Chrompik se diluye con agua y se impregna con madera. Inkstone. Causas de la destrucción de la madera.

A una edad temprana, tuve la oportunidad de preparar un ensayo sobre una antigua planta de sal, en la que la sal se extraía de la salmuera líquida por evaporación. La empresa más antigua de Europa funciona ahora de forma intermitente, pero la sal de mesa de su producción se puede encontrar en los estantes. Cabe destacar que en el museo de la empresa se encontraban restos de cañerías por las que se desplazaba la salmuera salada entre los talleres de la planta. Estaban hechos de madera. Y su estado era satisfactorio a pesar de los cientos de años que habían estado en el suelo. Tubos huecos en conserva de sal hechos de tallos rectos. En remedios caseros para el procesamiento y proteger la madera de la putrefacción y los insectos la sal también se usa hoy en día. Aquí hay algunas recetas que aún viven no gracias a su efectividad, sino a pesar de los remedios químicos.

Métodos controvertidos y probados de protección de la madera

Los troncos redondos recién preparados (con corteza, pero sin ramas) se muestran en un paso elevado vertical, de arriba hacia abajo. Se ata una bolsa de polietileno herméticamente sellada con una solución de sulfato de cobre a la parte trasera del tronco, o se instala un recipiente desde el cual la solución entra en contacto con el extremo del tronco con un paño húmedo empapado. Pasado un tiempo, la solución salina, bajo la influencia de la gravedad y gracias al movimiento natural de los jugos en el tronco, llenará el espacio entre las fibras del tronco y los salientes del extremo inferior. Después de que la solución haya penetrado en toda la longitud del tronco, las piezas de trabajo se pueden colocar en secado natural debajo de un dosel, excluyendo la entrada de humedad y el sol. Esta filtración se usa muy raramente. Una alternativa es un baño de filtración regular. (Fuente: de la experiencia de los miembros del foro Forumhouse.ru)
El siguiente método popular, cuando se estudia en detalle, parece fantástico e impracticable, pero por principios lo citaré: “Uno de los medios efectivos y ecológicos (pero, por desgracia, no recomendado) para procesar troncos, coronas inferiores o flejes. son composiciones a base de cera natural con la adición de aceite y propóleo ... Las casas de madera ya tienen entre 50 y 70 años, y los troncos y los pisos en general se encuentran en excelentes condiciones. Ahora se aconseja a muchos que procesen los registros y el flejado también. (Fuente: de la experiencia de los miembros del foro Forumhouse.ru). Qué se puede decir sobre este método. Parece más fantasías y suposiciones teóricas, porque es imposible disolver la parafina o la cera en aceite. Lo más probable es que el autor tuviera en mente el uso por separado de agentes como el aceite para la impregnación y el frotamiento con cera. Ya escribí sobre este método en un artículo sobre
Un método muy común para proteger cercas en Occidente: la composición finlandesa para pintar está hecha de los siguientes componentes disponibles: cualquier harina - centeno o trigo - 800 g, vitriolo de hierro - 1,5 kg, sal de cocina - 400 g, cal seca seca - 1,6 kg, agua - 10 litros.
Toda esta mezcla de materiales disponibles se prepara como gelatina o pasta para empapelar. Se agrega gradualmente agua fría a la harina, dando a la mezcla la consistencia de la crema agria. La mitad del agua (5L) se calienta y se rellena mientras está caliente. La pasta terminada se filtra y se calienta, agitando. Al cocinar, se agrega gradualmente sal y vitriolo. La última es remover la cal seca apagada o el pigmento de cal. Aplique la solución tibia de Lushe en 2 capas después de que se haya secado el primer tratamiento. Según el testimonio de viejos maestros, tal procesamiento de madera dura hasta 15 años.
Las coníferas son las más resistentes a la pudrición y, por lo tanto, el procesamiento con alquitrán de abedul o resina de abeto es el método más antiguo y probado. Estos compuestos resinosos tienen un alto grado de protección contra hongos e insectos, pero se ensucian muy fácilmente, son pegajosos y tienen un olor fuerte. Encima de ellos, la madera no debe procesarse: pintura, arena, etc. Para fuego abierto, este tratamiento es inflamable. Por lo tanto, las partes subterráneas de las estructuras de madera se tratan con alquitrán y savia y no se utilizan para trabajos internos.
Medios de protección: aceite de automóvil usado (eliminación). Hoy en día es el método más común de proteger estructuras de madera en áreas rurales para estructuras no residenciales. El desarrollo tiene uno de los factores de ventaja más importantes: gratis. Es mejor aplicarlo en estado calentado varias veces, lo que permite que se absorba. Los extremos y las ranuras se impregnan con especial cuidado. Para una mayor confiabilidad, la extracción se vertió en el fondo de los pozos y, después de excavar el pilar, también se vertió alrededor. El 90% de la composición de la minería es aceite mineral, un buen antiséptico repelente al agua. Además, hay mucho hollín al hacer ejercicio, un pigmento protector de la destructiva radiación ultravioleta del sol. Algunas de las sales ácidas matan cualquier hongo en la madera. Desventajas: se ensucia muy fácilmente y tiene un color de luto.
El vitriolo de hierro (cobre) libera sustancias tóxicas cuando se calienta. Cuando ingresa al cuerpo humano, causa trastornos del tracto gastrointestinal, irrita la piel y las membranas mucosas.
Hoy en día, se sigue utilizando el método de procesamiento con betún o alquitrán caliente. Calentado y agitado en combustible diesel: se consideran el mejor medio para procesar estructuras de madera subterráneas. En la construcción de madera, estos revestimientos se utilizan para proteger la primera corona o el marco de las cabañas de troncos. Hoy en día se producen impregnaciones bituminosas y masillas.
Los aceites y los aceites secantes no son remedios caseros. Forman la base para la producción de pinturas y barnices. Por tanto, tienen buenas propiedades: no se agrietan ni se desprenden. Los barnices duran más. Es mejor proteger la madera con aceites de secado calientes o aceites para aumentar la profundidad de penetración. La fluidez de tales conservantes de madera caliente - mucho más que frío.
En un árbol seco, el agua se esparce más rápidamente desde el extremo a través de los capilares. Por lo tanto, en uno de los métodos para proteger los extremos de las piezas, se utiliza el "remachado" mediante golpes de un martillo de goma o madera de la superficie del extremo. Los capilares en tal lugar se destruyen y evitan la fácil evaporación de la humedad. Esto mantiene las puntas más fuertes y evita que se agrieten. Se puede agregar protección adicional a la superficie de las piezas de madera mediante el encendido con soplete. Una fina capa de madera carbonizada tiene propiedades bactericidas, además, los capilares también se destruyen.

Causas de la destrucción de la madera.

La estructura de la madera se asemeja a un haz de tubos delgados: capilares a lo largo del tronco. Estas fibras capilares se componen de la base de madera - celulosa (celulosa). Con el tiempo, la fibra tiende a descomponerse en poli y disacáridos, alcoholes, aldehídos y ácidos orgánicos bajo la influencia de enzimas. Las especies de coníferas (y en menor medida de hoja caduca), además de fibra, contienen lignina, una sustancia orgánica similar al fenol. Y las resinas fenólicas son buenos agentes antibacterianos. Para que la madera sea resistente a las bacterias dañinas, ¡necesita lignina en su composición! La eliminación de la lignina de la madera es la causa de la descomposición y destrucción de la madera.

Las enzimas de los hongos saprofitos (hongos de yesca, hongos y hongos ostra), así como una pequeña cantidad de hongos y bacterias putrefactos, son especialmente buenos para destruir la lignina. Insectos como hormigas, carcomas y algunas lombrices conviven con hongos y bacterias dañinos. Trituran mecánicamente las fibras de madera y promueven la fermentación activa de la celulosa y la degradación de la lignina. Tales procesos son especialmente buenos a alta humedad.

Necesita conocer al enemigo de vista para organizar la protección de la madera con remedios caseros.

El peor enemigo del árbol es la casa de los hongos blancos. A veces se parece al moho ordinario, lo que hace que sea imposible establecer correctamente la causa del daño a la madera. ¡Bajo ciertas condiciones, puede "devorar" un piso de roble en solo un mes! Por lo tanto, en los viejos tiempos, las casas afectadas por un hongo de este tipo se quemaban. para proteger otras estructuras de madera.

Los antisépticos y las impregnaciones basadas en los logros modernos de los bioquímicos no son populares. producto para la protección y el tratamiento de la madera- pero los materiales de construcción más efectivos y asequibles del mercado.

La madera es un material de construcción asequible y ecológico con una apariencia hermosa. Los materiales modernos (hormigón de arcilla expandida, hormigón celular) se han utilizado recientemente con frecuencia para la construcción de muros y tabiques, pero su popularidad en la construcción de casas pequeñas sigue perdiendo terreno frente a la madera.

Sin embargo, al ser un material orgánico, la madera es demasiado higroscópica, es un excelente caldo de cultivo para el moho y los microorganismos. Por lo tanto, al usar este material, debe prestar especial atención a su protección contra factores externos.

Causas de la madera podrida

El desarrollo de mohos es el principal factor que destruye la madera. El desarrollo de moho (descomposición) ocurre bajo ciertas condiciones:

humedad del aire 80-100%;
el contenido de humedad del material es superior al 15%;
temperatura por debajo de 50 y por encima de 0 С 0

Las causas adicionales de descomposición pueden ser la congelación del material, el estancamiento del aire y el contacto con el suelo.

Los factores favorables para el proceso de descomposición son bastante comunes. Por lo tanto, es necesario saber cómo tratar la madera para protegerla del moho.

Secar madera

Debe comenzar con medidas preventivas. La madera debe estar seca para evitar el crecimiento de moho. Hay cuatro métodos para secar madera o tablas:

Secado natural en locales secos con buena ventilación. Este es el método más largo (el tiempo de secado es de hasta 1 año).
Secado en cámara con vapor sobrecalentado, aire caliente. Este es un método más caro, pero rápido y eficaz.
Depilación. La madera se sumerge en parafina líquida y se coloca en un horno durante varias horas.
Cocer al vapor en aceite de linaza. Se utiliza para pequeños productos de madera. La madera se sumerge en aceite, se hierve a fuego lento.

Protección de elementos de madera contra la humedad.

La impermeabilización moderna permite proteger la madera de la humedad capilar. La estructura está protegida de la humedad atmosférica mediante un techo de alta calidad y la aplicación de pinturas y revestimientos especiales.

La barrera térmica y de vapor brinda protección contra la acumulación de condensación. La capa de aislamiento térmico se coloca más cerca de la superficie exterior y se coloca una barrera de vapor entre ella y la pared de madera. Las vigas de los elementos del techo están protegidas de la lluvia y la nieve con películas impermeabilizantes.

Las casas y estructuras de madera deben ubicarse sobre el nivel del suelo, en los cimientos. Para una protección efectiva del agua, vale la pena cuidar la presencia de un área ciega, un sistema de drenaje efectivo. La posibilidad de secado natural de las paredes es de gran importancia para la bioestabilidad de un edificio de madera. Por lo tanto, no debe plantar árboles cerca de estructuras de madera.

¿Qué hacer si la madera comienza a pudrirse?

La descomposición afecta en gran medida los parámetros físicos del árbol. Su densidad se reduce de 2 a 3 veces y su fuerza de 20 a 30 veces. Es imposible restaurar la madera podrida. Por lo tanto, el elemento afectado por la podredumbre debe reemplazarse.

Si hay una leve infestación de moho, puede intentar detener el proceso. Para ello, se retira por completo la zona podrida (con la captura de una parte de madera sana). La parte eliminada se reemplaza con varillas de refuerzo de acero, que deben penetrar lo suficiente en la parte sana del elemento. Después del refuerzo, el área se masilla con masilla epoxi o acrílica.

Este es un procedimiento laborioso y complejo, después del cual no siempre es posible lograr la misma resistencia estructural. El problema es más fácil de prevenir, por lo que la madera se trata contra la descomposición.

Protección de árboles con remedios caseros.

El problema de la protección contra la descomposición ha sido relevante desde la época en que la madera se utilizó por primera vez como material. Durante mucho tiempo, se han acumulado muchas recetas populares efectivas, que todavía se utilizan con éxito en la actualidad:

Recubrimiento de estructuras de madera con cola de silicato.
Tratamiento de paredes y suelo (hasta 50 cm de profundidad) con una solución de dicromato de potasio en ácido sulfúrico. Se mezclan 1: 1 soluciones al 5% de ácido y dicromato de potasio.
Procesamiento con vinagre y refresco. Las áreas afectadas se rocían con bicarbonato de sodio y se rocían con vinagre de una botella rociadora.
Procesamiento de madera con solución de sulfato de cobre al 1%.
Impregnación de resina caliente. Una forma muy eficaz de manipular troncos, estacas para cercas, bancos en contacto con el suelo.
Uso de sal de ácido bórico. Una mezcla de 50 g de ácido bórico y 1 kg de sal por litro de agua debe tratarse varias veces, con un intervalo de 2 horas, sobre la madera.

Todos estos métodos solo son adecuados para madera sana o cuando el árbol tiene pequeñas lesiones.

Métodos modernos de lucha contra la descomposición.

Hay dos formas de proteger el árbol de forma fiable: conservación y tratamiento antiséptico.

En la conservación, se aplica sobre la madera o el tablero un producto con efecto tóxico a largo plazo. Para esto, el árbol se empapa en baños fríos o calientes, o el conservante penetra en él mediante difusión o impregnación en autoclave. El método es aplicable solo en la fábrica.

El tratamiento antiséptico implica la autoimpregnación del material mediante la aplicación de productos químicos con una pistola rociadora o rodillo. El agente antiséptico debe seleccionarse de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la estructura de madera. Por ejemplo, las impregnaciones a base de agua y aguarrás son seguras y económicas, pero se lavan fácilmente. Por lo tanto, para los elementos que entran en contacto con la humedad o el suelo, solo son adecuados los antisépticos repelentes al agua.

Clasificación de antisépticos.

Al elegir una herramienta para procesar la madera, vale la pena comprender las principales categorías y tipos de compuestos protectores. Hay tres categorías de conservantes de madera: pinturas, barnices, antisépticos.

Las pinturas cumplen funciones tanto protectoras como estéticas. Para trabajos en interiores, es mejor elegir pinturas solubles en agua y para exteriores, a base de un solvente orgánico.

Los barnices forman una película protectora en la superficie sin alterar su apariencia. Para uso en exteriores, se utilizan barnices con fungicidas que matan el moho para evitar el agrietamiento y la decoloración de la madera.

Los antisépticos hacen un gran trabajo cuando el moho ya ha infectado el árbol. Hay 5 tipos de ellos:

Agua soluble. Inodoro, no tóxico, se seca rápidamente. Están hechos a base de fluoruros, silicofluoruros de una mezcla de ácido bórico, bórax o cloruro de zinc. No recomendado para superficies que a menudo están en contacto con la humedad.
Hidrófugo. Se diferencian en una penetración más profunda en el árbol. Adecuado para procesar estructuras de baños, sótanos y sótanos.
Sobre disolventes orgánicos. Permitido para su uso en trabajos externos e internos. Forma una película gruesa que se seca hasta 12 horas.
Aceite. Forma una capa gruesa y duradera, insoluble en agua. Sin embargo, solo deben usarse con madera seca. Cuando se aplican a madera húmeda, los antisépticos de aceite no interfieren con el crecimiento de esporas de hongos dentro del material.
Conjunto. Apto para cualquier madera, además tiene propiedades antiinflamables.

Cómo aplicar una capa protectora a la madera.

La aplicación de antisépticos, barnices y pinturas no es difícil. Sin embargo, la realización de dicho trabajo requiere el cumplimiento de ciertas reglas.

Use guantes, careta y gafas antes de manipular.
Limpie la superficie pintada con un raspador de suciedad, grasa y pintura vieja.
Limpiar la tabla o la madera con un cepillo viejo o esmeril.
Lave la superficie con agua y detergente.
Espere hasta que la madera esté completamente seca.
Lea las instrucciones del método de aplicación.
Comience a procesar estructuras de madera de extremos, cortes, áreas dañadas.
Si es necesario aplicar varias capas de recubrimiento, haga una pausa de 2 a 3 horas entre cada aplicación.

Lo que necesita saber sobre la protección contra el moho

La composición protectora debe seleccionarse en función de las características del funcionamiento de la superficie protegida. Solo los recubrimientos difíciles de quitar son adecuados para uso en exteriores. Dichos productos protegerán la madera de manera confiable durante 30 años.

Para habitaciones húmedas (sótanos, baños), se necesitan medios especiales que puedan soportar cambios bruscos de temperatura.

Un cambio en el color de un árbol, la aparición de astillas y grietas es una señal de que la capa protectora debe renovarse con urgencia. Se recomienda alternar composiciones antisépticas sin volver a tratar el árbol con la misma composición..

Decapado de madera- Este es el proceso de teñir la madera con tintes especiales, como resultado de lo cual adquiere un color más hermoso (por ejemplo, nogal o ébano).

Las maderas duras se prestan al decapado mejor que otras. Y si encurtidas coníferas, esto no siempre puede dar el efecto deseado.

Hay dos formas de lograr una tonificación profunda:

1. Tinción manual... En este caso, se utiliza un hisopo o un pincel viejo. Un paño de lino es adecuado para un tampón, que no debe dejar fibras en la superficie tratada.

2. Remojar en mordiente... No se requiere un tiempo de fraguado claro para envejecer la madera en el tinte. El hecho es que depende de la especie de árbol específica, así como de su contenido de humedad y grosor. Por lo tanto, déjese guiar por su propia impresión del color resultante.

Humedece un poco la madera antes de decaparla.

Todos los compuestos para el grabado de manchas se subdividen en tres grupos. Vamos a enumerarlos y describir los principios básicos para trabajar con ellos.

1. Manchas basado en agua... Se crían como está escrito en el empaque. Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de verificar el tono en una pieza de madera innecesaria. Después de todo, si hace que el tono sea más claro de lo necesario, esto se puede corregir rápidamente. Pero es poco probable que se aclare un tono más oscuro. Cubre el piso antes de aplicar el tinte. Los periódicos viejos están bien para esto. El tinte debe aplicarse con un pincel en la dirección en la que se encuentra la veta de la madera. Incline ligeramente el mueble o su elemento y comience a pintar de arriba a abajo. Al mismo tiempo, para que la composición no quede en manchas, no debe manchar mucho el pincel.

2. Aceite manchas Esta variedad se aplica a la madera, después de lo cual los muebles deben secarse dentro de las 24 horas. Para oscurecer el tono, se vuelve a aplicar el tinte. Cuando la madera esté completamente seca, debes lijarla con papel de lija fino. Luego, limpie la superficie con un paño humedecido en trementina.

3. hecho en casa manchas El resultado de las manchas de madera caseras no es peor que la acción de las adquiridas. Además, su gran ventaja es su menor costo. A continuación, hablaremos sobre cómo puedes hacer tus propias manchas. Una regla general: ¡la pintura se agrega al agua, no el agua para pintar!

Todos los agentes de grabado son muy tóxicos, así que use ropa especial y guantes de goma para protegerse. Es bueno si está usando un respirador.

Entonces. Los mordientes se denominan tintes necesarios para una tonificación profunda. Hay muchos de ellos. Estos son cobre y sulfatos ferrosos, picos de potasio y cromo de sodio, permanganato de potasio, sulfato y cloruro de cobre, cloruro de calcio, amoníaco, alumbre, sulfato y cloruro férrico, sulfato de zinc y otros.

Permanganato de potasio bueno para realzar el color marrón o marrón de la madera. Si haces una mezcla de permanganato de potasio y sulfato de magnesia en proporciones iguales, obtienes un tinte óptimo. Esta mezcla debe diluirse con agua caliente. Gracias a los tintes a base de permanganato de potasio, la madera se pinta primero cereza y luego marrón. Tenga en cuenta una sutileza: bajo la influencia de la luz solar, la madera pintada de esta manera se ilumina.

Si desea pintar la chapa cortada en azul o negro, luego debe empaparse en una infusión de polvo de hierro y aserrín de roble. Para lograr un efecto tan interesante, deberá esperar de 5 a 6 días.
Va a conseguir madera azul? Luego toma ácido nítrico diluido con agua y vierte aserrín de cobre en él. Lleve esta mezcla a ebullición y observe cómo se disuelven las limaduras de cobre. Deje que la composición resultante se enfríe y diluya en proporciones iguales con agua. Cuando termines de remojar la madera, espolvorea generosamente con una solución de bicarbonato de sodio. / li>
Para crear marrón los tintes para roble, nuez o caoba necesitarán cristales de permanganato de potasio, pigmento marrón Vandeykovskiy o nuez. Estos se pueden comprar en tiendas especializadas. Los cristales se disuelven en agua tibia.

Pinturas de anilina son necesarios para obtener varios tonos de marrón. Se venden en polvo y son altamente solubles en agua, aceite o trementina. Para hacer una mancha oscura, debes mezclar el marrón Bismarck y el marrón Vandeyck. Para hacer esto, diluya cada pintura en agua tibia. Agrega una gota de vinagre y 7 ml de pegamento a cada una de las soluciones. Después de eso, mézclalos y mira el tono: si necesitas un tono más claro, agrega más agua.

Gracias a sulfato de cobre el roble adquiere un tinte gris azulado y el tono caoba se apaga. Diluya los cristales de sulfato de cobre en agua y cubra la madera. La peculiaridad del sulfato de cobre es que el efecto de su efecto se manifiesta solo después de que la madera se haya secado.

Amoníaco oscurece aún más la madera de roble. Para este propósito, es adecuado el 88% de amoníaco. Debe trabajar con él con mucho cuidado, es mejor al aire libre. Recuerda que la mezcla a base de amoniaco pierde sus propiedades al cabo de una hora, así que trabaja rápido y no mezclas una gran cantidad de la mezcla de una vez. En general, agregar una gota de amoníaco a cualquier tinte es útil para una mejor adherencia de la pintura a la madera.

Al final del trabajo, asegúrese de verificar que el tono de color sea uniforme. En ningún caso debe haber lugares sin pintar. Por eso el tinte se aplica en un lugar bien iluminado. Idealmente, debería trabajar a la luz del día.

El proceso de decapado de la madera finaliza con una capa de barniz, abrillantador o cera. Ya depende solo de tu deseo.

napalm 09-01-2009 16:17

Varias veces conocí el trabajo de miembros respetados del foro, donde se utilizó el grabado en madera con cloruro férrico. Al respecto, surgió una pregunta.
CG todavía no está diseñado para entrar en contacto con la piel humana. Además de eso, el reactivo es bastante agresivo. ¿Qué tan seguro es usar un cuchillo de este tipo, por ejemplo, para alimentos, incluso si el mango está empapado en cera, linaza u otro compuesto neutro después del decapado? ¿Tienes una experiencia positiva / negativa?

Udod 09-01-2009 16:20

Pavel, hace unos 2 meses se discutió. No recuerdo el tema, pero como dice el Sargento: - "¡F búsqueda!" ...

jefe 09-01-2009 16:31

Yo no lo haría...
Permanganato de potasio: dondequiera que fue, los productos en descomposición son más predecibles y, además, son seguros.

Udod 09-01-2009 16:43

cita: Permanganato de potasio: dondequiera que fue, los productos en descomposición son más predecibles y, además, son seguros.

Con una solución de permanganato de potasio, se quemó la piel de los dedos, cayéndose en pedazos. El cloruro férrico no tuvo éxito, incluso lo probé en mi lengua (inadvertidamente cierto). Y el permanganato de potasio también se desvanece.

jefe 09-01-2009 17:00

Entonces, el árbol está teñido con permanganato de potasio; de hecho, se queman ... El color púrpura vivirá durante horas
Y para quemar la piel de tus dedos ... De epoxi también se despega
Te diré cómo quemar la piel con glicerina ordinaria, simplemente untándola en tus manos.

Udod 09-01-2009 17:09

No se trata de que el morado, el marrón se desvanezca con el tiempo, si no se vierte barniz, y el barniz no es comme il faut. Y con respecto al cloruro férrico, tanto los alemanes como los estadounidenses lo usan para teñir la madera, especialmente recomiendan que procesen tapas de arce. Y a ellos no les importa su salud como a nosotros.

jefe 09-01-2009 17:16

Persuadido
Tengo tapas de arce, lo intentaré. Al mismo tiempo, después de los restos de esta química en la superficie del árbol, buscaré

Udod 09-01-2009 17:22

cita: Persuadido

Por lo general, el patrón de los nudos de arce aparece después del pulido. Es decir, primero cloruro férrico y luego triturado. Debido a la diferente estructura y densidad del nudo, el grabado es muy heterogéneo y el patrón aparece precisamente después del pulido.

Udod 09-01-2009 17:36

cita: Grabé el nudo de arce con ácido de soldadura

Bueno, ha aparecido el principal especialista en grabado con burl de arce. Dim hola. Con los que te han pasado y aún no han venido.

soveren 09-01-2009 17:48

Volodya, no soy el especialista en jefe ... lo soy ... ¡y felices fiestas para ti!

kU 09-01-2009 20:31

Leí que HJ se usa como tinte en el "caviar negro" artificial. Aunque asqueroso, el Ministerio de Sanidad te permite comer ...

avr 11-01-2009 07:48

¡Mi nudo de arce después de que HZ se volviera verde! Es cierto, antes de eso grabé un cortador rápido en la misma solución.

anatolih26 11-01-2009 09:43

Hace aproximadamente un año y medio, rocié accidentalmente varias barras con una solución de CJ, no se notan daños visibles.

Yunat.0720 11-01-2009 09:57

Ya he usado HJ muchas veces para teñir varios árboles, me gusta el efecto hasta ahora solo en el arce y la raíz de goldfield, no había ninguna mancha cerca, pero se neutraliza de la misma manera que al grabar un trozo de hierro, lavado con agua y luego saturada con aceite.

Teñido de madera y productos de madera.

Esta operación se realiza con un acabado transparente para realzar el color natural de la madera, para darle el color deseado o más profundo, para eliminar defectos y azuladas, manchas, rayas, etc.

El teñido se lleva a cabo de una de estas tres formas: superficie directa,
mordiente o visible.
La madera se tiñe bien con todos los tintes utilizados.
para tejidos de algodón, así como naturales (en forma de decocciones de plantas,
corteza de árboles, aserrín, etc.) que se pueden preparar
de forma independiente en casa.

La técnica de teñido directo de la superficie es sencilla.
Primero, prepare la composición: vierta los componentes en agua calentada a 70 * C y mézclelos hasta que estén completamente disueltos; deje que la solución se asiente durante 3 días
y se vierte en un plato de trabajo.
La superficie de la madera se humedece dos o tres veces con una esponja húmeda y se lija (con un papel de lija fino o ya usado) con ligeros movimientos de la mano.
quitando la pila levantada.
Luego con una brocha o esponja en varios pasos, hasta obtener el color deseado,
se aplica la composición colorante.
El material o producto teñido se seca a temperatura ambiente durante 1,5 - 2 horas,
luego límpielo con un paño duro, alisando el pelo,
Las hojas de chapa se colocan debajo de la prensa.
Si se requiere tonificación, es decir, para que en la vieja pieza de madera de un solo color, digamos, los tonos oscuros se conviertan suave y casi imperceptiblemente en claros,

Prepare de tres a cuatro soluciones de tinte de diferentes concentraciones.
Por ejemplo, mezcle el componente y el agua en la proporción
1: 1; 2: 1; 3: 1 (por peso).

Primero, el producto se cubre completamente con una solución de la concentración más débil, luego con una solución de concentración media, en 2/3 y la tonificación se completa con la solución más espesa, en 1/3.

Cuando el tinte se espesa en un lugar, sigue cuidadosamente una mancha oscura
lavar con agua o frotar con una goma de borrar.

Para teñir y tonificar directamente la superficie de la madera, se utilizan con más frecuencia.

todos los tintes naturales - manchas y manchas,
vendido en ferreterías.
Tinte - polvo, tinte - solución de tinte en agua o alcohol,
listo para usar.
Los tintes que contienen son ácidos húmicos (que se encuentran en suelos, turberas, carbón pardo), que tiñen la madera a una profundidad de 1 a 2 mm.

En color, las manchas son marrón nuez, marrón rojizo, amarillo, negro.
Cuando se agrega la decocción de cáscaras de cebolla a la mancha, su color se ilumina y adquiere un tono suave y hermoso.
Una gota de rímel negro intensificará el color de la mancha.
De los tintes sintéticos para madera, se utilizan principalmente ácidos, nigrosina y mordiente.
Los tintes ácidos son sodio, potasio o calcio.
sales de ácidos orgánicos.
Pintan la madera con colores limpios y brillantes:
en marrón claro - tintes N5, 6, 7, 16, 16B, 163, 17;
en marrón oscuro - N 8H, 12, 13.

Las nigrosinas pueden ser solubles en agua y alcohol.
Por lo tanto, la nigrosina soluble en agua al 0,5% tiñe la madera de color gris azulado y al 5% de negro.

Los tintes mixtos también son comunes.
Por ejemplo: marrón rojizo - NQ 3, 3B, 4;
marrón rojizo - NQ 33, 34.
La madera de abedul, haya, pino, abeto, alerce adquirirá un color marrón con tinción superficial directa con una solución.
vinagre (15 g por 1 litro de agua) o alumbre de aluminio (55 g por 1 litro de agua).

Debajo de una nuez, puede pintar con una solución de permanganato de potasio (30 g por 1 litro de agua) abedul, arce,
pino, abeto, alerce.
La pintura de cereza anilina dará una imitación de caoba, pintura de anilina "Ponco" (20 - 25 g por 1 litro de agua) - rojo oscuro.
El negro pinta abedul, álamo, pino, abeto, sulfato de sodio (sal de Glauber).
El color gris le dará a la chapa de abedul una solución de nigrosina al 0,1%%.
La madera adquiere un color más intenso cuando los agentes colorantes interactúan con los taninos (en particular, con el tanino) contenidos en la madera.
Estos colorantes se denominan mordientes.

En el proceso de pintarlos, la madera maciza se pinta a una profundidad considerable,
y barniz - de principio a fin.
El mejor color es percibido por la madera que contiene taninos - haya, roble, nogal, castaño, peor - madera de tilo, abedul, donde el tanino
significativamente menos.
Para determinar si hay taninos en la madera, debe gotear sobre ella.
Solución al 5% de sulfato ferroso.
Si no hay taninos, la madera no cambiará de color después de que la gota se haya secado,
si hay alguno, el negro permanecerá en la superficie
o una mancha gris.
La saturación de la madera (abedul, tilo, aliso, álamo, pino, etc.) con tanino se realiza de la siguiente manera.
La madera maciza (chapa) y la madera de roble triturada se colocan en un plato esmaltado.
agallas en una proporción de 3: 1 (por peso), vierta agua y hierva durante 10 minutos.
Luego se seca la madera y se humedece con mordiente; después de unas horas, enjuague con agua corriente limpia y colóquelo en una solución de tinte.
En lugar de agallas, puede tomar la corteza de un sauce o roble joven, pero primero debe hervirse durante varios minutos a fuego medio, la solución debe enfriarse y solo entonces la madera debe sumergirse en ella.

También puede tratar la madera antes del decapado con una solución de ácido pirogálico al 0,2-0,5%.
Los mordientes se preparan disolviendo productos químicos en agua,
calentado a 70 * C.
La madera o la chapa se sumergen en esta solución al pintar.
Las superficies de tamaño considerable se pintan con un pincel.
El teñido con mordiente no da un velo, el grosor del color es uniforme.
Se recomiendan los siguientes tintes para teñir diferentes especies de madera:

para roble - pico cromado 1-4% (marrón);

sulfato de cobre 2-4% (debajo de la nuez);

vitriolo de hierro 0,5-2% (negro);

para haya - sulfato de hierro 2-4% (marrón);

pico cromático 2-3% (amarillo verdoso);

para abedul - pico de cromo 2-4% (marrón);

vitriolo de hierro 4% (marrón amarillento);

para pino - pico cromado 1 - 4% (marrón);

sulfato de cobre 1,5-5% (caoba);

para alerce - pico de cromo 2-4% (marrón);

vitriolo de hierro 2-4% (marrón grisáceo).

La chapa de abedul con exposición prolongada en una solución al 5% de ácido oxálico adquiere un color verdoso, y después del grabado con permanganato de potasio al 3, 5% -
marrón dorado.
La madera de abedul en Z, solución al 5% de sal de sangre amarilla (cianuro ferroso de potasio) se volverá marrón rojizo.
Se forma un tono plateado con un tinte verdoso azulado en la chapa de abedul después de mantenerlo durante aproximadamente 3 días en una solución de sulfato ferroso (50 g por 1 litro de agua).
La nuez teñida en la misma solución se volverá gris ahumada,
haya - marrón.
La chapa de madera clara tratada con una solución de cloruro de potasio (10 g por 1 litro de agua a una temperatura de 100 ° C) se volverá amarilla.
Chapa, envejecida durante unos 6 días en una infusión de aserrín de roble y hierro,
se vuelve gris, azul o negro.
Cuando la chapa de roble se empapa en una solución de vinagre y virutas de hierro, se obtiene el color negro azulado del roble de pantano.
Puede darle rápidamente un tono negro a la madera colocándola en una solución durante un día.
ácido acético con óxido.
Antes del secado, la madera se trata (neutraliza) con una solución de bicarbonato de sodio.
Se crea un tinte azul diluyendo ácido nítrico con agua y
agregando limaduras de cobre allí.
La mezcla se calienta a ebullición, el aserrín se disuelve.
La composición enfriada se diluye con agua (1: 1).
La madera empapada debe neutralizarse con una solución de bicarbonato de sodio.
La chapa de abeto y fresno bañada en una mezcla de ácido nítrico (1: 1) adquiere
Color amarillo rojizo persistente.

El roble teñido de gris azulado se obtendrá después del grabado con cloro.
y sulfato de hierro, cromato pardo y dicromato de potasio, perclórico pardo amarillento y sulfato de cobre.
Muchos tintes naturales se basan en plantas, corteza de árbol,
aserrín, etc.
Para teñir, se deben preparar decocciones de fuerte concentración a partir de ellos.

Para que el color sea estable, la madera debe estar
en escabeche en solución salina.
Por lo tanto, es mejor pintar maderas blandas de colores claros.
Una decocción de cáscaras de cebolla se coloreará: madera clara en un color marrón rojizo,

de frutos inmaduros de espino amarillo a amarillo, de corteza de manzana a marrón.
Para mejorar el tono del color, puede agregar alumbre a estas decocciones.

El color amarillo lo adquiere la madera bajo la influencia de una decocción de la raíz de agracejo.
Se agrega 2% de alumbre al caldo colado y se calienta nuevamente hasta que hierva.
enfriar y pintar.
Una decocción de corteza de aliso o sauce coloreará la madera de negro.
De las flores secas del hilo se obtiene un tono amarillo dorado.

La secuencia se tritura, se remoja durante 6 horas y se hierve en la misma agua.
dentro de 1 hora.
Una mezcla de jugo de baya de goji con ácidos pintará la madera de negro,
con vitriolo - en marrón, con bicarbonato de sodio - en azul, con sal de Glauber en escarlata,
con potasa - verde.
La chapa, envejecida en una solución de sulfato ferroso, adquiere un color verde oliva. Si luego lo sumerges en una decocción de hojas de abedul, se volverá gris oscuro.

con un tinte verdoso.

Una decocción de corteza de fresno le dará a la chapa después de la sal de bismuto un color azul oscuro, y una decocción de corteza de aliso le dará un color rojo oscuro.
Si la chapa se mantiene en una solución de sales de estaño y luego en una decocción de tapas de papa, se volverá de color amarillo limón.
En el caso de tinción en desarrollo, la madera se trata primero con mordientes y luego con compuestos para el revelado.

Entonces, la madera clara (arce, abeto, aliso, etc.) está pintada en
gris claro después del grabado con ácido pirogálico al 5%
seguido de teñido con sulfato de hierro al 4%;
en color azul - después del grabado con un pico de cromo al 0,7-1%;
marrón - después de grabar con 2-3% de tanino y teñir
5-10% de amoniaco.
Se obtiene un color negro si se aplica a la madera después del tanino.
1-2% de sulfato de hierro.

Se logra un color amarillo brillante al tratar la madera con 1-1.5% de ácido acético de plomo, y luego con un pico de cromo al 0.551%; naranja - pintado después del grabado
0,5-1% de carbonato de potasio (potasio).
Se obtendrá un color escarlata después de grabar con sulfato de cobre al 1%, seguido del procesamiento con una solución del 8 al 10%.
potasio ferruginoso (sal de sangre amarilla, vendida
en una tienda de fotografía).

Además del teñido de la superficie, también hay un teñido profundo o impregnación.
Este método se utiliza para pintar crestas, espacios en blanco, chapas de especies de poros grandes: abedul, haya, tilo, aliso.
Se utilizan tintes y mordientes mixtos.
El teñido se realiza en baños calientes.
Primero, la madera se coloca en un baño de tinte caliente y se mantiene
hasta que esté completamente caliente.
Luego, el material se transfiere a un baño de tinte frío;
la madera se enfría y, debido al vacío creado, se aspira la solución.
El contenido de humedad de la madera antes de teñir no debe ser superior al 20%, la temperatura del tinte caliente no debe exceder los 90 ° C, frío - 30-35 ° C.
La duración de la exposición es de 14 a 48 horas.