Осенняя обработка почвы с внесением удобрений. Обработка огорода осенью от вредителей и болезней. Перекапывать ли сад

Состав почвы влияет на состояние растений и на качество урожая. Ежегодно специалисты проводят комплекс процедур по ее обеззараживанию от возбудителей грибковых и инфекционных заболеваний, вредителей и сорняков. В домашних условиях они также необходимы, поскольку грунт со временем накапливает большое количество вредных веществ. Восстановить баланс почвенной микрофлоры и обезопасить урожай можно при помощи специальных препаратов, которые продаются в магазинах.

Дезинфекция и обработка

Перед высадкой любых растений необходимо подготовить почву. При отсутствии грамотного ухода в ней начинает размножаться патогенная микрофлора. Это могут быть и мицелии грибков, и нематоды, и плесневые микроорганизмы. Под их воздействием растения плохо приживаются, а обилие вредителей может привести к полной потере урожая.

Своевременная обработка почвы обеззараживающими веществами оказывает положительное влияние:

культуры растут здоровыми, хорошо усваивают питательные вещества из грунта;
подавляется рост сорных растений, которые мешают росту овощей и фруктов;
появляется надежная защита от инфекции;
снижается необходимость в дополнительной обработке растений от вредителей.

Время проведения работ

Ухаживать за грунтом, в котором растут плодовые и декоративные культуры, необходимо круглый год. Удобнее всего проводить процедуры в те периоды, когда в грунте нет никаких растений. Это позволит использовать любые препараты и не беспокоиться об их влиянии на посадки и на полезную микрофлору.

Весной

Перед посадкой рассады необходимо провести первую обработку грунта. Это касается почвы как в теплице, так и на открытых грядках. Оптимальное время для процедуры - после того, как снег полностью сойдет с участка. В теплице также рекомендуется придерживаться этих сроков. Если культуры высаживаются на зиму, время обработки почвы рассчитывается исходя их сроков посадки рассады.

Осенью

После сбора урожая необходимо подготовить почву к зиме. Эти меры направлены на очистку грунта от вредителей, а также от всех веществ, которые могут спровоцировать обильный рост микроорганизмов. Полный комплекс осенней обработки почвы будет включать:

удаление всех однолетних растений, которые в будущем могут создавать благоприятную среду для роста грибков и инфекции (ботву светлы, моркови, опавшие листья);
механическая очистка помещений и посадок от грязи, желательно с хлорной известью - особенно необходимо в теплицах;
удалить лишние предметы и не использовать теплицу в качестве склада;
заменить почву или обезвредить ее с помощью химических веществ.

Как и чем обеззаразить почву?

Существует несколько способов обеззараживания почвы. Некоторые из них применимы только в периоды отсутствия культур в грунте из-за их высокой токсичности, остальные можно использовать круглый год. Препараты могут иметь широкий спектр действия или быть разработанными против определенных заболеваний.

Все методы обеззараживания почвы можно разделить на несколько категорий:

химические - использование искусственно синтезированных веществ, которые уничтожают патогенные микроорганизмы;
термические (прокаливание, выливание кипятка или замораживание) - основаны на низкой устойчивости бактерий к различным температурам;
фитоочистка - высаживание полезных растений, которые действуют в качестве фунгицидов;
экологические - применение органических удобрений в большом количестве (навоза, компоста) в отсутствии растений, из-за чего образуются полезные почвенные микроорганизмы.

Способы обеззараживания грунта будут отличаться. Некоторые из них обладают широким спектром действия и могут использоваться в том числе в целях профилактики. Остальные влияют только на возбудителей определенных заболеваний.

От сорняков

Прополка руками или при помощи инструментов - это самый простой и доступный способ избавиться от сорняков. Однако, процедура займет много времени и сил. Есть несколько более простых способов, как бороться с сорными растениями:

пользоваться гербицидами на стадии прорастания сорняков (Лазурит, Арсенал, Торнадо);
народные средства - уксус, поваренная соль, лимонная кислота;
темная пленка, которой сорняки накрывают, чтоб они не могли расти и развиваться.

В теплице

В теплице создаются условия для полноценного развития не только растений, но и патогенной микрофлоры. Она может проникать не только с грунтом, но также с предметами обихода и инструментами. Опасность составляют также остатки растений, с которых уже собрали урожай.

В теплицах рекомендуется часто менять почву не только из-за ее быстрого истощения, но также из-за наличия в ней вредителей. Альтернативный совет - дважды в год проводить генеральную уборку теплицы, пользоваться средствами для обеззараживания грунта и обрабатывать рассаду.

Для рассады

Рассада особенно чувствительна к воздействию патогенной микрофлоры. Наличие в грунте сорной травы снижает шансы на нормальную всхожесть. Один из способов защитить растения - предварительно обработать почву химическим средством для дезинфекции.

Если рассада высаживается в небольшое количество грунта, ее можно обработать другими методами:

замораживание при отрицательной температуре на несколько суток;
прокаливание в духовке;
пропаривание на водяной бане.

Совет! В продаже есть специально подготовленные смеси для рассады. Однако, опытные садоводы рекомендуют подвергать их обеззараживанию по общей методике.

От болезней и вредителей

Плодовые и огородные растения, а также декоративные цветы могут подвергаться воздействию возбудителей различных фитозаболеваний. Лечение может не принести результатов, и большие объемы урожая могут быть утеряны. Единственный способ полностью удостовериться в безопасности растений - периодически обрабатывать почву, в которой они растут.

От грибковых заболеваний

Грибок в почве развивается в условиях повышенной влажности и недостаточного поступления кислорода. Первая рекомендация, как не допустить его появления - дважды в год перекапывать грунт. Также можно пользоваться препаратами, которые относятся к разным группам:

средства для обработки семян;
биологические препараты для грунта и рассады (Байкал);
химикаты (средства на основе меди).

На небольшом участке стоит воспользоваться средствами биологической защиты. Они стимулируют рост полезной почвенной микрофлоры, которая будет подавлять развитие грибка. Однако, в промышленных масштабах более эффективными и экономически выгодными будут химически синтезированные препараты.

От парши

Это грибковое заболевание яблони или картофеля. Она способна полностью уничтожить урожай, если вовремя не заметить и не остановить ее развитие. Есть несколько рецептов обработки грунта от парши:

перекопка земли с хвоей сосны, источником природных фунгицидов;
сера в количестве 2,5-3,5 кг на 1 м почвы;
водные растворы серной или ортофосфорной кислот.

Если картофель сильно поврежден паршой, применяется гипсование почвы. 15-20 кг гипса добавляют на 100 м поверхности и перекапывают с грунтом после осенней уборки урожая.

От фитофторы

Фитофтороз - это еще одно грибковое заболевание. Оно проявляется появлением черных точек на листьях, которые постепенно увеличиваются и полностью уничтожают растение. Есть несколько способов профилактики этой болезни, которые окажутся наиболее эффективными еще до посадки рассады:

обработка раствором марганца или добавление древесной золы;
фрезерование - перемешивание верхнего слоя грунта при помощи специальных инструментов, что позволяет повысить количество кислорода в грунте;
использование фунгицидов широкого спектра действия.

Если проводить обработку почвы, риск проявления фитофтороза существенно снижается. Как и другие виды грибковой инфекции, фитофтора растет и размножается в условиях высокой влажности и сниженного содержания кислорода.

От проволочника

Проволочник - это личинка жука, которая питается картофелем. Этот вредитель оказывает не меньший вред для урожая, чем колорадский жук, а устранить его механическим способом сложно. Перед посадкой этой культуры рекомендуется обработать почву одним из растворов:

марганцовка из расчета 5 г на 10 л воды;
удобрения, которые содержат азот (аммиачная селитра);
древесная зола в сухом виде или в сочетании с водой для полива;
покупные смеси.

Наиболее опасен проволочник для картофеля, который растет на одних грядках второй год подряд. В целях профилактики рекомендуется менять культуры, а если это невозможно - своевременно вносить средства для обеззараживания грунта.

От нематоды

Это заболевание, которое поражает более 2000 культур. Она быстро растет и развивается, поэтому избавиться от нее очень сложно. В продаже есть химические смеси против нематоды, но они токсичны и для растений, и для человека.

Особенность возбудителя этой болезни - он погибает при температуре 60 градусов. Самый надежный способ профилактики нематод - термическая обработка грунта любым из способов.

Обработка целины

Освоение новых участков требует затрат времени. Особенно этот процесс сложен, если заранее не знать о химическом составе грунта и его особенностях. Подготовку почвы лучше начать с осени - в этот период будущие грядки следует тщательно перекопать с добавлением фунгицидов широкого спектра действия.

Одновременно проводится рыхление грунта и его очистка от корней сорной травы. Весной, перед посадкой культурных растений, почву обрабатывают повторно. В это время необходимо внести удобрения и средства для обеззараживания, которые проявляют активность против разных возбудителей.

Растения, обеззараживающие почву

Один из распространенных народных методов борьбы с почвенной инфекцией - это растения-сидераты. Они высаживаются за некоторое время перед посадкой основных культур, а затем их срезают и перекапывают, не дожидаясь цветения и плодоношения. Такие культуры должны быть устойчивыми к факторам внешней среды, иметь развитую корневую систему для рыхления грунта и не позволять разрастаться сорнякам.

В качестве сидератов можно использовать одну из следующих культур:

злаковые (рожь, овес);
крестоцветные (редька, горчица);
бобовые (клевер, горох, фасоль).

Важно! Некоторые культуры сидератов непригодны к употреблению. Их выращивают специально для улучшения свойств грунта. Чтоб они не начали бесконтрольно разрастаться, их скашивают еще до начала цветения.

Заключение

Обеззараживание почвы - это не менее важный этап в выращивании культурных растений, чем внесение удобрений. Для этого разработано огромное количество препаратов с разным составом и механизмом действия. Чем эффективней средство, тем оно токсичнее для человека и для урожая. Однако, использование народных средств подходит только для домашних участков и огородов.

При начинании огорода, какая бы ни была почва, не беритесь за лопату, прежде чем не наметите план размещения овощных культур в Вашем огороде. Состав почвы знать тоже необходимо для правильной обработки почвы под огородные растения.

Правильная планировка огорода

Рис. 1. План огорода

Разбейте намечаемую под овощи часть огорода на четыре делянки: на первой разместите культуры, требующие большого количества органических удобрений - огурцы и капусту, на второй - помидоры и лук, на третьей (после внесения минеральных удобрений) - корнеплоды, причем морковь следует разместить рядом с луком второй делянки, так как эти культуры будут взаимно защищать от мух: лук защищать морковь от морковной мухи, а морковь защищать лук от луковой мухи. И на четвертой делянке поместите ранний картофель. Остерегайтесь выращивать картофель рядом с помидорами или после помидоров, а помидоры после картофеля, так как обе культуры поражаются одним и тем же грибом - фитофторой.

Зеленные овощи (салат, пекинская капуста, шпинат, укроп и др.) и редис можно выращивать либо перед огурцами и помидорами (они будут повторными культурами), либо после ранней капусты и раннего картофеля, или же в междурядьях молодого плодового сада, но не ближе 1 м от штамба дерева. На неудобной части огорода, у строений или забора разместите многолетние овощные культуры, выносящие некоторое затенение: ревень, щавель, эстрагон, многолетние луки, а также репчатый лук на зелень.

При недостаточной площади под овощные культуры их можно выращивать и в междурядьях молодого сада, тем более такие ранние овощи, как зеленные. Корневая система лука на зелень, салата, пекинской капусты, укропа на зелень, шпината, а также редиса, занимая площадь под деревьями короткое время, мало конкурирует с корнями плодовых деревьев в отношении потребления питательных веществ. При размещении овощных культур в молодом саду следует учитывать, что салат при затенении не образует кочана, редис - корнеплода. Расстояние от ствола дерева должно быть не менее 1 м.

В широких междурядьях можно также выращивать раннюю белокочанную и цветную капусту, раннюю савойскую и кольраби, но лишь при достаточном освещении этих растений солнечным светом.

Как правило, овощи следует выращивать на ровной поверхности, но если мелкий плодородный слой или близко грунтовые воды, то приходится выращивать их на грядках шириной не более 1 м. Холодостойкие культуры нужно располагать рядами с востока на запад: лучшее освещение утром и вечером, меньше перегрева в полдень; требовательные к теплу - с севера на юг.

Севооборот на огороде

Рис. 2. План огорода на следующий год. Пример севооборота

Учтите при этом, что в следующем году культуры, выращиваемые на первой делянке, нужно располагать на четвертой, а на второй - культуры с первой делянки и т.д. Для чего это нужно? Дело в том, что при выращивании культур в течение ряда лет на одном и том же месте появляется истощение почвы отдельными элементами питания, кроме того, разные растения, располагая своей специфической корневой системой, берут питательные вещества из разной глубины почвы (лук - из верхнего слоя почвы, морковь - из нижнего горизонта).

При монокультуре в почве накапливаются возбудители болезней, например, при культуре капусты - возбудитель капустной килы, при культуре помидоров - фитофторы, моркови - склеротинии.

Если намечается выращивать огурцы и помидоры в пленочных переносных теплицах, то их также можно помещать на делянках, предназначенных под эти культуры. При перемещении теплиц в следующем году на новые делянки остающаяся плодородная почва обеспечивает урожай последующих культур. Надо только предусмотреть, чтобы теплицы не затенялись строениями или деревьями, и не выращивать в одной теплице и огурцы и помидоры, так как огурцы хорошо растут при более высокой влажности воздуха, чем помидоры.

Сроки обработки почвы в огороде

Приступать к обработке почвы можно, когда она «поспела», т.е. подсохла до такой степени, что при обработке хорошо крошится и распадается на мелкие комочки. Если почва на участке неоднородна, начинать обработку следует выборочно, по мере ее готовности, причем подготовлять почву для посева семян или посадки рассады надо на такой площади, чтобы замять ее полностью в тот же день, не допуская излишней потери влаги на испарение.

Обрабатывать почву под овощные культуры в саду нужно сообразно глубине расположения основной массы деятельных корней; у яблони и груши они залегают па глубине 30-35 см, у вишни и сливы - 15-20 см. При перекопке почвы лопату надо ставить ребром к стволу дерева, чтобы не повредить крупных корней.

Не оставляйте без внимания и делянки, предназначенные для выращивания требовательных к теплу огурцов и помидоров, если на них не будут располагаться теплицы. Их надо поддерживать в состоянии черного пара, т.е. проводить до посева-посадки мелкое рыхление, не допуская появления сорняков, чтобы не истощать почву и не терять влагу. Перекапывать же почву надо в день посева-посадки.

Как лучше перекапывать почву

Обычно перекапывают почву в огороде, переворачивая землю лопатой на месте. Двойная работа: при этом снова поднимается половина уже перекопанной земли. Надо землю с лопаты сбрасывать вперед. В образовавшуюся канавку-бороздку надо внести удобрения, причем, если обнажился подзол, надо заложить органическое удобрение с известью и мелко перекопать на месте, затем внести 2/3 количества органо-минерального удобрения, закрывая его землей при копке следующего ряда, оставляя новую борозду для следующей порции удобрений.

Такая обработка огорода возможна, если почва не задернела. Из почвы же, пронизанной корнями или корневищами многолетних злостных сорняков (пырей, осот, вьюнок, одуванчик, лютик и др.), нужно тщательно выбрать при перекопке корни и корневища, сорняки. Одновременно необходимо удалить и личинки проволочника (жука-хруща) и майского жука (щелкуна) и самих жуков - ведь они и их поколения живут в земле три-четыре года. Не забывайте и о медведках в огороде.

Качественная обработка почвы осенью помогает справиться с и снизить вероятность поражения растений болезнями и вредителями, обеспечив тем самым благоприятные условия для семян и рассады, которые вы будете высаживать весной.

Как проводить обработку почвы осенью?

Осенью обработка почвы от болезней и вредителей начинается сразу после сбора урожая и закончиться она должна до момента наступления холодов. Сперва огород перекапывают садовой лопатой, обрабатывая почву на глубину 35-40 см. После этого землю боронуют металлическими граблями и делают гряды.

В зависимости от того, что планируется садить на конкретном участке в будущем году, в землю добавляются органические или минеральные удобрения. Так, под капусту, кабачок, огурец, салат и сельдерей в момент перекопки почвы добавляют навоз, компост или перегной. Под морковь, свеклу и редьку кладут только минеральные удобрения.

Удаление осенью сорной травы вместе с корнями относится к обработке почвы от вредителей, которые могут перезимовать в этих зарослях и в корневой системе. Кроме того, перекопка приводит к тому, что источники болезней оказываются снаружи и погибают во время зимних морозов.

ЭМ-технологии осенней обработки почвы от вредителей и болезней

Применение эффективных микроорганизмов (ЭМ) осенью при обработке почвы от болезней позволяет приверженцам природного земледелия решать проблему зимующих в почве личинок насекомых и возбудителей болезней. Микроорганизмы активно размножаются и уничтожают в процессе своей жизнедеятельности все корни сорняков, которые являются пристанищем для всех вредных явлений.

Обработка почвы «Байкалом» осенью должна производиться как можно раньше, сразу после сбора урожая, чтобы теплая погода способствовала более высокой температуре в почве и более активному размножению вносимых микроорганизмов.

Наступает осень – пора, когда дачники и огородники уже собрали урожай и начинают задумываться над тем, как и будущее лето, сделать плодородным и урожайным. Что же может повлиять на снижение урожайности?
Это и неправильное соседство овощей, зелени, корнеплодов, бедность почвы минеральными солями, а значит, недостаток удобрений или же все дело может быть в болезнях почвы и вредителях. В любом случае необходима обработка почвы осенью от болезней и вредителей. Как это правильно сделать?

Болезни почвы возникают со временем из-за неправильного использования грунта
Обработка почвы осенью от болезней и вредителей

Обработка почвы осенью – что использовать?
Болезни почвы возникают со временем из-за неправильного использования грунта, вследствие этого в нем собираются и начинают активно действовать патогенные микроорганизмы. Как правило, они сосредоточены в области корней растений. Этот процесс и ведет к появлению болезней, из-за которых культуры могут гибнуть.

В настоящее время известны такие болезни почвы:

фитофтороз (поражает плоды томатов и корнеплоды) – его наличие можно увидеть, посмотрев на плоды - на них присутствуют бурые пятна;
сухая гниль (заражает картофель) – развивается из-за повышенной влажности почвы и при высокой температуре;
ризоктониоз (поражает картофель) – это грибковая болезнь, в виде сухих кусочков почвы на кожуре;
альтернариоз (поражает молодые побеги картофеля) – на растительности появляются сухая пятнистость;
парша (поражает корнеплоды) – это видно по образованию корки с сухими язвочками, которые вызывают гниение.
Опытные дачники всегда следят за почвой, для того, чтобы вовремя обеззаразить ее, потому что если болезнь поразила растения, избавиться от нее становится очень трудно. Выделяют несколько приемов борьбы с болезнями почвы. В первую очередь – это применение химических средств, а именно обработка в осеннее время почвы раствором купороса (не очень концентрированного, будет достаточно 1-2 %).

Опытные дачники всегда следят за почвой, для того, чтобы вовремя обеззаразить ее, потому что если болезнь поразила растения, избавиться от нее становится очень трудно.

Вторым способом, является биологическое обеззараживание, а именно – внесение в почву за полмесяца до первых заморозков специальных препаратов (например, «Байкал», биофунгицид). Благодаря этому методу, уничтожаются патогенные микроорганизмы и грунт оздоравливается.

является биологическое обеззараживание, а именно – внесение в почву за полмесяца до первых заморозков специальных препаратов (например, «Байкал», биофунгицид). Благодаря этому методу, уничтожаются патогенные микроорганизмы и грунт оздоравливается.

И последний метод – агротехнический. Он предполагает разделение огорода на грядки, которые будут достаточно узкими, из-за чего почва будет лучше просыхать и не удерживать влагу, которая влияет на заражаемость болезнями. В комплексе с использованием севооборота, а именно посадки саженцев или семян на ту же грядку, в течение трех лет, почва полностью выздоравливает.

В комплексе с использованием севооборота, а именно посадки саженцев или семян на ту же грядку, в течение трех лет, почва полностью выздоравливает.

Борьба с вредителями почвы
Не только болезни могут повредить хороший урожай, но и вредители. Осенняя пора - время активной борьбы с ними. Обязательно нужно перекопать землю, для того, чтобы избавиться от капустной и луковой мошек, блошек, капустной совки. Если землю не перекопать и поворочать вилами, их личинки останутся в почве, и даже переживут морозы. Подходящим методом борьбы с ними будет пролитие почвы специальным раствором (к примеру, «Фитоспорином»). Этот метод нужно применять, как только собран урожай.

Подходящим методом борьбы с ними будет пролитие почвы специальным раствором (к примеру, «Фитоспорином»). Этот метод нужно применять, как только собран урожай.

Для того чтобы уничтожить паутинных клещей, личинок почковой моли, нужно убрать высохшую кору, мох и лишайники с кустарников и деревьев. То же касается и садовых деревьев. На сами деревья и кустарники нужно нанести медный купорос, который несложно приготовить самостоятельно.

На сами деревья и кустарники нужно нанести медный купорос, который несложно приготовить самостоятельно.

Для предотвращения появления болезней почвы и вредителей на растениях, следует ответственно отнестись к отбору и уборке на хранение в погреб посадочного материала. Его нужно внимательно просмотреть, разобрать и оставить для высадки по весне только те экземпляры, которые здоровы и не повреждены. Их нужно тщательно высушить и хранить при определенной влажности и температуре, тем самым охраняя от заражения патогенными микроорганизмами. Итак, обработка почвы осенью от болезней и вредителей – дело несложное, но очень важное. Надеемся, что наши советы окажутся вам полезны.

У осенней перекопки участка есть как противники, так и сторонники. Точку в споре ставят агрономы: осенняя обработка почвы целиком зависит от того, какая у вас почва.

К примеру, на лёгких, рыхлых или глубоко окультуренных почвах масштабная перекопка не имеет смысла и вполне заменима рыхлением. Если же почва — глинистая или неокультуренная, то перекопка на таком участке обязательна!

Перекапывать ли сад?

Если для огорода перекопка жизненно необходима, то в саду к ней следует отнестись очень осторожно. Например, многие садоводы осенью перекапывают приствольный круг дерева на штык, тем самым уничтожая мелкие всасывающие корешки, находящиеся в плодородном слое почвы. А именно они собирают влагу и питательные вещества. В случае с вишней и яблоней «штыковая атака» приведет к появлению массовой поросли и отнимет силы у основного дерева. Поэтому рекомендуется просто рыхлить те земли, что содержатся под чёрным паром.

Подготовка почвы

Начинать готовить почву к зиме следует сразу после уборки урожая. В первую очередь это делается для удаления сорняков и внесения удобрений. Если погода располагает, то собранную ботву и корни сорняков можно высушить и сжечь, в последующем внеся золу в почву при перекопке.

Только после этого можно начать самую тяжёлую огородную работу — обработку почвы. Для большинства огородников не станет новостью, что корни растений дышат под землей и потребляют содержащийся в порах почвы кислород, выделяя углекислый газ. Плотные глинистые почвы затрудняют газообмен и не позволяют земле дышать. Для обеспечения нормального газообмена на участке производится аэрация.

Аэрация почвы

Аэрация почвы заключается в проделывании специальных отверстий, позволяющих земле получать необходимый ей кислород. Наиболее простой и проверенный инструмент для аэрации — грабли (веерные и боронные) и вилы. Однако существует множество современных способов обработки почвы с использованием как механических, так и моторизованных средств.

К механическим средствам относят грабли-аэраторы, роликовые грабли и сандалии-аэраторы. Название последних говорит само за себя. Такие сандалии представляют собой прикрепляемую к обуви подошву с шипами. Совершая променад по участку в резиновых сапогах с закреплёнными на подошве шипами, вы прокалываете почву, создавая множественные углубления и позволяя ей насыщаться кислородом.

Моторизированные аэраторы отличаются от механических собратьев многообразием функций и наличием электрического или бензинового двигателя. Несмотря на большую стоимость, спросом пользуются именно бензиновые аэраторы, поскольку они не ограничены длиной провода и мощнее при сравнимых размерах.

Боремся с сорняками

Двухразовая обработка почвы и её беспрерывное рыхление в летний период никоим образом не способствуют её улучшению. Осеннюю обработку почвы под овощные культуры следует производить до наступления устойчивых холодов и сезона дождей. Лучшим временем для подобной задачи считается вторая половина сентября — первая декада октября.

Подготовку почвы желательно начинать с лёгкого рыхления самого верхнего слоя почвы и уборки предшествующей культуры. Для таких целей проще всего использовать грабли. Это простимулирует прорастание семян сорняков для их последующей уборки с помощью

боронования. Профессионалы же рекомендуют использовать плоскорез Фокина, одновременно и губящий сорняки, и рыхлящий почву. Даже если позднее на грядках и появится поросль молодых сорняков, при весеннем рыхлении почвы они будут уничтожены. Регулярное проведение этой работы приводит к уничтожению таких сорняков, как одуванчик, пырей, мать-и-мачеха, поскольку выдающейся живучестью обладают только взрослые растения.

Работа культиватором и мотоблоком

Большинство землевладельцев предпочитает механическую обработку почвы, которая значительно повышает урожай, а на заросших многолетними травами и неокультуренных почвах служит просто незаменимым агротехническим приёмом.

При обработке почвы культиватором фреза создаёт мелкокомковатую структуру корнеобитаемого слоя, наиболее благоприятную для развития корневой системы. Скорость вращения фрезы не должна превышать 200 об./мин., именно такая считается самой подходящей для этих работ.

Помимо всего прочего мотокультиватор позволяет провести рыхление междурядий, окучивание и нарезку борозд. Между тем следует сразу учесть, что культиватор способен работать только на предварительно перепаханной почве. То есть если участок задернённый, то мотоблок будет как нельзя более кстати. При этом вся зелёная масса заделывается и перемешивается с почвой.

Множество моделей мотоблоков имеют вал отбора мощности, позволяющий применять разнообразные насадки. При использовании фрезы на мотоблоке структура почвы получается особенно мелкой, пригодной для непосредственного посева семян овощных культур и благоприятной для выращивания молодых сеянцев. Такая обработка почвы применяется в парниках и теплицах. В открытом грунте количество факторов, влияющих на качество плодородного слоя, — в разы выше, и «пуховая» земля для него просто неприемлема.

Как правило, культурные растения нуждаются в обильном питании. Прокультивированная почва увеличивает свой объём почти в два раза благодаря образовавшимся порам и скважинам, заполненным воздухом. Это способствует и быстрому разложению растительных остатков, образованию гумуса. Обработка почвы стимулирует рост корневой

системы растений и позволяет ей проникать в глубину с меньшими усилиями.

Раз в пять лет может потребоваться глубокая обработка почвы. Для этого подойдут мотоблоки или мини-трактора с комплектом навесных орудий. Глубокая обработка почвы в несколько раз увеличивает пахотный слой и улучшает дренаж. Особую пользу подобная работа приносит при выращивании столовых корнеплодных овощей.

Отметим, что южные почвы требуют более глубокого рыхления, а северные могут довольствоваться относительно мелкой обработкой.

О пользе удобрений

Помимо рыхления почвы необходимо внесение удобрений — минеральных и органических. В процессе рыхления они равномерно перемешиваются с плодородным слоем и весной, уже после посадки растений, эффективно поступают к корням. Одновременно улучшается структура почвы, что и требуется для хорошего качества получаемой продукции.

Во время перекопки органические удобрения (компост, навоз) вносятся только на участки планируемой в следующем году посадки рассады огурцов, капусты (приблизительно по ведру на 1 мг). Минеральные удобрения, кроме азотных, можно вносить под все культуры. Глубина перекопки должна составлять не менее 20 см.

Если вы хотите углубить пахотный горизонт, то учтите, что в данном случае потребуются дополнительные дозы органических удобрений. На кислой почве обязательным условием будет известкование. После уборки поздних культур (капуста, пастернак, сельдерей) ботву и растительные остатки (кроме кочерыг) следует мелко порубить и закопать в глубокие бороздки поперек гряды, оставив до весны. На таких грядах можно не только сеять раньше срока, но и почва на них прогревается лучше.

Как обработать участок, на котором давно ничего не росло

В первую весну задернённый участок перекапывают на глубину 10 см, переворачивая слой, и оставляют до осени. Осенью участок вновь перекапывают, но уже на глубину 20 см. К этому моменту дернина оказывается на глубине и уже не прорастает. Остаётся только внести удобрения и разровнять поверхность граблями.

Осенью обработанный весной участок снова перекапывают, но на большую глубину.

На следующую осень, после сбора урожая, участок перекапывают на глубину плодородного слоя. К этому времени дернина разложится, а сорная трава погибнет. В последующем почва обрабатывается как освоенная.

Осенняя обработка почвы считается намного эффективнее весенней. Тем более что по весне так не хочется заниматься перекапыванием участка, когда вся работа может уложиться в лёгкую обработку почвы граблями!

Осень – ответственное время года для начинающего огородника. Основа будущего урожая закладывается именно сейчас.

Осенью почву перекапывают так, чтобы остались крупные глыбы (их не разбивают лопатой). Глыбы промерзнут, а вместе с ними – зимующие стадии вредителей и патогенные микроорганизмы. Кроме того, мороз разрыхляет перекопанный слой, и влага может беспрепятственно просачиваться вглубь.

Уборка огорода – хороший повод чтобы организовать компостную кучу. Можно сбросить в нее растительные остатки. Но только не зараженные болезнями и вредителями. Возбудители болезней и вредители могут частично сохраниться в компосте, а потом оказаться вместе с ним на грядках с овощами. Нельзя бросать в компост и сорняки с уже образовавшимися семенами, поскольку семена сохраняют всхожесть 3-5 лет.

Осенняя посевная

Для того чтобы провести осеннюю посевную, потребуются семена хорошего качества. Им же придется пролежать в земле всю зиму. Для такого случая лучше приобрести покрашенные семена (в составе этой оболочки специальное дезинфицирующее вещество, и их не нужно проращивать, что и требуется для подзимних посевов).

Под зиму сеют морковь, салат, шпинат, петрушку и даже капусту. Но только не в тех местах, где весной долго не просыхает почва или случаются подтопления. Культуры с мелкими семенами и зелень сеют не раньше, чем температура почвы станет близкой к 2-3 °С. В центральных районах Нечерноземной зоны это происходит во второй половине октября – первой декаде ноября. Если посеяли слишком рано, всходы семян могут погибнуть от осенних морозов.

Про корнеплоды

Если стоит сухая и неморозная погода, то с уборкой корнеплодов можно не спешить. Ведь осенью эти овощные культуры значительно подрастают, набирают массу и сочность, а сухая погода улучшит их дальнейшую лежкость.

Морковь и прочие корнеплоды, предназначенные на хранение, должны быть идеальными: ровными, без механических повреждений и признаков болезней. Всех «уродцев» используют для консервирования и переработки.

НАШИ СОВЕТЫ
Лук-севок диаметром менее 1 см в комнатных условиях плохо сохраняется, быстро высыхает. Его лучше посадить под зиму.
Для подзимнего посева мелкого севка делают гряды и высаживают не позднее 15-20 октября. Глубина посадки 4-5 см; расстояние между рядками 20-25 см, а между луковицами -15-20 см.
Посадки мульчируют торфом слоем 1,5-2 см и прикрывают сухими листьями.
Средние и поздние сорта белокочанной капусты чаще убирают в один прием. Капусту, предназначенную для хранения в свежем виде, убирают в поздние сроки (но не дают ей подмерзнуть). Кратковременные заморозки (4-5 °С) не повредят кочанам, если они перед срезкой оттают на корню.

Озимый чеснок высаживают с таким расчетом, чтобы он укоренился до наступления морозов.

Для посадки отбирают самые крупные зубчики, которые располагаются с наружной стороны луковицы. Те, что в центре, для посадки лучше не использовать. Высаживают на глубину порядка 5-6 см. Зубчик от зубчика на расстоянии 20-25 см. Междурядья широкие – до 50 см. Так чеснок лучше растет. Да и ухаживать за ним удобнее.

ВАЖНО!
На небольших участках можно сеять в мерзлую почву на заранее подготовленных невысоких грядках.
Присыпать семена в этом случае надо сухой землей, торфом или перегноем, которые сохранялись в непромерзаемом помещении.
Норма высева семян под зиму по сравнению с весенней повышается в 1,5 раза.
Глубина заделки на легких почвах на 0,5 см больше, чем при весеннем посеве(за счет мульчирования торфом).

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

: Глубина перекопки земли – какая...: Подзимний (озимый) посев В ноябре весь...

: ПОСАДКА И УХОД ЗА ОЗИМЫМ...

Осенняя обработка почвы с внесением удобрений. Обработка огорода осенью от вредителей и болезней. Перекапывать ли сад

Дезинфекция и обработка