики, а вот две колонновидных еще стоят без листьев, хотя живые. Что делать, уже не знаю, может еще удобрений дать?

Засохла яблоня. По неизвестной причине листья молодой яблони свернулись в трубочку, стали «сухими».

Викуся Петрова

конечно можно сажать и не надо не чем обрабатовать ту яму

Серж

может не поливали?

виктория чайковская

Серж правильную подсказку дал — жрали ее. Если полив был то значит туда сползались многие.

Валентина Тимофеева

у яблонь настолько много болезней, что определить трудно, можно хотя бы кипятком пролить яму перед тем, как сажать, предварительно остудив. конечно же

Как сформировать яблоню, у которой засох центральный ствол?

У яблони засох центральный ствол вместе с яблоками. Выросли новые ветки. Надо ли отпилить все лишние ветки и оставить всего одну? И будет ли толк от этой яблони?

Василий, Кострома

Толк будет. Надо только время и терпение. Оставить одну ветку - она буде главным стволом. Остальные в этом году (2016) укоротить (прирезать), а в следующем году (2017) вообще срезать. Я бы оставил ту, которая на 2 фото смотрит на меня, а культу с повреждением и ветками на неё бы в 2017 году срезал. Она бы росла, толстела. И рана бы года за 4 исчезла. Но есть другая проблема. Вершина засохла не просто так, видимо была привита каким-то не зимостойким южным сортом. И скорее всего у вас дичок, который и прививать еще надо. Решайте сами. Или возиться, или посадить новую яблоню, или оставить эту в качестве декоративной. Удачи.

Сергей Коваленко, Россия

Полностью согласен с Василием! Я бы пошел по второму варианту, в смысле посадить новую яблоню. Но решать Вам. Первый вариант тоже сработает. но придетмся немного заморочиться и повозиться.

Сергей Коваленко, Россия

Полностью согласен с Василием! Я бы пошел по второму варианту, в смысле посадить новую яблоню. Но решать Вам. Первый вариант тоже сработает. но придется немного заморочиться и повозиться.

Светлана, Всеволожск

Василий и Сергей, большое спасибо! Яблоне было 4 года и даже яблоки почти созрели, но резко вся засохла. Покупала в питомнике в соседнем поселке. Рядом такие же яблони растут нормально. Я эту оставлю, выкапывать не буду. Обрежу, как Вы посоветовали. Может чего и получится. Еще раз, спасибо!

Франс Хасанович Халилов, Бугульма

Осмелюсь посоветовать несколько иной вариант. Василий дело говорит - вершина засохла не просто так, видимо обманули южным сортом. Чтобы снова не обмануться южным сортом, при посадке новой молодой яблони, я бы посоветовал привить яблоню проверенным хорошо плодоносящим в ближних садах сортом. Весной, думаю никто не откажет в черенке - однолетнем побеге. Лучше привить самый мощный побег, придав ему строго вертикальное направление. Если ветка довольно толстая, то можно привить методом врасщеп. Хотите подстраховаться, сделайте две прививки, но если обе прививки будут удачными, один, более слабый обязательно надо будет убрать. Перед прививкой буквально все лишние побеги надо будет удалить обрезкой на кольцо. Почему советую прививать: у этой яблони уже мощная корневая система, она обильно будет питать прививку и яблоня быстро пойдет в рост. Второе, Вы уже будете наверняка знать, какие будут по вкусу яблоки Вашего дерева, а не «кот в мешке», как в прошлый раз.

Светлана, Всеволожск

Спасибо, Франс Хасанович!

7dach.ru

яблоня засохла, а поросль с крупными листьями

Филипыч

А на поросли и на молодых саженцах и яблонях вегда листья крупные!!!

Арчи Гудвин

поросль — дичка.

Иван Мирвода

поросль из подвоя- дичок, можно на него привить нормальный понравившийся вам сорт.

Подскажите на счет яблони

александр тюленев

если ростки пошли выше прививки то отрежте сухие ветки и все будет нормально, а если ниже то у вас вырастит дичка….

У меня засыхает яблоня.

Andrey B

Дело в грунте. Видимо близко глинистый слой под почвой. Корни загнили от избытка влаги

Эколайн

Подкормить комплексным по очертанию кроны в арычок. Соскоблить всю гниль на тряпку, обработать купоросом неоднократно, обмазать известью с глиной напополам. Полив по арычку. Я бы высадил новый саженец и повозился с первым. когда другой подрастает. Оно могло замерзнуть и ослабело, зараза напала, тоже плохо выходит из этого.

tomalove tamaralove

может там ее кто ест в корнях-то. что если взять отраву от личинок майского жука, в земле сделать отверствия глубокие и влить отраву. авось перестанет грызть.

BERGENIA

Или грунтовые воды близко или яблоневый рак. в любом случае лучше удалить. Если воды то можно попробовать сделать насыпной вал и высоко пересадить яблоню, у нас раньше было сыро и мы все яблони сажали выше. если рак то удалять яблоню срочно.

татьяна макарова

возможно у яблоньки началась корневая гниль — http://boleznisada.ru/kornevaya-gnil

К сожалению, нередко садоводам приходится наблюдать довольно невеселую картину. На яблоне вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, желтеют, сохнут и опадают листья. Плодовое дерево, еще недавно обладавшее пышной зеленой кроной, увядает буквально на глазах. Тут важно не упустить время, верно определить причину и помочь яблоньке. О том, какие факторы могут привести к засыханию листвы и веток, а также о способах их устранения и пойдет речь в этой статье.

Причины

Итак, если неприятность все же случилась, и вы наблюдаете увядающие листики, нужно начать с определения причин этого явления. А их немало.

Факторы, из-за которых сохнет яблоня, можно условно разделить на несколько групп:

• пренебрежение агротехникой, неправильный уход за плодовым деревом;
• атаки вредных насекомых;
• поражение болезнями;
• нехватка микроэлементов, недостаточная или несвоевременная подкормка.

Ошибки в уходе

Многие начинающие садоводы и дачники считают яблоню весьма неприхотливой культурой. Мол, главное, чтобы саженец прижился, а там дело само пойдет. Такая точка зрения в корне неверна.

Конечно, есть дикие сорта этого дерева, которые произрастают в лесах и полях, не получая никакого ухода. Однако и плоды таких «свободных» яблонь не отличаются хорошим вкусом. Яблочки на них очень мелкие, кислые, вяжущие.

«Одомашненные» яблони выведены в первую очередь для получения урожая определенного качества. Поэтому много сил дерево затрачивает на формирование плодов.

И уход за садовой плодовой культурой требуется весьма грамотный и внимательный на протяжении всей жизни дерева.

Итак, какие же ошибки в уходе могут привести к тому, что яблоня засыхает буквально на глазах:

• В регионах с морозной зимой плодовое дерево должно быть подготовлено к ней должным образом. Если ствол растения не будет укутан и защищен от морозов, есть риск образования в нем так называемых морозных трещин. Они возникают из-за того, что влага, постоянно содержащаяся в волокнах древесины, замерзает и расширяется в объеме. В итоге капилляры ствола и волокна коры повреждаются или разрываются.

В сильные морозы могут быть повреждены и поверхностные корни плодового дерева

Часто именно промерзание корней и ствола являются причиной того, что прежде сильная и здоровая яблоня неожиданно засохла после зимы.

• Неподходящий грунт может спровоцировать постепенное усыхание плодового дерева. В этом случае начинают вянуть и отмирать отдельные ветки, а затем с дерева опадают все листья. Яблони плохо переносят песчаные и глинистые почвы. Также нежелательно высаживать дерево в грунт с высоким процентом содержания щебенки и гравия.
• Корневая система яблони может страдать из-за чрезмерной влажности почвы или близкого прохождения грунтовых вод. В этом случае нарушается кислородное питание корневой системы. Постоянная повышенная влажность со временем приводит еще и к подгниванию корней дерева. Яблоня в таких условиях сильно слабеет, практически останавливается в росте, активно теряет листву.
• При высадке саженца нужно заранее продумать, с какими растениями и культурами будет соседствовать растущая яблоня. Часто причиной плохого развития или засыхания дерева является корневая конкуренция.

У взрослой яблони корни в диаметре приблизительно в два раза шире, чем ее крона. Поэтому если в непосредственной близости произрастают другие взрослые и мощные деревья, яблоньке может попросту не хватать питания.

• Также в прикорневой зоне нужно регулярно проводить прореживание или полное удаление сорняков и трав. Такие растения, как пырей и тимофеевка, оказывают отравляющее воздействие на яблоню. От них непременно нужно избавиться.
• Важно соблюдать сроки высадки саженцев. Посадка осуществляется осенью или весной, в заранее заготовленную под зиму посадочную яму. Молодые деревца, высаженные летом, имеют очень малый процент приживаемости. Ветви и верхушка у «летнего» саженца быстро желтеют.
• Чрезмерная забота и применение химикатов сверх нормы приводят к химическим ожогам различных частей дерева. Очень частые и неоправданно обильные обработки пестицидами и инсектицидами вовсе не приносят дереву пользы. От агрессивных веществ начинает страдать уже сама яблоня: ее листья, ствол, кора, побеги.
• Неправильная обрезка может стать причиной ослабления плодового дерева. Особенно внимательно стоит относиться к обработке срезов. Пренебрежение этой процедурой приводит к заражению культуры болезнями, поражению грибком и гнилью.
• Причиной частичного или полного высыхания яблони может также стать неправильно проведенная прививка. Этот процесс требует определенного опыта и сноровки. Стоит хорошо изучить все его нюансы, прежде чем осуществлять прививку плодовой культуры самостоятельно.
• Листья могут засыхать из-за длительной жаркой погоды и сухости воздуха. Особенно заметно влияние этого погодного фактора, если яблоня еще молодая. Обычно на сухость воздуха реагирует только листва, а ветки не подвергаются высыханию.

Болезни и вредители

Вредные насекомые и различные заболевания часто обосновываются в садах и наносят урон насаждениям. У яблонь в этой категории негативных факторов тоже масса врагов. В первую очередь страдают очень молодые деревца, не успевшие должным образом окрепнуть. Также в группе риска возрастные, ослабленные яблони.

Внимательно приглядитесь к плодовым деревьям в саду. Кроме засыхания листвы и веток, каждая болезнь или вредитель имеет еще массу своих специфических признаков. А точное определение причины усыхания дерева поможет принять необходимые меры и спасти яблоню.

Очень распространенным и коварным заболеванием является цитоспороз. Болезнь поражает по большей части взрослые или старые деревья с толстой корой на стволе и ветках.

Характерным признаком цитоспороза является высыхание отдельных участков коры, быстрое отсыхание веток. На различных участках дерева, в том числе и на плодах, появляются темные образования в виде бугорков и сухих наростов.

Если поражается молодая яблоня, цитоспороз долгое время сложно заметить. К сожалению, болезнь нередко приводит к гибели дерева, если поражение тканей слишком глубокое.

Еще одним страшным заболеванием, имеющим грозное название, является черный рак. Болезнь считается неизлечимой, можно лишь продлить жизнь дереву, своевременно удаляя пораженные части.

На начальной стадии заболевание проявляет себя образованием множества черных пятен на листовых пластинах. Через некоторое время начинают отсыхать ветки и крупные отростки. О серьезной и запущенной степени болезни говорят множественные обширные язвы черного цвета на стволе и коре веток. На яблоне развивается гниль, отчего дерево вскоре погибает.

Парша часто поражает плодовые культуры. На листьях появляются бурые и коричневые пятна, со временем листочки высыхают и опадают.

Если на почках и листьях присутствует налет серого или белого цвета с темными вкраплениями, это верный признак заражения мучнистой росой.

Грибковое заболевание поражает листву, кору, молодые побеги, почки и плоды яблонь. Если болезнь начала активно развиваться в период цветения, то цвет и завязи по большей части отсохнут и опадут.

Периодом наибольшей активности этого грибкового микроорганизма является начало июня. В это время в дереве еще довольно активно идет сокодвижение, развивается молодая сочная поросль.

Насекомые-вредители также являются частыми нежеланными гостями на садовом участке. Их жизнедеятельность наносит немалый вред насаждениям и приводит к потере или существенному снижению количества урожая.

• Прожорливая тля активно поедает молодые листочки и побеги. Это насекомое находится в тандеме с муравьями. Последние питаются сахаристой жидкостью, которую тля выделяет в процессе жизнедеятельности. Поэтому муравьи нередко переносят на себе личинки и взрослых насекомых поближе к месту расположения муравейника. В дальнейшем муравьи-трудяги без устали взбираются по стволу для сбора питательного состава с телец этих вредителей. Внешне тля выглядит как очень мелкие, продолговатые зеленые высыпания. Она не поражает ветки и ствол, а селится на молодых листочках, высасывая из них соки и активно откладывая яйца.

При обширном поражении кроны дерево сильно ослабевает, останавливается прирост молодых зеленых веток, листва желтеет.

• Гусеницы очень любят лакомиться листвой и плодами яблонь. Заметить их довольно легко даже невооруженным взглядом. Существует большое количество видов этого насекомого. Главной задачей в борьбе с ними является уничтожение взрослых особей и личинок, находящихся на кроне.
• Листовертка , атакуя яблони и активно размножаясь, постепенно уничтожает листву. Признаком поражения этим вредителем в первую очередь является потемнение листьев с одной стороны или по всему краю. Затем листики начинают скручиваться в трубочку, темнеют полностью и опадают. В коконе из свернувшегося листа насекомое активно откладывает личинки и перемещается на здоровую поросль.

• Появление паутины на веточках и листьях является сигналом того, что дерево атаковал клещ . Само насекомое очень трудно увидеть. О дальнейшей его деятельности скажут желтеющие и опадающие листочки.
• Личинки майского жука живут в почве и питаются в том числе молодыми корешками растений. Если они поселились в грунте под яблоней, велика вероятность того, что молодые растущие коренья будут ими активно поедаться. Обычно при атаке личинок майского жука яблоня нормально цветет весной. Однако после цвет осыпается и почти вся листва желтеет в июле-августе.

Кроме насекомых вред яблоне могут нанести некоторые животные, которые роют норы и ходы в верхних слоях почвы. Например, кроты или мыши способны повреждать молодые корешки деревьев, тем самым ослабляя все растение.

Об их присутствии на участке можно судить по наличию норок, земляных холмиков, участков с разрыхленным грунтом.

Недостаток питания

Последним негативным фактором, ослабляющим плодовые деревья, является нехватка необходимых питательных веществ. Это может быть связано с особенностями грунта, недостаточными или несвоевременными подкормками. Либо же обусловлено внесением в почву вовсе не тех веществ, которые необходимы плодовой культуре.

В частности, яблони остро реагируют на нехватку серы, магния, железа. Последний элемент особенно важен для развития молоденьких саженцев. Для подкормки несколько раз в сезон используют растворимые комплексные удобрения. Внесение аммиачных удобрений существенно укрепляет иммунитет плодового дерева. Азотсодержащие препараты стимулируют развитие корневой системы. Также важно комбинировать корневые и внекорневые подкормки.

Как спасти дерево?

Комплекс мер по спасению дерева зависит от конкретных причин, приведших к пожелтению, засыханию листвы, усыханию веток и коры.

Если речь идет о грубых ошибках в процессе выращивания, следует незамедлительно обеспечить культуре должный уход.

Большое внимание необходимо уделять подготовке деревьев к зимовке. В конце осени для защиты яблони от замерзания проводится обильное мульчирование прикорневой зоны. Ствол укутывается лапником или укрывным материалом. После выпадения снега вокруг ствола набрасывается сугроб. Все эти меры позволят избежать весьма губительных последствий сильных морозов.

Санитарная обрезка веток должна проводиться регулярно. Важным моментом в этом процессе является своевременная и правильная обработка всех срезов.

При чрезмерной влажности грунта придется прибегнуть к пересадке саженца либо к дренированию почвы. В случае, если длительное время стоит жаркая сухая погода, важно обеспечить плодовому дереву регулярный достаточный полив. Не следует допускать разрастания трав и сорняков в приствольной зоне. Регулярные прополки и рыхление почвы существенно укрепят дерево и будут способствовать более активному росту и развитию.

Если корневую систему атакуют грызуны, применяются специальные яды.

Профилактические меры

Мало кто будет спорить с тем, что любые неприятности лучше предупредить, чем расхлебывать их последствия. Вполне справедлив такой подход и относительно ухода за плодовыми культурами. Посильные и своевременно принятые меры профилактики увеличат шансы того, что яблони в саду останутся невредимыми, сильными и дадут хороший урожай. А это, согласитесь, наиболее оптимальный и желаемый вариант.

Не следует оставлять под яблоней опавшую листву, ветки, плоды. Приствольная зона должны быть очищена от растительного мусора. В процессе лечения заболеваний все пораженные участки дерева должны быть удалены. При черном раке это и вовсе единственный способ борьбы с болезнью.

Обрезанные и спиленные ветки, листву и пораженные плоды нужно как можно быстрее вывезти с участка или сжечь.

Инструмент, который использовался для удаления зараженных частей дерева, желательно продезинфицировать. Можно обработать его хлоргексидином либо прокалить на огне.

Очень большую помощь в борьбе с насекомыми-вредителями могут оказать птицы. Нелишним будет разместить на садовом участке пару-тройку скворечников. Зимой для птиц можно оборудовать кормушки. Следует своевременно счищать отмершую кору со ствола дерева. В зазорах и трещинах между высохшими участками часто селятся насекомые, образуется гниль или грибок.

Важным профилактическим мероприятием является обработка кроны препаратами меди, бордоской смесью и комплексными инсектицидами широко спектра. Не стоит забывать о регулярной и своевременной подкормке плодовых деревьев.

На первых этапах освоения процесса выращивания своего сада весьма трудно вникнуть во все нюансы и хитрости. Далее приведены несколько советов для тех, кто занялся садоводством не так давно и пока еще не имеет в этом деле достаточного опыта.

• Если есть явные признаки того, что яблоня промерзла во время зимних холодов, можно помочь ей «оттаять». Для этого садоводы поливают дерево теплой водой с растворенными питательными микроэлементами. Отложите обрезку до начала распускания почек. Часто те ветки, которые казались отмершими, все же пробуждаются. Если же почки так и не образовались, ветки придется удалять.
• В случае если на участке с насаждениями высокое залегание грунтовых вод и нет возможности пересадить дерево, можно поддерживать его карликовый размер. Так удастся сохранить яблоню и при этом разгрузить ослабленную корневую систему.

• После зимы с сильными морозами яблоню можно опрыскать раствором гетероауксина. Этот состав стимулирует рост молодых побегов, способствует заживлению ран после обрезки.
• Во время борьбы с тлей не стоит забывать и о ее соратниках-муравьях. Потребуется истребление муравейников на всем участке. В противном случае почти наверняка тля вновь вернется в сад.
• Перенасыщение почвы азотом дает негативный эффект. Внесение этого вещества должно производиться согласно инструкции и рекомендациям на упаковке. Чрезмерные и частые аммиачные подкормки делают растение очень привлекательным для тли и других вредителей.
• Стоит помнить, что химикаты нельзя использовать, если на дереве созревают яблоки. Если в этом есть крайняя и неотложная необходимость, придется отказаться от употребления плодов и впоследствии уничтожить урожай.

• От грибка и плесени на стволе спасает тщательная высокая побелка дерева. Также она является барьером для многих нелетающих насекомых.
• Очень старые плодовые деревья могут сохнуть сами по себе, по причине возраста. Поддержать многолетнюю яблоню можно внесением подкормок, своевременным удалением отмерших веток, чисткой ствола от засохшей коры.
• Если засыхает листва преимущественно на верхушке молодой яблони или саженца, то причиной этому является поражение корневой системы. Ослабленные корни не могут доставлять питание в верхние части растения. В этом случае следует внимательно осмотреть приствольную зону на предмет наличия нор и подземных ходов грызунов и кротов.

Другими факторами, приведшими к поражению корней, могут являться грунтовые воды или промерзание почвы в сильные морозы зимой.

Часто с личинками майского жука не удается справиться быстро. Дело в том, что они могут жить на глубине до одного метра. Растворы инсектицидов просто не доходят до всех особей в глубине почвы. Но известно, что личинки этого насекомого очень не любят нашатырный спирт. Если обработать им почву в приствольной зоне яблони, насекомые спешно покинут неблагоприятное место. Раствор аптечного нашатырного спирта готовится в пропорции 50 г препарата на 8-10 литров воды.

Советы по уходу за яблоней смотрите в следующем видео.

Условно причины, почему засыхают яблони , можно разделить на три группы:

• природные условия,
• болезни,
• вредители.

Отрицательные условия окружающей среды больше всего влияют на молодые яблоньки и груши. По причине высокого залегания грунтовых вод или обильных осадков корневая система вымокает, не может нормально развиваться и растение погибает. Слишком плотные, глинистые почвы перекрывают доступ воздуха к корням — это еще одна причина, почему молодые яблони засыхают .

Недостаток питательных веществ тоже отрицательно сказывается на состоянии плодовых деревьев. Так, например, на нехватку калия или магния яблоня может отреагировать пожелтением и усыханием листьев. Здесь поможет подкормка.

Подгрызать корни дерева могут мыши и личинки майского жука, в результате дерево начинает сохнуть.Тщательный осмотр поможет вам выявить наличие вредителей.

Но это все ерунда по сравнению с грибковыми инфекциями, которые нежданно-негаданно могут накинуться даже на крепкое, сильное плодовое дерево. Об этом и поговорим более подробно.

Бактериальный ожог: яблони засыхают целиком

Случается, что яблоня цвела нормально, но в начале лета листья вдруг почернели, а плоды осыпались. Дерево поразил бактериальный ожог плодовых культур. Инфекция беспощадна. Первыми гибнут цветки, молодые побеги и завязи. Выглядит так, будто дерево обожгли огнем. Растение быстро увядает, плоды и листья темнеют.

Бактерия распространяется с прививочным и посадочным материалом, передается при обрезке инструментами ветвей, а также насекомыми и птицами, может попасть в сад с дождем и ветром. Частая причина распространения инфекции то, что садоводы покупают на рынках саженцы неизвестного происхождения, со скрытой зараженностью.

Коварный недуг способен погубить дерево за несколько лет. Спасти дерево можно только при незначительном поражении. В половине случаев деревья погибают. Яблоню или грушу придется выкорчевать и сжечь.

Черный рак: яблоню еще можно спасти

Еще одно заболевание плодовых культур, главным симптомом которого является усыхание веток и ствола. Яркий признак рака — почернение коры, глубокие трещины.

Под чернотой скрывается мертвая древесина. Черный рак распространяется не внутрь, происходит постепенное сухое омертвление по всей коре, которое с каждым годом охватывает все большую площадь. Заболевание — грибковой природы. Опасно тем, что со временем споры распространяются на другие деревья. Поэтому здесь очень важно немедленно принимать меры, пока не оказался заражен весь сад.

Можно ли спасти дерево?

В одних источниках указано, что при должном лечении и чистке засыхающую яблоню можно вылечить. Пораженную кору снимают и зачищают стамеской или шпателем до здоровой ткани, обрабатывают определенными противогрибковыми препаратами. Пораженные ветки лучше всего выпилить и сжечь, даже если на них есть цветочки и завязи. Зачищенные участки рекомендуют замазывать 1% бордосской жидкостью или 3%-м железным купоросом. Но есть мнение, что даже эти препараты не помогают избавиться от черного рака яблони и лучше посадить молодое дерево.

В целях профилактики заболевания советуют:

• Беречь плодовые деревья от мерзобоин, поражения насекомыми и механических травм коры, ведь споры поселяются именно в трещинах.
• Важно регулярно очищать все ложбинки и трещинки на коре от сухой листвы, мусора, чтобы дерево было чистым и здоровым.
• Побелка деревьев с добавлением в раствор извести медного купороса — поможет защитить растения от черного рака.
• Следать за почернением и засыханием коры и листьев на деревьях и вовремя обрезать секатором сухие ветки, при малейших признаках.

Если не принимать меры против черного рака на яблоне, деревья в саду будут сохнуть друг за другом. Осмотрите деревья и действуйте!.

Так почему же засохла ваша яблоня?

Однозначного ответа, почему засохла яблоня, нет. Причины могут быть разные причины. Внимательно присмотритесь к состоянию вашей яблоньки или груши. Если есть подозрения на такие серьезные заболевания как бактериальный ожог или черный рак — найдите больше информации, изучите этот вопрос более детально. Обратитесь к сельхоз.специалистам. Возможно, дерево еще можно спасти. В ином случае — это станет поводом наполнить сад молодыми, здоровыми деревьями, которые в будущем дадут шикарный урожай!

Увидеть в своём саду засыхающую яблоню – не такая уж редкость, к сожалению. Это может случиться в любой климатической зоне, на любом грунте, и даже тогда, когда садовод, казалось бы, ухаживает за садом по всем правилам. Понять почему именно яблоня начала засыхать, можно по определённым признакам: изменению цвета листьев, появлению пятен на коре и т.д. Если выяснить причину этого явления, можно не только спасти дерево, но и предотвратить в будущем подобные случаи.

На отклонения в развитии дерева, его росте и жизнедеятельность влияют несколько факторов, которые могут иметь и сочетанный характер. Их с определённой долей условности можно разделить на несколько групп:

• атмосферные и климатические условия;
• особенности грунта;
• неправильная посадка и уход;
• заболевания;
• вредители.

Под условностью разделения подразумевается то, что зачастую эти предпосылки к засыханию яблони сочетаются между собой или же одно влечёт за собой другое. Например, заболевания могут быть вызваны вредителями или неблагоприятными экологическими условиями и являются просто внешним проявлениям изначальной причины. Поэтому в любом случае нужно внимательно изучить все причины, чтобы полностью устранить неблагоприятные факторы.

И чрезмерная жара, и очень холодный климат могут негативно отразиться на плодовом дереве. Поэтому приобретайте саженцы только районированных сортов. Селекционеры выводят такие сорта с учётом того, какой климатический пояс наиболее благоприятен для роста и развития данной яблони. В очень холодном климате велика вероятность, что дерево на каком-то этапе развития начнёт засыхать после подморожения, если примется вообще.

При длительных сильных морозах дерево может пострадать, на нём могут появиться так называемые морозобои, или морозные трещины. Они возникают из-за того, что содержащаяся в древесине влага замерзает и разрывает волокна. Если образовывающие трещины не зарастут, туда может попасть грибок и разрушить древесину. От мороза спасает мульчирование, окутывание ствола, набрасывание снега у ствола (его нужно слегка утоптать).

Особенности грунта

Яблоня будет подсыхать, если её посадить в грунт с высоким содержанием:

• песка;
• тяжёлой глины;
• щебёнки и гравия.

Также пагубно влияет на дерево высокий водоносный горизонт: пропитанный влагой грунт не позволяет корням дышать, так как вода вытесняет воздух и корни начинают подгнивать. Как вариант, можно сделать дренажи в почве, но это хлопотно и трудоёмко, поэтому лучше не высаживать яблони в таких местах.

Засыхать яблоня может и из-за того, что в грунте не хватает питательных веществ и минералов. Особенно ярко это выражается при калийном голодании: начинают засыхать листья. При голодании магниевом и азотном, а также при хлорозе листья желтеют. При появлении этих признаков нужно внести в почву соответствующие удобрения, подкормки.

Высаживая саженцы, нужно помнить, что корневая система яблони в два раза шире, чем её крона, а корневая система уходит в грунт на глубину 60 см и более. Поэтому нужно учитывать высоту, на которой стоит в грунте вода.

Дерево может засохнуть из-за «корневой конкуренции», если посадить саженец слишком близко к другим деревьям. Также нежелательно высевать под яблоней некоторые травяные культуры, которые могут отравлять продуктами своей жизнедеятельности яблоню (например, пырей и тимофеевка).

Важно и время высадки – это весна и осень. Посаженные летом яблони чаще страдают от засыхания листьев и веток. Если саженец посажен весной, он намного лучше приживается. Посаженные же осенью деревца более устойчивы и к погодным условиям, и к различным заболеваниям.

К засыханию яблони могут привести и такие оплошности, как неправильная прививка или обрезка веток, либо чрезмерное использование химических веществ (удобрений, пестицидов и т.д.). Неправильно обработанные места срезов могут поражаться болезнями и вызывать высыхание вышележащих веточек и листвы.

Чаще всего яблоня поражается чёрным раком. Это грибковое заболевание, которое поражает дерево полностью. Кроме того, к засыханию приводят:

• парша;
• мучнистая роса.

В двух последних случаях помогает обработка специальными препаратами и уничтожение поражённых частей дерева. При раке помогает только радикальное удаление поражённых частей, причём обрезать больную ветку нужно с запасом, так как возбудитель заболевания может распространяться по дереву. На стволе видимые пятна и гниль нужно вырезать и выскабливать до здоровой древесины, после чего обрабатывать и замазывать любым подходящим средством – от специальных искусственных составов до простого садового вара или даже глины.

От вредителей-насекомых нужно обрабатывать деревья пестицидами или другими средствами весной, до начала цветения. При обнаружении паутины, гусениц и т.п. нужно убрать их с яблони вместе с поражёнными листьями. Есть ещё вредители-грызуны, как подземные, так и надземные. Подземных (например, кротов) выводят с помощью химикатов и ловушек, а надземные (зайцы и др.) не трогают стволы, побеленные известью.

Почему засыхают яблони Черный рак яблони: видео

Если засыхать начинают молодые яблони, то причиной может быть:

• заболевание;
• подморожение;
• недостаточное питание;
• повреждение корневой системы.

После выяснения заболевания дерево нужно пролечить. Если дело в корнях, проверьте уровень грунтовых вод, сделайте дренаж, внесите удобрения.

Старые яблони могут сохнуть как от заболеваний, так и просто от старости. Не забываем, что старое дерево вообще более подвержено заболеваниям. За такой яблоней нужно бережно ухаживать, обрезать засыхающие ветки, вовремя обрабатывать ствол и крону, и это продлит её жизнь и спасёт от болезней.

Если яблоня начала засыхать сразу после цветения – повреждена корневая система, и у дерева хватило сил только на то, чтобы зацвести. Когда следом за цветом начинают засыхать и опадать листья, это означает, что корни начинают погибать.

После зимы яблоня сохнет тогда, когда она пострадала от мороза. Не нужно спешить обрезать сухие ветки, дайте дереву постоять немного – возможно, яблоня «оттает». Можно поливать её тёплой водой с растворённой подкормкой. Но если на веточках не появились листья и сами ветви сухие – их нужно обрезать с большим запасом.

Засохшая верхушка яблони – признак высокого залегания грунтовых вод. Нужно обустраивать дренаж, иначе корни, доходя до водоносного слоя, будут неизбежно сгнивать. Также засыхание верхушки может свидетельствовать о недостатке калия в почве. Такую верхушку нужно аккуратно обрезать — низко, не оставляя пенька и обработать место среза.

Если на яблоне засохли почки – нужно убедиться, что они именно засохли, а не «замерли» . Иногда помогает обильный полив с подкормкой, но в том случае, если это не повреждение почек каким-либо вредителем.

Профилактические меры от засыхания – это прежде всего правильный уход и соблюдение «санитарных мер»:

• все срезанные, а также опавшие ветки и листья нельзя прикапывать в грунт или пускать на переработку в мульчу. Таким образом сохраняется и множится инфекция и вредители. Поражённые части нужно только сжигать, а золой уже удобрять почву.
• При обрезании и других видах повреждения целостности коры и древесины обязательна обработка, не допускающая последующего заражения яблони.
• Перед зимовкой деревья нужно защищать мульчированием, а после выпадения снега окучивать им. Это не вредно делать даже тогда, когда зима относительно мягкая.
• В борьбе с вредителями-насекомыми большое подспорье – птицы. В саду должны быть скворечники и кормушки на зиму. Это удержит птиц и спасёт яблони от уничтожения.
• Периодически нужно подкармливать яблоню, чтобы она получала из почвы полноценное питание. Также полезно взрыхление верхнего слоя почвы вокруг дерева.

Соблюдение всех этих мер значительно уменьшит риск засыхания яблони.